Установка электрозамка ваз 2104
Добавил пользователь Skiper Обновлено: 05.10.2024
Установка электрозамка открытия багажника ВАЗ-2107, ВАЗ-2105
Дорогие друзья, сегодня мы вам расскажем об очередном небольшом полезном тюнинге, задуманном для удобства в эксплуатации наших пятерок и семерок в повседневной жизни, а именно мы установим на крышку багажника замок с электрическим приводом (актуатор) для того, что бы открывать багажник можно было не выходя из салона, или если у вас на сигнализации есть программируемый свободный канал, то можно подключить открытие багажника к вашей сигнализации и открывать багажник с брелока сигнализации одним нажатием кнопки, при этом умные сигнализации будут отключать так же зону охраны багажника, если у вас все грамотно подключено и установщики не схалтурили.
Итак, поехали, нам понадобится такой вот набор - актуатор с креплениями и тягой, реле стандартное 4 пиновое и кнопка открытия багажника, можно от ВАЗ-2110, с иконкой:
Саму кнопку можно разместить где угодно, на ваше усмотрение, вот вам возможные варианты на фото:
Ну вобщем богатая фантазия позволит воткнуть кнопку куда угодно, выбирать вам. Проводку к актуатору, который будет закреплен на крышке багажника ведем под порогами, рядом с основным задним жгутом:
Реле и кнопку подключаем к управлению актуатора по этой схеме:
Контакты реле либо изолируем, либо используем колодку реле:
В самом замке нужно просверлить отверствие для того, что бы вставить в него тягу, которая будет открывать замок багажника при помощи электропривода:
Сам актуатор (электрозамок) закрепляем следующим образом и протягиваем к нему управляющий плюсовой провод, который у нас идет под порогами от реле:
Вот собственно и все, схема проверена не на одном десятке машин - работает исправно. Если у вас остались вопросы или есть идеи и предложения, то будем рады вас видеть в нашем клубе ваз классика.
Так как я езжу на ВАЗ 21083 то на пятом году эксплуатации все таки встал насущный вопрос, а чо можно сделать с багажником чтобы не глушить раз за разом двигатель и доставать ключ, чтобы ключом потом открывать его, для того чтобы что нибудь положить или достать. Поэтому включил умняка и полез в инет пошарится и был удивлен количеством выдумок.
Среди предложенных гуглом ссылок, были откинуты все что касались изменения кузова, смены замков, удалений дворников. Меня устраивал и старый замок, и задний дворник.
Был все таки выбран самый простой и главное дешевый способ который на мой взгляд даже подходит для всего семейства ВАЗ от 2101 до 2114 и даже при ближнем рассмотрении он легко применим для разных моделей иномарок и различных типов кузова — хэтчбэк, седан.
На установку у меня ушел день, даже подключил его к сигнализации и теперь я спокойно могу кнопкой из салона или кнопкой на пульте открывать багажник.
Для изготовления нам нужен:
1. Активатор дверного замка автомобиля. Используется в центральных замках и сигнализации. Цена в России от 150 р. до 350 р. в Украине около 30 гр. Нужен полный комплект с крепежами, но подойдет и б/у если вы придумаете как его закрепить.
2. Тросик для тормозов от велосипеда или мопеда, главное с не сильно толстой жилой так как вам придется самому укорачивать и крепить его. Я з дуру купил толстый тормозной с мотыка так пришлось жилу расслаивать чтобы можно было её закрутить. Длина различна, на ВАЗ 2108, 2109, 2113, 2114 около 25 — 35 см., некоторые модели можно обойтись без него. Цена ваще копейки, б/у также пойдет.
3. Кнопка багажника, на рынке их много, можно выбрать на ваш вкус.
4. Четырех контактное реле, хотя я у себя поставил без него.
5. Проводка, чтобы проложить из багажника в салон, совет от меня: не ведитесь на продавцов с рынка которые пытаются вам втюхать китайские "утолщенные", "с медным тефлоновым покрытием", "с дополнительной обмоткой", или "выдерживающие по 300 ампер и даже до 600 вааат" ))), идите сразу в магазин и покупайте обычные электропровода, говорите продавцу что нужен провод для удлинителя, выдерживающий обычную лампочку на 220v мощностью до 100W вам этого будет достаточно.
6. Ну и для надежности клемы для присоединения
Установка замка
ВАЗ 2101, 2103
Разбираете аккуратно замок, просверливаете отверстие в язычке
Крепите тягу которая идет в комплекте, и собираете замок, дальнейшие шаги по креплению объяснять не буду, все поймете с фото
Если вам не нравится что крепится все в полости багажника и так "все видно", можно на язычке вместо тяги закрепить тросик, и провести его в полость салона и там подсоединить к нему активатор закрепив оболочку тросика.
ВАЗ 2105, 2107
Все крепится аналогично, только придется подпилить верхнюю часть замка, так как сам язычок немного недоступен в этой версии
Или же просто через окошко
В собранном виде
ВАЗ 2106
В верхней части корпуса замка надо просверлить отверстие размером чтобы проходила жила тросика а оболочка твердо упиралась в него, многие извращались просовывая струну, затем крепите его за язычок,
далее тросик либо через полости проводите к салону, и в любом удобно месте подсоединяете и крепите к активатору, главное оболочку тросика и активатор неподвижно закрепить к корпусу чтобы двигался сам тросик
ВАЗ 2102, 2104
Похоже как в самаровских версиях, на язычке сверлите отверстие, закрепляете тросик
Можно просверлить отверстие в двери над замком чтобы упиралась оболочка тросика
И вставляете замок на место
Сам активатор с тросиком уже закрепляете в полости багажника
Продолжение здесь.
Все фото найдены в инете и здесь на форуме, на авторство темы не претендую.
Установка центрального замка на ВАЗ
Автомобиль ВАЗ 2106, нужно установить центральный замок, установить актуаторы в передние двери.
Заодно нужно заменить провода, привода электростеклоподъемника. Для того, чтобы проделать такие операции нам понадобятся такие инструменты:
- дрель и сверла,
- отвертка,
- пассатижи,
- кусачки и паяльник.
Так же нам понадобятся центральный замок, крепления и обивки (примерно 20 штук), еще пригодится переходная трубка стойка-дверь, клеммы «мама-папа», термоусадочный кембрик и провода.
Установка актуатора
Первое, что нужно сделать это снять ручку, потребуется открутить три болта крепления.
После ручки открывания двери снимается и облицовка.
Вторую дверь нужно разобрать до такого же состояния. Теперь начинаем снимать обивку двери.
Чтобы снять обивку, поддеваем ее отверткой.
Чтобы закрепить актуатор сверлим отверстия и вкручиваем саморезы.
На фото указаны места для сверления. Тягу актуатора крепится зажимом к тяге замка.
Процесс установки актуатора на передние или задние двери кроме ее места монтажа не отличается, в данном случае рассмотрим установку актуатора на примере задней двери. Приводы устанавливаются вертикально внизу двери под тягой блокираторов. Для крепления используются имеющиеся отверстия двери и идущая в комплекте с центральным замком планка.
Если отверстие имеет большой диаметр, то можно использовать для крепления шайбы или пластины из металла с отверстием 7 мм в центре. Для крепления используем винты и гайки М6. Провода жгута протягиваем через резиновую трубку, через которую проходят провода к красной лампе в торце двери.
Протягиваем жгуты под обивкой пола вдоль передних дверей, заводим через центральные стойки где проходят провода к плафонам освещения салона и выводим наружу в районе верхнего окончания нижней пластиковой накладки (накладка перед этим снята). Привод центрального замка устанавливаем как на рисунке ниже.
После установки приводов в задние двери, подключаем к ним провода, затем проверяем работу центрального замка. Зачастую с передними дверьми проблем не возникает, а с задними может не хватить мощности привода. Для этого нужно будет снять 2 пружинки. Ниже будет приведен наглядный пример, что делать если возникнет такая трудность.
Далее будет описан процесс, как снять пружины. С первой пружиной, которая отмечена на картинке, проблем возникнуть не должно, при помощи отвёртки поддеваем её через технологическое окно. А вот процесс со 2-ой, несколько отличается. Для этого снимаем привод блокиратора, откручиваем клипсу, затем приступаем к откручивании гайки блокиратора, для этого понадобится ключ на 13. Без труда снимаем 2-ую пружину и собираем привод в обратной последовательности.
Ход тяги актуатора должен быть на 4-5 мм больше, по сравнению с ходом тяги замка. Центры хода тяг нужно совместить. Тяга актуатора должна не доходить примерно 2 мм в каждом направлении. Винты зажима нужно сильно затянуть.
Теперь приступаем ко второму этапу — подключение центрального замка на ВАЗ Классика. Первое что делаем на этом этапе, это снятие панели приборов.
Снятие панели и и подключение проводов центрального замка
Не забудьте, что нужно проткнуть точки возле шурупов крепления. Теперь ищем место, в котором проходят провода под панелью приборов в бардачке.
Начинаем снимать старые провода, на их место устанавливаем новые.
Начинаем подключать провода актуатора, они прокладываются внутри двери.
Просовываем провода стеклоподъемника и актуатора в трубку.
Всего получилось 7 проводов, они с большим трудом, но проходят. Теперь начинаем прокладывать провода сквозь отверстия, одной стороны их мы тянем под панель приборов, а с другой бардачок.
Не забываем установить проходную трубку.
Теперь подсоединяем провода к разъемам.
Предохранитель должен крепиться к разъему, а сам разъем нужно соединить с блоком ЦЗ.
К корпусу авто нужно присоединить минусовой провод ЦЗ (его скорее всего понадобится удлинить). Плюсовой провод нужно подсоединить к предохранителю №1.
Установка электрозамка ваз 2104
Перед тем как непосредственно приступить к установке центральных замков, разберем каждый пункт выше по порядку, более подробно.
1) В этой статье мы не будем рассказывать о том, как самостоятельно установить сигнализацию, а предположим что она уже установлена. Самый дешевый вариант (около 1300 руб.) – простая сигнализация без обратной связи.
Какую модель выбрать, как правильно подключить, сколько стоит и другие вопросы по автосигнализации будут рассмотрены в другой статье. Учтите лишь несколько важных моментов.
Во-первых, основной блок сигнализации должен иметь разъем (обычно 6-ти контактный) с силовыми выходами для подключения замков дверей. Во-вторых, перед покупкой заранее решите, есть ли у вас необходимость в дополнительном канале сигнализации. Его можно использовать для открытия багажника или, например, реализации функции “световая дорожка” и других подобных. Все зависит от вашей фантазии и задумок, поэтому решать вам.
2)
Активаторы замков как только не называют, поэтому не удивляйтесь такому количеству названий. Мы будем придерживаться этого термина. Под соленоидом центрального замка, скорее всего, подразумевается электромагнит, который чаще всего устанавливается для открытия багажника. По мощности (тяговому усилию) он гораздо сильнее пластиковых активаторов, но и стоит дороже.
Примерная цена на обычный активатор центрального замка с 2-мя выводами (двухпроводной электрозамок) составляет 100-120 руб. за штуку. Для 2-х дверей понадобится два активатора, общая стоимость около 250 руб. В комплект к каждому активатору входит специальная планка для крепления центрального замка и саморезы, а также тяга, винты и металлическая пластина-фиксатор.
3) Для экономии изоленты медные провода желательно брать в общей изоляции вокруг изолированных проводников, но можно купить и по отдельности (одножильные). Сечение проводника должно быть не менее 0,75 квадрата. Ток потребления обычного электропривода центрального замка может в пике достигать 5А.
В автомагазинах можно подобрать провода различного диаметра, цвета и длины. Некоторые продаются в готовых монтажных наборах или комплектах. По отдельности или “по метражу”, чаще всего, встречаются одинарные (одиночные) провода.
Мы советуем зайти в обычный магазин электромонтажа и купить двухжильный медный кабель (отдельный провод которого имеет многопроволочную токопроводящую жилу). Например, подойдет кабель ПВС 2×0,75 (с поливинилхлоридной оболочкой), либо ПВС 2×1 мм. Эти провода применяются для соединения различных электроприборов, электроинструмента и других машин и устройств. Стоимость около 12-15 рублей за 1 метр.
Можно поискать специальные автомобильные провода ПГВА, которые предназначены для автотракторного оборудования и приборов. Они тоже имеют поливинилхлоридную изоляцию и без сомнения подойдут для подключения центральных замков.
Для справки: провода ПГВА предназначены для гибкого соединения электрооборудования и приборов с небольшим номинальным напряжением (до 48 В) в условиях умеренного, тропического и холодных климатов. Провод ПГВА стоек к воздействию вибрационных нагрузок, растрескиванию, воздействию бензина и масел. При одиночной прокладке не распространяет горение.
При установке дополнительных устройств и использовании второго канала сигнализации, внимательно изучите таблицу с допустимыми токовыми нагрузками. Скорее всего, для установки мощного соленоида, который будет открывать замок багажника, потребуется дополнительное разгрузочное реле.
Хомуты пластмассовые ленточные понадобятся для закрепления проводов. Приобретать по желанию, штук 10 будет вполне достаточно.
Комплект из 100 штук размером 2,5×100 стоит около 50 рублей.
5) Другие инструменты, приспособления и материалы, которые могут понадобиться при монтаже.
Способы подключения центрального замка
Установка центрального замка на ВАЗ 2107 может быть выполнена в двух вариантах:
- вместе с сигнализацией (без блока управления ЦЗ);
- с блоком управления ЦЗ.
В первом случае придется ставить сигнализацию с блоком, поддерживающим функцию непосредственного управления приводами замка. Это позволит сэкономить на покупке и установки отдельного блока ЦЗ. Во втором случае придется потратиться на блок управления, зато центральный замок можно будет согласовать с любым типом сигнализации или даже использовать без нее (например, чтобы замыкать и открывать все двери поворотом ключа в замке водительской двери).
Монтаж моторчиков
Для того чтобы установить нужные нам моторчики, придется просверлить отверстия в каждой двери. Рекомендуем вам устанавливать замки ВАЗ 2107, начиная с задних дверей.
Чтобы приступить к работе, снимаем все лишние элементы: пластиковые накладки и обшивку. Берем дрель и делаем отверстие в двери. Через него впоследствии мы потянем проводку из стойки в дверь. Просверливаем вторую дырку в стойке. Теперь приступаем к протяжке проводов. Не забывайте использовать гофру.
Проводка задней двери
Теперь можно установить движок. При установке не забывайте проверить, чтобы он не мешал работе стекла. Дело за малым. Прикручиваем друг к другу тягу моторчика и тягу блокировки замка с помощью планки. Она должна быть в комплекте центрального замка. Теперь, собственно, готово. Переходим к передним дверям.
На передние двери установка моторчиков много времени не потребует. В этом случае мы располагаем их в левом и соответственно правом нижнем углах дверей. Устанавливаем по примеру задних дверей и выполняем проверку.
Установка движков на передние двери
Как подключить центральный замок к сигнализации?
Так как автомобиль ВАЗ 2101-2107 изначально не оборудован центральным замком или электроприводами замков дверей, вы можете установить дополнительные электроприводы и подсоединить их к системе следующим образом.
Схема подключения центрального замка
Сине-белый и оранжевый провода 6-ти контактного разъема основного блока системы сигнализации через предохранители в 15А подключаются к +12 В постоянного тока. Зеленый и синий провода к массе автомобиля или, по-другому, “земле”.
Белый провод к синему проводу отпирания активатора замка двери, а желтый провод к зеленому проводу запирания электропривода.
Большинство китайских автосигнализаций, особенно недорогие модели (A.P.S. 2600 SHERIFF, Pantera CLK 355), имеют схожие по строению блоки. Иногда складывается впечатление, что китайские производители меняют только этикетку, а “начинка” остается прежней. По крайней мере, сам 6-ти контактный разъем с силовыми выходами для замков, а также цвета проводов отличаются довольно редко.
Ознакомившись со схемой подключения центрального замка, смело приступайте к соединению проводов и проверке работы активаторов. После успешных тестов остается только собрать все снятые детали на место и затем произвести “контрольную” проверку.
Работа сделана, поздравляем! Примерная сумма затрат – около 500 рублей, без учета стоимости сигнализации.
Схема центрального замка ВАЗ 2107
/>
Провода актуаторов прокладываются внутри дверей и сводятся к управляющему блоку. Выводить провода из дверей необходимо через защитную гофрированную трубку.
Питание блока управления необходимо подключить к плюсовому проводу аккумулятора. Можно подвести “плюс” от замка зажигания или блока предохранителей, например, с вывода предохранителя, питающего часы. При подключении блока к замку зажигания необходимо установить дополнительный предохранитель на 10А, защищающий цепь от перегрузок.
Локализация неисправностей центрального замка
Все неисправности центрального замка (ЦЗ) условно можно разделить на следующие категории: полный или частичный отказ; замок не работает или работает со сбоями из-за механических либо электрических дефектов или повреждений. При выявлении неисправностей центрального замка следует основываться на этой классификации и начинать ремонт не с каких-то конкретных действий, а с диагностики оборудования. Это позволит сохранить немало времени, а возможно, и финансов.
Центральный замок должен функционировать независимо от того, работает двигатель автомобиля или нет, а также включено или нет зажигание – главное, чтобы бортовая сеть не была обесточена (клеммы питания должны быть подсоединены к аккумулятору). Вся система состоит из соединяющих проводов, выключателей и:
- электрических приводов (соленоидов или механизмов с моторчиком) – электрический центральный замок;
- вакуумных приводов, трубок, компрессора и платы его управления – пневматический (вакуумный) центральный замок.
Приводы обычно называют актуаторами или активаторами. В водительской двери автомобиля, а также нередко и в передней пассажирской, установлен управляющий привод, который при срабатывании отправляет по отдельным проводам электрический сигнал на открывание/закрывание остальных дверей (на управляющую плату или на силовые реле остальных дверей – только в электрическом ЦЗ).
При наличии автосигнализации ремонт начинают с ее тестирования. Если центральный замок не срабатывает от ее переносного пульта, то в первую очередь следует проверить, как он работает от ключа и кнопки для открытия/закрытия водительской двери (и передней пассажирской, если в ней тоже установлен управляющий привод). Когда «вручную» центральный замок работает, следует искать неисправность в электрических и управляющих цепях сигнализации. В первую очередь надо проверить батарейку дистанционного пульта – возможно, она разряжена.
Причины неисправностей
Если перестал работать центральный замок сначала необходимо проверить блок предохранителей. В системе ЦЗ часто происходят замыкания и различные нарушения, что приводит к перегоранию предохранителей.
alt="Проверка предохранителей системы" width="600" height="450" />
Проверка предохранителей системы
ЦЗ не срабатывает при полной разрядке аккумулятора. Для проверки нужно открыть центральный замок с ключа и попробовать завести машину. Если она не заведется, то причина в разрядке АКБ.
Причина, почему не работает ЦЗ, может быть в поломке электроники. Открыть машину можно без ключа с брелка. Если центральный замок с брелока не открывается, следует проверить батарейки и кнопки брелка. Они могут залипать и не срабатывать в нужный момент.
На следующем этапе, пользуясь инструкцией, следует проверить управляющий блок сигнализации. Возможно, что из-за неполадок в нем, ЦЗ работает, но не закрывает все двери. В последнюю очередь проверяется микроплата, которая находится на моторчике активатора, заодно следует проверить и сам привод. Неисправные детали необходимо заменить.
alt="Электирическая схема подключения ЦЗ" width="600" height="497" />
Электрическая схема подключения ЦЗ
Если не работает центральный замок, это может быть связано с механическими неполадками: неисправен шланг привода личинки. Поступающий на управляющий блок сигнал с брелка передается моторчику на дверях, который должен сработать и подействовать на шланг, закрепленный в личинке. Если один из концов шланга выпадает из личинки, привод оказывается отключенным. В этом случае дверь не сможет открываться либо закрываться. Таким образом, причины, почему не работает замок или работа происходит со сбоями, могут быть как электрическими, так и механическими.
Как отремонтировать центральный замок: вакуумный и электрический
После предварительной диагностики зачастую удается более точно определить причину, по которой не срабатывает центральный замок или его работа сопровождается сбоями. Далее можно переходить к ремонту.
Начнем с вакуумного центрального замка. Как правило, замок данного типа отличается более долгой по времени работой компрессора (до 30 секунд и более) при двух характерных поломках:
- параллельно, пока работает компрессор, двери машины открываются и закрываются постоянно.
- на деле бывает и так, что двери (все или несколько) открылись или закрылись, но компрессор гудит еще долго (до момента, пока защита не отключит его в автоматическом режиме).
В первом случае, если скопилось много конденсата или неисправны контакты выключателя активатора, тогда по обоим управляющим проводам напряжение подается на плату насоса, причем замок работает на закрытие и открытие. Получается, компрессор накачивает и откачивает воздух. Для решения проблемы нужно проверять выключатель, менять или осуществлять его ремонт.
Второй тип поломки вакуумного ЦЗ говорит о более серьезной проблеме в плане ремонта. Если компрессор гудит, тогда могут быть такие поломки:
- не герметичны трубки магистрали;
- на плату не приходит сигнал об открытии/закрытии от концевого выключателя актуатора одной двери или нескольких;
- сигналы открытия/закрытия замков не распознаются компрессором, хотя доходят до него.
Для решения проблемы нужно сначала проверить магистраль к двери, на которой не срабатывает привод. Проблемный участок магистрали можно выявить по шипению выходящего воздуха. Трубки в этом случае нужно менять.
Если же дело не в шлангах, высока вероятность потери герметичности привода. Как правило, в приводе может быть повреждена мембрана или привод пришел в негодность. При этом запчасти найти сложно и часто приходится менять весь замок двери в сборе.
В случае, когда проверка вакуумной части прошла успешно, тогда необходимо перейти к диагностике электроцепей от дверных актуаторов к управляющей плате. Нужно проверять напряжение на проводе. Чтобы провести проверку, можно воспользоваться методом исключения, сравнивая напряжение во всех цепях от приводов.
Обычно неверный сигнал будет идти только от одного провода, причем напряжение будет отличаться на проблемном проводнике по сравнению с остальными. Главное, обнаружить обрыв цепи. Часто повреждаются гофры в дверях. Если провода в норме, тогда отдельно проверяется концевой выключатель.
Завершает список возможных проблем сам компрессор, точнее, его клеммы. Для начала нужно разобрать блок компрессора и зачистить контакты клемм пневмодатчика сигнализации на открытие/закрытие. Зачастую, клеммы будут окислены. В случае, когда чистка клемм не дала результатов, необходимо проверять схему платы управления. Бывает, что в ремонте нуждается именно данный элемент.
- Теперь рассмотрим ремонт электрического центрального замка. Такое решение проще и дешевле, однако, менее долговечно. Все будет зависеть от качества соленоидов. Как правило, недорогие детали выходят из строя в результате перепадов температур и влажности.
Первыми признаками проблем становится подклинивание соленоидов (периодическое), затем проблема прогрессирует. Полный выход из строя элемента означает, что замки на двери не будут открываться и закрываться.
Если произошло именно так, лучше поставить приводы с мотором или попробовать отремонтировать имеющийся тип актуатора. Если актуатор одной или нескольких дверей не работает, тогда:
- может иметь место обрыв или плохой контакт в цепи питания, которая идет от выключателя актуатора на двери водителя к силовому реле (напрямую или через плату) к проблемному приводу;
- само реле неисправно или вышла из строя плата управления, порваны провода или нет контакта на клеммах моторчика или соленоидах актуатора;
- изношены шестерни актуатора с моторчиком, другие механически части, выгорела обмотка мотора или на соленоиде сгорела катушка;
Проверку следует начать с того, что требуется проверить подачу напряжения на неработающий привод. В норме напряжение должно возникать в одном проводе и только в момент активации функции закрытия. Если же активировать открытие, напряжение на данном проводе исчезает, при этом появляется на другом.
Далее, анализируя полученные данные, проверки может потребовать сам актуатор или цепь, идущая от него. Затем, проверив участок до реле, дальше проверяется проводка, контакты управляющей платы, сама плата, реле, проводка за реле и т.д. Выявив проблемный участок, выполняется ремонт. Зачастую цепи центрального замка автомобиля повреждаются в гофре, проходящей между дверью и кузовом авто.
Если суммировать, становится понятно, что проверки требует каждый элемент ЦЗ, при этом особое внимание нужно уделять наиболее нагруженным участкам, которые могут повреждаться механически (гофры, изоляция проводов, шестерни, шланги, толкатели и т.п.). Если к целостности претензий нет, тогда следует провести диагностику контактов и клемм. Влага и окисление часто приводят к тому, что сигнал и напряжение пропадает.
Электропривод крышки багажника на ВАЗ 2104 (четверку)
За предоставленный материал с фото выражается благодарность пользователю нашего форума Cvolo4yzhka. Итак, свершилось, сейчас я буду рассказывать, как ставить электропривод открытия багажника в ВАЗ-2104. Все началось с простого хочу, на седанах блин все легко и просто, крышка багажника поднимается и особых проблем не предвидится. на четверке задняя дверь тяжелая и сразу встал вопрос, а отойдет ли достаточно замок, чтобы ее открыть. Путем закрывания себя любимого в багажнике, было выяснено, что если оттянуть собачку, дверь отходит достаточно, чтобы вывести замок из зацепления. Таким образом было решено, приводу быть.
для этого нужно 1. активатор мощный, типа такого:
у обычного дверного сил не хватает.. 2. гибкий тросик, я использовал мотоциклетный. 3. руки, дрель, ножовка, провода и кнопка. Итак разбираем замок, делаем в нем отверстие и получаем вот такую конструкцию:
стрелкой показан хвостик троса Для того, чтобы замок работал и штатно необходимо, что бы тросик лежал за подлицо с поверхностью, для этого делаем пропил в замке (показан пунктиром)
собственно, с замком все, на тросу оставляем кусочен оплетки, чтобы он не перетирался о металл,
сверлим отверстие в двери
и вставляем замок на место
После этого остается поставить сам привод. привод распологаем как можно параллельней направлению приложения силы, но тут это сложновато,так как мешается мотор стеклоочистителя (если он у вас есть конечно), я разместил немного в стороне
Схема электросоединений такая :
Собственно далее цепляем тросик к приводу , проверяем работу, протягиваем провода, делаем кнопку, и наслаждаемся, в том числе и удивленными лицами друзей, знакомых и просто прохожих ;) Обсудить статью, задать вопросы автору можно на форуме пройдя по этой ссылке :)
Электрооборудование карбюраторных и инжекторных ВАЗ 2104
ВАЗ 2104 с задним приводом и кузовом «универсал» выпускался с 1982 по 2012 год. Модель постоянно совершенствовалась: менялось электрооборудование, появилась система впрыска топлива, пятиступенчатая КПП и полуспортивные передние сиденья. Модификация ВАЗ 21043 была дополнена системой очистки и подогрева окна задней двери. Система электроснабжения отдельных узлов автомобиля довольно проста.
Совокупные схемы электроснабжения ВАЗ 2104
Все потребляющие электричество системы ВАЗ 2104 коммутируются по однопроводной линии. Источниками электроэнергии являются аккумулятор и генератор. Положительный контакт этих источников связан с электрическими приборами, а отрицательный идёт на кузов (массу).
Электрооборудование ВАЗ 2104 делится на три вида:
- рабочее оборудование (аккумулятор, генератор, зажигание, стартер);
- вспомогательное эксплуатационное оборудование;
- светозвуковая сигнализация.
При выключенном двигателе всё электрооборудование, в том числе и стартер, питается от аккумулятора. После запуска стартером двигателя источником электроэнергии становится генератор. При этом он восстанавливает заряд аккумулятора. Системой зажигания создаётся искровой разряд для воспламенения поступающей в двигатель топливновоздушной смеси. В функции светозвуковой сигнализации входит внешнее освещение, подсветка салона, включение габаритов, подача звукового сигнала. Коммутация электрических цепей происходит через замок зажигания, состоящий из электрического контактного узла и механического противоугонного устройства.
На ВАЗ 2104 используется аккумулятор 6СТ-55П или аналогичный. В качестве источника переменного тока используется синхронный генератор 37.3701 (или Г-222). Это трёхфазный генератор с электромагнитным возбуждением и встроенным выпрямительным блоком на кремниевых диодах. Снимаемое с этих диодов напряжение питает обмотку ротора и подаётся на контрольную лампу заряда аккумулятора. На автомобилях с генератором 2105–3701010 эта лампа не задействована, а уровень заряда аккумулятора контролируется вольтметром. Генератор крепится на кронштейнах в правой (по ходу движения) передней части моторного отсека. Ротор генератора приводится в движение шкивом коленчатого вала. Стартер 35.3708 прикреплён к картеру сцепления с правой стороны двигателя, ограждён теплоизоляционным щитком от трубы выхлопной системы и включается электромагнитным реле дистанционного управления.
На ВАЗ 2104 используется контактная, а в автомобилях, произведённых после 1987 года, бесконтактная система зажигания. Контактная система содержит следующие элементы:
- распределитель-прерыватель, предназначенный для размыкания цепи катушки зажигания с током низкого напряжения и распределения импульсов высокого напряжения по свечам зажигания;
- катушка зажигания, основной функцией которой является преобразования тока низкого напряжения в ток высокого напряжения;
- свечи зажигания;
- высоковольтные провода;
- выключатель зажигания.
Бесконтактная система состоит из:
- датчика-распределителя, подающего управляющие импульсы низкого напряжения на коммутатор и распределяющего импульсы высокого напряжения по свечам зажигания;
- коммутатора, предназначенного для прерывания тока в цепи низкого напряжения катушки зажигания в соответствии с сигналами датчика-распределителя;
- катушки зажигания;
- свечей зажигания;
- высоковольтных проводов.
Ток постоянно подаётся в электрические контуры:
- звуковых сигналов;
- стоп-сигналов;
- прикуривателя;
- освещения салона;
- розетки переносной лампы;
- аварийной световой сигнализации.
Для коммутации и защиты электроприборов от перепадов напряжения в специальной нише подкапотного пространства имеется монтажный блок с предохранителями и реле, назначение которых схематично указано на крышке блока. Штатный блок можно снять, заменить плату или восстановить её токопроводящие дорожки.
На приборной панели ВАЗ 2104 расположены клавиши включения:
- внешних осветительных приборов;
- противотуманных фар;
- обогрева заднего стекла;
- отопления салона.
Кнопка световой сигнализации находится на защитном кожухе вала рулевой колонки, а под колонкой расположены переключатели ближнего и дальнего света, поворотников, дворников и омывателя лобового стекла.
Схема электрооборудования ВАЗ 21043 и 21041i (инжектор)
Модели ВАЗ 21043 и 21041i (иногда некорректно обозначается как 21047) имеют идентичные схемы электропитания. Всё электрооборудование этих автомобилей аналогично оборудованию ВАЗ 2107.
Экспортный вариант ВАЗ 2104 и ВАЗ 21043 дополнительно включают очиститель и обогрев заднего стекла. С 1994 года такая схема стала стандартом для всех выпускаемых четвёрок. После появления инжекторных моделей схема была несколько изменена. Это было также обусловлено появлением пятиступенчатой коробки передач, электрооборудования и салона от ВАЗ 2107, а также управляющих работой двигателя электронных узлов.
Схема электрооборудования ВАЗ 2104 (карбюратор)
К отличительным особенностям электрооборудования ВАЗ 2104 первых лет выпуска относятся:
- генератор Г-222;
- десятиконтактный выключатель аварийной сигнализации;
- пятиконтактное реле указателей поворотов и аварийной сигнализации;
- датчик верхней (мёртвой) точки первого цилиндра;
- колодка диагностики;
- индикаторная лампа обогрева заднего стекла;
- двухпозиционный выключатель внешнего освещения и трёхпозиционный переключатель света, находящийся под рулевой стойкой;
- отсутствие контрольной лампы воздушной заслонки карбюратора.
Электропроводка подкапотного пространства
ВАЗ 2104 в стандартной комплектации аналогична модели ВАЗ 2105. Изменения коснулись лишь:
- приборной панели;
- задних блоков габаритных огней и стоп-сигналов;
- схемы подачи топлива в автомобиле с инжектором.
Особенности подкапотной проводки автомобилей с инжектором отображены на схемах электроснабжения ВАЗ 2104.
Коммутация в салоне ВАЗ 2104
По отношению к взятым за основу схемам от ВАЗ 2105 и 2107 электрооборудование салона ВАЗ 2104 и 21043 дополнено:
- очистителем заднего стекла, который включается клавишей на приборной панели;
- плафоном освещения задней части кузова.
Очиститель заднего стекла состоит из моторедуктора, рычага и щётки. Моторедуктор, как и электродвигатель омывателя лобового стекла, можно разобрать. Электрическая цепь очистителя и омывателя защищена предохранителем №1, а цепь плафона — предохранителем №11. Электропитание к подсветке, обогревателю и очистителю заднего стекла подводится с помощью жгута проводки.
Замена электропроводки ВАЗ 2104
При сбоях в подаче питания на электрооборудование прежде всего следует проверить целостность электрической цепи. Для этого необходимо:
- Обесточить проверяемый участок, отсоединив минусовую клемму аккумулятора или соответствующий предохранитель.
- Подключить контакты мультиметра к концам проблемного участка цепи, а один из щупов — к «массе».
- Если на табло мультиметра отсутствуют какие-либо показания, в цепи есть разрыв.
- Проводка меняется на новую.
Подбор проводов и замена проводки производится согласно схеме электропитания ВАЗ 2104. При этом используются штатные компоненты или компоненты от другой модели с подходящими характеристиками.
Видео: замена проводки, предохранителей и реле классических моделей ВАЗ
Для замены проводки разбирается передняя часть салона. Провода недостаточной длины наращиваются, а соединения спаиваются и изолируются.
Видео: замена электропроводки в салоне и под капотом
Полностью заменить электропроводку ВАЗ 2104 своими руками практически невозможно. При возникновении такой ситуации лучше обратиться в автосервис.
Видео: ремонт электропроводки инжекторной ВАЗ 2107
Основные неисправности электрооборудования ВАЗ 2104
Основными неисправностями электропроводки являются короткое замыкание и обрыв проводов. При замыкании перегорают предохранители, выходят из строя реле и приборы. Иногда даже может произойти возгорание. При обрыве провода перестают работать узлы, к которым этот провод подключён.
Монтажный блок
Всё электрооборудование подсоединяется через плавкие предохранители, расположенные в монтажном блоке и обеспечивающие защиту этого оборудования при коротком замыкании. На ВАЗ 2104 устанавливают монтажные блоки производства РФ или Словении. Последние не разбираются и ремонту не подлежат.
Таблица: предохранители в монтажном блоке ВАЗ 2104
| Предохранитель (номинальный ток) | Оборудование защищаемых цепей |
| 1 (8А) | Задние фонари заднего хода; Электродвигатель отопителя; Контрольная лампа, реле обогрева стекла задней двери. |
| 2 (8А) | Электродвигатели стеклоочистителя и омывателя ветрового стекла; Электродвигатели очистителей и омывателей фар; Реле очистки ветрового стекла. Реле очистителей и омывателей фар (контакты). |
| 3 (8А) | Резервный. |
| 4 (8А) | Резервный. |
| 5 (16А) | Элемент обогрева и реле включения обогрева стекла задней двери. |
| 6 (8А) | Прикуриватель; Розетка для переносной лампы; Часы; Фонари сигнализации открытых передних дверей. |
| 7 (16А) | Звуковые сигналы и реле включения сигналов; Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя и реле включения электродвигателя (контакты). |
| 8 (8А) | Выключатель и реле-прерыватель указателей поворота в режиме аварийной сигнализации. |
| 9 (8А) | Регулятор напряжения генератора (на автомобилях с генератором ГB222). |
| 10 (8А) | Указатели поворота при включении и соответствующая контрольная лампа; Реле включения электродвигателя вентилятора (обмотка); Контрольные приборы; Контрольная лампа заряда аккумулятора; Контрольные лампы резерва топлива, давления масла, стояночного тормоза и уровня тормозной жидкости; Реле-прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза; Система управления электромагнитным клапаном карбюратора. |
| 11 (8А) | Задние фонари стоп-сигнала; Плафон освещения салона. |
| 12 (8А) | Правая фара (дальний свет); Обмотка реле включения очистителей фар (при включённом дальнем свете). |
| 13 (8А) | Левая фара (дальний свет); Контрольная лампа включения дальнего света фар. |
| 14 (8А) | Левая фара (габаритный свет); Правый задний фонарь (габаритный свет); Фонари освещения номерного знака; Подкапотная лампа; Контрольная лампа включения габаритного света. |
| 15 (8А) | Правая фара (габаритный свет 2105); Левый задний фонарь (габаритный свет); Подсветка прикуривателя; Подсветка приборов; Подсветка вещевого ящика. |
| 16 (8А) | Правая фара (ближний свет); Обмотка реле включения очистителей фар (при включённом ближнем свете). |
| 17 (8А) | Левая фара (ближний свет 2107). |
Соединения монтажного блока ВАЗ 2104
Кроме предохранителей, в монтажном блоке расположено шесть реле.
Кроме этого, на рисунке:
- цифры под буквой А соответствуют номеру штекера в колодках монтажного блока;
- цифры рядом с буквой Ш обозначают номер колодки и номер штекера;
- штекеры колодок без цветной маркировки помечены коричневым.
Видео: ремонт блока предохранителей классических моделей ВАЗ
При замене предохранителей и ремонте монтажного блока необходимо:
- отключить минусовую клемму аккумулятора при выключенном зажигании;
- при замене предохранителя выявить причину его перегорания;
- не использовать предохранители увеличенного номинала во избежание выгорания соответствующих дорожек платы.
Видео: восстановление дорожек монтажного блока ВАЗ 2105
Подключение ближнего, дальнего и противотуманного света
Схема включения фар и противотуманного света в задних фонарях ВАЗ 2104 аналогична соответствующим схемам ВАЗ 2105 и ВАЗ 2107.
Система подачи топлива
Система распределённого впрыска в инжекторных ВАЗ 2104 предполагает подачу топлива в каждый цилиндр отдельной форсункой. Эта система объединяет подсистемы питания и зажигания, управляемые с помощью контроллера «Январь-5.1.3».
Контроллер, на который поступает информация о параметрах работы двигателя, идентифицирует все неисправности и при необходимости подаёт сигнал Check Engine. Сам контроллер закреплён на кронштейне в салоне за вещевым ящиком.
Переключатели, расположенные на рулевой колонке
Переключатели указателей поворотов находятся под рулевой колонкой, а кнопка аварийной сигнализации — на самой колонке. Мигание указателей поворота с частотой 90±30 раз в минуту обеспечивает реле аварийной сигнализации при напряжении 10,8–15,0 В. При неисправности одного из указателей поворота удваивается частота мигания другого указателя и контрольной лампы.
Электрические стеклоподъёмники
Некоторые автовладельцы устанавливают на свои ВАЗ 2104 электрические стеклоподъёмники.
Особенности монтажа таких стеклоподъёмников на ВАЗ 2104 определяется размером и конструкцией окон передних дверей. В отличие от других классических моделей ВАЗ в передних дверях четвёрки (как и у ВАЗ 2105 и 2107) отсутствуют поворотные форточки. Полностью опустившиеся передние стёкла занимают больше пространства внутри корпуса двери.
Видео: монтаж на передние двери ВАЗ 2107 стеклоподъёмников «Форвард»
При выборе электрических стеклоподъёмников следует предусмотреть наличие свободного пространства для установки электромотора и механизма привода.
Видео: установка на ВАЗ 2107 стеклоподъёмников «Гранат»
Таким образом, самостоятельный ремонт электрооборудования ВАЗ 2104 для неискушённого автовладельца обычно ограничивается заменой предохранителей, реле и сигнальных ламп, а также поиском обрыва электропроводки. Сделать это, имея перед глазами схемы подключения электрических приборов, довольно просто.
Читайте также: