Установка евроручек на ниву 21214
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 04.10.2024
Установка евроручек на ниву 21214
Инструменты
Дрель (желательно с изменяемой скоростью), маленькая болгарка, точило, а также обычный гаражный инструмент.
Разбираем дверь: снимаем обшивку, демонтируем стоковые ручки (наружные) и механизмы замков полностью, а также ответную часть замка на стойке. Поднимаем стекло до упора. Берем евроручку Приора (далее Ручка), прикладываем к двери. Надо не перепутать левую и правую. Если потянуть Ручку на себя, то ушко для тяги опускается вниз! Итак, прикладываем к двери, замечаем - ушко не проходит и не двигается вниз, т. е. не помещается. Отмечаем простым карандашом на двери примерный ход ушка:
Берём дрель и «уродуем»:
ОСТОРОЖНО!! Лучше семь раз отмерить и примерить! Мелкий косячок скроет накладка Ручки, а вот большой. Для надежного крепления Ручки я использовал хомуты крепепления стабилизатора с моей Нивки, б/ушные. Погнул по месту вот так:
Верхняя часть упирается в дверь, чуть повыше внутреннего усилителя выштамповки:
А нижняя прикручивается саморезами по металлу:
Прикручиваем эти железяки таким образом, чтобы дырки для шпилек крепления Ручки получались посередине этих железок:
Эти железяки должны сидеть плотно! Прикладываем Ручку, отмечаем места для отверстий. Снимаем железяки с двери, сверлим и устанавливаем обратно.
Теперь замки. Берем внутренний механизм замка. Я отпилил кусочек (это, кажись, для привода открывания ключом, он был мне не нужен):
Также немного укорачиваем втулки, которые входят в «шоколадки». Берем «шоколадку», почти все её металлические части залиты пластмассой для меньшего шума. На точиле края втулок (со стороны, которая будет прилегать к двери) убираем заподлицо с пластмассой.
Отверстия для винтов немного углубляем дрелью, чтобы шляпки винтов были заподлицо.
ЭТО ВАЖНО. Чтобы дверь впоследствии открывалась легко (одним пальцем!), нужно разобрать «шоколадку» и смазать всё внутри (литолом, например).
Стачиваем также железный упор, который входит из «шоколадки» во внутренний механизм замка (примерно 3-4 мм - не переусердствуйте!).
Теперь ответственный момент. Устанавливаем внутренний механизм замка. До этого надо распрямить торец двери там, где раньше был стоковый замок. Изнутри приставляем большой молоток, снаружи правим обычным. Размечаем и сверлим отверстия для нового замка (три отверстия). Собираем замки на двери и устанавливаем Ручку. Не забыв перед этим надеть на ушко Ручки тягу, что идёт к внутреннему механизму. Кстати, надо будет её немного укоротить по месту (нижнюю часть), намазать клей «момент» и одеть пластмасску. НЕ ПЕРЕТЯНИТЕ гайки крепления Ручки.
Теперь надо изготовить ответную часть - болт на стойке. Само собой от «восьмерки» не подходит. В FAQ было написано 2 мм сталь. Я такой не нашёл. Нашёл 2.5 мм. Из-за этого пришлось торец двери погнуть немного больше, чем написано в FAQ. ))) У меня получилась вот такая заготовка с тремя отверстиями:
Прикручиваем её к стойке. Наносим на заготовку слой детского пластилина. Закрываем осторожно дверь, на заготовке остаётся оттиск и примерное место для болта. Болт этот идёт с капроновой втулкой. Когда я отнёс заготовку и болт на ближайший сервис, чтобы заварить кемпоматом, сварщик отказался. Мол,втулка растает! Но я настоял. Надо просто через каждую секунду окунать в воду. Втулка осталось целой. Кстати, можно и электросваркой, троечкой (на второй двери делал так). Резьбовая часть болта оказалась лишней. Я её отрезал и отшлифовал сварной шов. Установил на стойку. Болт получился смещённым больше к уплотнителю. Обрезаем лишние куски и красим в цвет авто:
Теперь надо подсоединить внутреннюю ручку открывания к замку. Снял стоковую тягу, отрезал от ненужного стеклоподъёмника тросик (эта идея тоже из FAQ). С тросиком дверь изнутри открывается почти бесшумно!!
Сначала установил тросик внатяг, но уже на следующий день дверь отказалась открываться из салона. Причина - чрезмерно натянутый тросик, вследствие чего было погнуто ушко на механизме. Выпрямил ушко, ослабил тросик - теперь всё ОК!
Bсе это выглядит так:
Многих, наверное, удивит отсутствие скважины для ключа. На 2110 и 2170 они, как известно, чуть ниже Ручки. Мне она пока что не нужна, открываю с брелка уже лет семь, но думаю, что установить её не проблема.
Напоследок несколько советов. Обязательно смажьте внутренний механизм «шоколадки». Никто мне не подсказал это сделать, и никто, кажись, так не делает на «зубилах» - поэтому я год ездил с тугими ручками! Если при закрывании «шоколадка» и ответная часть касаются друг друга - можно немного подрихтовать во внутрь места их креплений.
На каждую дверь я потратил по одному выходному дню, знал бы про результат заранее - не раздумывая потратил бы неделю. Если уплотнители старые, заезженные - их тоже советую заменить. И желательно смазать силиконом - не будет проблем на морозе. Звук при закрывании как на иномарках)))
Размеров не даю, так как всё делалось по месту! И ПОВЕРЬТЕ - всё намного проще и быстрее, чем может показаться при прочтении!))) А каков результат! Лучше один раз пощупать,чем сто раз увидеть!))) Не терпелось сразу написать в FAQ ещё год назад. Но надо же было сначала на себе испытать! Сначала думал - сломаются, но всё нормально. К тому же там лишняя пара про запас)))
Цены (покупал 10.2010)
Евроручки ВАЗ 2172(окрашенные) 4 шт. - 1.000 руб.
Внутренние механизмы замков 2108 2 шт.Х 180 руб.
«Шоколадки» (наружные механизмы) 2108 2 шт.Х 200 руб.
Болт на стойку 2 шт.Х 30 руб.
Тяги от Ручки к механизму ВАЗ 2110 4 шт. - 150руб.
Очень признателен Captain`у за советы! Надеюсь, кому-нибудь эта статья поможет при установке этих девайсов! И доставит удовольствие и радость при использовании, как и мне!! Извиняйте, если что не так, первый раз пишу))) С вопросами прошу в личку!
10 необходимых простых доработок "Нивы". Повышаем уровень комфорта и безопасности
Ни для кого не секрет, что Нива, по мимо отличных внедорожных качеств, колоссальной ремонтопригодности и определенного "простора для творчества" имеет и множество недоработок и недостатков, да и особым комфортом тоже не отличается. Исходя из этого - предлагаю небольшую подборку "лайфхаков" по, "пятиминутной" и не только, доработке Нивы.
1. Ветровики боковых стекол . Они позволяют приоткрывать стекла в дождь и снег, что само по себе устраняет запотевание, что, по мимо всего прочего, положительно влияет на нашу безопасность , а при включении печки помогает не потеть в салоне. Если не сэкономить при покупке, они действительно не ломаются и не отклеиваются даже в 30 градусный мороз . На вкус и цвет все фломастеры разные, так что о внешнем виде говорить не будем (хотя мне внешний вид автомобиля с ветровиками нравится). Единственное - между окончанием дефлектора и началом крепежного треугольника зеркала может возникать зазор (как на фото ниже) , через который может прилетать вода из луж от встречных автомобилей, поэтому этот недостаток нужно учитывать.
2."Ноздря" на воздухозаборник капота. "Ноздря" способствует более интенсивному обдуву от штатной печки самотеком. На скорости 40 км\ч уже ощущается небольшой поток теплого воздуха, на трассе-же, часто, приходится прикрывать заслонку. Так же, по заявлениям некоторых нивоводов, она уменьшает запотевание стекол в дождь, но, как по мне, это утверждение крайне сомнительно. Ноздря ставится без каких-либо дополнительных отверстий, но иногда может быть щель между капотом и "ноздрей". Путей решения множество, но самый простой - прозрачный герметик.
3. Накладка тоннеля с подстаканниками (не урбан) . Можно купить центральный пластик Урбан, но у него оба подстаканника маленькие и расположены очень близко к рычагу понижайки, так что использовать их по назначению неудобно. Какой конкретно вариант купить - решать вам, но мое мнение - эта доработка "маст хэв" и мало того, что добавляет много удобства при езде, так еще и дает ощущение "уюта" в салоне и улучшает внешний вид.
Читайте также: