Замена гидрокомпенсаторов паджеро спорт 1

Обновлено: 03.07.2024

Замена гидрокомпенсаторов

Наконец то дождался свои заветные гидрики так как стук вернулся. разборка довольно таки интересная и трудоемкая с учетом того что нету "камасутры" и порядок разбора интуитивный по этому снимал все что попадалось на глаза и могло как то по препятствовать моей встрече с гидрокомпенсаторами. Перед разбором промыл двигатель промывочным маслом "Лукойл". Не много провозившись располовинил и снял впускной коллектор с целью помыть его, далее вскрытие клапанных крышек. И так вскрытие показало что один гидрокомпенсатор не выдержал и предательски развалился, для меня это было ожидаемо так как у кого то уже видел сие чудо. Установка гидрокомпенсаторов довольно утомительное занятие тем более в одного по этому 3 оси коромысел ставил с другом но 4 пришлось в одного и тут опять пришел на помощь опыт других владельцев ММС суть в чем это фиксация гидрокомпенсатора в коромысле при помощь подручных средств таких как изолента хомуты пластиковые в моем случае фиксировал при помощи молярного скотча. Прокладки новые не заказывал по этому все тщательно зачищал и садил на герметик "Victor Reinz". Масло залил "Лукойл" 5 W- 40 После сборки первый запуск… стучали по началу как с ума с шедшие далее постепенно наполнялись маслом и затихали. На следующий день одолел запах горелого антифриза и пар из под капота, сегодня заехал в гараж начал разбираться кто от куда, антифриз бежал маленькой струйкой на правый катализатор(по ходу движения автомобиля), присмотревшись заметил что сочится шланг который подходит к дроссельной заслонке на стыке, снял намазал герметиком посадил на хомут не на само стяжной как он стоит а на обычный и подтянул хорошенько. Начал убирать инструмент радоваться что ни чего серьезного такой пустяк, после запуска мою радость как рукой сняло все бежит как бежало но от куда не понятно начал рассматривать еще более детально и заметил маленькую струйку на втором шланге который идет так же от дроссельной но уже за правую головку, струйка была очень маленькая такая как будь то иголкой проткнули. Поехал до магазина решил купить силиконовый шланг и моему удивлению не было предела после того как продовец огласил цену — 1000 рублей с копейками уже не помню за 1 метр. К такому меня жизнь не готовила я рассчитывал рублей на 400-600 но не на 1000. В итоге поехал в магазин с отечественными запчастями и купил шланг дроссельной заслонки и двумя хомутами и это удовольствие мне обошлось в 100 рублей. Но это пока на время в планах все таки поставить силикон но найти дешевле.

Замена гидрокомпенсаторов паджеро спорт 1

Kerensky » 22 июн 2009, 16:53

Фотоотчет - чистка гидрокомпенсаторов на 4G93.

Приветствую всех… в этой теме изложен фотоотчет с комментариями по очистке гидрокомпенсаторов на моторе 4G93. Попутно будет рассказано как чистить дроссель, очищать от сажи впускной коллектор, бороться с нагаром на впускных клапанах и очищать камеру сгорания….. что и было мною проделано в период с 13 по 15 сентября по вечерам после работы….

Разборка
Главное – это добраться до самих гидриков… Снимаем пластиковую накладку, снимаем воздухозаборник, откручиваем дроссельную заслонку (4 болта спереди + 1 с правого боку):

Снимаем все разъемы, сверху воздушные трубочки. Два патрубка с антифризом находящиеся под дросселем после снятия заглушил деревянными чепиками, чтобы жидкость не вытекала.
Далее снимаем пластиковую черную коробку с противоположного торца мотора (как называется не знаю, что то типа резонатор-глушитель).

Затем приступаем к снятию впускного коллектора, Откручиваем 6 болтов и две гайки сверху, и два болта сзади. Под дроссельной заслонкой откручиваем железную гофру крепящуюся двумя болтами к впускному коллектору. Все…. Отключив все разъемы и трубочки можно отодвигать впуск в сторону, чтоб пока не мешал. Для полного снятия осталось только оторвать два патрубка с антифризом подходящие снизу…На фото стрелкой показаyа сама “гофра”, и снятый коллектор.

Следующий этап самый простой…. Откручиваем 4 болта возле свечных колодцев и 8 болтиков по кругу крышки головки блока. Пару легких ударов по корпусу крышки (деревяшкой желательно) и крышка легко снимается…

Стрелками снизу показаны колодцы гидриков, сверху не извлеченные гидрики из под коромысел.

Извлекал гидрики с помощью большой отвертки. Метод: поддевал коромысло которое на гидрике и отводил его в сторону… щелчек и коромысло слетало… далее достаем сам гидрик с помощью плоскогубцев…

Чистка
Как видно на фото:

сам колодец гидрика не отличается чистотой, такое ощущение, что внутри переработка а не масло…

Чистил соляркой, залитой в шприц с трубочкой от капельницы не конце . Сначала заливал колодцы до верху сорярой… ждал минут 5 и тем же шприцом выкачивал все… и так 3 раза.
Каждый колодец соединен с другими колодцами масляными каналами…(каналы показаны стрелками на предыдущем рисунке), их тоже прочищаем… потом залил в колодцы свежее масло.

Разборка, чистка и сборка гидриков - самое трудоемкое занятие…
Разбирал гидрики методом зажатия в тиски нижней части гидрика и плоскогубцами выдергивал верхний «шкив»

Слева выдернутый, справа еще целые гидрики…

Внутренности сам не фотографировал, взял фотку Goga:

Процесс очистки: бросил все составляющие гидрика в ванночку в солярой.

Грязь в гидрике была в виде густого переработанного масла.
С помощью ватной палочки (которой в ушах ковыряют ) прочистил сам бочонок изнутри, промыл солярой, продул воздухом поршенек и шток… затем все это обильно промываем очистителем карбюратора… опять продувка воздухом и собираем.
Для начала капнул 4 капли свежего масла из шприца в бочонок, далее кладем пружинку, на неё поршенек и сверху все это закрываем «штоком». Если капнуть больше масла шток не входит до пробочки и невозможно завальцевать.
Завальцовку делал в тисках, зажимал гидрик и отверткой пригибал края пробки… получилось как заводское… )) Ну и так 16 раз… времени ушло

2 часа, 2 банки карбспрея и 0,5 соляры..

Ставим гидрики обратно в гнезда и устанавливаем коромысла так же отверточкой… ничего сложного нет… можно помочь себе второй отверткой… у меня со второго раза получилось и дальше все как по маслу пошло… Главное поставить все гидрики на свои места, т.е. откуда
достал туда и поставил. Прокрутил для уверенности за распредвал на пару оборотов.

Чистка гидриков закончена… Далее поменял масло со снятием поддона. Как и ожидалось в поддоне осталось около 150 +-50 грам масла. На фото с карандашом видно уровень:

Дальше поменял масляный фильтр, пролил по валам нового масла грамм 500, подождал, промазал поддон герметиком, прикрутил его. Залил свежее масло (LIQUI MOLY 5w40 синтетика).

Поскольку дроссельная заслонка уже снята…. и не является кристально чистой…… грех не почистить её…хотя и чистил её год назад. Здесь тоже все просто… разбирать её не нужно… промываем очистителем карбюратора внутри и саму заслонку… зубной щеткой трем, затем еще раз все смываем очистителем карба… фотки дома есть… забыл (

Чистка впуска, колодцев, клапанов, вкратце.
Полностью снял впускной коллектор, залил в него соляры, выждал мин 10 мин… слил все на траву возле дома… (загрязнил природу…извиняюсь)… залил снова соляру и простым ершиком купленным за 20рэ. в хозтоварах и усердно начал прочищать все воздуховоды…опять все слил (туда же), зафигачил банку очистителя карбюратора внутрь, опять ершик, затем соляра.. все… признаюсь чистил долго, но блеска так не добился….хотя и стал коллектор полегче без сажи.
Идем далее.
Залил в воздушные колодцы шуму, она как раз на клапана с нагаром попала, залил шуму в камеру сгорания через свечные колодцы. Выждал 30 мин, (извиняюсь) «отсосал» все это с помощью пылесоса и прозрачной трубочки (такие еще на аппаратах по розливу пива стоят). И по быстрому, в обратном порядку все начал собирать… по быстрому по тому, что низя шуму на долго оставлять без присмотра, а у меня еще и масло свежее залито…не из дешевых…
Здесь надо писать: собираем все в порядке обратном разборке!

Скидал все где то за час… смазывая все прокладки высокотемпературным германским герметиком…т.к. масло в свечные колодцы попадало…и из под самой крышки давило.
Проверил…. Вроде все как было… поставил аккумулятор и завел с первой попытки…

Ну здесь начались хотя и ожидаемые, но тем не менее страхи… из глушака валит белый дым (после чистки «шумой»), а под капотом три бульдозера K-700 грохочут… )) – гидрики же почти без масла… Весь этот концерт продолжался минут 20-30… причем после 10 минуты звук становился тише и тише и в конце почти пропал на радость мне.

Прокатился… машинка едет… разогнался по окружной до 180 (в 2 то ночи ) )… едет (и раньше в принципе ехала)… вот и все хорошо закончилось…

На данный момент после 4 утренних запусков ни одно стука не слышно.
На масле LIQUI MOLY 5w40 мотор грубее работает, но все равно шелестит.

Надеюсь чистки хватит на долго, сейчас главное масло почаще менять

Нужен кредит или другие банковские услуги, пишите в личку!
Pajero 02г. двиг.: 4M41 EFI 175л.с., трансмиссия: Super Select II ASTC( active stability & traction control ) Пружины Padokku +3 дюйма. аморты Bilstein
Pajero 99г. двиг.: 6G74 GDI 245л.с, Трансмиссия: Super Select торсы накручены, пружины от Safari аморты KYB Monomax, блокировки ARB
НЕ ЖДИ, КОГДА ПО ТВОЕМУ ЖИЗНЕННОМУ ПУТИ ПРОЛОЖАТ АСФАЛЬТ, БЕРИ ПАДЖЕРО И ДВИГАЙСЯ ВПЕРЕД! ! !

Замена гидрокомпенсаторов паджеро спорт 1

Доброго дня всем Паджероводам! SOS
Извините за уже наверное поднимавшуюся тему, но поискав на форуме не нашел.

Ничего не предвещало расстройства как первая замена масла на новом Падже 4 2012 3.5 литра 6G74 SOHC, Араб. Пробег всего 5 тыс.
После замены масла услышал характерный звук компенсаторов(слышен только на прогретом двигателе,при холостых оборотах), масло влито 5W40. Поменял еще раз на Мобил 1 с классификацией такой же, грешил на качество предыдущего масла, но картина не изменилась. Кто подскажет, что делать, ведь до замены масла все было гуд! Да и еще обнаружил дефект заднего сальника раздатки - потек.

Fly писал(а): Доброго дня всем Паджероводам! SOS
Извините за уже наверное поднимавшуюся тему, но поискав на форуме не нашел.

Ты случаем перед тем как залить новое масло , промывку никакую не лил в движок ?

Если использовал промывку , то все ясно.

Для СУВа - промывочное масло - зло для гидрокомпенсаторов и гидронатяжителей роликов.

Согласен на 100% с валерьяном!

Все промывки движка это зло , все работает практически на износ при промывке.

Идеальный вариант ездить на хорошей синтетике 7-8 тыс и менять заливая свежее без всяких промывок, у моего знакомого 3 падж выходил более 400 тыс без капиталки двс , а затем был продан, но двига была в идеале у него , лично сам видел.

alexxx73 писал(а): Согласен на 100% с валерьяном!

Все промывки движка это зло , все работает практически на износ при промывке.

1) Не задумывались почему диллеры не льют промывки ?

2)Нахрена владелец будет применять промывку ,если в машину с нуля и вовремя лили нормальное масло ?

валерьян писал(а): Вопросы:

1) Не задумывались почему диллеры не льют промывки ?

2)Нахрена владелец будет применять промывку ,если в машину с нуля и вовремя лили нормальное масло ?

[Я промывочное масло тоже не праздную! Есть же другие добваки. не помню как называется, её заливаешь перед заменой масла и 5 мин на холостом. затем всё сливаешь! Сделана она точно в Америке. Я раньше тоже крутил пальцем у виска, когда люди покапали промывочные масла, когда с полусинтетики на синтетику переходили. А потом когда снял клапанные крышки, когда менял уплотнители свечных колодцев, то понял что надо мыть лёгкой промывочкой. Хотя езжу только на одном Мобиле1 и покупаю у проверенных поставщиков.[/quote]

То что вы рекомендуете называется жесткой промывкой двигателя! Американцы вообще не показатель по бережному отношению к авто, насмотрелся на состояние двигателей на авто пригнанных из США, ощущение, что они масло вообще не меняют и ездят только на минералке, специально делали анализы на химзаводе, синтетикой там и не пахло даже на годовалых машинах, а рекомендуемая вами добавка является растворителем смолистых отложений. Теперь согласитесь, что 100% слить масло не возможно, масло с этим растворителем остается хоть не много но остается, и этот растворитель продолжает работать, где то даже изменяя хим состав нового масла и его компонентов. Ни кого не собираюсь переубеждать, по себе знаю, что бесполезно, но на уже третьей машине не пользуюсь ни добавками к маслу, ни промывками.

То что америкосы не показатель - это точно.

Ну вот вам показатели : 1) Ниссан Рнесса пробег 400000 км - крышка клапанов не снималась ни разу.Масло не ест.
2) Ниссан примера 280000 - масло не ест.
3) Хонда НРВ - 220000 масло не ест , в двиг ни разу не лазили
4) Хонда эдикс 190000 в двиг не лазили масло от замены до замены
5) Мица Диамант -брали ушатаный , замена ДВС затем 340000 без проблем.

70 % этих пробегов авто прошли у меня. НЕ В ОДНОЙ НЕ БЫЛО ПРОМЫВКИ ДВИЖКА. Хрен я клал на америкосов.

Вовремя меняйте путнее масло и будет вам счастье в виде большого ресурса. И никаких гадостей в авто.

валерьян писал(а): То что америкосы не показатель - это точно.

70 % этих пробегов авто прошли у меня. НЕ В ОДНОЙ НЕ БЫЛО ПРОМЫВКИ ДВИЖКА. Хрен я клал на америкосов.

Вовремя меняйте путнее масло и будет вам счастье в виде большого ресурса. И никаких гадостей в авто.

Как раз пятиминутки более агресивны чем промывочные масла.

Мой совет -не лить промывок.

В наших движках гидрокомпенсаторы и гидронатяжители роликов ГРМ.

Теперь представте: суперпромывка отмывает кусок отложения и он благополучно клинит гидронатяжитель ролика . Ремень проскакивает несколько зубьев. И капут-загнули клапана.

валерьян писал(а): Как раз пятиминутки более агресивны чем промывочные масла.

Мой совет -не лить промывок.

В наших движках гидрокомпенсаторы и гидронатяжители роликов ГРМ.

Для не внимательно читающих паджероводов:

Скажите - где я написал что шлак под ролик попадет ?

Что такое гидронатяжитель знаете?

Ну да ладно, я поясню. Это такой поршень , который выдавливат шток с роликом.Ролик в свою очередь натягивает ремень. Работает все это давления масла.Т.е к гидронатяжителю подведена маслянная магистраль. У некоторых машин гидронатяжитель применяется в паре цепью ГРМ. Дык вот ,шлак то как раз и может застопорить этот поршень.

Ну далее , я откланяюсь т.к спорить с господином , уверовавшим в чудо-присадки-промывки ,не вижу смысла. Лейте в свою машину что хотите. Только другим не советуйте.

валерьян писал(а): Для не внимательно читающих паджероводов:

Скажите - где я написал что шлак под ролик попадет ?

Что такое гидронатяжитель знаете?

Нужно ли прокачивать новые гидрокомпенсаторы перед установкой

Об устройстве, принципе работы и о замене гидрокомпенсаторов (ГК) мы уже вели речь, но считаем необходимым вновь обратиться к этой теме и раскрыть вопрос – как прокачать гидрокомпенсаторы?Данная процедура считается обязательной и должна выполняться как после замены ГК, так и в случае их чистки. Прокачка гидрокомпенсаторов позволяет удалить излишки воздуха, которые попали в его полости. Это необходимо делать для беспрепятственного доступа масла в ГК.

Что необходимо знать о прокачке ГК?

Существует два способа, как можно прокачать гидрокомпенсаторы. Первый из них представляет ручную прокачку, другой – автоматическую, при которой двигатель сам осуществляет данную процедуру. Прокачка осуществляется в случае, когда после замены ГК, при запуске двигателя отчетливо слышен шум их работы, что не является нормой.

Устройство и принцип работы гидрокомпенсаторов

Любой более-менее опытный автомобилист знает, что клапанный механизм двигателя регулирует впуск топливной смеси в цилиндры и выпуск из них отработанных газов. В процессе своей работы клапаны мотора попарно открываются и, естественно, работают в условиях колоссальной нагрузки, что связано с высокой температурой горения топлива. Для минимизации отрицательных свойств температурного расширения между узлами всего ГРМ предусмотрены тепловые зазоры, регуляцией которых и занимается стандартный гидрокомпенсатор.

Отличие гидравлических компенсаторов от иных регуляторов зазора клапанов заключается в том, что первые работают полностью автоматически, в то время как другие механизмы требуют того или иного участия автомобилиста в своей жизни. Что это значит? А значит это то, что при отсутствии гидрокомпенсаторов владелец автомобиля с некоторой периодичностью должен собственноручно выставлять тепловой зазор клапанов и внимательно следить за ними в процессе эксплуатации агрегата.

Говоря простыми словами, устройство гидрокомпенсатора – это механизм-связка, установленный между распредвалом мотора и каждым клапаном. Работает деталь по принципу плунжерной пары и циркуляции масла, выступая при этом «прокладкой» между ранее отмеченными элементами ГРМ. В итоге, получается так, что в зависимости от температурного режима работы двигателя между распределительным валом и рабочим клапаном всегда имеется взаимодействие, а самое главное – правильно настроенный тепловой зазор.

Автоматическая прокачка гидрокомпенсаторов

Необходимо запустить двигатель и на протяжении 4-х минут обеспечить его работу в диапазоне 2-3 тысяч оборотов, не менее. После этого, еще около 30 секунд двигатель должен поработать на холостых оборотах.
Затем, двигатель на 1 минуту необходимо заглушить.
Вновь заводим двигатель. Если стук исчез, значит, гидрокомпенсаторы прокачались и все отлично. Если же стук все еще присутсвует, процедуру необходимо повторить еще около 5 раз. В случае если никаких технических проблем с мотором нет, стук ГК пропадет.

Когда менять гидрокомпенсаторы: признаки

Важно обращать внимание на косвенные признаки проблем с гидрокомпенсаторами. Если уровень масла и его качество в норме, тогда на неисправные ГК указывают такие симптомы:

сильный стук в клапанном механизме на холодную;
после прогрева стук не исчезает;
интенсивность стука уменьшается при повышении оборотов мотора;
замена масла и промывка масляной системы проблему не решают.

Точно определить, что необходима замена гидрокомпенсаторов Шевроле Нива, можно после снятия распредвала. В подобной ситуации необходимо разбирать двигатель, снимать компенсаторы, выполнять дефектовку или сразу производить полную замену и т.д.

Ручная прокачка гидрокомпенсаторов

Данная процедура осуществляется только в условиях, когда гидрокомпенсаторы сняты с двигателя. Для прокачки необходимо уложить ГК плунжером к верху в емкость с маслом. Уровень масла должен быть примерно по линии среднего среза ГК. После этого, пальцем осуществляется нажатие на плунжер ГК. Вы заметите, как через клапан начнет выходить грязное масло. Нажимать на плунжер необходимо до тех пор, пока масло, выделяемое из клапана, не станет чистым.

Данный процесс представляет собой быструю ручную прокачку ГК. Есть еще вариант прокачки разобранного гидрокомпенсатора, но этот процесс отличается большой длительностью.

В завершении напомним еще одну важную деталь, что после замены ГК на двигателе, необходимо обязательно заменить масло и строго проверить его уровень. Если масла в двигателе будет недостаточно, в системе не создастся необходимое давление, которое и качает моторное масло по каналам в ГК. В таком случае, гидрокомпенсатор завоздушится и снова начнет стучать в ходе работы.

Как прокачать гидрокомпенсаторы

Гидрокомпенсаторами осуществляется поглощение зазоров, имеющихся между рабочими областями распредвала, штангами и рокерами коромысла, не учитывая температурный режим, и степень износа узлов. Но, иногда внутри деталей возникают засоры и в данном случае им требуется прокачка. Как прокачать гидрокомпенсаторы самому?

Вам следует учитывать, что гидрокомпенсатор расположен между клапанным торцом и толкателем. Снимите крышку, установленную на моторе машины, произведите очистку вентиляционного клапана картера используя специальный карбспрей.

Как прокачать гидрокомпенсаторы

Также вам следует закупорить свечные колодцы при помощи обтирочного материала или ветоши. Далее отверткой, следует поддеть деталь, которая расположена над гидрокомпенсатором. Затем ее с аккуратностью следует сдернуть с гидрокомпенсатора, не пугаясь того, что эта деталь вывалится у вас (ее легко можно установить обратно). Вытащите гидрокомпенсатор воспользовавшись пассатижами. Устройство должно выйти без особых затруднений. Попробуйте изготовить несложное приспособление, которым вы будете пользоваться для прокачки. Для этого следует подготовить шприц, затем надеть капельницу на него. В качестве прочищающего средства воспользуйтесь средством называемом «SHUMMA». Данное вещество следует залить в шприц, после чего должна образоваться пена, с последующим ее превращением в жидкость. Другой конец этой самодельной капельницы оденьте на гидрокомпенсатор, в месте, где расположено есть отверстие. После чего можно начать его прокачку, просто нажав на шприц, чтобы средство для очистки («SHUMMA») попало в гидрокомпенсатор.

Как прокачать гидрокомпенсаторы — вы можете осуществить подобные манипуляции несколько раз, и осуществить его продувку с помощью карбспрея. Вам надо обратить внимание, что во время прокачки гидрокомпенсатора, из бокового отверстия, имеющегося в нем должна вытекать жидкость. Выполните следующий этап с целью проведения профилактики. С этой целью гидрокомпенсатор следует разместить в сосуде, наполненном спецсредством «SHUMMA». Оставьте устройство отмачиваться в этом положении примерно на один час, затем повторите процесс прокачки. При работе с этими устройствами не забывайте, что гидрокомпенсаторы это неразборные узлы, поэтому заливку масла в него произвести не получиться. Вот почему вам следует снова повторить процесс прокачки, только без «SHUMMA», а при помощи масла. Далее положите гидрокомпенсатор в емкость небольшого размера, которая наполнена маслом на один час. Когда это время пройдет, его надо достать и заново прокачать.

Как прокачать гидрокомпенсаторы самому мы посоветовали, попробуйте!

Как прокачать гидрокомпенсаторы видео
Понравилась статья? Поделись с друзьями в соц.сетях!

Диагностика и замена гидрокомпенсаторов

При выходе из строя одного или нескольких ГК появляется стук, похожий на клапанный. Этот звук хорошо распространяется в металле, поэтому для определения неисправного гидрокомпенсатора применяют фонендоскоп. Аналог этого прибора можно изготовить и самостоятельно из стального стержня длиной около 700 мм и диаметром 5-6 мм. На один торец стержня крепится жестяная банка из-под пива с обрезанным верхом, а на его середину — деревянная ручка. Приложив ухо к банке и поочередно приставляя свободный торец «фонендоскопа» к головке блока в зоне каждого компенсатора, на слух определяют неисправный по усиленному стуку. «Подозрительный» ГК следует демонтировать и проверить.

Извлечь ГК из седла можно с помощью магнита. Если это не удается (ГК «прикипел» или заклинил), его извлекают съемником, предварительно приварив к нему тягу с крюком. Некоторые гидрокомпенсаторы поддаются разборке, что позволяет определить степень износа внутренних деталей. Разборку следует производить с особой аккуратностью, чтобы не повредить поверхности сопряженных элементов.

Гидроопоры разбираются после снятия стопорного кольца; внутренние детали гидротолкателя «вытряхивают», аккуратно постукивая его корпусом о металлическую поверхность. Загрязненный компенсатор промывают в ацетоне или в другом растворителе.

Визуальный осмотр позволяет обнаружить внешние повреждения торцевой поверхности гидрокомпенсатора, подвергающейся нагрузкам (выбоины, царапины или задиры). В процессе эксплуатации на ней может образоваться даже углубление.

Существует еще один простой и действенный способ контроля состояния демонтированного ГК: после заполнения маслом он не должен сжиматься при прикладывании усилия рук. В противном случае он неисправен и подлежит замене. Работоспособный ГК, сжатый в струбцине, оказывает значительное сопротивление и незначительно уменьшает длину только через 20-30 сек.

«Плюсы» и «минусы» использования гидрокомпенсаторов в двигателях

Внедрение ГК позволило избежать регулировки зазоров клапанного механизма и сделать его работу более «мягкой»; уменьшить ударные нагрузки, то есть снизить износ деталей ГРМ и исключить повышенную шумность двигателя; более точно соблюдать длительность фаз газораспределения, что положительно сказывается на сохранности двигателя, его мощности и расходе топлива.

При всех своих преимуществах гидрокомпенсаторы обладают и недостатками, а двигатели, оборудованные ими, — некоторыми особенностями эксплуатации. Один из конструкционных недостатков простых гидрокомпенсаторов проявляется в некачественной работе холодного двигателя в первые секунды пуска, когда давление масла в системе смазки отсутствует или оно минимально. Об особенностях эксплуатации, ремонта и обслуживания двигателей с ГК читайте в следующих номерах «АЦ».

Без последствий не бывает

Впускные и выпускные клапаны нагреваются до разной температуры, поэтому величины необходимых для них тепловых зазоров различны: для впускных клапанов — 0,15: 0,25 мм, а для выпускных — 0,20: 0,35 мм и даже больше. Если эти величины не соблюдены, последствия могут быть самыми разными:

при «перетянутых» впускных/выпускных клапанах (зазор мал или его вообще нет) из-за неполного их закрытия снижается компрессия, что приводит к потере мощности, прогоранию тарелок клапанов и их седел, воспламенению топливо-воздушной смеси во впускном/выпускном коллекторе (при проникновении пламени), возникновению калильного зажигания (из-за перегрева кромок клапанов). Если клапан оказывается приоткрытым, при любом температурном режиме заметно ухудшаются пусковые характеристики двигателя;
при увеличенных зазорах возникают повышенные ударные нагрузки, которые, воздействуя на детали ГРМ, снижают их ресурс. Кроме того, ухудшается наполнение цилиндров свежим зарядом, а это чревато снижением крутящего момента и мощности мотора.

Замена гидрокомпенсаторов паджеро спорт 1

Замена гидрокомпенсаторов сама по себе не сложная вещь, и ее вполне можно проделать самостоятельно.
Причем т.к. я эту процедуру делал совместно с DRV, выяснилось что устройство головы 4G63 практически идентично 6G72 на 3SI. Итак:

1. Откручаваем болты крепления клапанной крышки, обстукиваем ее резиновым молотком если прилипла и не отделяется руками.
Снимаем клапанную крышку, незабывая при этом отсоединить два шланга вентиляции картера (рис. 1).

при замене гидрокомпенсаторов самостоятельно первый пункт должен быть : нарежте белых тряпок и заткните все маслянные каналы ,которые вы видете , чтобы гидрокомпенсатор не упал в поддон, 2-е нельзя устанавливать гидрокомпенсаторы полностью закаченные - это может привести к потере компрессии.

бывает такое, что клапана торцованы и сидят высоко и даже спущенный гидрокомпенсатор не дает им полностью закрыться поэтому, если поставить полностью закаченный то компрессии вобще 0

2. Для быстрого и легкого снятия рокеров нам потребуется монтировка (рис. 2) и помощь друга. По большому счету,
все это можно сделать и одному, но двоем быстрее и проще.
Также еще хорошо заткнуть маслосливные отверстия в голове чистой тряпочкой, дабы ничего не уронить в картер.

Монтировку вставляем ребром под распредвалом и торцом упираем в клапанную тарелку (рис. 3), далее один человек тянет монтировку вверх, тем самым задавливая клапанную пружину, а второй аккуратно вытаскивает рокер.

Сложней всего вытаскиваются рокера из гнезд находящихся по середине мотора (рис. 4) и крайне левых (рис. 5).

Затем вытаскиваем гидрокомпенсаторы из гнезд. Кулачки распредвалов в некоторых положениях могут мешать выниманию гидрокомпенсаторов, в этом случае ставим машину на передачу (лучше 4-ю) и катаем ее по гаражу, проворачивая валы. Или выкручиваем колёса влево и удлинителем от набора головок с квадратом на конце вращаем двигатель по часовой стрелке, но мне, чесно говоря, было проще катать машину.
Складываем все аккуратно на чистой тряпочке (рис. 6).

3. Я для замены использовал оригинальные гидрокомпенсаторы HYUNDAI, 24610-3050 (рис. 7)

От оригинальных они отличаются большим размером отверстия (рис. 8, 9).

В гидрокомпенсаторы с завода залита консервирующая жидкость, и ее нужно удалить. Берем обыкновенную толстую канцелярскую скрепку, вставляем в верхнее отверстие. Нажатием отжимаем внутренний клапан после чего гидрокомпенсатор легко сжимается. Делаем 5-6 нажатий, чтобы удалить находящийся внутри консервант. Опускаем гирокомпенсатор в небольшую ванночку с налитым маслом (тем, что в настоящий момент в двигателе) (рис. 10),

и делаем 5-6 нажатий, чтобы заполнить компенсатор маслом (рис. 11).

4. Вставляем гидрокомпенсаторы в гнезда и надавливая монтировкой на пружинные тарелки ставим рокера на свои места. Обязательно проверяем на предмет перекосов и правильной посадки на шток клапана.

5. Удаляем остатки герметика и масла с клапанной крышки и головки блока в местах соприкосновения. Наносим тонкий слой герметика (именно герметика для прокладок, не в коем случае не силикона) на прокладку и уплотнения свечных колодцев укладываем прокладку в клапанную крышку, так же укладываем "булку" с герметиком на своё место, (герметик после нанесения необходимо подсушить, см.аннотацию) И накрываем мотор клапанной крышкой. Собираем в последовательности обратной снятию.

Стучат Гидрокомпенсаторы

Народ, а кто-нибудь сталкивался с заменой гидрокомпенсаторов. А то собаки торабанят и на холодную и на горячую.
В ближайших планах смена масла в двигателе, но думаю не поможет.

Возможно ли поменять самому? нужно ли снимать распредвалы, и сколько просят за данную процедуру наши мастера на СТО.

Страшен русский сервис, бессмысленный и беспощадный.

Мужчина не взрослеет, просто меняется цена его игрушек

Народ, а кто-нибудь сталкивался с заменой гидрокомпенсаторов. А то собаки торабанят и на холодную и на горячую.
В ближайших планах смена масла в двигателе, но думаю не поможет.

В ближайших планах смена масла в двигателе, но думаю не поможет.
Сколько стоят в магазинах они? Где лучше брать, чтобы не пришлось бракованые возвращать? (а то слышал, что попадаются с вероятностью до 40%)

Страшен русский сервис, бессмысленный и беспощадный.

Мужчина не взрослеет, просто меняется цена его игрушек

если стучат гидрики и есть проблемы с протечкой масла, настоятельно рекомендую начать с проверки уровня масла, даю 80% что стук гидриков уйдет. А когда надоест постоянно подливать масло, тогда можно подумать о замене коренного, при необходимости лобового сальников, замене прокладок свечных колодцев, до кучи естестественно прокладок клапанных крышек.

В ближайших планах смена масла в двигателе, но думаю не поможет.
Сколько стоят в магазинах они? Где лучше брать, чтобы не пришлось бракованые возвращать? (а то слышал, что попадаются с вероятностью до 40%)

Масло поменял - треск гидрачей не ушёл. Готовлюсь морально к их имплантации.

Страшен русский сервис, бессмысленный и беспощадный.

Мужчина не взрослеет, просто меняется цена его игрушек

Страшен русский сервис, бессмысленный и беспощадный.

Мужчина не взрослеет, просто меняется цена его игрушек

Вот и я теперь поставлен перед фактом о замене ГК. стучат постоянно, их в комплекте 24 шт. Сумма выходит довольно таки большая, тем более решил менять попутно ГРМ и ролики, да и свечи с прокладками. В общем до буя выходит((((

сколько за работу отдал? где делал?

интересно, через пол года что с китайскими станет
и охота Вам из-за дешевезны по нескольку раз в движок лазать купите оригинал и забудете про гидрики

А вы думаете оригинал в Японии делают, я вот не уверен.
Корейские в пятом элементе были 630тг , но уже кончились

А вы думаете оригинал в Японии делают, я вот не уверен.

Народ, а кто-нибудь сталкивался с заменой гидрокомпенсаторов. А то собаки торабанят и на холодную и на горячую.
В ближайших планах смена масла в двигателе, но думаю не поможет.

Mitsubishi Pajero Sport I – похождения дедушки

Митсубиси Паджеро Спорт первого поколения популярен среди автолюбителей, предпочитающих часто съезжать с асфальта. Все благодаря тому, что среднеразмерный внедорожник неплохо справляется с возложенными на него задачами, порой даже излишне сложными. Первые Pajero Sport попали в руки к своим владельцам в 1996 году. В 2000 году внедорожник подвергся рестайлингу, а его производство продолжалось до 2008 года. Паджеро Спорт 1 на американском континенте приобрел название Montero Sport, а праворульный для Японского рынка – Challenger.

Mitsubishi Pajero Sport (1999-2005 гг.)

Двигатели

В линейке силовых агрегатов широкое распространение получили бензиновый V6 рабочим объемом 3,0 л (6G72) мощностью 177 л.с. и 170 л.с. (после рестайлинга). Не мало «Спортов» и с дизельным 2,5 л (4D56) мощностью 99 л.с. (встречаются версии 115 и 136 л.с.). Кроме того Montero оснащались бензиновой «четверкой» рабочим объемом 2,4 л (4G64) 136 л.с. (данный двигатель встречается редко) и V6 3,5 л (6G74) 199 л.с. Все двигатели показали себя хорошо, зарекомендовав себя надежными и неприхотливыми.

Вся линейка моторов Pajero Sport получила привод ГРМ ременного типа. Стоимость оригинального комплекта ГРМ около 10-12 тыс. рублей. При замене ремня многие мастера не дотягивают болт крепления шкива коленвала. Это приводит к тому, что со временем разбивается шпоночный паз коленвала и резьба. Если вовремя не заметить наличие дефекта, то в конечном итоге можно попасть на замену коленвала (30-40 тыс. рублей).

Нередко владельцы возрастных Pajero Sport сталкиваются с перегревом двигателя. Причин этому несколько: забившийся радиатор системы охлаждения, отказавший термостат или вискомуфта вентилятора охлаждения двигателя. Дизельный 2,5 л легко перегреть при длительной работе на режимах близких к максимальным, более 3000 об/мин. Последствия перегрева – трещины в головке блока цилиндров. Нередко стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости оказывается в красном секторе всего лишь из-за отказа одноконтактного датчика.

Дизельный 2,5 л требует контроля за зазором в клапанах, которые постепенно «зажимает», что неминуемо приводит к их прогару.

Mitsubishi Pajero Sport (2005-2008 гг.)

Бензиновые агрегаты после 150-200 тыс. км начинают «брать» масло из-за задубевших маслосъемных колпачков. Для замены колпачков придеться потратить около 1,5-2 тыс. рублей на колпачки и около 6 тыс. рублей на работу. Следом начинают «сопливить» сальники коленвала и заглушки распредвалов. После 200 тыс. км могут начать постукивать гидрокомпенсаторы.

«Детонация» нередко встречается на бензиновых моторах. Пытаясь излечить мотор, владельцы меняют кислородные датчики, датчик положения коленвала, бензонасос, свечи, высоковольтные провода, чистят форсунки и дроссельную заслонку. Но не всегда удается добиться положительного результата. Виновником перебоев при работе на режимах холостого хода зачастую становится коммутатор.

При выходе из строя бензонасоса (около 3-5 тыс. рублей), придется скидывать топливный бак. Технологического лючка в кузове для этих целей не предусмотрено. Самостоятельно вырезать отверстие в днище мешают ребра жесткости кузова, расположенные в аккурат над насосом.

При пробеге более 150-180 тыс. км придется заменить помпу (около 4 тыс. рублей). Та же участь вскоре постигнет и стартер из-за отказа бендикса.

Mitsubishi Montero Sport (1999-2005 гг.)

Трансмиссия

На Pajero Sport и Montero Sport (до 2002 года) устанавливалась система частичного полного привода 4WD (классический Par-time с подключением передней оси при необходимости). Проблемы с подключением переднего моста на больших пробегах происходят из-за отказа пневмоклапанов. Стоимость нового оригинального клапана около 2-3 тыс. рублей, аналога – около 400-500 рублей. На побегавших Pajero Sport нередко «получает вывих» рычаг включения переднего привода из-за разрушения пластиковой втулки. Отдельно втулка не продается, рычаг придется заменить в сборе за 7-8 тыс. рублей. Сэкономить можно, выточив аналогичную по размерам втулку из фторопласта.

В 2002 году Montero Sport получил систему полного привода AWD с вискомуфтой блокировки дифференциала. Раздаточная коробка данного типа более хлипкая и не терпит затяжного движения по бездорожью с бесконечными пробуксовками. Проблемы с этой раздаткой при пробеге более 200 тыс. км не редкость. Как правило, предвестником надвигающейся беды становится снижение тяги, а через некоторое время происходит разрушение дифференциала. Новая раздатка AWD дорогая, поэтому многие в случае выхода ее из строя, меняют на аналог от японского Challenger. Он оснащен самой надежной и более продвинутой системой полного привода Super Select.

Проблемы с переключением режимов работы раздаточной коробки и соответствующей индикацией могут быть вызваны отказом датчиков на раздатке. Так же встречается вибрация из-за износа подшипника скольжения на выходе вала раздаточной коробки. Подшипник меняется только в сборе с хвостовиком, что потребует около 5 тыс. рублей.

Mitsubishi Pajero Sport (1999-2005 гг.)

Митсубиси Паджеро Спорт комплектовался 5-ти ступенчатой механической коробкой передач или 4-х ступенчатым «автоматом» (Challenger 5-ти ступенчатым). Родное сцепление «механики» не достаточно выносливое. На дизельных версиях оно могло сдаться уже после 60-80 тыс. км, хотя при щадящих условиях эксплуатации доезжает и до 100-150 тыс. км. Автомеханики рекомендуют устанавливать аналог от Mitsubishi Pajero II.

При появлении пробуксовок, когда обороты растут, а ускорения нет, следует проверить уровень жидкости. Зачастую оказывается, что уровень упал до критической отметки. После доливки трансмиссионной жидкости работоспособность коробки восстанавливается. Не включение передач, может быть вызвано отказом ингибитора (PRNDL-переключатель). Возможно удастся восстановить его работоспособность после прочистки, но замену ингибитора лучше не оттягивать (около 3 тыс. рублей).

Mitsubishi Pajero Sport (2005-2008 гг.)

Ходовая

Ходовая Паджеро Спорт крепкая и требует периодического технического обслуживания - шприцевания. Втулки и стойки переднего стабилизатора ходят более 50-70 тыс. км (300 рублей). Чуть позже после 70-90 тыс. км сдаются втулки заднего стабилизатора и рулевые наконечники (около 400-500 рублей). К 150-200 тыс. км сдаются верхние и нижние шаровые опоры. После настает черед амортизаторов, маятникового рычага (около 2 тыс. рублей) и сайлентблоков рычагов (около 5 тыс. рублей за комплект).

Со временем в рулевом появляются стуки. Источники: рулевые карданчики и выработка на рулевом валу под нижним подшипником. Стоимость новой рулевой колонки около 7 тыс. рублей. Порой причиной появления стуков становится рулевой редуктор. «Лечится» он установкой регулировочных шайб. Стоимость нового редуктора около 100 тыс. рублей.

На больших пробегах нередко подклинивают суппорта из-за закисания направляющих. А вследствие износа направляющих суппорта на неровностях могут побрякивать.

Другие проблемы и неисправности

Кузовное железо Pajero Sport к коррозии не склонно, если только оно «не правилось» после ДТП и не повреждено лакокрасочное покрытие. Рама, напротив, быстро зацветает, поэтому требует антикоррозийной обработки. Часто коррозия поражает и горловину топливного бака внутри колесной ниши. Стоимость оригинала около 5 тыс. рублей.

Mitsubishi Montero Sport (1999-2005 гг.)

При пробеге более 200-250 тыс. км скорей всего потребуется замена подушек кузова. Об этом подскажут стуки при проезде неровностей. Стоимость нового комплекта из 10 подушек около 10 тыс. рублей, а работ по их замене – еще около 8 тыс. рублей. Процедура смены осложняется закисанием болтов, которые приходится срезать и высверливать.

Немало нареканий вызывает оптика фар Pajero Sport, недостаточно хорошо освещающая дорогу в ночное время суток. У Montero Sport с этим дела обстоят еще хуже. Так же много жалоб поступает в адрес системы омывателя стекол, спускающую» потихоньку жидкость из форсунок, оставляя подтеки на чистом капоте. Нередко выходит из строя и сам моторчик омывателя стекол (около 300 рублей за аналог). Еще чаще приходится менять моторчик омывателя фар, который постоянно находится под воздействием дорожной грязи, а зимой – реагентов. В результате сгнивают контакты, реже отказывает и сам насос. Стоимость нового оригинального моторчика около 4 тыс. рублей, аналога – около 500 рублей.

Пластик салона нередко начинает скрипеть. Со временем отказывает обогрев сидений из-за переламывания проводов. Высохшая смазка заставит засвистеть моторчик печки.

Mitsubishi Pajero Sport (2005-2008 гг.)

Замкнувший сигнал – распространенное явление. Причина – замыкание контактной группы, которая продается только в сборе с пиропатроном и подушкой безопасности руля. Такой набор стоит около 17 тыс. рублей. Выход из положения - установка отдельной кнопки управления звуковым сигналом. Часто при проверке целостности предохранителя обогрева заднего стекла и зеркал обнаруживается, что его колодка оплавилась.

Заключение

Mitsubishi Pajero Sport первого поколения заслуженно получил любовь и признание его владельцев. Все благодаря крепкой ходовой и надежным силовым агрегатам. В среднем внедорожник отхаживает более 200-250 тыс. км без каких либо серьезных проблем. А далее наступает короткая зрелость и длинный период дожития, в процессе которого и проявляются «старческие» болезни.

Тема: 3.0 V6 (6B31): Застучали гидрокомпенсаторы Mitsubishi Outlander XL 3.0 (постукивание в движке). Промывка или замена гидрокомпенсаторов. Регулировка клапанов Outlander XL 3.0 V6 (6B31)

3.0 V6 (6B31): Застучали гидрокомпенсаторы Mitsubishi Outlander XL 3.0 (постукивание в движке). Промывка или замена гидрокомпенсаторов. Регулировка клапанов Outlander XL 3.0 V6 (6B31)

На Mitsubishi Outlander XL 3.0 с двигателем V6 6B31 на выпускных клапанах стоят гидрокомпенсаторы, а на впускных клапанах регулируется зазор!

Очень часто владельцы Mitsubishi Outlander XL 3.0 с двигателем V6 6B31 жалуются на подстукивание в моторном отсеке.
По-мимо гидрокомпенсаторов, такие стуки могут издавать: абсорбер, клапан MIVEC, заслонки впускного коллектора, EGR и т.д.
Что бы диагностировать что подстукивает - клапан на впускном коллекторе это стучит или гидрокомпенсаторы, необходимо:
- завести автомобиль
- открыть капот
- снять шланг который подводится к клапану на коллекторе, слева (лицом к двигателю)
Подстукивание/звон пропал - клапан MIVEC, нет - гидрокомпенсаторы или что-то еще.

3.0 V6 (6B31): Застучали гидрокомпенсаторы (постукивание в движке). Регулировка клапанов

Привет, народ!
ВОпрос вот в чем, собственно.
Машинка у меня стояла тут недельки две без движения в гараже. Ну, пришел я, значит, выгулять его, как вдруг при включении он затроил (хотя к движку V6 этот термин не очень подходит, но по ощущениям было именно так). Потом естественно появился значок Check Engine. Ну с ним то ладно. Пропуски зажигания и все такое. Поработал малеха, несколько раз включив и выключив значок исчез. НО! Осталось легкое подбрякивание клапанишек (если мне память не изменила, то двигло без гидрокомпенсаторов). Причем, подбрякивание такое, как на наших старых, добрых ТАЗиках. Резкий газ - сброс оборотов и примерно на 2000-1500 оборотов "дилинь-дилинь".
Вопрос знатокам: Аз есьм серьезно? Записался конечно к официалам. Может програмно перенастроились под тот режим работы (типа "троение") углы зажигания и ижи с ними? КТо в теме вопроса? Машинка как бы едет, но это постукивание, честно говоря, немного огорчает.
Буду признателен за информационно полные и хорошие советы.

ЗЫ: Не бейте, если эта тема уже была. чота не нашел..

А мож все же бензин. Машинка гришь постояла две недельки, парашка осела и вода в топливе,смесь некачественая.

Мож все ж топливо.

Без машины - болят ноги, с машиной - голова.
Хамить не рекомендую,может боком выйти.
Не принимайте жизнь всерьёз - это временное явление.

Саш! Что в итоге было?
У нас стоят гидрокомпенсаторы. Чаастенько "троешники" жалуются на стук гидрокомпенсаторов. Может быть они?

Миниатюры

Еще раз ссылка на мануал про расположение цилиндров:
Слева шкив коленвала, вверху 1-3-5 под ПРАВОЙ (ближней к салону).. ближняя (где маслянный щуп) 2-4-6

Про регулировку клапанов - картинки из мурзилки во вложении.
Мануал на англицком - про регулировку клапанов ==> VALVE CLEARANCE CHECK AND ADJUSTMENT <Intake valve>

Пока он не станет сильным и очевидным ("не мешай машине работать").
Поверь - "плохой стрекот" будет выделятся.
BEN IZ CHICAGO - сказал, что не надо туда лазить (спрашивал ой как давно. ).

---------------------------------------------------
Дословно из переписки "Каутского с Троцким":\\\
Originally Posted by YesYes
Привет.

Как у специалиста хочу поинтересоватся: есть ли резон регулировать впускные клапана на 6B31 как это предписано на 45 т.к.м по карте ТО?
С кем бы не говорил на данную тему, говорят примерно следующее: не лезть пока не шумят.
Хотя есть и ортодоксальные высказывания: раз положено. то положено.

BEN IZ CHICAGO
Привет .
В То45 должна проводится только проверка ,по необходимости регулировка.
По практике ниодного мотора еще не регулировали и не проверяли .т.к. небыло необходимости и причин делать это.
Отсутствие стуков,шумов в верхней части ДВС(головке) и во всем газораспределительном механизме.
Даже за 150тыс км .мотор работает просто отлично.
Мое мнение -ненадо туда лесть .
Даже на 4г69 моторах ,где регулируются клапана (как на класике) -при пробегах за 150тыс всегда регулеровки не выполнялись т.к. все зазоры после проверке были в идеале.
__________________
Профессор года (лучшее знание мат. части).

PS легкое стрекотание у всех. На холодную заметно. На смену масла - заметно.У меня тоже - не парюсь. Считай это особенностью и изюминкой

PS.PS народ у кого за 250 лазили (типа на измене - слух обострился-стрекочет) - всё в норме.

PS/PS/PS Регулировку делать ТОЛЬКО по сервис-мануалу, в русской мурзилке косяк.

Что бы точно диагностировать - клапан на впускном коллекторе это стучит или гидрокомпенсаторы, необходимо:
- завести автомобиль
- открыть капот
- снять шланг который подводится к клапану на коллекторе, слева (лицом к лобовому)

Треск пропал - клапан, нет - гидрокомпенсаторы или что-то еще.
Когда шланг снимете, можно еще вручную по-перемещать рычажок с тягой на клапане, чтобы почувствовать (или не почувствовать) звуковой контраст.

Гидрокомпенсаторы на Аут ХЛ 3.0 одинаковые с многими другими моделями Мицубиши: AIRTREK/OUTLANDER DELICA SPACE GEAR/CARGO DIAMANTE ECLIPSE ECLIPSE SPYDER ENDEAVOR GALANT GALANT SALOON GALANT STATION WAGON L200 L200,L200 SPORTERO L300 LANCER LANCER,LANCER CEDIA LANCER/LANCER CLASSIC MONTERO MONTERO SPORT NATIVA NATIVA/PAJ SPORT OUTLANDER PAJERO PAJERO SPORT PAJERO/MONTERO PAJERO/MONTERO LONG PAJERO/MONTERO SHORT PAJERO/MONTERO SPORT SIGMA/MAGNA

На двигателе их 12 штук.

Код гидрокомпенсатора Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6:
MD377560 ADJUSTER, ROCKER ARM LASH

Аналоги:
AE FO-L176
Ajusa 85004200
Ajusa 85004400
Aspaco AP7560
BGA HL6333
DePPuL DE7560RG
Dominant MT24061032824
Enginetech L6000
H&Q 4110005
INA 420 0200 10
Japan Cars OP5001
Kolbenschmidt 50 007 599
Quattro Freni QF22A00002
Ruville 267303
SAT STMD377560
Sealed Power HT6000
Starkmeister P073700010
Stellox 2000502SX
ZZVF GRA7560

Миниатюры

1. Remove all of the ignition coils.
2. Remove the rocker cover.

3. Remove the oil feeder control valve.
4. Remove the oil pipe.

5. Turn the crankshaft clockwise until the notch on the crankshaft pulley is lined up with "T" mark on the lower cover of timing belt.

6. The rocker arm piston operation check can be performed on rocker arms indicated by white arrow mark when the No. 1 cylinder piston is at the top dead centre on the compression stroke, and on rocker arms indicated by black arrow mark when the No. 4 cylinder piston is at the top dead centre on the compression stroke.
Note: If the rocker arm of No. 6 inlet valve is moved up and down and the rocker arm is moved, No. 1 cylinder is at top dead centre on compression stroke. If the rocker arm of No. 6 inlet valve is moved up and down and the rocker arm is not moved, No. 4 cylinder is at top dead centre on compression stroke.

7. While putting your hands over the oil passage hole located at the back of the oil feeder control valve installation hole in order to prevent air leakage, use an air blow gun to blow compressed air to the oil pipe installation hole at the right bank side. At that time, check that the rocker arm piston at the right bank side is operated.
Note: To surely perform the check, wrap the top of the air blow gun with a vinyl tape. Prevent compressed air leakage as much as possible. The pressure of 620 kPa or more is necessary for the compressed air.

8. Use the air blow gun to blow the compressed air to the oil pipe installation hole at the left bank side. At that time, check that the rocker arm piston at the left bank side is operated.
Note: To surely perform the check, wrap the top of the air blow gun with a vinyl tape. Prevent compressed air leakage as much as possible. The pressure of 620 kPa or more is necessary for the compressed air.
9. Turn the crankshaft clockwise until the notch on the crankshaft pulley is lined up with "T" mark on the lower cover of timing belt.
10. Confirm the rest of the rocker arm pistons under the procedure 7 - 8.
11. When the rocker arm piston does not operate, replace the rocker arm assy.
12.Install the oil pipe and the oil feeder control valve. (Refer to Camshaft and valve Stem Seal - Removal and Installation .)
13. Install the rocker cover.
14. Install all of the ignition coils.

Приветствую всех!
Пробег: 135000 км. Как то не нравилась мне работа двс с самой покупки. Клапаны брякали на холодную, ну и на горячую как то поцокивали. Решил, что надо наконец то отрегулировать их.
Отсоединяем все трубки, Откручиваем все кранштейны, скручиваем заслонку, сдергиваем патрубок воздушного фильтра. В общем внимаем все что нам мешает для снятия впускного коллектора. Собственно снимаем сам впускной коллектор.

Откручиваем крышки клапанов вот в такой последовательности.

Подколупываем их, так как они прикипели, и снимаем.

Так же и со второй головой.

Выставляем ВТМ. Шкала находится в жопе, не видно и не подлезешь. Я нашел выход, на телефоне включаю подсветку и смотрю в режиме видео метку на маленьком шкиве.

Собственно после установки ВТМ приступаем к регулировке. ключом на 10 откручиваем контргайку, вставляем между рег. болтом и клапаном щуп 0,1 мм, и отверткой регулируем зазор. Последовательность регулировки 1-5-6, 2-3-4. Прижимаем щуп так что бы тот с трудом скользил. Регулировку производить на остывшем ДВС где то 20 градусов.

И так со всеми впускными)

Собираем все в обратной последовательности и готово. Заводим и радуемся тихой и ровной работе двигателя.

P/S: Не забудьте купить щуп на 0,1мм и две прокладки крышки клапанов.

В копилку знаний для трешечников

Начал беспокоить моего Боинга посторонний звук, который был выявлен в дальней голове — та что ближе к салону. На Outlander XL с двигателем V6 3 литра на выпускных клапанах стоят гидрокомпенсаторы, а на впускных зазор клапанов регулируется! Начав поиски информации наткнулся, что данная проблема у людей проявлялась даже на пробеге около 50тыс км. Кто то писал что ездили к диллерам Mitsubishi промывать их (в чем я сомневаюсь что диллеры будут с этим заморачиваться), кто то менял… Я из тех что сразу заказал новые, а старые будут промыты и лежать в запасе. Что бы добраться до дальней головы нужно снять впускной ресивер (при этом желательно обновить прокладку под ним), процедура не сложная в принципе, но не быстрая. Попутно была произведена: чистка топливных форсунок, чистка дроссельной заслонки, чистка впускного ресивера внутри и замена свечей. Так же столкнулся с частой проблемой аутоводов, у которых 3 литра мотор — трещина на клапанной крышке дальней головы. Это я заподозрил еще давно и был готов к этому. Причем у всех на одном и том же месте это происходит! Совпадение? Не думаю))) Клапанная крышка была вымыта, место вокруг трещины зачищено а сама трещина пропаяна. После этого использовал двухкомпонентный клей, нанес на место трещины и вокруг где зачистил, далее взял кусок стеклоткани, отрезал по размеру, уложил на клей. Сверху все это прошел еще раз тем же двухкомпонентным клеем. Пока все держится и выглядит на мой взгляд не плохо, хотя кто там видит))… Для замены гидрокомпенсаторов нужно снять ось коромысел, извлечь старые гидрокомпенсаторы, установить новые и установить ось коромысел обратно. Про это все написано в букваре, поэтому заострять на этом внимание думаю ни к чему. В моем случае при извлечении старых гидрокомпенсаторов я сразу обнаружил 2 неисправных. Они полностью не держали масло, болтались как им хочется. По регулировке клапанов на впуске были проверены зазоры (зазор 0,10 должен быть), один клапан был около 0,15 и его отрегулировали. Сложностей тоже никаких — отпускаем контргайку, и крутим центральный шток выставляя зазор, закручиваем контргайку.
В итоге мотор работает сейчас тихо и приятно.

Разборка, скинули впускной ресивер. Ось коромысел еще на месте. Отверстия под впуск закрываем.

Тут хорошо видно по какому принципу происходит регулировка впускных клапанов.

Сняли ось коромысел.

Место посадки оси коромысел.

Ось коромысел и гидрокомпенсаторы в ней. Гидрокомпенсаторы просто достаются.

Гидрокомпенсаторы. При установки новых будьте аккуратны чтоб они не выпали при установки оси коромысел обратно.

Та самая трещина в клапанной крышке с которой многие владельцы Outlander XL V6 знакомы. Подлечили))

И выглядит красиво и надеюсь практично

Промывка или замена гидрокомпенсаторов

После регулировки клапанов Клацанье и чоканье стало меньше но не прекратилось. Меня это жутко раздражало и я решил поменять гидрики)

Далее просто откручиваем коромысла с гидриками. От центра и к краям.">
Аккуратно вытаскиваем коромысла с головы. Только запомните где верх (там как провела следы от квадратиков) на квадратиках точки они должны смотреть на впускные отверстия.

Вот он гидрокомпенсатор.

Рукой вытаскиваем его из коромысла. Он легко вытаскивается.

Для установки, в любом случае из них нужно выгнать воздух.( даже если вы просто открутили коромысло и не снимая его обратно прикрутили гидрики хапнули воздух) Я взял все новые, но если у вас старые то можно их также промыть (только надо две емкости первая для мойки другая для удаления воздуха). в отверстия вставляем проволочку (я взял мягкую алюминиевую, дабы не повредить чего там) и нащупываем там шарик, и нажимаем на него. Пружинка на шарике нежная не надо на нее давить (через жопу) очень сильно.

опускаем в емкость с соляркой (ДТ) отверстием вверх, нажимаем на шарик и вдавливаем компенсатор. У меня новые то из них выходил воздух. Из старых же будет выходить черная муть с воздухом. Играем им пока не будет легко, без закусывания двигаться. В моём случае просто пока не кончатся пузырьки. и не переворачивая (отверстием вверх что бы солярка не вытекла) вставляем обратно в коромысло.

Так как гидрики чистые и масло их не держит они легко вываливаются из коромысел. Я стянул стяжками и когда расположил коромысла в постели, и наживил два болта по краям убрал стяжки.

Болты затягивать 31+-2 Н/м Это одной рукой маленькой трещоткой без фанатизма). И очень аккуратно, они ломаются как стеклянные (болты коленные).

Двигатель стал работать намного тише и приятнее, а не как дизель, цоканья нет.

Цена вопроса: 7 000 р

Внимание: Гидрокомпенсаторы - это высокоточные механизмы. Не допускайте их загрязнения грязью или другими посторонними веществами. Не пытайтесь разбирать гидрокомпенсаторы. Используйте только свежее дизельное топливо для очистки гидрокомпенсаторов.

1. Подготовьте три контейнера и примерно пять литров дизельного топлива. Налейте в каждый контейнер дизельное топливо в количестве, достаточном для того, чтобы гидрокомпенсатор, помещенный в контейнер в вертикальном положении, полностью погрузился.

2. Поместите гидрокомпенсатор в контейнер A и вымойте его наружную поверхность.
Примечание: Используйте нейлоновую щетку, если есть трудно удаляемые отложения.

3.Внимание: Стальная шариковая пружина гидрокомпенсатора очень слабая. Функциональность гидрокомпенсатора может быть сильно нарушена, если специальный инструмент вставлен слишком сильно.
Аккуратно надавливая на внутренний стальной шарик с помощью специального инструмента, провод для удаления воздуха (MD998442), перемещайте поршень внутрь и наружу 5 - 10 раз, чтобы устранить жесткость поршня и удалить загрязненное масло.
Примечание: Плунжер должен быть свободен от заклинивания и любых других отклонений. Если в работе плунжера обнаружен дефект, замените гидрокомпенсатор.

4. Извлеките гидрокомпенсатор из контейнера, затем переместите поршень, осторожно толкая стальной шарик, чтобы слить дизельное топливо из камеры давления.

5. Внимание: Стальная шариковая пружина гидрокомпенсатора очень слабая. Функциональность гидрокомпенсатора может быть сильно нарушена, если специальный инструмент вставлен слишком сильно.
Погрузите гидрокомпенсатор в дизельное топливо в контейнере B. Сдвиньте поршень внутрь и наружу 5 - 10 раз, осторожно толкая внутренний стальной шарик с помощью специального инструмента Проволока для удаления воздуха (MD998442), пока поршень не начнет плавно перемещаться, чтобы промыть камеру давления гидрокомпенсатора.

6. Извлеките гидрокомпенсатор из контейнера, затем переместите поршень, осторожно толкая стальной шарик, чтобы слить дизельное топливо из камеры давления.

7. Внимание: Не используйте контейнер C для очистки. Если очистка выполняется в контейнере C, посторонние вещества могут попасть в камеру давления, когда камера заполнена дизельным топливом.
Замочите гидрокомпенсатор в дизельном топливе в контейнере C. Аккуратно протолкните внутренний стальной шарик с помощью специального инструмента Проволока для удаления воздуха (MD998442).

8. Установите гидрокомпенсатор в вертикальном положении, поршень вверху. Сильно нажмите на поршень, пока он не совершит полный ход, затем медленно верните поршень и отпустите защелку стального шарика, чтобы напорная камера была заполнена дизельным топливом.

9. Примечание: Если гидрокомпенсатор сжимается, снова выполните операции с 7. по 9. Замените гидрокомпенсатор, если он все еще сжимается даже после того, как камера давления полностью заполнена дизельным топливом (воздух был удален).
Извлеките гидрокомпенсатор из контейнера, поместите его вертикально так, чтобы поршень находился сверху, и плотно нажмите на поршень. Плунжер не должен двигаться вообще.
10. Держите обслуживаемые гидрокомпенсатор в вертикальном положении, чтобы предотвратить вытекание дизельного топлива. Защищайте их от пыли и других посторонних веществ. Установите гидрокомпенсаторы на двигатель как можно скорее.

Читайте также: