Установка esp skoda octavia tour

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Skoda Octavia Tour. Ужасные выводы, которые Вас удивят!

Я хочу поднять вопрос по поводу всеми любимой Skoda. А именно: Шкода Октавия Тур 2007 года выпуска.

Полгода назад, обстоятельства так сложились, что я был вынужден пересесть на данный автомобиль с двигателем 1.6 л., еще и с газовой установкой. Машина моего товарища, он первый владелец и покупал ее новой в салоне. Когда он дал мне ее в эксплуатацию, пробег был порядка 200 тысяч км. Машина вся в родной краске, вовремя обслуживалась. В общем, в очень хорошем состоянии для ее возраста. По комплектации – все, как мне казалось, что нужно для комфортного передвижения по городу есть. Зеркала с электрорегулировками, все стеклоподъемники, кондиционер, бортовой компьютер, который показывает расход топлива и температуру за бортом. Такой минимум, который должен обеспечить вас минимальным комфортом.

Но, поездив на данной машине 6 месяцев, я был самым счастливым человеком только в тот день, когда отдал Шкоду назад своему товарищу.

Я столкнулся с рядом таких вещей, которые способны превратить управление данного автомобиля в испытание и, видимо, в искупление Ваших грехов. В какой-то момент времени я уже подумал, что меня проиграли или я совершил нечто ужасное и вот пришел час расплаты.

В данном автомобиле есть ряд нюансов, которые превращают Вашу жизнь в тяжкие будни и почему-то, об этом никто не говорит. Да, много видео в которых говорится о том, какая эта машина ремонтнопригодная, как ее умеют ремонтировать в любом гараже, какая она не прихотливая и простая, как в салоне все элементы хорошо друг к другу подогнаны и так далее. Но! Все эти положительные моменты Вы не замечаете, потому что:

1. На первом же повороте или на первой же не самой большой яме, Ваше подсознание начинает невольно вспоминать навыки, приобретенные Вами в детстве во время игры Colin McRae Rally.

Как говорится, ничего не предвещало беды, но в повороте, далеко не «шпильке», Вам приходится снижать скорость порядка до 30 км/ч, чтобы не перевернуться или, по крайней мере, непроизвольно не перестроиться в параллельный ряд, в котором может ехать, например, W222 в 63 комплектации. В случае, когда вы попадаете не в самую глубокую яму, Вас, вместе с вашими пассажирами и пакетами с продуктами в багажнике, может так подбросить и раскачать, что «9 вал» вам покажется сказкой. Да, я понимаю, что это обусловлено комплектацией, 65 профилем резины и масляными заводскими стойками, но все же. Мы говорим о стандартной машине с заводскими параметрами. Такое впечатление, что подвеска конструировалась для более тяжелой и длиной машины. Такой, как Superb. Ну или просто без изменений позаимствована у старшего брата VW или AUDI.

2. О-О-О-Очень громкая машина. Не в плане работы непосредственно двигателя или того, как справляется глушитель. А в плане сигнальных оповещений с приборной панели по поводу каких-либо неисправностей. Например. В один момент у Вас на приборке загорится значок красного цвета с восклицательным знаком.

Тот же, что и загорается, когда Вы ставите машину на ручник. Но он не просто загорится у Вас, а будет мигать, а его будет сопровождать высокочастотный, противный, распугивающий всех скворцов вокруг (и это с закрытыми окнами) и провоцирующий кровь из Ваших ушей трехкратный писк. После того, как Вам окажут первую медицинскую помощь и остановят кровотечение из ушных раковин, Вы начнете искать, что же это может все значить. Вариантов-несколько. Начиная от неисправного ручника до ненадлежащего уровня тормозной жидкости. Решив обратиться на СТО, Вас будет преследовать этот ультразвуковой высокочастотный писк на протяжении всего пути, на всех подъемах и спусках и т.д. В моем случае – это был износ колодок. При чем данный износ еще не говорил о немедленной их замене, а который скорее призывал купить вату для восстановления ушных перепонок. Т.е. не индикатор колодок, не восклицательный знак желтого цвета, а именно такой метод, который стимулирует вас купить сразу несколько комплектов колодок на будущее, чтобы сразу, в тот же миг их менять. Т.е., колодки изнашиваются, уровень тормозной жидкости, естественно, уменьшается, и машина будет вам об этом назойливо пищать на протяжении всех пройденных км.

3. После того, как Вы прошли весь курс лечения с ЛОРом, Ваши уши вновь могут слышать мир вокруг Вас, а в багажнике лежат несколько комплектов запасных колодок, Вы можете столкнуться со следующей проблемой. Стеклоподъемники. Точнее их выход из строя. Что самое интересное, у меня поломался стеклоподъемник задней левой двери, который, в принципе, используется реже всего.

Довольно странно. Но еще удивительнее то, как именно он ломается, последствия этого. Закрывая заднее стекло, я услышал какой-то хруст в двери и стекло остановилось в среднем положении. Стеклоподъемник больше никак не реагировал на нажатия кнопки. Я понял, что сломался стеклоподъемник и постарался руками хотя бы просто поднять стекло, чтобы дождаться утра и доехать до СТО. Стекло с немалым усилием, но поднять удалось. Но, проехав несколько метров, стекло с грохотом просто полностью провалилось, упало в дверь. Что бы я ни делал, но стекло достать из двери и поднять так и не удалось. В итоге, машина всю ночь простояла возле дома с проваленным, полностью опущенным стеклом. Снег, ветер, темно. А что мы сделаем, так ломаются стеклоподъемники в нашей рабочей лошадке Шкода Октавия Тур. На утро, конечно, я поехал на СТО, где разобрали дверь, в которой, как оказалось, кроме полиэтилена никакой шумоизоляции и в помине нет, поменяли стеклоподъемник и все заработало.

4. И вот, когда все стеклоподъемники работают, в машине ничего не пищит и Вы решаете насладиться свежим воздухом ранней весны, Вы на ходу открываете одно из задних окон самой надежной машины Шкода Октавия Тур, и снова пытаетесь найти контакты Вашего лечащего врача ЛОРа, потому как в машине начинается такое напряжение воздуха, такое его дребезжание, какие-то звуковые волны, что становится просто невозможным находиться в машине.

Потому как в силу то ли аэродинамических свойств, то ли в силу пословицы «Ложка дегтя в бочке меда», то ли еще по какой-то причине, ехать в салоне авто просто невозможно. В салоне начинается такой шум и такое давление, что Ваши уши сами начинают звонить в аптеку и просить дать им вату, для того чтобы кровь снова не плеснула из ушей. Да, открыв еще одно окно, это все исчезает, вместе с появлением сквозняка, но ездить с одним открытым задним окном в машине просто невозможно.

5. Не смотря на свои не маленькие габариты, места сзади в машине довольно мало.

У меня рост 182 см, и я вовсе не бодибилдерского телосложения, но за мной сидеть человеку было уже очень не комфортно. То ли из-за конструкции самих сидений, то ли из-за того, что пытались сделать максимально вместительный багажник, но сзади места для пассажиров остается довольно мало.

6. Про шумоизоляцию я вкратце уже упоминал, когда рассказывал про замену стеклоподъемника. Но если в целом, то на скорости более 80 км/ч в салоне спокойно разговаривать можно только с самим с собой. И это не вслух. Даже музыку вам будет слышно с трудом. Только если переговариваться друг с другом с помощью гарнитуры.

НО! Вспомните, Ваши уши уже довольно сильно изношены в результате эксплуатации данного автомобиля.

7. По поводу багажника. Да, багажник в целом вместительный, просторный. Но я столкнулся с проблемой, что перевозимый мною груз запачкал непосредственно сам ковролин в багажнике и я хотел его достать (ковролин), чтобы хорошо вычистить. И здесь я столкнулся с очередным удивлением: ковролин в багажнике является продолжение ковролина в салоне, т.е. это не отдельный коврик, не отдельная часть ковролина.

Если откинуть задние сиденья, то Вы увидите, что ковролин в багажнике - это продолжение ковролина салона. И возможности достать его для очистки, кроме как отрезать, например, канцелярским ножом, у Вас нет. Я уже молчу о том, что в багажнике элементарно отсутствуют крючки для того, чтобы можно было удобно перевозить пакеты с продуктами из магазинов.

8. По поводу салона. Спереди отсутствуют какие-то ниши, отсеки, подстаканники для того, чтобы можно было куда-то положить телефон или поставить кофе. Да, в случае если у Вас 1Din магнитола, остается отсек под ней, но при трогании с места, все равно телефон улетит оттуда.

Подстаканники находятся только в туннеле для задних пассажиров. Хотя зачем они там нужны. Пассажиры сзади коленками закрывают свои уши и им явно не до кофе.

9. Зарядка для телефона. Гнездо для зарядки, оно же гнездо прикуривателя в данном случае. В машине оно только одно. Находится на центральном туннеле, за ручником, ближе к задним пассажирам.

И все. Т.е. если вам нужно зарядить телефон и кому-то из задних пассажиров, то тяните спички – вам придется испытать удачу.

Резюмируя, я перечислю все те моменты и неудобства, которые заставили меня диаметрально поменять свое мнение по поводу Шкода Октавия Тур.

1. Абсолютно во всех смыслах некомфортная подвеска;

2. Раздражающие и чересчур громкие сигнальные оповещения с приборной панели;

3. В случае, если стеклоподъемник сломается, стекло может полностью упасть в дверь и самостоятельно его поднять не будет никакой возможности;

4. Невозможно ездить с задним открытым окном из-за сильного колебания и напряжения воздуха в салоне;

5. Мало места для задних пассажиров;

6. Отсутствие шумоизоляции;

7. В багажнике отсутствует возможность достать ковролиновый коврик;

8. Отсутствие спереди подстаканников и отсеков для вещей;

9. Всего одно гнездо для прикуривателя в салоне, которое находится ближе к задним пассажирам.

Это мои субъективные итоги касательно Шкода Октавия Тур 2007 года выпуска. Да, согласен, что часть из этих недостатков легко устранима. Но речь идет о базовых заводских характеристиках. Само собой, когда только вышла модель Октавия Тур, еще и с двигателем 1.8Т, который легко поддается доработкам, все пересели с 16 клапанных «январских» десяток на шкоды и это действительно было актуально. Но на сегодняшний день, в 2020 году, те люди, которые до сих пор считают данную машину актуальной, еще и с двигателем 1.6, которого категорически не хватает для такой Шкоды, должны посмотреть по сторонам. Ведь существует не мало других машин, которые по многим характеристикам будут превосходить Октавию Тур как в моральном, так и техническом плане.

Установка кнопки отключения ESP на Skoda Octavia A7

Я как раз недавно проделывал это на своей Octavia A7fl
Первое, что нужно сделать, это заказать нужный блок с этой кнопкой. Там 2 блока (верхний и нижний), они сборные. У всех свои номера. Я сразу решил ставить себе максимум кнопок на будущие доделки, в итоге заказал 2 новых блока с номерами 5E1 927 238 GWHS и 5E1 927 132 HWHS

В дальнейшем я планирую ставить себе парковочный автопилот, электроамортизаторы багажника и активировать выбор режима работы рулевой рейки (кнопка MODE). Но можно подобрать панели и без этих кнопок.

Соответственно для установки кнопки ESP OFF нам потребуются:

1) Панель с самой кнопкой (в моем случае 5E1 927 238 GWHS)
2) 2 провода
3) Пины N90764701 , либо провод с пинами 000 979 009 E
4) обжимные клещи
5) ваговская "мягкая" изолента

Первое, что нужно сделать - это разобрать левый порог с водительской стороны, чтобы получить доступ к проводке под ним. Для этого просто снимаем ручку открытия капота, поднимая ее на себя, в сторону открытия капота и отщелкивая плоской отверткой скобы с внутренней стороны. После чего просто тянем ее право. Ручка должна сняться с посадочного места:

Чуть ниже ручки есть пластиковый винт, который также откручиваем и вытаскиваем его вместе с посадочным гнездом:

После этого снимаем обшивку слева от торпедо и обшивку нижнего порога.

Для удобства протягивания провода есть смысл снять и снутренний защитный кожух со стороны водителя. Он держится на 1 болте типа TORX и снимается сдергиванием "вниз":

Левую часть мы разобрали, теперь необходимо снять кнопки с панели, где находится ручка КПП. Для этого вытаскиваем резиновый коврик (на месте, где беспроводная зарядка), затем поддевая пальцами с верхней стороны, отщелкиваем панель движением на себя и вверх:

Блок кнопок снимается НЕ снимая манжету с ручкой. Для этого просто отсоединяеме 2 провода от блока и отщелкиваем его защелки с обратной стороны. Таким образом мы сможеи извлечь блок кнопок из самой панели.
Теперь необходимо подготовить проводку, которую мы будет тянуть от левого порога до блока кнопок. Для этого мы использовали 2 провода и пины N90764701. Для начала делаем скрутку. Для этого 2 провода пинуем с одной стороны вышеуказанными пинами, отмеряем около 3 метров (тут смотрите сами) и скручиваем их мягкой ваговской изолентой:

Далее этот провод прокладываем любым удобным способом от водительского порога до колодки КПП:

Соответственно здесь подключаем пины к 4 и 8 пину на блоке кнопок.

Теперь, со стороны порога, ищем бежевую колодку и подключаем провод, который идет от 4 пина блока кнопок к черно-серому проводу в этой колодке. А провод, который идет от 8 пина блока кнопок к лилово-зеленому проводу в черной колодке. Теперь осталось все собрать и наслаждаться результатом.

В итоге:
Единичное нажатие на кнопку ESP OFF - выключает и включает ESP, а длительное нажатие - включает режим SPORT.

Проводится активный набор модераторов, подробности здесь.
Прежде чем задать на форуме вопрос - убедитесь, что вы будете первым.
Внимательно ознакомьтесь с Правилами форума .

Поддержать проект:
Яндекс Деньги: 410012123136543
BTC: 1C2sJoVR4w2PQ1kxYsE4NccXv2ZLFMqT3G

Установка ESP (Electronic Stability Control — электронный контроль устойчивости). Часть 1

— Комбинированный датчик "рысканья" ESP DuoSensor, он же G200+G202 с кронштейном. На нем два P/N: 1J1 907 637 D, 1J0 907 655 A.

— Датчик положения руля, он же G85. P/N: 1J0 959 654 AC (может быть в конце AP, AG)

— Разъемы:
к датчику положения руля — 4D0 971 636

к DuoSensor — 4B0 973 712

— Кнопка ESP — 1U0 927 134. Ответка — 191 972 772

— Тормозная жидкость: Castrol DOT-4 (SAE J1704) — 1л

+ куча всяких инструментов, паяльник, VAG COM адаптер, вагон времени и терпения ;)

Skoda Octavia 2007, 102 л. с. — тюнинг

Машины в продаже

Skoda Octavia, 2008

Skoda Octavia, 2006

Skoda Octavia, 2008

Skoda Octavia, 1997

Комментарии 19

подскажите дуосенсор под рулем в правильном положении как стоит разъемом к сиденью или моторному щиту?

Подскажите, пожалуйста, где находится модуль управления? А то у меня после свапа перестала работать ESP. На доноре была мк20, а у меня мк60.

привет, как думаешь — кнопка обогрева заднего стекла подойдет в замен штатной кнопки ESP (походу она в РФ реальный дефицит)?

я правильно понимаю, ты сделал есп отклбчаемым по кнопке да? а с выключенным он просто абс так?

Сделал так, как должно быть. ЕСП по желанию кнопкой можно отключить, при этом АБС остается работать.

А у тебя abs в базе не было?

Я тоже хочу установить на свой суперб, есть какие-то ссылки на мою?

По Суперб у меня нет информации…

Я тоже хочу установить на свой суперб, есть какие-то ссылки на мою?

машины практически один в один. Нужен хороший электрик и все.

Потестили немного вчера и сегодня работу ESP с братом. Условия: ровная площадка, сплошной лед, как раз то, что нужно. Первые впечатления самые положительные. При вкл. функции реально занос становится управляемый, предсказуемый т.д. Радиус поворота существенно меньше, как будто едешь на шиповке. Одним словом супер!

Круто. Я сегодня первый раз столкнулся с АБС. До этого ездил на ВАЗ 2193. И думал, что АБС это круть. Но как показал сегодняшний заезд на снегу это просто "Г" в квадрате. Педаль стучит, машина не останавливается. Сначала подумал что то не так, почитал статейки понял, что для АБС это норма. (или я ошибаюсь?, уж больно сильно в педаль тормоза отдает). Вот задумался об ESP. Правда сам установить не смогу, но запчасти подбирать буду по твой схеме. Вопрос такой как на пока отключить АБС?

При работающем АБС педаль так и должно "отбивать". Отключать АБС принудительно я бы не советовал. Тогда еще дольше машина не будет останавливаться.

Не соглашусь. На предыдущих машинах принудительно отключал АБС в городе. Она нужна не для того чтобы сократить тормозной путь (она его наоборот увеличивает), а для того, чтобы водитель, зажав педаль тормоза "в тиски" мог рулить машиной и уйти от предполагаемого препятствия. Если сравнить в одинаковых условиях машины с абс и без абс — без абс быстрее остановится. НО, торможение будет неконтролируемым в момент зажатых тормозов. Поэтому на трассе имхо лучше с АБСом, а вот в городе без. Ибо в городе чаще некуда рулить и нужно просто остановиться, да и скорости другие… На трассе наоборот — на скорости 100 кмч — лучше понимать куда едет твоя машина, а не волчком крутиться =))

Всё вышесказанное — мое личное мнение, основанное на МОЕМ опыте. В любом случае помните — ни одна электроника не нае.обманет законы физики.

По поводу ЕСП — действительно крутая штука, особенно когда есть возможность отключить её кнопкой =)
Едешь спокойненько — включил. Захотел понаваливать боком — выключил. При включенном ЕСП пробовал на голом льду пустить машину в занос — не получилось, просто душила газ и всё тут, поворачивает как по рельсам, но медленно =) Иногда выручала когда на рельсах в дождь переставляло.

Готовьте вашу карту: ремонт и обслуживание Škoda Octavia Tour

Среди Октавий первого поколения на вторичном рынке особенно много рестайлинговых с приставкой Tour. Отдают машины недорого, к тому же говорят, что это почти Фольксваген, только дешевле! Тот ли Фольксваген, и насколько дешевле, мы выяснили на примере Octavia Tour с пробегом 201 500 километров.

Чуть-чуть истории

М ы совсем недавно подробно рассказывали об истории возникновения Октавии. Но на всякой случай вкратце напомним, как этот автомобиль на чешской земле пустил немецкие корни.

После бархатной революции в Чехословакии в 1989 году будущие Чехия и Словакия внезапно оказались в ситуации, когда плановой экономики уже нет, а рыночной построить ещё не получилось. Что такое конкуренция, тоже ещё было известно плохо, но автопроизводителям из Млада Болеслава было ясно, что их продукцию теперь придётся реализовывать не в странах соцлагеря (который тоже доживал последние дни), а в Европе.

А вот как раз Европе их продукция была вообще не нужна, там автомобили были гораздо интереснее нового на тот момент Favorit. Чтобы не погрязнуть в дорогих и малоперспективных собственных разработках, надо было найти надёжного партнёра с хорошей репутацией и, конечно, возможностями инвестировать в предприятие собственные средства. Остановились на концерне Volkswagen AG, совместная работа с которым началась уже в конце 1990 года.

В конце 1995 года немцы владели уже 70% Шкоды, а в 1996 году показали миру первый чешско-немецкий автомобиль, которым и стала Octavia I . Машина была построена на современной платформе PQ34. Было бы большой ошибкой думать, что платформа к тому времени была затаскана, как старая шинель Акакия Башмачкина. Скорее, наоборот: первенцами PQ34 стали как раз Октавия и одновременно с ней – Audi A3 Mk1. И только через год-два стали появляться Volkswagen Golf 4 Mk4, Bora, Jetta 4, SEAT Leon Mk1 и Toledo Mk2.

В те славные времена Октавия не пыжилась, как лягушка, стремившаяся перещеголять быка (в нашем случае — Фольксваген), была вполне доступной и по-хорошему скромной. Отсюда и широкое распространение бензинового атмосферного двигателя 1,4 л, мощностью 75 л.с. До рестайлинга такую мощность выдавал агрегат 1,6 литра, но тот был восьмиклапанным, а наш мотор — 16-клапанный. Прогресс налицо, так сказать. Помимо моторов, рестайлинг смог похвастаться, например, возможностью установки электростеклоподъёмников, которых не было в машинах 1996 года. А вот в остальном Тур почти никак не отличается от первой Октавии, лишь оптика стала пластиковой (была стеклянной), да бамперы изменились.

На фото: Škoda Octavia Sedan (1U) '1996–2000

Не буду спорить: 11 лет – возраст серьёзный. И ждать от машины состояния «сел-поехал» тяжело. Но нашей Октавии повезло: владелец следит за ней хорошо, денег не жалеет. Даже когда через несколько дней после покупки он обнаружил под машиной лужу антифриза, то не расстроился, а принялся постепенно приводить её в первозданное состояние. Получилось? Вполне!

Двигатель

Машина была куплена как раз на таком пробеге, когда требовалось комплексное обслуживание мотора, начиная с масла и заканчивая приводом ГРМ.

О том, как менять масло, я уже как-то рассказывал и ничего нового добавить к сказанному не смогу. Отмечу только, что фильтр стоит так, чтобы снять его было как можно тяжелее. Поэтому лучше сразу подготовить съёмник (только не цепной – с ним не подлезешь), а новый фильтр вполне можно найти с головкой под ключ на корпусе, что значительно облегчит его последующую замену. Масло обычно заливают 5 W 40, причём несмотря на то, что объём картера чуть больше четырёх литров, именно четырёхлитровой канистры как раз и хватит: всё масло слить всё равно обычно невозможно.

Масло каждый выбирает по себе, а фильтр (например, MANN с той самой шестигранной головкой на корпусе) стоит около 300 рублей. На работе можно сэкономить рублей 700.

Более простой работой будет замена воздушного фильтра. Правда, придётся поработать отвёрткой, потому как защёлок тут нет. Фильтр стоит от 250 рублей, и найти его несложно, так как он используется в целом ряде автомобилей (Seat Ibiza II-IV, Leon I, VW Golf IV, Polo III, Lupo I). В сервисе за его замену могут просить от 100 до 500 рублей – всё зависит от сервиса.

С заменой ремней самому лучше не связываться, по крайней мере, если нет должного опыта. Сервисный ремень один, вместе с роликом он будет стоить около 1 100 рублей (Contitech). И менять его будет лучше сразу с ремнями ГРМ – так будет дешевле. А ремней в приводе ГРМ действительно два, один со 130 зубцами, второй – на 58. В комплект ещё входят 4 ролика и помпа системы охлаждения, стоит всё это около 7 000. И приблизительно в эту же сумму обойдётся замена.

Как я уже говорил, сразу после покупки пришлось заменить радиатор. Стоит он совсем недорого – 1 300 рублей. Не более полутора тысяч обойдётся его замена. Разумеется, цены на запчасти и работу я привожу не официального дилера или сервиса: там всё будет значительно дороже, а переплачивать за ремонт пожилой уже машины не хочется (и это логично).

Вообще, система охлаждения подержанной Октавии потребовала особого внимания: помпу меняли вместе с приводом ГРМ, радиатор при пробеге чуть за 140 тысяч, не остался в живых и термостат. К счастью, стоит он тоже копейки – 320 – 350 рублей. Зато за замену придётся отдать не менее 1 000 рублей. В принципе, можно поменять и самому, особенно, если в планах есть замена антифриза.

На этом с двигателем закончим. Да, он не отличается ураганной мощностью или крутящим моментом, но при своевременном обслуживании служит долго. Даже сейчас, когда пробег перевалил за 200 тысяч, на «масложор» нет никакого намёка, да и доливать масло от замены до замены не приходится.

Трансмиссия и тормоза

К коробке передач претензий никаких – тут стоит механическая "пятиступка". Более того: ещё ни разу за 200 000 км не потребовалось менять сцепление. На всякий случай поинтересовался: комплект сцепления Luk можно купить за 8 900 рублей.

Не донимают и приводы со ШРУСами, пока стоят родные. В общем, с трансмиссией все хорошо. Конечно, все зависит от стиля езды, и особо одаренные личности смогут прикончить все намного раньше, но даже им над Октавией придется потрудиться.

Тормозные колодки и диски смело относим к расходным запчастям. И по цене – что не может не радовать владельца 11-летней Шкоды – тоже. Передние колодки стоят около 800 рублей (аналог), задние стартуют с отметки 850 рублей, хотя оригинальные будут разорять шкодовода уже на 3 800 рублей. Диски тоже начинают свою цену от 900 рублей.

Цены за замену тоже абсолютно стандартные: передних колодок – от 600 рублей, дисков – от 900, замена задних колодок чуть дороже, хотя и сами барабаны стоят дороже передних дисков – от 1 400 за « kakoy - to baraban» до 6 000 за оригинал.

От трансмиссии и тормозов перейдём к гораздо более интересной части – ходовой.

Ходовая часть

Скажу сразу: в задней подвеске с балкой ломаться традиционно практически нечему, менять можно только сайлентблоки и амортизаторы, но их тут ни разу не меняли, не было необходимости. Зато переднюю подвеску пришлось перетряхнуть основательно.

Вряд ли кто-то захочет без подъёмника и съёмников заниматься ковырянием в закисшем и иногда (чего греха таить) ржавом металле. Поэтому сразу спрашивайте в сервисе, не собираются ли вам менять, например, задний сайлентблок переднего рычага сразу вместе с рычагом. Всё это можно менять раздельно, тем более, что производители тогда ещё не были окончательно порабощены демоном жадности и не запрессовывали шаровую опору, а крепили её болтами. Что сколько тут стоит?

Тот же сайлентблок стоит 450 рублей, шаровая опора – 880 рублей, подшипник с опорой стойки – 500 рублей. Пружина обойдётся в 1 660, но тут сделаем «нота бене»: те пружины, которые стоят на Октавиях с мотором 1,4 литра, слишком мягкие, и с ними перед автомобиля склонен к поклонам перед каждой ямкой. Поэтому на нашей машине стоят пружины от машины с мотором 1,8 л. И это не единичный случай — такая практика применяется многими владельцами Октавий. Передние амортизаторы стоят около 1 600 за штуку. За замену передних амортизаторов придётся заплатить по 2 – 2,5 тысячи, сайлентбоков рычагов – 1 200 за штуку. Замена шаровой – ещё 600 рублей, пружины – 1 800 рублей.

Заказное оборудование: Оптимальная Skoda Octavia Tour

С выбором кузова никаких проблем. Потрясающе вместительный для “гольф”-класса “Комби”, конечно, хорош, но 60 тысяч руб. “сверху” — это чересчур. Между прочим, полтора года назад сумма была вдвое меньше, но главное, даже универсалы среднего класса обычно требуют меньшей доплаты. Впрочем, и стандартный хэтчбек, оставаясь внешне похожим на уважаемый в нашей стране классический седан, возьмет на борт немало поклажи. Единственный болезненный недочет любого “Тура” — тесный диван. Ничего не попишешь — это тяжелое наследие “Фольксвагена-Гольф IV”, на базе которого “Октавия-Тур” и построена.

Skoda Octavia Tour

А вот с мотором все сложнее. Дело в том, что с прошлого лета силовой агрегат “Тура” привязан к определенной комплектации. Причем сами комплектации составлены таким образом, чтобы подталкивать клиента к покупке более мощной версии. Судите сами. Базовая “Октавия-Тур” с 1,4-литровым двигателем стоит 464 000 руб. Как будто весьма привлекательно, несмотря на более чем скромную динамику: в “гольф”-классе дешевле только “Элантра-ХD” и “Алмера” — модели тоже отнюдь не первой свежести. Но в оснащении такой “Шкоды” помимо водительской подушки безопасности нет ровным счетом ничего. И даже опций кот наплакал. Доплатить можно лишь за пассажирский эйр-бэг, центральный замок с пультом ДУ и электростеклоподъемники. Причем три эти позиции потянут аж на 47 570 руб. — десятую часть всего автомобиля! Нет, в таком варианте “Октавия-Тур”, даже несмотря на интересную цену, приглянется разве что завгару корпоративного автопарка. В личное пользование ее едва ли кто купит. Тем более что добавив 60 тыс. руб. за 102-сильный мотор 1,6 л, вы получите уже упомянутые выше опции плюс ABS, противотуманные фары, борткомпьютер и электропривод зеркал. Все это по отдельности потянет на 72 тысячи. Выходит, сам двигатель вы получаете бесплатно!

Skoda Octavia Tour

Вот он, казалось бы, оптимальный во всех отношениях мотор: доступный по цене, проверенный временем, недорогой в обслуживании и неприхотливый к качеству топлива. Но не спешите — в маркетинговом отделе “Шкоды” работают большие придумщики. Наверняка вам захочется дополнить свою 1,6-литровую “Октавию-Тур” кондиционером, без которого сложно представить современный автомобиль. Только стоит он аж 50 000 руб.! Дороговато для бюджетной модели. Согласны ездить без кондея? Ваше право, остальным же мы предлагаем на первый взгляд нелогичное решение. А именно, доплатить 90 тысяч за 150-сильную турбо-“четверку”. Как ни парадоксально, это действительно выгодно.

Существует “Октавия-Тур” и с 90-сильным дизельным мотором. По комплектации 1,9TDi аналогична версии 1,8T, стоит на 5 тысяч дешевле и весьма экономична — 6,5 л на 100 км в городе. Но по динамике она ближе скорее к 1,6-литровой “Шкоде”, да и вообще в России, учитывая морозные зимы и не самое качественное топливо, сложно однозначно рекомендовать дизель.

Skoda Octavia Tour

ПЕРЕЧЕНЬ СТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

1,4 л

• Подушка безопасности водителя

• Регулируемый по длине и углу наклона руль с усилителем

• Аудиоподготовка (4 динамика и антенна)

• Регулировка сиденья водителя по высоте

• Раздельно складываемая в соотношении 40/60 спинка дивана

• Крепления изофикс на заднем сиденье

• Зеркала в солнцезащитных козырьках

• 2 подголовника сзади

• Подсветка перчаточного ящика

• Пепельница и прикуриватель

• Полноразмерное запасное колесо

• Стальные колесные диски с шинами 195/65 R15

1,6 л — дополнительно:

• Подушка безопасности переднего пассажира

• Антиблокировочная система тормозов

• Электропривод и обогрев зеркал

• Обогрев форсунок стеклоомывателей

• Зеркала и ручки дверей в цвет кузова

1,8T; 1,9TDi — дополнительно:

• Дистанционное управление центральным замком

• Обогрев и поясничный подпор передних сидений

• Регулировка сиденья переднего пассажира по высоте

Что получилось

Оптимальная “Октавия-Тур” на первый взгляд получается не слишком дешевой. Все-таки за 630–650 тысяч можно присматривать более современный хэтчбек “гольф”-класса, включая “Фокус” и “Сид”. Но, как мы выяснили, покупка машины с менее мощным мотором вообще теряет смысл. В частное пользование, во всяком случае. С другой стороны, 150-сильная “Шкода” не оставляет более современным и схожим по цене соперникам шансов по динамике. Так что если вас не смущает возраст модели и неудобный диван, “Октавия-Тур-1,8Т” — надежная, недорогая в обслуживании, не представляющая интереса для угонщиков и инспекторов ГИБДД, но при этом еще и чертовски быстрая — получается поистине уникальным предложением. За такие деньги в “гольф”-классе никто не ездит так быстро.

“ОКТАВИЯ-ТУР-1,8T” Базовая

комплектация — 614 000 руб.

Сигнализация — 4690 руб.

Передний подлокотник — 5390 руб.

Пакет для плохих дорог — 5890 руб.

Итого: 629 970 руб.

Благодарим автосалон “ПЕЛИКАН-АВТО” за помощь в подготовке материала

Skoda Octavia I Tоur (1996-2010 гг.)

Первое поколение Octavia делит платформу с Volkswagen Golf IV, и технически обе машины практически идентичны. Но чешский автомобиль изначально дешевле и доступнее в содержании. Получается, что в отличие от Golf он по-настоящему любим в народе

КУЗОВ

На появление Skoda Octavia россияне отреагировали быстро и адекватно. Автомобиль у нас, что называется, пошел. Огромного ажиотажа хоть и не наблюдалось, но продажи были очень активны. И данному феномену есть простое объяснение — чехи предлагали немецкое качество и надежность (в сущности, Octavia − это тот же Golf) за приемлемую цену.

Машина существовала в двух кузовных версиях: 5-дверный хэтчбек и универсал. А главным потребительским достоинством ее можно назвать весьма просторный багажник, номинальный объем которого составляет внушительные 528 л. Причем хэтчбек внешне выглядит как седан, что также особо ценится нашими соотечественниками.

Автомобиль выпускался с 1996 по 2010 год. Причем с 2004-го под именем Octavia Tour − параллельно уже со вторым поколением. А осенью 2007 года организовано производство в Калуге, где была налажена крупноузловая сборка модели. Кроме хэтчбеков, здесь собирали и универсал Combi, и даже заряженную модификацию RS со 180-сильным турбомотором. А ровно год назад выпуск Skoda Octavia Tour был свернут.

Дорестайлинговая версия автомобиля отличалась более брутальной решеткой радиатора, «туманной» передней оптикой и иными бамперами

Модификации

Кроме хэтчбека, у нас довольно широко распространен и универсал Octavia Combi, на долю которого приходится примерно 20% от общего числа предлагаемых к продаже машин. Причем Combi гораздо чаще, нежели седан, встречается с полноприводной трансмиссией.

Skoda Octavia Combi

Skoda Octavia RS

На нашем вторичном рынке превалируют дилерские версии модели первого поколения и Skoda Octavia Tour. Примерно десятая часть приходится на экземпляры, привезенные из Европы. Причем среди подержанных попадаются и полноприводные варианты, а изредка и версии с индексом RS.

«Пустых» Octavia на рынке мало. Первые владельцы обычно дозаказывали разные опции. Поэтому без «джентльменского» набора, включающего электропривод стекол и зеркал, кондиционер или климат-контроль, машина встречается редко

Порадует второго владельца и комплектация подержанной Octavia, несмотря на ее изначально скромное оснащение. Так, например, стандартная версия LX на дорестайлинговых машинах насчитывала лишь гидроусилитель руля, регулируемую по высоте и вылету рулевую колонку и аудиоподготовку. Зато вариант GLX дополнительно подразумевал водительскую подушку безопасности, электропривод передних стекол и зеркал с обогревом, противотуманные фары и тонированные стекла. Исполнение SLX добавляло к предыдущему ABS, пассажирскую подушку безопасности, климат-контроль и литые диски колес. После рестайлинга 2000 года уровни комплектаций стали обозначаться соответственно Classic, Ambiente и Elegance.

Салон дорестайлинговой версии отличается большим козырьком, в половину передней панели

Существовала также люксовая версия Skoda Octavia в версии Laurin&Klement, которая включала в себя кожаный салон с вставками под дерево, ксеноновые фары, люк с электроприводом.

ДВИГАТЕЛЬ

Под капотом подержанной Skoda Octavia «жили» только 4-цилиндровые моторы. Бензиновые были представлены силовыми агрегатами объемом 1,4 л (60 и 75 л.с.), 1,6 л (75, 100 и 102 л.с.), 1,8 л (125 и 150 л.с. — с турбонаддувом) и 2 л (115 л.с.). Были и 1,9-литровые дизельные: атмосферный мощностью 68 л.с. и с турбонаддувом отдачей 90, 100 и 110 л.с. Стандартная трансмиссия для всех двигателей — 5-ступенчатая механическая коробка и предлагаемый на заказ для моторов 1,6 (102 л.с.) и 2 л 4-диапазонный «автомат».

16-клапанник 1.4 MPI появился в гамме с 2000 года и устанавливался в основном на бюджетные версии — модификации с таким двигателем в свое время активно приобретали корпоративные клиенты

У всех моторов механизм ГРМ с ременным приводом. Зубчатый ремень обновляется заодно с роликами (3500–7250 руб. в зависимости от двигателя). Каждая вторая замена — вместе с помпой. Турбомотор любит свободное дыхание и нуждается в регулярной замене воздушного фильтра

ТРАНСМИССИЯ

Механическая коробка передач зачастую переживает двигатель, ресурс которого может превышать 300 тыс. км. В нее залито масло на весь срок службы, но к 150 тыс. км все же не мешает его обновить. Со временем потребуется разве что регулировка тяг или тросиков (с турбомоторами), когда почувствуете, что передачи включаются с усилием. Сцепление на 1,6-литровой версии выдерживает 200 тыс. км, а на машинах с мотором 1.8Т — в полтора раза меньше.

На модификациях с атмосферными двигателями комплекта сцепления хватает на 200 тыс. км пробега, а у аккуратных водителей и больше. Замена комплекта из корзины выжимного подшипника и ведомого диска стоит примерно 12 000 руб. На турбоверсиях этот механизм выдерживает около 130 тыс. км, а замена его обойдется в полтора раза дороже

4-ступенчатый «автомат» также долговечен при своевременной, раз в 60 тыс. км, замене масла. Полноприводная трансмиссия с электронно-управляемой муфтой Haldex, перераспределяющей крутящий момент на задние колеса при пробуксовке передних, очень надежна. Она с успехом применялась еще пару десятилетий назад на моделях концерна VAG c поперечно расположенным двигателем. Чтобы муфта вместе с машиной «дожила до глубокой старости», необходимо менять в ней масло заодно с фильтром каждые 30 тыс. км пробега.

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ И КУЗОВ

Поскольку Skoda Octavia базируется на агрегатах Golf IV, то и конструкция подвесок у машин аналогична: спереди − стойки МакФерсон, а сзади − Н-образная скручивающаяся балка. Ходовая часть довольно крепкая. К тому же российские версии Octavia с 1999 года оснащались усиленной подвеской с увеличенным до 170 мм клиренсом, а также защитой картера.

Конструкция передней подвески Octavia, распространенная для машин этого класса, — стойки МакФерсон. Надо отметить, что большинство ее элементов крепки и долговечны. Например, шаровые опоры (около 2000 руб. за комплект) выхаживают 100 тыс. км. Да еще и меняются отдельно от рычагов

Как обычно, первыми через 30−50 тыс. км сдаются втулки стабилизаторов (по 150 руб.). Стойки (по 950 руб. за штуку) выдерживают минимум в два раза больше. Примерно столько же живут опоры амортизаторных стоек (от 700 руб.) и передние ступичные подшипники (по 35 000 руб.). Шаровые опоры существуют отдельно от рычагов и стоят всего 990 руб. Да и выхаживают они далеко за 100 тыс. км. А ресурс амортизаторов (от 5800 руб. за передние и 3900 за задние) увеличился до 150 тыс. км.

Задняя подвеска на переднеприводных версиях хлопот не доставляет. Амортизаторы (по 1500–1800 руб. за штуку) служили до 100 тыс. км. Однако после 1999 года, когда автомобили для российского рынка стали оснащаться «пакетом для плохих дорог», ресурс этих деталей увеличился практически в полтора раза

Полузависимая подвеска на переднеприводных машинах обычно никаких хлопот не доставляет. А модификации Skoda Octavia с полноприводной трансмиссией предполагали независимую заднюю подвеску. Она требует к себе гораздо большего внимания. Через 60−90 тыс. км пробега придется обновлять втулки четырех поперечных и пары продольных рычагов.

В рулевом управлении к 150 тыс. км может застучать рулевая рейка. Правда, ее замена отнюдь не дорогая — всего 13 000−18 000 руб. Рулевые наконечники (780 руб.) ходят до 100 тыс. км.

Срок службы рулевого управления и его деталей напрямую зависит от манеры езды и преодолеваемого дорожного рельефа. В нормальных условиях эксплуатации рейка держится до 150 тыс. км, наконечники же рулевых тяг запросто выдерживают 100 тыс. км. А стоят всего по 780 руб. за штуку.

В тормозной системе корродируют уплотнительные кольца тормозных магистралей. Целесообразно их менять принудительно при обновлении тормозной жидкости. Зато остальные детали долговечны: колодок обычно хватает на 20−40 тыс. км, диски (4200 руб.) живут до 100 тыс. км. А задние барабанные механизмы на 1,6-литровых модификациях могут продержаться далеко за 100 тыс. км.

По размеру багажника (528 л), объем которого при сложенных задних сиденьях возрастает до внушительных 1328 л, хэтчбек — безоговорочный лидер среди моделей гольф-класса

Кузов Skoda Octavia защищен от коррозии надежно, если не брать в расчет экземпляры, восстановленные после небрежного гаражного ремонта. Правда, задняя дверь универсалов может зацвести ржавчиной в месте ее соединения с накладкой. Еще от дорожной химии страдают оси поводков дворников и замки дверей. Зимой нередко выходят из строя электрические стеклоподъемники из-за примерзания уплотнителей к стеклу.

Кузовные панели Octavia надежно защищены двухсторонним гальваническим покрытием. Поэтому даже сколы краски на ее теле не цветут. Однако на задней двери видавших виды универсалов лакокрасочное покрытие со временем протирается пластиковой накладкой над номерным знаком.

Даже после появления в 2004 году наследницы Octavia (Tour) выпуск автомобилей долгое время продолжался.

В любой комплектации Octavia оснащена гидроусилителем рулевого управления. Этот механизм вполне надежен, и даже на наших дорогах наконечники рулевых тяг могут выходить до 100 тыс. км.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

+ Стойкость к коррозии. Хорошая комплектация большинства версий. Большой грузовой отсек. Энергоемкая и долговечная подвеска. Невысокая стоимость содержания

Установка сигнализации на Skoda Octavia

Точки подключения автосигнализации на Skoda Octavia

+12 – красный, толстый провод к блоку предохранителей
зажигание (+) – чёрный, блок предохранителей
стартер (+) – красный/чёрный, рулевая колонка
повороты (+) – чёрный/зелёный и чёрный/бёлый, кнопка аварийки или порог
бензонасос (+) – синий/красный, за бардачком или правый порог
концевики дверей с задержкой (-) – коричневый/синий, плафон или под рулевой колонкой
концевик багажника (-) – коричневый/чёрный, основной блок управления
центральный замок (-) – белый/синий (закрывание) и чёрный/синий через R=150-200 Ом (открывание), в водительской двери или к проводам багажника в водительском пороге
стоп (+) – красный/чёрный, лягушка или порог
открытие крышки бензобака (-) – красный/синий, за бардачком или в правом пороге

Точки подключения автосигнализации на Skoda Octavia SLX 1997

+12В – клемма 30 у блока реле
повороты (+) – чёрный/белый и чёрный/зелёный в пороге или в жгуте проводов из рулевой колонки у основного блока управления
стартер (+) – красный/чёрный в жгуте проводов из рулевой колонки у основного блока управления
багажник (-) – коричневый/чёрный в разъёме основного блока управления
двери (-) – коричневый/голубой в разъёме основного блока управления
блокировка двери (-) – белый/голубой в разъёме основного блока управления
разблокировка двери (-) – чёрный/голубой в разъёме основного блока управления

Точки подключения автосигнализации на Skoda Octavia 1998

+12 – толстый красный к блоку предохранителей
бензонасос (+) – голубой/красный в пороге правой стороны, предохранитель в блоке 28 (15А)
тормоз (+) – красный/чёрный у педали тормоза или в пороге
поворотные огни (+) – чёрный/белый и чёрный/зелёный в пороге

Точки подключения автосигнализации на Skoda Octavia SLXI-GLXI 1998

+12В – клемма 30 у блока реле
поворотные огни (+) – чёрный/белый и чёрный/зелёный в пороге, жгут проводов из рулевой колонки у основного блока управления
стартер (+) – красный/чёрный в жгуте проводов из рулевой колонки у основного блока управления
багажник (-) – коричневый/чёрный в разъёме основного блока управления
двери (-) – коричневый/голубой в разъёме основного блока управления
блокировка двери (-) – белый/голубой в разъёме основного блока управления
разблокировка двери (- через 200 Ом) – чёрный/голубой в разъёме основного блока управления

Точки подключения автосигнализации на Skoda Octavia 1999

Замок зажигания:
+ 12 – красный
зажигание – чёрный
зажигание 2 – чёрный/красный
асс – коричневый/красный
стартер – красный/чёрный

Импульс – на форсунках

Ручник – коричневый/желтый в левом пороге, диод в разрыв

Центральный замок (-) – закрытие - белый/синий, открытие - черный/синий в левом пороге

Повороты (+) – черный/белый и черный/зеленый в левом пороге

Блок левее рулевой колонки:
передняя левая дверь (водительская) – коричневый/жёлтый
передняя правая дверь – коричневый/красный
задние двери – голубой
концевик багажника – коричневый/красный
Все концевики минусовые.

Точки подключения автосигнализации на Skoda Octavia 2003

центральный замок (-) – белый/жёлтый и чёрный/жёлтый в двери водителя, 20 секунд - комфорт
повороты (+) – чёрный/зелёный и чёрный/белый в пороге водителя
бензонасос (+) – синий/красный в пороге водителя
концевики дверей (-) – коричневый/жёлтый в пороге водителя
концевик багажника (-) – коричневый/чёрный в пороге водителя

Точки подключения автосигнализации на Skoda Octavia Tour

Силовые провода на жгуте замка зажигания:
Плюс – красный
Зажигание 1 – черный
Зажигание 2 – черный/красный
Стартер – красный/черный

Концевики дверей – коричневый/синий провод на блоке «КОМФОРТ» над педалью сцепления – выход на подсветку салона (задержка) (защитить диодом).

Концевик багажника – не нужен, так как багажник открывается только электрозамком.

Габариты – на переключателе света серый/коричневый и серый/фиолетовый (два борта).

Ручник – коричневый/желтый (один из двух), правый (зеленый) разъем комбинации приборов.

Датчик давления масла – зеленый/черный провод, левый разъем (синий) комбинации приборов. Сигнал перевернутый! Минус появляется после запуска двигателя.

Блокировка – красный/фиолетовый в блоке предохранителей (бензонасос). Реле блокировки запитывать с этого провода нельзя (подключать только контакты реле!).

Управление центральным замком – в водительской двери жгут с электрозамка:
Черный/желтый – открывание (по минусу).
Белый/желтый – закрывание (по минусу).

На автомобиле со стеклоподъемом с ключа двери при увеличении длины импульса на закрывание (белый/желтый провод) будут закрываться стекла при постановке на охрану (увеличить импульс программно, если есть такая возможность). Если увеличить импульс и на открытие, то при снятии с охраны стекла будут открываться.

Проход под капот через заглушку пучка проводов рядом с педалью сцепления.

Точки подключения автосигнализации на Skoda Octavia Tour 2008

Под рулём:
+12 Вольт – красный
зажигание – чёрный
повороты – чёрный/белый и чёрный/зелёный
стартер – красный/чёрный

центральный замок (-) – чёрный/жёлтый (отпирание) и белый/жёлтый (запирание, на него же можно повесить комфорт) в водительской двери

бензонасос (+) – синий/красный в блоке предохранителей

концевики дверей (-) – коричневый/синий в коричневом 23-х контактном разъёме слева под рулём: контакт № 21. На плафон салонного освещения нужно впаивать диод на 1А, и включить функцию задержки

концевик багажника (-) – коричневый/чёрный в коричневом 23-х контактном разъёме слева под рулём: контакт № 10

Точки подключения автосигнализации на Skoda Octavia 2010 МКПП

Сигналка не видит концевик капота, "косячит" с ручником. Отключаем из can ручник, капот, зажигание. По can отпирает багажник и закрывает двери с функцией "комфорт", управление аварийкой альтернативное по одному проводу.

Для обхода штатного иммобилайзера использовал модуль обхода иммобилайзера Starline BP-03. На замок зажигания 4 петли.

Слева от рулевой колонки расположен блок реле и BCM. Там и делаем все подключения.

+ – красный/синий за большими реле
Зажигание (+) – черный в коричневом разъёме на BCM
Стартер (+) – красный/зелёный за большим реле с красной защёлкой. При таком способе подключения к стартеру не требуется имитация нажатия педали сцепления.
Аварийка (-) – коричневый/красный (альтернативное управление), где и зажигание (в коричневом разъёме на BCM)
Бензонасос (+) – синий/зелёный за маленьким реле с коричневой защёлкой
Can-Lo – оранжевый/коричневый в коричневом разъёме на BCM или в жгуте из двери водителя
Can-Hi – оранжевый/зелёный в коричневом разъёме на BCM или в жгуте из двери водителя

Точки подключения автосигнализации на Skoda Octavia 2011 МКПП

Устанавливал автосигнализацию Starline A94. Подключение аналогично Octavia 2010-го года. Все подключения делаем на блоках реле и BCM слева от рулевой колонки.

Коричневый разъём блока BCM:
зажигание (+) – чёрный
аварийка (альтернативное управление, "-") – коричневый/красный
can-hi – оранжевый/зелёный
can-lo – оранжевый/коричневый

Стартер (+) – красный/зелёный, большое реле с красной защёлкой. Имитация нажатия педали сцепления не требуется

Бензонасос (+) – синий/зелёный, маленькое реле с коричневой защёлкой

Программируем can на Skoda Octavia 2012. Из can берём концевики дверей, багажника, капота, информацию о заведённом двигателе, педаль тормоза. По can управляем центральным замком, включая комфорт, и открытием багажника. Аварийкой управляем по аналогу.

Для обхода иммобилайзера использовал Starline BP-03. Вариант с разрывом одного из проводов штатного иммобилайзера.

Точки подключения автосигнализации на Skoda Octavia III (A7) АКПП

Установка Starline 4 поколения 2CAN + обходчик BP-03.

Для обхода иммо подключаем обходчик по схеме "в разрыв" в жгуте на щиток приборной панели. Провода антенны иммо: витая пара коричневый и красный. В разрыв любого из них.

Там же можно подключить CAN-A - витая пара оранжевый/зелёный (CAN-H) и оранжево-коричневый (CAN-L). Также эти провода можно найти в жгуте к замку зажигания, на BCM, в пороге, вероятно где-то ещё.

CAN-B на OBD разъёме: оранжевый/красный CAN-H, оранжевый/коричневый CAN-L.

В CAN весь периметр, зажигание, контроль работы двигателя, тормоз, ручник, управление штаткой, дотяжка стёкол, открытие багажника, кнопки руля для валидатора, SLAVE. Для полноценного управления штаткой нужно сканером разрешить снятие штатки с охраны по личинке. Для работы SLAVE при заведённом двигателе нужно также сканером разрешить работу штатного ключа при включенном зажигании.

Для имитации выжима педали тормоза необходимо подать "+" с синего провода силового модуля (запрограммировать как имитация нажатия педали тормоза) на чёрный/красный провод в кик-панели в голубом разъёме 7 pin. При этом в памяти будет ошибка по корреляции концевика педали тормоза, но на панели светиться не будет.

Чтобы этого избежать, необходимо с помощью НЗ контактов реле синхронно разрывать белый/зелёный провод на лягушке тормоза под капотом. Плюс на чёрный/красный можно подавать там же. При этом реле запитывается от синего провода силового модуля и требуется развязка двумя диодами.

Для автозапуска подключаем с зелёного провода силового модуля через два диода (ток около 50мА) IGN2 и IGN3 - жёлтый/зелёный и жёлтый/голубой. Подключиться к ним можно либо в рулевой колонке либо в разъёме А на BCM. Обязательно запрограммировать работу выхода так, чтобы питание с него не пропадало на время запуска, иначе ошибок будет полная машина после первой же попытки запуска.

IGN1 от жёлтого провода силового модуля подключаем к чёрному/красному в том же месте. ВНИМАНИЕ! В разъёме А ВСМ есть два одинаковых чёрных/красных провода. Необходимо проверить и подключиться именно к тому, что идёт из рулевой колонки. В противном случае запуск будет, но будут ошибки на приборной панели. Будет писать: "Неисправность системы пуска. Срочно в ремонт!".

Стартер – красный/чёрный. Либо в жгуте рулевой колонки, либо в левой кик-панели в голубом разъёме 5-pin.

Аварийка по альтернативе (-) коричневый/красный. Либо в разъёме С блока BCM, либо на самой кнопке аварийки.

Блок BCM находится слева от блока предохранителей и реле в салоне и пристёгнут к нему защёлками. Для снятия лучше отключить с него разъёмы, предварительно сняв клемму с АКБ. После этого на машине будет светиться ошибка рулевого колеса и системы антизаноса и будет писать про неисправность системы ESC. Нужно просто немного прокатиться на машине и покрутить рулём, всё уйдёт само собой.

Читайте также: