Установка дверей газ 31105 на газ 3102

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Тест: ГАЗ-31105 И ГАЗ-3102. Два берега

Наиболее дешев GAZ 31105/">GAZ 31105, сменивший в начале прошлого года «десятую» модель. Вариант подороже — GAZ 3102 с устаревшим дизайном, но номенклатурным имиджем.

КРУПНОЕ И МЕЛКОЕ

Внешность — главное отличие GAZ 31105/">GAZ 31105 и GAZ 3102. В основе кузовов одинаковый каркас GAZ 24, большинство же наружных панелей «сто пятой» и «ноль второй» разные. Впрочем, как и цены на них. Стоимость почти всех оригинальных кузовных деталей для «сто пятой» выше. Отдельная «песня» светотехника и бамперы — последние дороже вдвое, а модные блок-фары… аж в пять раз.

Обратим внимание на мелочи. «Сто пятая» — единственная из отечественных машин, которую на заводе оснащают пластиковыми подкрылками. Покупатели GAZ 3102 будут разочарованы: колесные ниши ничем не защищены. Правда, антикоррозионную обработку автомобили проходят одинаковую.

Телескопическая антенна, фирменная черта «волг», работает, как правило, недолго — через некоторое время теряет подвижность. «Ноль вторая», побывавшая на нашем тесте, вряд ли станет исключением. А на GAZ 31105/">GAZ 31105 дефект устранили… вместе с антенной. Даже отверстия на правом крыле теперь нет. Зато динамики остались и в той, и в другой «Волге».

В долгой дороге водителю «ноль второй» не придется лишний раз останавливаться, чтобы очистить фары — это сделает омыватель. Кроме того, на GAZ 3102 в базовой комплектации устанавливают противотуманки. На «сто пятой» — лишь места под них в переднем бампере.

Не так давно на «волгах» появились штампованные колесные диски с новым рисунком. Выглядят они вполне пристойно, издали даже можно принять за легкосплавные. Декоративные колпаки справедливо получили отставку, теперь пластиковые крышки закрывают лишь ступичные гайки.

Нынче все «волги» комплектуют новыми замками и дверными ручками в цвет кузова. Мой коллега, владелец GAZ 3110, завистливо чмокнул: чтобы закрыть дверь, не надо сильно хлопать. При повороте ключа неожиданно поднялись кнопки всех дверей — на «Волге» теперь центральный замок. А на GAZ 31105/">GAZ 31105 электроприводом оборудована даже крышка багажника.

НОВОЕ И НЕЗАБЫТОЕ СТАРОЕ

Под кузовом GAZ 3102 и 31105 одинаковы: передняя и задняя подвески со стабилизаторами, рулевое управление с гидроусилителем, трансмиссии с пятиступенчатыми коробками передач, двигатели ЗМЗ. Почувствовать разницу в динамике и поведении автомобилей едва ли удастся.

Но есть в «волгах» и заметные отличия. В GAZ 31105/">GAZ 31105 появился новый руль и подрулевые переключатели, замок зажигания переехал в более удобное и безопасное место. Кроме того, подушка сиденья стала ниже, а руль, наконец, немного развернули — сидеть стало гораздо удобней (ЗР, 2003, № 12). Увы, GAZ 3102 модернизация почему-то обошла.

К хорошему привыкаешь быстро. Пересев в GAZ 3102, без привычки трудно нащупать две небольшие кнопки звукового сигнала. Чтобы бибикнуть на «сто пятой», достаточно нажать на ступицу баранки. Новые подрулевые переключатели не напугают неопытного «волгаря» большим свободным ходом, да и расположены они удобнее.

Удобство новых сидений массовой модели в первую очередь оценят люди внушительных габаритов. На GAZ 3102 водитель ростом под два метра протирает макушкой потолок, а ногами полирует рулевое колесо. В «сто пятой» «дышится» куда свободнее.

А еще у нижегородских седанов разные багажники. Грузить поклажу в GAZ 31105/">GAZ 31105 проще — как у большинства современных автомобилей, проем опущен до бампера. В «ноль второй» груз по старинке придется переваливать через высокий борт. На полу багажника GAZ 31105/">GAZ 31105 ворсовая обивка, в GAZ 3102 она тоже есть, но неформованная и колесные арки не закрывает. Основной же недостаток обеих машин — неудачно расположенная запаска, которая съедает немалую часть пространства.

Итак, за относительно небольшие деньги вы получаете большой автомобиль, причем не самый отсталый по конструкции (в базовой комплектации — шестнадцатиклапанный двигатель, гидроусилитель руля), с пристойным салоном, нормально окрашенным кузовом, который через пару лет не покроется рыжими пятнами.

Конечно, до уровня иномарок «волги» не дотягивают. Трансмиссии обеих машин издают характерный шум, гидроусилитель угрожающе шипит на поворотах, вылезают и другие мелкие неисправности вроде плохо отрегулированного тросика газа. Однако за последние годы качество сборки и комплектующих улучшилось. Это подтверждает и неофициальная ремонтная статистика, и опыт эксплуатации редакционных «волг», да и тестовые машины.

Думаю, аргументов в пользу покупки GAZ 31105 больше. Самый весомый — цена! За «ноль вторую» в скромной комплектации просят около 250 тыс. рублей, «сто пятая» — почти на 20% дешевле. Плата за имидж? Но никакую «Волгу», в том числе GAZ 3102, уже давно не провожают завистливым взглядом. Расчетливый человек скорее отдаст предпочтение более дешевой и в то же время современной и удобной «Волге» GAZ 31105/">GAZ 31105. А «ноль вторую», наверное, выберет… Назовем его — гурман. Таких примерно столько же, сколько выпускают GAZ 3102.

БУДУЩЕМУ ВЛАДЕЛЬЦУ GAZ 31105 или GAZ 3102

Заводская гарантия — 50 тыс. км или 1 год, в зависимости от того, что наступит раньше. Стоимость нормочаса на ремонтные работы в Москве 300–350 руб., в некоторых регионах цены ниже вдвое. ТО-1 (на 1 тыс. км) без расходных материалов в столице стоит 900–1000 руб., ТО-2 (2–3 тыс. км) — 3600–3800 руб. Последующие ТО завод предписывает выполнять через каждые 10 тыс. км (ТО-3, 5, 7 стоят 2700–2900 руб.; ТО-4, 6, 8 — 5100- 5300 руб.).

2,3 л, 131 л.с., механическая 5-ступенчатая коробка передач, $7200.

GAZ 31105/">GAZ 31105 — самый дешевый седан в своем классе. Для города, может, великоват, зато семья усядется с комфортом.

+ Обновленная внешность, приятный салон, рекомендован бензин АИ-92.

— Повышенный шум трансмиссии, дорогие кузовные детали, отсутствует нейтрализатор.

2,3 л, 131 л.с., механическая 5-ступенчатая коробка передач, кондиционер, $9500.

GAZ 3102 — дорогой вариант «Волги» рассчитан на самых фанатичных поклонников.

+ Невысокие цены на оригинальные детали, рекомендован бензин АИ-92.

— Устаревшая внешность, рабочее место водителя требует привыкания, высокая цена, повышенный шум трансмиссии, отсутствует нейтрализатор.

Замена дверей и их обшивки на автомобиле ГАЗ-31105

Рестайлинг Волги-31105 в 2004 году коснулся и дверей автомобиля. Были установлены замки производства компании Brapo, что позволило сделать закрытие почти бесшумным. Также были обновлены внешние ручки, дверная отделка стала выполняться улучшенным материалом.

Классический дизайн автомобиля ГАЗ 31105

электрические стеклоподъёмники;
защита задней двери от открывания ребёнком;
газовые стойки на пятой двери багажника;
электронная регулировка наружных зеркал заднего вида;
декоративные накладки на пластике;
замки дверей с электрическим приводом.

Снятие двери автомобиля

Причин для снятия дверей автомобиля ГАЗ-31105 может быть не так уж и много:

Снятие дверей с Волги 31105

замена в случае повреждения;
замена провисших петель.

Передняя дверь автомобиля снимается в таком порядке:

если в ней установлены электрические стеклоподъёмники и аудиоподготовка, то потребуется разъединить провода (прежде всего, для этого нужно будет снять дверную карту);
вынуть защитный кожух и ограничитель от петли на кузове;
под пластиковыми накладками находятся три болта, на которых держится петля, – вывернуть их;
снять дверь.

Последующая установка происходит аналогично снятию, только действия выполняются в обратном порядке. После вывешивания на петлю необходима регулировка. Она выполняется следующим образом:

ослабляются болты крепления;
дверь закрывается и устанавливается с равномерными проёмами по всему периметру;
аккуратно открываем дверь и затягиваем болты.

В том случае, если выполненные действия не помогли достичь нужного результата, можно попробовать второй вариант регулировки двери ГАЗ-31105. Для этого нужно ослабить болты крепления петли к кузову и отрегулировать положение двери вместе с ней. Затем также аккуратно открыть её и затянуть болты.

Снятие внутренней обивки (дверной карты) двери

Разборка может производиться одним человеком, для этого не потребуется каких-либо дополнительных навыков и инструментов. Достаточно иметь мощную крестовую и плоскую отвёртки и головку на 8.

(Принцип снятия всех дверей автомобиля ГАЗ-31105 аналогичен, поэтому приводится в пример передняя правая, так как на ней имеется дополнительное оборудование в виде зеркала, электрического стеклоподъёмника, акустической подготовки, привода замка).

Зеркала заднего вида автомобиля ГАЗ 31105

Устанавливается дверная обшивка выполнением тех же действий, только в обратном порядке. Разборка задних дверей выполняется ещё проще. На них отсутствуют зеркала заднего вида и акустическая подготовка. Поэтому задняя дверь автомобиля ГАЗ-31105 (правая или левая – без разницы) снимается аналогичным образом.

Замена личинки замка двери

Если вышел из строя замок передних дверей, не следует сразу покупать новый. Сначала проведите его осмотр и проверьте техническое состояние личинок (цилиндров). Отверстие под ключ разбивается, в результате замок можно открыть простой отвёрткой. Для выполнения разборки потребуется плоская отвёртка и плоскогубцы. Порядок действий следующий:

Снять дверную карту.
Отвёрткой поддеваем тягу и, немного отогнув её от личинки, сдёргиваем с кронштейна.
Далее поддеваем отвёрткой металлический фиксатор и вытягиваем его насколько сможем. Пассатижами вынимаем фиксатор из замка полностью.
Со стороны улицы вынимаем цилиндр замка из проёма.

Установка новой личинки в правую и левую дверь автомобиля ГАЗ-31105 выполняется в порядке, обратном снятию.

Цена комплекта личинок на замок не так велика, поэтому гораздо проще поменять их на обе передние двери одновременно, чтобы не носить с собой комплект из нескольких ключей.

Совет! При замене личинки замка поменяйте уплотнительные резиновые прокладки на новые, это даст гарантию того, что вы не повредите лакокрасочное покрытие.

Снятие, установка и регулировка пятой двери (крышки багажника)

В результате повреждения крышки багажника (пятая задняя дверь) потребуется её снятие. Разборка не займёт много времени, и можно выполнить её самостоятельно в гаражных условиях. Порядок действий следующий:

снимите минусовую клемму с аккумулятора;
отсоедините разъём проводки;
снимите опорную стойку подвески газ 31105;
маркером нарисуйте границу накладки петли в соотношении с крышкой багажника;
пятая дверь крепится на четырёх болтах (по два с каждой стороны), – выверните их;
снимите крышку с петель.

Установка производится в порядке, обратном снятию.
Внимание! В стойке содержится газ под высоким давлением. Сильное нагревание или повреждение может повлечь за собой взрыв.

Схема устройства крышки багажника от Волги 31105

болты крепления крышки и петель ослабляются;
дверь прикройте и выставите с равномерными зазорами со всех сторон;
аккуратно приподнимите её и заверните удерживающие болты;
регулировка по высоте выполняется с помощью регулировочных буферов. Задняя дверь должна находиться в одном уровне с крыльями, методом закручивания или выворачивания буферов выставляем её в нужном положении.

Снятие боковых стёкол

Для того чтобы снять переднее боковое стекло автомобиля, потребуется разборка дверной карты, а также удаление пластиковых накладок.
Замотайте плоскую отвёртку изолентой и, отделив крепежи, отделите пластиковые декоративные полоски со стоек двери.
Теперь можно вынимать стекло через освободившийся проём.

Очень часто при тонировке автомобиля ГАЗ-31105 встаёт вопрос о том, как снимется правая и левая форточки. Эта работа не ложная и вполне выполнима без обращения на СТО. Из инструментов нужна только одна отвёртка. Для этого потребуется выполнить несколько действий:

снять дверную карту;
отвернуть верхний винт, который удерживает стойку бокового опускающегося стекла;
стекло опустить до упора;
оттянув отвёрткой уплотнительную резинку, вывернуть нижний винт крепления стойки;
оттянув верхнюю часть уплотнителя вывести верх стойки из своего положения. Наклонив стойку примерно на 80 градусов, вытяните её из проёма;
теперь подвиньте стекло боковой форточки вперёд и выньте его из оконного проёма.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

Снятие наружного зеркала заднего вида

Процедура снятия наружного зеркала заднего вида занимает не более 10 минут, даже у человека, который никогда не выполнял такую работу.

Дверь открывается и опускается стекло.
На регулировочном кронштейне, расположенном в салоне, снимается ручка. Для этого нужно применить небольшое усилие.
Отворачиваются три болта, которые соединяют основание и крышку зеркала.

Отворачиваем болты крепления зеркала заднего вида

Установка зеркала выполняется аналогично снятию, в обратном порядке.
Совет! Поддерживайте зеркало, чтобы оно не разбилось в результате падения.
Для снятия зеркала наружного вида с электронным приводом, следует отсоединить разъём проводов, а для этого потребуется разборка дверной карты и снятие накладок.

Снятие и замена стеклоподъёмника

Механизм стеклоподъёмника представляет собой одно устройство. В случае выхода из строя одного элемента, устройство не подлежит разборке и ремонту на Волге 31105. Поэтому потребуется его замена. Порядок действий, необходимых для снятия стеклоподъёмника:

Схема устройства стеклоподъёмника в Волге 31105

снимается дверная карта и накладки;
отворачивается два болта, удерживающих подвижную кулису, и снимается с вала ведомой рычага;
стекло поднимается вверх и фиксируется с помощью деревянного клина, который вводится между стеклом и внутренним каркасом двери;
отворачивается два болта, удерживающих крепление неподвижной кулисы;
снимается неподвижная кулиса с ведомого рычага;
отворачивается болт промежуточного рычага и ещё четыре болта крепления самого механизма к двери;
вынимается механизм через нижнее отверстие в двери.

Установка стеклоподъёмника выполняется в обратном порядке.

Внимание! Установку подвижной кулисы следует делать так, чтобы её фиксирующий край располагался по направлению к задней двери. А неподвижная кулиса устанавливается наоборот – фиксирующим краем в сторону переднего крыла автомобиля ГАЗ-31105.

Установка дверей газ 31105 на газ 3102

Для начала изучаем конструкцию замка. Замок аналог 2108.

Нет ничего невозможного, на фак.газ.ру есть даже фото. http://gazclub.ru/faq/?mess_id=1047

Я сейчас сам тоже такой вариант пытаюсь просчитать. есть несколько путей решения:

1. Дверь 31105 в сборе навешивается на петли, в стойках дверей переваривается крепление замков.
2. Дверь 31105 навешивается на петли, ручки ставим от 31105, замки от 24. Нужно переварить плоскость крепления замка (на 31105 углубление под замок в торце двери в верхней части сделано ниже где-то на 20 мм), состыковать тягу ручки с замком, ну и остальную мелочь поменять (уплотнители, молдинги и стекла на передней двери и т.д.)

Одним словом решение этого вопроса меня тоже очень интересует. Я пока склоняюсь ко второму варианту.

П.С. Есть дока в ПДФ, изменения в каталоге делатей для 31105, там многое расписано по дверям. Могу переслать, но лучше наверное на сайт положить.

Можно еще немного по другому. В листе железа аналогичной толшины вырезается отверстие, чтобы вставить туда корпус защелки и вварить ее внутрь. Внешний контур уже обрабатывается по размерам 24 замка.

А он что не снимается (меняется)? Как от тогда ходит?

Кстати, а насколько сложно и дорого у Вас найти запчасти для такой операции?

Я у себя по городу прикинул, получается:
- дверь 570 грн.
- ручка 90 грн.
- замок с электроприводом 120 грн
- зеркало (3110/31105/31105 с поворотником) - 240/570/670 грн
- электростеклоподьемник - 270 грн.

Самое страшное для меня мелочевка :( : бархатки на стекла, блестящий молдинг на переднюю дверь, направляющие и жолобки на стекло, обидно если из за нее все накроется.

Идея ставить 105 двери еще не отпала?

Я тут немного поработал с фотографиями (24 и 105), возможно получается еще один вариант: вместо стандартного ролика 105 замка вкрутить в стойку вместо нижнего крепления (болта) 24 замка самодельный грибок. Очень похоже, что он расположен как раз в том месте.

А вдруг там дырдочки есть? Ну, помечтать-то можно?
причём, варить\резать - не проблема, я отнюдь не боюсь, да и Волга, опять же. Был бы Мерс, подумал бы.

В общем рискнул я влезть в эту авантюру. Уже взял двери, ручки, електростеклоподьемники. В субботу попробовал приерить заднюю дверь. Вместо наружной части замка взял б/у от 08/09 жигуля, на стойке штатный снял, верхний болт вкрутил назад для фиксации подкладки в стойке, а вместо нижнего временно вкрутил длинный болт, и о чудо . место совпало, дверь закрывается на замок :-). переднбю дверь не снимал, ограничился замером рулеткой по высоте (по глубине там аналогично) и тоже совпадает. На ГАЗе наверное 105ю Волгу делали конструкторы еще старой закалки (унификация деталей).

Есть еще неясность: выдержит ли плоскость стойки шип, не вывернет ли металл?

ГАЗ-3110 «Волга»: Замена передней шкворневой подвески на шаровую от ГАЗ-31105

Имея в собственности Волгу не раз сталкивался с ремонтом передней подвески. Этим приходилось заниматься на 24-ой Волге, на 29-ой и на ГАЗ-3110. Манипуляции не слишком сложные, но довольно трудоемкие.

Столкнувшись на ГАЗ-3110 в очередной раз с заменой шкворней, начал думать. Размышления постепенно перешли в воспоминания и я попытался посчитать, сколько раз я менял шкворня, резьбовые втулки и сайлентблоки.

Конечно, все не вспомнишь, но ходимость основных агрегатов в памяти запечатлелась хорошо. Шкворня и подшипники выхаживали у меня по 50-100 тыс. км. Колодки на барабанных тормозах ходили до 40 тыс. км и примерно столько же выхаживали резьбовые втулки.

1. Поиск шаровой подвески ГАЗ-31105

Начал интересоваться, сколько стоит новая передняя подвеска ГАЗ-3110 в сборе в магазине. Оказалось, что цена очень даже существенная - 30 тыс. руб. Вкладывать такие деньги в старенькую машину желания никакого не было.

Масла в огонь подлил знакомый таксист на ГАЗ-31105, который на родной подвеске отъездил 250 000 км и кроме колодок ничего не менял. Таких результатов мне на шкворневой подвеске никогда не удавалось достичь.

Заехал на станцию технического обслуживания с просьбой, если возможно, переделать подвеску со шкворней на шары. Ответ сотрудников меня обескуражил, т.к. переделывать подвеску они отказались по причине дороговизны и неудачности исполнения шаровой подвески, но предложили отремонтировать родную подвеску.

Спустя время, встретил старого знакомого и разговорился с ним. Он мне поведал, что в сервисе просто мутят воду, а на самом деле новая подвеска ходит очень хорошо и стоит б/у примерно 10 тыс. руб.

Также знакомый сообщил, что через недельку его друг на служебной Волге будет менять свою подвеску на новую, а старую шаровую выставит на продажу. Через неделю я ему перезвонил и узнал, что подвеску можно забирать. Доехали с ним до завода, а там я расплатился и загрузил шаровую подвеску в багажник.

2. Замена передней подвески ГАЗ-3110 на подвеску ГАЗ-31105

Вернувшись домой, я не стал терять время и в ближайшую субботу приступил к замене подвески. Для этого, поднял переднюю часть автомобиля домкратом и подложил под пороги бруски. Затем, снял колеса, отсоединил тормозные шланги, выбил рулевой палец из сошки и снял маятник с подрамника. Далее, открутил крепления сайлентблоков стабилизатора и брызговик двигателя.

Следующим шагом, открутил подушки двигателя от лап и установил за балкой ромбический домкрат, после чего немного приподнял двигатель. Открутил болты крепления верхних рычагов с каждой стороны и вытащил с рамы пластины гайки. Далее, открутил четыре болта снизу и снял балку в сборе. Оттянул ее в сторону и приступил к установке балки с шарами.

Сначала закрепил нижние болты без затяжки, а потом поставил горизонтальный болты крепления верхних рычагов и капитально протянул все.

Подставил домкрат под нижний рычаг и приподнял цапфу. Потянул немного ступицу вверх и вниз на левой стороне машины - люфтов не обнаружил. Аналогичным способом проверил правую сторону и получил такой же результат.

После этой проверочной процедуры подсоединил тормозные трубки, поставил на место тягу стабилизатора и прикрутил подушки двигателя.

Далее, поставил рычаг маятника. Брызговик двигателя пришлось крепить подольше, т.к. при его демонтаже многие болты и винты просто обломились - высверлил их и нарезал резьбу на 8.

Настало время снимать сошку с рулевого механизма. Эта операция заняла много времени, но мне никак не удавалось достичь желаемого. С помощью болгарки дела пошли быстрее и сошка была снята. Установка новой сошки прошла гладко и к ней была прикручена рулевая тяга.

Дело в том, что сошки на автомобиле с гидроусилителем разные для старой и новой подвески. Это нужно учитывать при переоборудовании.

3. Впечатления от замены

Выехав на дорогу, я сразу почувствовал, что возросла четкость управления машиной. Даже появилось чувство уменьшения радиуса поворота автомобиля. Ямы машина стала проходить на более высокой скорости, благодаря толстому стабилизатору поперечной устойчивости. Волга перестала сильно крениться в поворотах и главное, пропала вальяжность и желание плавать по дороге.

Схождение я на автомобиле не делал, но за резиной первое время смотрел очень тщательно и никакого повышенного износа по истечении месяца не заметил.

Летом ездил на машине на море и провел там около месяца. Отдых дело хорошее и время пролетает незаметно. Когда возвращался домой с Джубгы, то не очень то торопился и двигался в размеренном темпе с остановками на еду. Таким образом добрался до Москвы за 18 часов, а через три месяца мне пришел единственный штраф на 100 рублей. Оказалось, превысил скорость в районе Краснодара.

В среднем 55 литрового бака бензина хватает на Волге на 500 км, а бака сжиженного газа при 120 км/ч по спидометру приблизительно на такой же километраж, но приходится быть более осторожным с педалью газа.

На шаровой подвеске по сегодняшний день, я наездил около 30 000 км и ничего с ней за это время не делал. Считаю, что новая шаровая подвеска гораздо лучше старой шкворневой, стоит один раз переставить и многие проблемы уходят в прошлое.

От А до Я: все о порогах на Волгу ГАЗ 3110

Устройство порогов на Волге

Это структурная отштампованная панель, относится к запчасти несущего кузова. Которые обеспечивают жесткость средней части. Их состояние влияет на надежность конструкции.

Они устроены следующим образом:

Внешняя – это видимая часть, не относится к усиливающей конструкции кузова.
Внутренняя.
Усилитель – часть, которая находится внутри, скрыта от глаз. Представляет собой стальную пластину. Ее целостность влияет на крепость средней части кузова. Усилитель закрыт внешней, внутренней частями.
Соединитель – расположен снизу, соединяет между собой внутреннюю и внешнюю часть.

Конструкция порогов на разных марках автомобилях может отличаться друг от друга, но в целом основные детали будут теми же.

Пороги соединены между собой точечной сваркой. Сюда же входят площадки, которые удерживают домкрат – поддомкратники. Если элементы сгнили, то эти площадки уйдут внутрь, провалятся, пробьют днище. Но это самый плохой вариант.

Есть ли отличия в порогах между 3110 и 31105

Пороги на автомобиль ГАЗ 3110 – 31105 взаимозаменяемые. Что касается этих моделей, то они идентичные. На них схожи внутренние короба, внешние элементы, поэтому переделка не нужна.

При самостоятельной замене порогов не возникнет сложностей с установкой запчастей кузова с одной модели на другую.

Правые и левые различаются друг от друга, при покупке необходимо это учитывать.

Каталожные номера кузовных деталей

Искать запчасти кузова автомобиля легче, если известны номера:

пороги Волги – внутренний правый, короб – 3102-5101718;
Внутренний левый, короб – 3102-5101719;
усилители – 24-5101266;
левый элемент – 3110-5401071;
правый элемент -3110-5401070;
заглушка правая – 3110-5401442;
заглушка левая – 3110-5401443;
заглушка короба среднего левая – 24-5101883-01;
заглушка короба среднего правая – 24-5101882-01;
поддомкратник левый – 3110-5401561;
поддомкратник правый – 3110-5401560.

У различных производителей возможно несовпадение номеров, но это редкость.

Подробнее о размерах

Короб ГАЗ 3102 имеет высоту 145 мм, длину 1740 мм. Он немного длиннее, чем на ГАЗ 3110. Для установки короба с 3102 на 3110 необходимо использовать сварку внахлест.

Что подготовить для замены

четыре элемента кузова на каждую из сторон – короб, усилитель, накладка, усилитель пола;
заглушки;
грунты – кислый, акриловый, эпоксидный;
растворитель;
шпаклевка;
герметик;
скотч малярный;
шкурка;
антиржавчина;
краска;
сварочный аппарат.

Чтобы продлить срок службы деталей, арок, других скрытых полостей их стоит обработать машинным маслом. Его требуется залить по полостям порога, заклеить вентиляционные отверстия детским пластилином, проехать по кочкам. Таким образом, полости будут обработаны, масло создаст водоотталкивающее покрытие. Затем пластилин обязательно удалить, чтобы полости проветривались.

Замена порогов на Волге своими руками

Если запчасти кузова сгнили окончательно, то нужно изучить инструкцию эксплуатации автомобиля. В ней есть необходимая информация.

Для замены порогов потребуется сварка. Поэтому, ремонт может выполнить далеко не каждый человек.

Внутренние детали лучше обработать антикоррозийным составом. Он поможет продлить срок службы металла.

Далее, когда подготовка к креплению новых запчастей завершена, необходимо временно прикрепить все элементы:

Посадить их на точечную сварку, буквально несколько мест.
Автомобиль поставить ровно. Обеспечить транспортное положение, лучше подойдет забетонированная или заасфальтированная площадка.
Проверить все двери. Посмотреть, нет ли слишком больших зазоров. Двери открыть, закрыть несколько раз.
Перед сваркой нанести сварочный грунт, особенно где есть оголенный металл.

Специалисты рекомендуют использовать сварочные швы внахлест. Это обеспечит более надежное крепление.

Во избежание деформации металла, необходимо шов сначала делать с интервалом. Затем заполнить все пробелы. Так части кузова будут скреплены ровнее. Для того чтобы металл варился правильно, а швы были ровными – необходимо соблюдать угол наклона электрода.
Передвигать электрод с определенной частотой и скоростью.
После окончания сварочных работы зачистить все сварные швы. Делать эту работу следует с осторожностью, так как слишком глубокое повреждение сварного шва ослабит его.
Соединениям уделить особое внимание при антикоррозийной обработке. Поврежденный металл быстрее всего поглощает ржавчина.
Все швы и точки от сварки зашпаклевать.
Элементы кузова подготовить к покраске. Обработать специальными составами, загрунтовать, зашкурить. Сделать ровными.
Красить машину желательно в чистом помещении, с минимальным количеством пыли. Не делать этого при температуре ниже 10 градусов, высокой влажности, на открытом пространстве.
Красить можно двумя способами – при помощи краскопульта или из баллончика. Сейчас доступны пульты, компрессоры – купить можно на строительных рынках. Автомобильные магазины запчастей могут предложить большой ассортимент краски.
Если автолюбитель не менял цвет, то его название указано в техническом паспорте. Подобрать его несложно. Если ситуация обратная, придется повозиться. Цвет подберут профессионалы.
Проверить все вентиляционные отверстия. Они должны быть открыты, внутренняя часть должна хорошо проветриваться, просыхать.

Лучшим средством для применения на сварочных швах является эпоксидный грунт. Он надежно защищает металл.

Варианты соединения порогов сваркой

Есть три способа соединения деталей между собой:

Сколько стоят новые пороги и работы по замене

Стоимость нового комплекта для замены порогов составляет 4900 руб. Эта цена включает:

шесть заглушек;
короб правый, левый;
Порог правый, левый;
усилители площадки домкрата – поддомкратники;
усилители короба – правый, левый;
кронштейн под домкрат (ушко);
ремонтные запчасти.

Работы по замене элементов зависят от:

региона;
статуса станции технического обслуживания.

Цена зависит от города – Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург – от 8000 до 15000 руб. за весь объем работ.

Преимущества и недостатки замены порогов в сервисном центре

Плюсы замены в автосервисе	Минусы замены
Делают быстро. Уже через три – пять дней автомобиль можно забрать.	Цена – сделать работы самому гораздо дешевле, чем отгонять машину в сервис.
Более качественное, профессиональное изготовление.	Навязывание дополнительных услуг.
Гарантия. В случае появления ржавчины или перекоса дверей, изменения зазоров автосервис все переделает.	Контроль за стадиями ремонта.
Покраска на профессиональном оборудовании.	Недобросовестные рабочие, автосервис.
Экономия собственного времени.	Могут умолчать про гарантийный срок.
Иногда выдают новые запчасти за отреставрированные.

Металл подвержен коррозии. Замена элементов кузова не только вернет эстетичный вид автомобилю, но и обеспечит безопасность водителю и пассажирам, усилив конструкцию.

Комплект шумоизоляции автомобилей ГАЗ: ГАЗ 3110, ГАЗ 31105, ГАЗ 3102

Данные комплекты представляют собой набор вибропоглощающих, теплозвукоизоляционных и уплотнительных материалов для шумоизоляции любых легковых автомобилей среднего и малого класса. Для облегчения монтажа количество материалов подобрано по площади с учетом покрытия основных панелей автомобиля. Комплекты имеют 2 модификации: «Стандарт ный », « Улучшенный » и упакованы в картонные коробки с инструкцией по монтажу.

Комплект для шумоизоляции автомобиля своими руками - СТАНДАРТНЫЙ.

Комплект для шумоизоляции автомобиля своими руками - УЛУЧШЕННЫЙ.

Указанные выше комплекты могут поставляться в смешанных вариантах - то есть из одного комплекта можно добавить или убрать материалы. Для уточнения просто проконсультируйтесь у наших специалистов.

Эффект от применения комплектов шумоизоляционных материалов:

Гибкие, эластичные вибропоглощающие материалы, представляющие собой полимерную самоклеящуюся композицию (мастику), сдублированную с алюминиевой фольгой, на которую нанесено тиснение и логотип предприятия.

Эксклюзивная передовая технология производства, позволяющая обеспечить материалам высокий уровень качества и стабильность эксплуатационных показателей;

Использование в составе мастики целенаправленно модифицированного эластомера, сообщающего ей высокий КМП, отличную адгезию к металлу, стойкость к влиянию окружающей среды и широкий температурный диапазон эксплуатации - -45+100С.
Материал влагостоек, обладает герметизирующими и антикоррозийными свойствами. При монтаже не требует нагрева.

СГМ-Вибро БМФ – вибропоглощающий битумно-мастичный материал. Представляет собой многослойную конструкцию, состоящую из сдублированных слоев вибропоглащающих материалов: алюминиевой фольги, эластомерно-битумной композиции и мастики, являющейся одновременно липким монтажным слоем. Монтажный слой защищен антиадгезионной бумагой.

Материалы сочетают в себе все лучшие качества битумных и мастичных материалов: конструкционная жесткость и одновременно удобство монтажа, высокий КМП, клейкость и надежность крепления. Обеспечивают защиту кузова от коррозии.

Антискрип 5 - прокладочный материал на основе пенополиуретана, со сложными полиэфирами, толщиной 5 мм; с липким слоем, защищенным антиадгезионной прокладкой.
Материал обладает лучшими показателями водостойкости и износостойкости, в сравнении с поролоном.

Представляют собой пенополиэтилен с мастичным монтажным слоем. Предназначены для изоляции салона от посторонних шумов. Кроме того, все звукоизолирующие материалы обладают теплоизолирующими свойствами.

Материалы эластичны, влагостойки и обладают повышенной клейкостью и адгезией. Наличие монтажного слоя из мастики наряду с лучшей технологичностью материалов при монтаже улучшает надежность их крепления к деталям кузова по сравнению с материалами, имеющими клеевой слой.

Покрытие из алюминиевой фольги и уникальная технология совмещения битума с эластомером с высоким уровнем механических потерь обеспечивает материалу прекрасные вибродемпфирующие свойства наряду с необходимой для данного класса материалов жесткостью и стойкостью к изгибам. Эластомер-модифицированный битумный слой создает преимущества при его монтаже и эксплуатации (по сравнению с другими битумными материалами, особенно в зимний период) обеспечивая ему повышенную стойкость к эксплуатационным нагрузкам (перепады температур, неровности дорог, повышенная вибрация и т.д.)

Подготовка к монтажу

Рекомендуется подготовить следующий перечень инструментов и материалов: набор инструментов, ацетон(растворитель) или бензин "КАЛОША", ветошь, промышленный фен и металлический (пласмассовый) ролик (для нагрева и монтажа вибропоглощающих материалов) - можно применить любой твердый объемный инстремент - от обратной стороны отвертки до жесткого короткого валика для прикатки обоев, крепеж (пистоны для дверей и других пластиковых панелей, саморезы) - очень пригодится по 5-6 штук каждого вида, скотч, ножницы или обойный нож для бумаги, нож,перчатки, клей момент (для подклейки пистонов и прочих мелочей) .

Полностью снять: шумопоглощающую деталь потолка, декоративные панели дверей, сидения, штатную шумоизоляцию пола и перегородки моторного отсека со стороны салона, панель приборов (разобрать в случае обработки уплотнительными и звукопоглощающими материалами).

Рекомендуется проверить адгезию (степень прилегания) штатных виброизолирующих деталей (мастика) к кузову. В случае отслаивания, демонтировать штатные детали, более тщательно обезжирить и высушить панель кузова и установить вибропоглощающую деталь комплекта.

Перед установкой материалов поверхности кузова необходимо очистить от загрязнений, обезжирить ацетоном или другим растворителем и выдержать 5 - 10 минут.

Материалы комплекта требуют простейшего раскроя при установке, монтаж осуществляется за счет липкого слоя и не требует использования дополнительного крепежа или клея. Перед установкой ознакомьтесь со схемой монтажа комплекта, разложите материалы согласно порядку монтажа. Комплект следует устанавливать в сухом помещении при температуре не ниже комнатной(10грС).

Материалы неогнеопасны, однако, учитывая работу с растворителями, следует соблюдать меры предосторожности: не работать вблизи открытого огня, монтаж производить в хорошо проветриваемом помещении

Монтаж деталей

Монтаж деталей начинается с отделения пленки защищающей клеевую основу. Для этого следует использовать «скотч», который монтируется на край антиадгезионной пленки. Следует частично отслоить антиадгезионную пленку, используя край «скотча», наложить деталь на поверхность. Отслоить полностью антиадгезионную пленку и смонтировать деталь.

Для облегчения монтажа и улучшения адгезии к металлу, вибропоглощающие материалы рекомендуется нагревать (до 40-50гр.С) промышленным феном и прикатывать металлическим роликом (или другими подручными средствами), хотя материалы нормально смонтируются и без нагрева. Прикатку следует проводить от центра к краям материала, для устранения «воздушных пузырей». В принципе это не обязательно - при комнатной температуре материалы липнут хорошо. При температуре 10 градусов и ниже (не у всех же теплые гаражи) они липнут тоже нормально, но увеличивается время полной адгезии метариалов.

Разумеется допускается подрезание материалов, в случае если установке деталей мешают провода, шпильки, дополнительное оборудование.

Монтаж комплекта "Стандарт ный "

Первый этап: Разборка салона и дверей. Протирка поверхности (если необходимо обезжирить где есть масляные пятна).

Второй этап: Монтаж виброизоляции СГМ-Вибро М2Ф. Демонтируется бумажный защитный слой с М2Ф, накладывается на поверхность пола, пола багажника, арок, тоннеля, капота, крышки багажника, моторного щитка без снятия торпеды куда подлезет рука и прикатывается роликом или другим подручным инструментом. Материала в этом комплекте достаточно и следует обеспечить 100% покрытие поверхности, не забывая оставлять посадочные места под кресла и болты свободными. Жгуты проводов следует оставить сверху виброизоляции, как впрочем и звукоизоляции. На двери монтируется М2Ф на внутреннюю часть двери квадратиками куда влезет рука. На внешнюю часть двери монтируется целиковым слоем с вырезом под ручку и монтажные отвертия. Слой материала не должен доходить до места соприкосновения обшивки и металла на 10 мм.

Третий этап: Монтаж звукоизоляции ИзолонТейпа, СГМ-изола (можно докупить) , Антисрипа 5 (можно докупить) и Антискрипа 1 (можно докупить) . Демонтируется бумажный защитный слой со звукоизоляции. Изолонтейп накладывается на пол, пол багажника, материал СГМ-изол накладывается на арки, крышку капота и багажника, пол салона если есть пропуски от Изолонтейпа, образуя сплошной слой. Антискрип 1 режется тонкими полосками (10 мм) и ими проклеиваются места стыков краев обшивки с металлическими деталями кузова. СГМ-изолом (его остатками) проклеиваются внутренние части обшивок для утяжеления. Антискрип 5 режется полосками 10 мм и проклеивается в местах где есть большие щели между общивками и дверями. Оставшуюся часть Антискрипа 5 приклеивать на внутреннюю часть обшивок дверей поверх СГМ-изола или в местах где его нет.

Четвертый этап: Салон собирается в обратном порядке. Куда влезет - можно класть штатную шумоизоляцию.

Пожалуйста обратите внимание: при монтаже виброизоляции будьте внимательны к своим рукам: в лицевом покрытии материала применена 100 мкм алюминевая фольга. Боковая кромка материала очень легко порежет пальцы. Избегайте проглаживающих движений с краю материала голыми руками - установщики в сервисах поотрезали себе много пальцев:) пока не научились прикатывать вибру аккуратно.

Монтаж комплекта " Улучшенный "

Первый этап: Разборка салона и дверей. Протирка поверхности (если необходимо обезжирить где есть масляные пятна). Снимается торпеда и потолок.

Второй этап: Монтаж виброизоляции СГМ-Вибро М 2 Ф и БМФ. Для монтажа БМФ следует обзавестись промышленным феном - существенно упростите себе монтаж. Демонтируется бумажный защитный слой с БМФ, подогревается со стороны фольги и накладывается на поверхность пола, пола багажника, арок, тоннеля М 2 Ф монтируется на капот, крышку багажника, моторный щиток (торпеда снимается), крышу, везде куда хватит материала и прикатывается роликом или другим подручным инструментом. Жгуты проводов следует оставить сверху виброизоляции, как впрочем и звукоизоляции. На двери монтируется М 2 Ф на внутреннюю часть двери квадратиками куда влезет рука. На внешнюю часть двери монтируется целиковым слоем с вырезом под ручку и монтажные отвертия. Слой материала не должен доходить до места соприкосновения обшивки и металла на 10 мм.

Третий этап: Монтаж звукоизоляции ИзолонТейпа, СГМ-изола (можно докупить) , Антисрипа 5 (можно докупить) и Антискрипа 1 (можно докупить) . Демонтируется бумажный защитный слой со звукоизоляции. Изолонтейп накладывается на пол, пол багажника, материал СГМ-изол накладывается на арки, крышку капота и багажника, пол салона, крышу, перегородку моторного отсека если есть пропуски от Изолонтейпа, образуя сплошной слой. Антискрип 1 режется тонкими полосками (10 мм) и ими проклеиваются места стыков краев обшивки с металлическими деталями кузова. СГМ-изолом (его остатками) проклеиваются внутренние части обшивок, торпеда изнутри для утяжеления. Антискрип 5 режется полосками 10 мм и проклеивается в местах где есть большие щели между общивками и дверями. Оставшуюся часть Антискрипа 5 приклеивать на внутреннюю часть обшивок дверей поверх СГМ-изола, внутреннюю часть торпеды или в местах где его нет. Так же проклеиваются воздуховоды снаружи и в местах соприкосновения торпеды и кузова автомобиля.

Четвертый этап: Салон собирается в обратном порядке.

ГАЗ Клуб сообщество

Рассмотрим типичную болезнь всех волг-гнилые двери.Что с этим делать и как бороться.
Мне пригнали 105 рестайл 08 г.в. с "начинающейся коррозией дверей",что-бы пока не поздно победить болезнь в зародыше.
Предвосхищая события скажу,что зародыш надо было давить года 3 назад.
При осмотре обнаружил многочисленных жуков на дверях,пузыри внизу и странный контур на правых передней и задней дверях.
Начал с арматурных работ,двери были разобраны стекла сняты.Подготовка левой стороны показала.что заводское лкп уничтожено процентов на 50 изнутри,т.е. коррозия началась нод краской.Одно из возможных причин,что на заводе красились заведомо ржавые двери.Состояние углов дверей удовлетворительное,т.е. обошлись без сварки.
На правых дверях дверях меня ждала более интересная картина.Первичную зачистку проводил кругами 3м,градации 40 грин и 80 голд.Вот что я увидел.

Дырку во весь угол мило заделанную китайской шпатлей.Явно дело рук Вахамоторс.На задней двери весь низ полностью сделан так-же.
После легкого удара 200 грамоым молоточком,всё это безобразие вывалилось на пол.
Из волгобагажника,который когда-то принадлежал Светогору.я вырезал 2 угла,чуть больше чем неоходимо.Сварил между собой и предварительно удалив остатки углов с двери,приварил их на место.Пневмопробойником загнул завальцовки.Варил стальной проволокой 0.6 в углекислоте.Далее грубой стекловолоконной шпатлей Кар Систем восстановил геометрию.И софт шпатлей Дина коат выронял углы,вот что получилось.

Попутно выровнял пару мелких вмятин.

Качество шпатлевания проверяем проявкой

Получилось хорошо,доделывать не нужно

Тщательно укрываем машину от перепыла

Используем вот такую пленочку

[/url]

Продолжаем.
Вышкуриваем грунт,переклеваем маскировку,т.к.грунтовку которая попала на пленку может сдуть и она попадет на краску,будет не очень приятно.Приоритет отдаем маскировочной бумаге,т.к.покраска многослойная и опять таки базу может сдуть в лак.Бумагу клеем не вощёной стороной,а обратной.

Матируем труднодоступные места скотч брайтом с матирующей пастой

Не забываем пользоваться липкой салфеткой перед нанесением базы и лака

Перед окрасом приоденемся

Красим и наслаждаемся результом.

Читайте также: