Установка глушителя газ 53
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 05.10.2024
Модернизация выхлопной системы.
Давно не покидает меня мысль - выпускной коллектор состоит из двух частей, выходят две трубы. Но в штанах это переходит в одну трубу и кончается вообще тонкой трубкой из последнего резонатора.
Возникла идея следующая:
1. взять две выхдопные системы (у меня например стоит сгнившая 31029 на запчасти)
2. взять штаны от обеих систем и отрезать гладко и аккуратно левую трубу. ровненько заварить.
3. по днищу авто поставить новые кронштейны крепления выхлопной системы с расчетом на две параллельные.
4. повесить две выхлопные трубы. Одна получитсяс 1 и 4 цилиндра, вторая со 2 и 3.
Хочется знать - что вы об этом думаете, а также на что расчитаны резонаторы (после штанов и после глушителя, а то на 4210 у меня их вообще нет)
Свои соображения:
1. вдвое возрастет поперечное сечение выхлопной системы, уменьшится сопротивление.
2. уровень шума не должен сильно увеличиться, так как из расчета на каждый цилиндр в отдельности цепь осталась таже.
3. резонансные процессы, на которые расчитаны резонаторы уйдут на вдвое большую частоту (интересно, что на холостых (500-800 об) глушитель глушит хорошо - соответственно теперь будет глушить на 1000-1800.
4. Звук поменяется, так как теперь спектр шума, проходящего через выхлопную систему, должен перераспределиться.
А можно статью посмотреть?И ещё: где продаются 53 Интересно почитать про опыт установки. Больше инфы не помешает :-)
Кроме того, подскажите кто и где видел в продаже этот легендарный глушитель ГАЗ-53 :-)Да и послушать бы однако. Звук что ли записать
хм.. резонатор основной - это последняя деталь в выхлопе Волги (31022 не в счёт), как же после него ещё глушитель приколхозить?
Глушитель от ГАЗ-52/53 - это OMIFEX (C) ;-)
паук 4-2-1 тебя спасет резрнанс действительно возрастет, но совсем не тот.
провал сместиться выше но для 402 это рояль .
можно просто выхлоп большего диаметра подобрать
с выхлопом бороться надо на "высоких" оборотах(3500 и выше) , на низких только "аккустику" вылизывать что есть понтовство :)
Поищи мою тему "Хочу глушитель тихий и басовитый" Там давались советы на эту тему.
Коротко - резонатор от Соболя, и два глушака М2141. Пока не ставил, но думаю делать - когда родному глушаку будет капут.
Глушитель Газ53 вместо отвалившегося стока.
Начну с того, что китайские "штатные" выпускные системы особо долго не живут. Еще несколько лет назад оно было как новое, а теперь лопнуло в нескольких местах. Усугубило положение отключение нескольких датчиков на двигателе, в итоге произошло несколько хлопков из-за которых пошла дополнительная нагрузка на выхлоп. Мне так кажется, вообще не особо вглядывался в глушитель до момента "ПУФ-ПУФ" под днищем (это было первым сигналом).
Возможно еще и сам виноват, проползая буераки по рельефу возле водохранилищ, бывало цеплял брюхом. Сначала отвалилось заднее крепление, глушак был подвязан. Затем после проезда по люблинским лежачим полицейским с вытреханием всего содержимого багажника даже на 15-20км/ч, на разгоне отвалилась вся конструкция резонатор-глушитель. Ехал к знакомой на день варенья, самое время блин, Джип!
Короче. Гайки в труху. Труба ржавая, надо заморачиваться с очисткой и еще смотреть куда там привариться.
Дай думаю попробую глушак от "газона". Прям так на прямую может подойдет. Померил диаметры, вроде подойдет, но надо будет что-то намотать на огрызок выхлопной у раздатки. В магазинах не нашлось термо ленты которой мотают выпускные патрубки, переходников тоже в запчастях не нашли, при слове "заколхозить" нынешние продавцы впадают в ступор. Привыкли выдавать запчасти по партнамберам сразу в сборе комплектом.
В приницпе в любой момент можно обратиться в контору которая изготавливает выхлоп, но решил сначала проверить как будет звучать просто глушитель Газ-53. Поэтому в ближайшем магазине приобрел банку, хомут и лист паронита, суммарно около 1000 рубликов.
Зная как он гниет в труху за пару лет — предварительно покрасил хотя бы снаружи жаростойкой краской.
Для подмотки использовал паронит. Жутко вонючая хрень, вообще не советую им мотать выхлпную. Не знаю почему консультатны в магазинах в один голос советовали его. Дичь и бред.
Напялил глушитель меньшим димаетром на трубу, вырезы внутри банки не имеют направлений потока, так что без разницы какой стороной ставить. Затянул хомутом, подвязал проволокой и тросом. Как экстренное временное решение для уличного ремонта — получилось нормально.
По итогу могу сказать, мне не понравилось как машина ехала совсем без глушителя и резонатора. На высоких оборотах может быть и ехала, но на низких тяги не было. Только ор и дребезжание.
После установки глушака/резонатра от Газ53 (называют по разному) — заметил прирост плавности и тяги на низких оборотах. Реально понравилось как оно едет. Стал меньше давить на газ при ускорении в потоке.
Казалось бы, одна банка без сочетания отдельных пламегасов/резонаторов и глушителя. На голой трубе джип словно сопротивлялся езде до 2000 об/мин. Сейчас тянет с 1000-1100 оборотов по улочкам и во дворах, а для ускорений в потоке хватает 1400-1700, 2 и выше при обгонах с перестроением. Вообще к 3000 редко довожу стрелку, это чисто когда выехать на шоссе. На 3 тысячах едет одинаково как и без глушителя.
Влияет ли так сильно тяга в самой трубе с глушителем, либо лямбда на голой трубе дурит
— не узнавал, но по итогу такая конфигурация может останется на постоянку. К тому же очень приятно звучит. С магнафлоу, фломастером и кастом системами сравнивать не будем))
Установка глушителя газ 53
Установка прямоточного глушителя на ГАЗ-21
За основу был взят глушитель ГАЗ-52. Впечатления, доложу я вам, оч-ч-чень приятные. Во-первых, тише стало. Низкочастотка осталась конечно, но звук стал еще ниже, звучит как этакий солидный ровный фон процессу езды. Движок стал лучше тянуть в гору, разгоняться и, по крайней мере, работать ровнее, даже на подсосе при прогреве. Холостые тоже стали устойчивыми. В общем, кто подумывает ставить - ставьте, не пожалеете, но с одним условием – обязательно одевайте на выходное отверстие глушителя ГАЗ-52 выхлопную трубу, можно любой конфигурации – творческий подход, но наличие её обязательно иначе глушитель не будет ничего глушить и толку от него будет мало.
Теперь об установке. Приемную оставил старую, благо она еще крепкая. Глушак, по совету продавца, взял от ГАЗ-52 а не от -53, причем потом был этому очень рад. Дело в том, что у 52-го оба отверстия - и впускное и выпускное одинаковые (54 мм), и в точности соответствуют приемной трубе ГАЗ-21. А у 53-го они разные, выпускное как у 52-го, а впускное - ЗНАЧИТЕЛЬНО больше (57 мм), так что при установке глушака от ГАЗ-53 надо еще мудрить чего-нить. Сам глушак ГАЗ-52 намного легче родного, хотя смотрится массивнее.
А если его по уму повесить, то провисать не будет совсем. В моем случае его видно только с 15 метров. На корпусе глушака выштамповка в виде треугольничка, по которой можно понять, где перед, а где зад.
Вершина треугольника указывает в сторону выхода. По началу думал, что сие без разницы, но это не так. Если нет треугольничка, то определить просто - насечки внутри глушака с одной стороны больше, с другой - меньше. Так вот та сторона, в которой насечки крупнее - вход, а где мельче - выход.
Сначала я установил только глушак, ничего не одевая на его выход. Потом, мне надо было срочно ехать, и я закрепил глушитель под днищем без выхлопной трубы. Это была очень большая ошибка, я даже немного разочаровался в самом глушителе. Закладывать уши начинало уже при скорости 55 км/ч, приемника не было слышно в принципе, даже на полной громкости. Всё это было вызвано отсутствием выхлопной трубы после глушителя. Может быть это особенность конструкции, может ещё что, но ездить было невозможно. Приехав назад в гараж, я решил кардинально всё переделать.
Начну по порядку. На приемную трубу одевается отрезок трубы длиной 250-260 см. Этот кусок я отрезал ножовкой (можно болгаркой) от старого штатного глушителя (толстая труба).
Затем с этим отрезком стыкуется сам глушитель ГАЗ-52 (не перепутать направление), при этом труба входит во входное отверстие глушителя и стягивается хомутом 54 мм. С выходом глушителя также стыкуется выхлопная труба и стягивается таким же хомутом.
Глубину посадки и длину трубы между глушителем и приемной трубой следует выбрать так, чтобы выходное отверстие с выхлопной трубой можно было разместить на штатном ременном подвесе родного глушителя. И ещё, не надо слишком глубоко засовывать трубу в глушак - это тоже влияет на звук. Достаточно посадить глушитель так, чтоб в прорезях не было щелей и всё.
Теперь о выборе выхлопной трубы.
В качестве выхлопной трубы я использовал кусок промежуточной приёмной трубы ГАЗ-2410. До этого этот кусок я опрометчиво использовал для стыковки глушителя и своей приемной трубы. Он оказался слишком длинным, а орбрезать его было нельза ввиду того, что были на нем сильные изгибы. Я планировал эти изгибы использовать для того, чтоб упрятать глушак в нишу под ногами пассажира спереди, но длина трубы была таковой, что глушитель ушел чересчур назад. Вариант с отрезком трубы в 250 мм старого глушителя оказался более предпочтительным и практичным, однако и его нужно немного загнуть, чтоб глушак лег точно в нишу в районе ног пассажира спереди.
Выше на фото видно, что в моем случае запас в нише ешё есть. Этого я пока ещё не сделал и поэтому глушак постукивает на определенных оборотах о лонжерон (или подрамник). Ситуацию пока выручает кусок старого воздушного фильтра ВАЗ, проложенный между глушителем и лонжероном.
Осталось добавить немного. Глушак вешается точно на место старого, подсоединенная выхлопная труба заканчивалась чуть дальше середины задней двери. Так как на конце её были прорези предназначенные для приемной трубы, я решил отрезать от старой приемной трубы кусок и вывести выхлоп в сторону. Смотрится это неказисто, но это временная мера.
Вообще-то этот изогнутый конец старой приемной трубы можно и не одевать. Разницы в звуке выхлопа с выводом в сторону и без него (просто с выхлопной трубой, дующей на заднее колесо) я не уловил. А вот разница с выхлопной трубой и без - очень большая. Скажу лишь, что после установки выхлопной трубы звук стал совсем другим. Исчез рёв, осталось только низкочастотное басовитое урчание. Если спросят меня, каким стал звук выхлопа, я отвечу – ВКУСНЫЙ! При новом глушителе если закупорены стекла на той стороне, куда выходит выхлоп, в салоне намного тише, чем при старом штатном глушителе. При открытых - присутствует негромкий бас, что очень даже приятно. Если найти подходящего размера гусак и вывести выхлоп назад (я предполагаю, что от ПАЗика подойдет с доработкой) - будет ещё тише.
В общем, проделанной работой я доволен, деньги и пот потрачены не зря. Отмечу что глушак ГАЗ-52 я приобрел за 280 р, но можно было и за 200-250 найти. На Уазбуке за авторством RoadHawk (даже с фотками) и в конфе по УАЗам за автороством Iron Craft уже есть довольно подробное описание установки подобного глушака на УАЗы и спасибо им за эту идею. Смею надеяться, предложенный мной вариант по практичности и простоте реализации не так уж плох, почему и выношу сие на суд общественности, однако любителям реала прошу в меня помидорами не кидать.
Установка глушителя газ 53
_________________
В мире есть еще множество грабель, на которые не ступала нога человека.
Хочется иногда сказать: "Отвяжись. " - да некому.
_________________
Мир таков, каким его делаем мы.
_________________
записался я в кружок
с ваты делаем снежок
с пластилина сделал робота
а еще слона без хобота
_________________
Когда плохому человеку хорошо - это рэп, Когда хорошему человеку плохо - это блюз .
_________________
записался я в кружок
с ваты делаем снежок
с пластилина сделал робота
а еще слона без хобота
_________________
Когда плохому человеку хорошо - это рэп, Когда хорошему человеку плохо - это блюз .
_________________
Мир таков, каким его делаем мы.
shtabs, могу и поподробней.
Все делалось как всегда экспромтом и поэтому яблоки не купил. Чтобы состыковать глушитель с приемной трубой, из-за разницы диаметров (53/57 кажись) пришлось на трубу одеть кольцо из электрода, вставить в трубу и так заварить. Не знаю можно ли яблоки поставить на два разных диаметра (не знаю я конструкции этих самых яблок).
Из ощущений: двигатель как-бы задышал, тяги прибавилось на мой взгляд прилично. Ну и звук конечно 8) Высоких частот нет, на холостых этакое бурчание, а как даешь газку, то снаружи просто кайф, а в салоне уши закладывает. (это без выхлопной трубы, тоже самое было у автора той статьи). Звук немного напоминает звук американских машин, который мне так нравится. Я слышал там всякие ремусы, поверфулы и прочие прямотоки, так ни на что не похоже. Может из-за литража двигателя ?
А конструктивно-пришлось в нескольких местах переваривать приемную трубу (на фото видны свежие следы), поскольку у родного глушителя вход сбоку, а у этого по центру. Сам глушитель крепился на те же крепления, что и штатный. А выхлопную трубу решил сделать спаренной-чтоб дышало лучше. Из трубы-нержавейки выколотил тройник. Еще не поставил-сварка нужна.
Как сделаю все окончательно-обязательно напишу.
_________________
Когда плохому человеку хорошо - это рэп, Когда хорошему человеку плохо - это блюз .
_________________
Мир таков, каким его делаем мы.
_________________
Когда плохому человеку хорошо - это рэп, Когда хорошему человеку плохо - это блюз .
_________________
Мир таков, каким его делаем мы.
_________________
Совета у меня не спрашивайте, т.к. у меня чувство юмора преобладает над жалостью.
в том то и дело, что тока напоминает. Это все равно что прилепить колпаки от мерседеса на наши яйца и назваться брабусом.
Смысл всех переделок?
Как в анегдоте: лето жара. савок. Черный волг
Внути банабаки в шабках и шубах.
-Не открывай окно, ПУСТЬ ВсЕ ДУМАЮТ, що у нас кондиционер.
п.с. Извините, настроение не попсовое.
_________________
Совета у меня не спрашивайте, т.к. у меня чувство юмора преобладает над жалостью.
Кольцо Глушителя Газ 53
Выхлопная система состоит из нескольких частей, каждая из которых играет важную роль. К ним относятся приемная труба, катализатор, резонатор и непосредственно сам глушитель. Основные функции, которые он выполняет, это шумоподавление и снижение выделения вредных газов. Также, на приемной трубе зачастую находится гофра, призванная снизить вибрацию. Неисправность любой из частей выхлопной системы может сказаться на состоянии всего автомобиля и множества других его частей в частности, поэтому необходимо регулярно производить диагностику данного элемента автомобиля.
Как часто требуется ремонт глушителя
Как правило, при бережной эксплуатации транспортного средства и регулярном посещении автосервиса, работы по ремонту глушителя производятся крайне редко, однако для этого необходимо своевременно обращаться в сервис при малейшем подозрении на какую-либо неисправность в работе выхлопной системы.
Как произвести ремонт глушителя
В случае, если глушителю вашего автомобиля требуется ремонт или же полная его замена, не рекомендуется производить данную работу самостоятельно, поскольку существует большой риск того, что вы только ухудшите состояние выхлопной системы, а возможно и всего транспортного средства в целом. Для того, чтобы не допустить подобной ситуации, обращайтесь исключительно в специализированные автосервисы. В нашем автосервисе квалифицированные специалисты, обладающие необходимой компетенцией в области работы с выхлопными системами, со знанием дела проведут диагностику выхлопной системы вашего автомобиля, а также, при необходимости, произведут ремонт или установку нового глушителя за максимально короткие сроки.
В случае если вы столкнулись с какой-либо неисправностью в работе выхлопной системы и вам требуется ее диагностика, ремонт или замена глушителя, то специалисты нашего салона с радостью помогут вам в этом, поскольку мы осуществляем все виды данных работ!
Затяжка головки ГАЗ 53-основная проблема
Затяжка головки ГАЗ 53 осуществляется с небольшими поправками на конструктивные особенности двигателя ЗМЗ 511. Главная неприятная особенность двигателя заключается в том. Что он имеет алюминиевый блок.
При затяжке головки есть большая вероятность того что шпильки вытянуться из резьбы. Поэтому затяжку необходимо производить очень аккуратно. С применением динамометрического ключа.
Ее одна особенность, что гильзы цилиндров не имею верхнего упора. А непосредственно прилегают к головке блока, через прокладку. Затяжка должна производиться равномерно. Чтобы не допустить перекоса гильз.
Образование раковин на плоскости головки
Основная проблема ГБЦ это образование раковин. На плоскости головки. Раковины образуются от соприкосновения ГБЦ с охлаждающей жидкостью. Раковины могут проедать места прилегания гильзы и головки блока. Что вызывает прорыв газов из камеры сгорания.
Если подобное повреждение имеет место необходим ремонт головки. Проблема устраняется проточкой плоскости головки блока. Но это в том случае если глубина раковин позволяет их удалить. В противном случае наплавляются места раковин при помощи аргонной сварки. И затем плоскость головки протачивается на фрезерном станке.
Установка прокладки головки блока цилиндров.
Прокладку головки блока цилиндров можно поставить неправильно. Чтобы этого избежать. Необходимо убедиться в том. Что отверстие масляного канала в блоке двигателя, совместилось с отверстием под масляный канал на прокладке. Оно как правило имеет обязательную медную окантовку. Чтобы уплотнить отверстие масляного канала.
Установка ГБЦ на автомобиле ГАЗ 53
Шпильки на которые крепиться головка к блоку имеют длину соответствующую толщине головки. Они не всегда соосны с отверстиями головки. Это затрудняет установку. Приходится осаживать головку при помощи деревянного бруса.
После того как головка соприкоснулась с прокладкой. Которая предварительно была установлена на шпильки. Необходимо правильно притянуть головку к блоку двигателя. Чтобы равномерно прижать её к гильзам и блоку двигателя. Гильзы при установке пружинят. Потому что они устанавливаются на медные прокладки, которые должны в последствии прижаться.
Как протянуть головку на ГАЗ 53
Порядок затяжки гбц газ 53 от центра согласно этой схемы
Первую затяжку желательно произвести с небольшим усилием. Что бы предварительно выровнять плоскость головки относительно блока цилиндров.
После того как головка легла правильно. Можно повторить затяжку, но уже при помощи динамометрического ключа. Так же с небольшим усилием. Чтобы прижать головку к прокладке и выровнять гильзы.
Теперь момент затяжки можно увеличить до половины от максимального момента затяжки
Затяжка головки ГАЗ 53 окончательно производится с моментом затяжки 77-82 Нм
Через некоторое время проверяем установленный момент затяжки. И производим контрольную протяжку с максимальным усилием.
Чем равномернее буде произведено усилие на каждую шпильку. Тем меньше вероятность того что сорвется резьба в корпусе блока цилиндров. Проблема вытягивания резьбы из блока. Становится актуальнее с каждой последующей переборкой двигателя.
При первой второй переборке двигателя за шпильки волноваться не приходится. Но каждый последующий ремонт. Ослабляет резьбу. Поэтому протяжку необходимо производить аккуратно и с применением динамометрического ключа.
Установка штанг толкателей коромысел
Штанги устанавливаются на свои места. При установке необходимо убедиться. Что каждая штанга села на своё место. Для этого короткими движениями осадить штангу и толкатель. Убедиться что толкатель уперся в распредвал. Бывает что при снятии штанг толкателе выходят из посадочного места, или подклинивают в каком то положении. Поэтому нужно несильно остучать рукой толкатель штангой. После установки штанг ставится вал коромысел.
Установка вала коромысел клапанов.
Вал коромысел необходимо протягивать равномерно. Следить за тем, что штанги упираются в регулировочные болты коромысел. Если штанга не попала сразу. Потом её тяжело будет поставить на свое место. Вал коромысел придется снова раскручивать. При притягивании вала коромысел начнут выжиматься пружины клапанов. Нагрузка на вал будет увеличиваться, и распределяться неравномерно.Вал при неравномерной затяжке может лопнуть. Поэтому гайки крепления вала необходимо закручивать одновременно. С небольшим опережением друг друга. Следующий этап это регулировка клапанов. Больших сложностей она не вызывает главное Правильно найти положение поршня первого цилиндра в ВМТ. Это тоже легко сделать, тем более открыты клапанные крышки.
Установка впускного коллектора
Затем устанавливается впускной коллектор и все навесное оборудование. Впускной коллектор устанавливается на резиновые прокладки Его нельзя перетянуть. Ппрокладки выдавятся. Если не дотянуть произойдет утечка охлаждающей жидкости. Да и динамометрический ключ здесь не поможет. Усилие очень слабое. Впускной коллектор лучше протянуть дважды. Предварительно с усилием, не допускающим выдавливание прокладки. Затем дать немного отстоятся. Чтобы резинка заняла свое место. И затем еще раз буквально на пол оборота гайки. Но опять необходимо следить за прокладкой.
Почему стреляет в глушитель на газ 53?
Хлопки в глушителе это следствие того что в камере сгорания двигателя бензин не сгорает до конца и попадает в выпускной коллектор. Излишки бензина льёт карбюратор, так как скорей всего забилась игла которая регулирует подачу топлива, и не закрывается до конца.
Почему стреляет в карбюратор газ 53?
Почему при Перегазовке стреляет в глушитель?
Почему стреляет в глушитель мотоблок?
Почему машина стреляет огнем?
Если топливной смеси попадает в систему выхлопа много, то можно увидеть, как глушитель стреляет огнем. Чаще всего это возникает, когда двигатель еще не разогрет, а неисправность с попаданием топливной смеси в глушитель имеется. В этом случае смесь может загореться уже в глушителе, что и приводит к такому явлению.
Как правильно отрегулировать карбюратор на газ 53?
- на заглушенном моторе завернуть винты качества обеих камер до конца, затем каждый открутить приблизительно на 3 оборота;
- запустить двигатель и прогреть до рабочего состояния;
- винтом количества выставить количество оборотов ХХ приблизительно 600.
Почему машина стреляет в карбюратор?
Во время открытия впускного клапана продолжается догорание топлива. От него поджигается новая горючая смесь. Сгорание происходит во впускном трубопроводе и двигатель стреляет в карбюратор. При этом наблюдается повышение температуры мотора.
Почему идут хлопки из глушителя?
Почему стреляет прямоток?
При достижении «критической массы» происходит воспламенение горючего за пределами двигателя, в результате чего слышится один громкий хлопок. Если проблему не устранить, в течение 1–2 месяцев содержимое глушителя попросту выгорит, и он превратится в «прямоток».
Почему мотоблок не развивает обороты?
ослаблением винтовых стяжек между стартером и мотором; неисправностями храповика, что препятствует нормальной работе пускового блока; выходом из строя цилиндра и поршней; низкокачественным бензином, из-за чего мотор не развивает обороты не развивает обороты и бьет в обратку.
Почему мотоблок заводится и сразу глохнет?
Мотоблок заводится и глохнет – причины и ремонт
Свечи, провода и электроды – в большинстве случаев агрегат заводится и сразу глохнет из-за слишком большого зазора между электродами системы зажигания, плохого контакта между проводами, а также загрязненной свечи зажигания. Ремонт следует начать с очистки свечи.
Почему глохнет мотоблок при нагрузке?
Неисправность: мотоблок глохнет при нагрузках
Если мотоблок нормально функционирует в течение нескольких минут, а затем глохнет, причина обычно кроется в сбое снабжения топливом или в проблемах в системе зажигания.
Как сделать пламя из выхлопной трубы?
Чтобы сделать огонь из глушителя, необходимо внести изменения в систему авто. Установить прерыватель, который будет отключать зажигание на двух цилиндрах двигателя во время работы мотора на несколько секунд. В этом случае топливная смесь попадет непосредственно в выхлопную систему.
Что такое Отстрелы в машине?
Отстрел — это взрыв (не путать с хлопком) топлива в выхлопном тракте автомобиля. Причиной ускорения догорания является увеличенная фаза подачи топлива иили смещение угла зажигания. Всё происходит на четвертом такте работы двигателя. Взрыв или т.
Как сделать чтобы из выхлопа шел огонь?
Что бы автомобиль смог продемонстрировать вырывающееся пламя нужно: установить систему прерывания подачи зажигания на отдельных цилиндрах, что позволит направлять горючую смесь непосредственно в выхлопную трубу; установить на ее конце свечу зажигания и изготовить прямоточную выхлопную систему.
Ремонт двигателя газ 53 своими руками инструкция
Излюбленный россиянами ГАЗ проявляет себя как мощный и, в то же время, простой внедорожник с надёжными показателями, за что его так уважают. Показатель пробега для данной марки может исправно доходить до трёхсот тысяч километров. При поломке движка у такой модели как ГАЗ, самым простым и удобным выходом будет отдать его мастерам на несколько дней для починки. Ведь это гораздо менее затратно, чем покупка нового.
Конечно, перебрать карбюратор можно и вручную, самостоятельно проверяя и заменяя при необходимости каждую комплектующую. Но на поиск деталей и весь основной процесс в одиночку может уйти слишком большое количество сил и времени. Проще всего обратиться за помощью в ремонте двигателя ГАЗ-53 к квалифицированным мастерам.
Обслуживание мотора
Двигатели внутреннего сгорания, относящиеся к семейству ЗМЗ-53, отличаются неплохим рабочим ресурсом и надежностью, однако, как и любые другие силовые агрегаты, требуют проведения регулярного технического обслуживания. К числу подобных профилактических мер можно отнести:
- Смену смазочного материала. Масло в двигатель ГАЗ-53 заливается как минеральное, так и синтетика с полусинтетикой. Менять его приходится каждые 5-6 тысяч километров пробега для первого типа, для второго – каждые 10-12 тысяч. Впрочем, синтетические масла не совсем подходят для такого двигателя, и использовать их нежелательно.
- Регулярная подтяжка креплений впускного коллектора и головок блока цилиндров. В других ситуациях проверяется затяжка раз в 30 тысяч километров, однако можно и чаще. У двигателя слабым местом является именно впускной коллектор, который зачастую идет «винтом». Подтягиваются его гайки очень просто и находятся в свободном доступе.
- Проверка уровня охлаждающей жидкости. Проводить ее желательно перед каждым выездом на автомобиле. Ремонт двигателя ГАЗ-53 зачастую становится последствием недостаточного уровня жидкости в системе охлаждения.
- Проверка клапанов. Их регулировку проводят только после смены прокладок ГБЦ либо если двигатель ГАЗ-53 подвергался серьезному ремонту. В остальных случаях корректировка их работы происходит только если они начинают стучать. Сами по себе клапаны, как правило, из строя не выходят, так что в большинстве случаев их слишком сильно пережимают мастера во время работы. Как показывает практика, лучше, если они будут немного стучать.
Чтобы двигатель ГАЗ-53 работал как можно больше без неисправностей, необходимо регулярно проводить его диагностику, вовремя устранять неполадки и заливать только качественное моторное масло.
Снятие передней крышки
Переднюю крышку можно было снять после удаления поддона. Потому что часть шпилек крепления поддона находятся на нижней плоскости передней крышки. Но это не принципиально. Откручиваем шкив. И при помощи съёмника снимаем фланец с колен вала. Это не вызывает затруднений. Если съёмник равномерно закреплен. Сложность может вызвать откручивание храповика. Он очень хорошо затянут, и ключ тут не поможет. Поможет молоток. Достаточно осадить молотком храповик. Чтобы немного ослабить действие стопорной шайбы. И ударить позацепам храповика в сторону противоположную закручиванию. Храповик легко открутится.
Сняв передний флянец и шпонку, на которой он сидит. Можно откручивать переднюю крышку. Она бывает тоже тяжело сходит со шпилек. Но это гораздо легче, чем бывает снять головку.
Двигатель ГАЗ-53: технические характеристики
Транспортные средства данной марки комплектуются несколькими модификациями силовых агрегатов. Начиная с 1966 года, на автомобили ГАЗ производилась установка двигателя ГАЗ-53. Модель комплектовалась карбюратором К-126Б и имела верхнее расположение клапанов. Нескольким позднее характеристика двигателя ГАЗ-53 изменилась, поскольку карбюратор был заменен на К-135.
У этого мотора небольшой ход поршня и объем цилиндров. Многие придерживаются мнения, что детали других ДВС из одной линейки можно установить на двигатель ГАЗ-53. Технические характеристики этих моторов несколько разные, поэтому их элементы не являются взаимозаменяемыми. Отличаются не только блоки цилиндров, но и ГБЦ, поршневая группа и коленчатый вал.
Как снять шатуны с поршнями
Шатуны крепятся к колен валу при помощи крышек. Что бы их снять необходимо открутить гайки головкой на 15. Если крышка тяжело снимается со шпилек шатуна необходимо немного осадить шатунные шпильки. Слегка ударить по ним через деревянный брусок или медную оправку. Далее при помощи деревянного бруска осадить шатун вместе с поршнем до его выхода из гильзы. Если нагар на кромке гильзы хорошо зачищен. Поршень выйдет без проблем.
Сразу следует закрутить крышку шатуна на своё место. Чтобы не перепутать крышки местами с другими шатунами. Крышки нельзя путать. В последствии, при установке с разными крышками шатуны заклинит.
Далее прокручивая колен вал в удобное для снятия положение. Снимаем все шатуны. Для того чтобы снять поршня с шатунов. Необходимо выбить палец. Палец зафиксирован в поршне стопорными пружинами. Они легко снимаются пассатижами. Палец выбивается при помощи оправки. Соответствующего диаметра. Нельзя ударять по пальцу если поршень лежит твердой поверхности. Пальцы нужно выбивать, держа поршень на вису в руках. В противном случае повредиться втулка верхней шейки шатуна. И может деформироваться поршень. Поршня не подвержены износу при нормальной работе двигателя. И могут использоваться повторно. Поэтому их лучше поберечь.
Диагностика двигателя
Регулярная проверка необходима для блока цилиндров. Если его крепления ослабевают, подтягивают гайки. Прежде чем проводить такие работы, из системы сливается вся охлаждающая жидкость и ослабевается крепление впускной трубы — это позволяет не допускать воздействия подтяжки одной головки цилиндра на остальные.
После проведения таких процедур динамометрическим ключом закручиваются гайки. Такую работу производитель рекомендует осуществлять первые три технических обслуживания, затем ее частоту можно сократить до каждого второго.
Двигатель ГАЗ-53 не требует проведения ремонта при условии использования смазочных материалов и топлива высокого качества. В таком случае образующийся на поршнях и внутри камеры сгорания нагар будет небольшим и не станет оказывать никакого влияния на работу мотора.
Несоблюдение банальных правил может привести к детонации, увеличению расхода и понижению мощности.
Снятие маховика
Маховик крепится на коленвалу с помощью четырех болтов. Болты имеют потаи со стороны коленвала. Со стороны маховика откручиваем гайки. Предварительно разгибаются стопора. Кожух сцепления не помешает снятию маховика. Кожух желательно вообще не откручивать. Он испытывает большие нагрузки от Кпп и является опорой для двигателя. Как правило, после снятия установки кожуха. Как надежно его потом не прикручивай. Он все равно ослабляется. И в процессе работы начинает болтаться. Будет лучше если его не трогать.
При необходимости можно будет снять венец маховика. Для этого его требуется немного нагреть. До небольшой температуры. Главное не прогреть маховик. После чего кольцо легко сбивается со своего места.
Замена поршневых колец
Главным признаком того, что пришла пора менять поршневые кольца, становится увеличение расхода смазочного материала. В норме он составляет 400 г на 100 километров пробега. В комплект поршневых колец входят стальные диски и компрессионное кольцо из чугуна.
С гильз цилиндров во время замены удаляют неизношенный участок пояска, а ГБЦ очищаются от нагара.
Газораспределительный механизм также требует регулярной диагностики. Зазоры клапанов проверяются только при работающем вхолостую двигателе и опущенном до упора толкателе.
Разборка коленвала.
Первое что нужно сделать стянуть шестерню. При помощи съёмника она легко сходит. Шпонку на которой сидит шестерня тоже необходимо снять. Болты крепления маховика выбиваются. Они сидят с посадкой. При помощи медной оправки это не трудно сделать. Основное в разборке вала это откручивание пробок. Открутить их можно при помощи шестигранника на 16 мм. У пробок очень легко заминаются грани. Поэтому их необходимо тщательно очистить от нагара. Чтобы шестигранник полностью вошел в грани пробки. В противном случае он сомнет грани и пробку можно будет вообще не открутить.
Внутри коленвала очень плотный осадок нагара. Его требуется удалить. При помощи самодельной лопатки из сварочного электрода. Электрод сплющивается с одной стороны и конец 3- 4мм загибается под 90 градусов. Такой лопаткой очень удобно прочищать нагар. Затем все необходимо продуть воздухом. Старые мотористы не советуют промывать масляные каналы. А только прочищать и продувать. Связано это с тем что на промытой поверхности потом быстрее образуется нагар и каналы быстрее забиваются. Закрывать пробки не надо спешить. После шлифовки колнвала. В каналы попадает абразив и эмульсия. Их потом тоже придется тщательно вычистить..
В торце вала расположен опорный подшипник первичного вала КПП . Он выбивается при помощи специального съемника. Похожим на обратный молоток. У токарей всегда такие есть. Если подшипник в хорошем состоянии его снимать не нужно. Но как правило эти подшипники всегда подклинивают.
Возможные неисправности ДВС ГАЗ-53
У силового агрегата встречаются поломки и неисправности, характерные для любого другого мотора. Для их устранения производится полная разборка и сборка двигателя ГАЗ-53. Причины появления поломок могут быть различными:
- Появление стука латунных вкладышей. Является самой серьезной неисправностью. Приводит к ней низкий уровень масла, износ всех деталей либо сниженное или полностью отсутствующее давление в системе.
- Повышенный расход смазочного материала. Масло может либо протекать через сальники и соединения, либо через поршневые кольца. Также причиной этого может быть забивка сапуна.
- Стуки втулок или поршней шатуна. Для поршней характерно перегорание днища либо выход из строя перегородок между кольцами. Основная причина этого — перегрев двигателя.
- Прогорание выпускных клапанов. Сами по себе они не прогорают, но зачастую можно столкнуться с износом направляющих втулок. Причин этого может быть несколько: попадание моторного масла, низкое качество топлива или отсутствие в клапанах зазора.
- Прогорание прокладок блока цилиндров. Причина — перегрев двигателя, который может привести к искривлению поверхности головок.
Снимаем поддон картера.
Для снятия поддона картера. Двигатель необходимо перевернуть шпильками вниз. Для этого необходимо приготовить деревянные бруски. Размер брусков выбирается из соображения того. Чтобы они проходили между шпильками. И были выше шпилек. ,Потому что когда блок перевернется. Шпильки не должны касаться поверхности стола. В противном случае повредиться резьба на шпильках. Когда двигатель расположился поддоном вверх можно откручивать гайки крепления поддона. Их множество. Поддон прилипает к прокладке, шпильки цепляются за него, И опять возникает сложность со снятием. Здесь можно поддевать сам поддон. А можно подложив деревянный брусок ударить по нему с боку в область дна. С одной и с другой стороны. И поддон отойдет. Когда снимется поддон необходимо снять маслоприёмник. Откручивается кронштейн от коренной крышки и гайка в основании маслоприемника.
Эксплуатация двигателя и характерные для него неисправности
Легендарный автомобиль ГАЗ 53 во времена своего создания оборудовался двумя вариантами моторов, имеющих множество модификаций. Первым из них был 6-цилиндровый ГАЗ 11, который не нашел своего широкого примечания в данной модели машины. В свою очередь, второй вариант двигателя ЗМЗ 53, имеющий объем 4,25 л, устанавливался гораздо большее число раз. Поэтому на сегодняшний день часто двигатель ГАЗ 53 представляет собой именно ЗМЗ 53. Этот мотор является своеобразным эталоном надежности и долговечности автомобильного двигателя.
Двигатель змз 53 для автомобиля Газ 53
- стук шатунных вкладышей;
- прогорание выпускных клапанов;
- увеличение расхода топлива и масла;
- истирание поршневых колец;
- стук верхних втулок или поршней;
- прогорание прокладок блока цилиндров.
Именно эти неполадки наиболее часто приводят к сбою работы двигателя, способному вызвать полную его остановку. Практически все они связаны с нарушениями эксплуатации агрегата. Так, истирание поршневых колец и появление стука в шатунных вкладышах является следствием пренебрежения инструкцией по эксплуатации автомобиля.
В свою очередь, прогорание различных клапанов и прокладок служит прямым следствием перегрева системы, а повышение расхода масла возникает в результате игнорирования профилактических мероприятий.
Профилактические мероприятия для двигателя ЗМЗ 53
Профилактика работы двигателя ЗМЗ 53 является гарантией сохранения его оптимальной функциональности и призвана поддерживать работу устройства на должном уровне.
Кроме того, аналогичные мероприятия дают возможность своевременно определить образование каких-либо серьезных повреждений мотора и ликвидировать их с наименьшими затратами.
Именно поэтому данные процедуры имеют огромную важность и позволяют предотвратить образование мелких неисправностей, список которых был приведен выше. В целом, обслуживание двигателя ГАЗ 53 заключается в проведении следующих мероприятий:
-
замена смазочной жидкости;
Своевременное проведение всех приведенных выше процедур способно послужить залогом успешной работы автомобильного мотора и гарантировать его оптимальную функциональность. Обслуживание машины имеет свои тонкости, которые должны быть непременно учтены.
Система смазки двигателя Газ 53
Восстановление мотора ГАЗ 53: наиболее серьезные повреждения и проведение капитального ремонта
Пренебрежение профилактическими средствами и игнорирование первичных признаков неисправности двигателя могут привести к достаточно плачевным последствиям, в особенности если он заглохнет в дороге. Подобными факторами, способными полностью вывести автомобиль из строя и даже сказаться на безопасности людей, находящихся в нем, служат следующие состояния:
- стук в моторе;
- клин движущихся элементов двигателя;
- нехарактерный металлический звук при работе;
- критическое понижение уровня масла.
Приведенные выше критерии являются сигналом для немедленного прекращения работы мотора и его полной остановки. В дальнейшем восстановить его работу можно лишь путем капитального ремонта, подразумевающего полную разборку двигателя и замену поврежденной его части.
Ремонт мотора грузовика Газ 53
- реставрация поршневой группы;
- замена шатунных и коренных вкладышей коленвала;
- полная замена всех уплотнителей, заглушек и сальников;
- установка нового масляного насоса;
- смена шестеренок коленчатого и распредвала;
- обновление маслосъемных колпачков.
Капитальный ремонт двигателя является достаточно сложным процессом, который способен привести к серьезным материальным затратам. В первую очередь, они заключаются в покупке новых деталей, которые иногда довольно сложно достать. При этом даже проведение полноценной реставрации мотора может не дать положительного результата в виду того, что все остальные системы машины также находятся в крайне изношенном состоянии.
Схема устройство двигателя Газ 53
Самостоятельный ремонт двигателя ГАЗ 53
Починить двигатель ГАЗ 53 своими руками можно, но этот процесс требует определенной подготовки и наличия профессиональных навыков. При этом без теоретических аспектов и четкого понимания структуры работ начинать подобное мероприятие даже не стоит. Мотор является одной из самых сложных систем, присущих автомобилю. Поэтому для того, чтобы полноценно отремонтировать его и получить положительный результат, нужно быть полностью уверенным в собственных силах. В целом, ремонт двигателя ГАЗ 53 заключается в проведении следующих манипуляций:
-
снятие двигателя с машины;
Снятие коленвала
Переднюю крышку уже сняли. Теперь следует открутить крышку сальниковой набивки. Она крепится двумя гайками с внутренними гранями под шестигранник на 8 мм. После снятия гаек вытаскиваем крышку. Пойдет она тяжело так как расперта резиновыми уплотнениями по бокам. Имейте ввиду. После этого необходимо сделать свои отметки на крышках. Причина та же плохо читаются заводские цифры. И поэтому крышки можно попутать. Крышка поставленная не на свое место приведет к заклиниванию вала. Метить надо также спереди по ходу двигателя. С одной стороны крышки по порядку. Это поможет потом проверить свою работу при сборке. Снимаем крышки коленвала. И вытаскиваем коленвал. Его необходимо разобрать.
Как установить двигатель газ 53 на уаз видео
ГАЗ-69: Установка стартера ЗИЛ-130 на двигатель ГАЗ-24
Определенным шиком на ГАЗ-69, была установка стартера с электромагнитным включением. Прогресс в этом направлении, двигался не зависимо от заводов.
Такой стартер, позволял устранить при заводке двигателя акробатические движения двумя ногами: правой ногой нажимали на монетку механизма включения стартера, левой подгазовывали педалью акселератора, а затем педаль газа перехватывали правой ногой.
В какой то момент, стартер с электромагнитным включением попал и ко мне на машину. Он позволял более комфортно производить заводку мотора. Родной двигатель на машине менялся на мотор ГАЗ-21, а затем и на ГАЗ-24 и стартер в основном не подводил.
Раз, правда, сгорел якорь, но помог знакомый, который отдал свой старый стартер от ГАЗ- 53. Перебрав свой с использованием запаcных частей со стартера ГАЗ-53, еще долго не знал никаких проблем.
Надо отметить, что в Советские времена в магазины автозапчастей автолюбители не стремились, т.к. были возможности найти детали и минуя их.
Поиски стартера, привели меня к неожиданным последствиям. Встретив старого знакомого и обсудив с ним неожиданно возникшую проблему, был удивлен предложенным мне решением. Знакомый предложил за магарыч выписать со склада на свою машину новый стартер ЗИЛ-130 и отдать его мне.
Мои возражения, что у меня двигатель ГАЗ-24 и стартер с ЗИЛовского мотора мне ну никак не подойдет, особой силы на него не возымели.
Он посмеялся и заверил, что у него такой стартер ходит два года на Волге и отлично работает, а как поставить стартер ЗИЛ-130 на двигатель ГАЗ-24, он объяснит.
Следующим шагом, необходимо сточить на наждаке по месту, заднюю продольную часть стартера, чтобы добиться входа задней опоры стартера в кожух маховика. Затем, сделать овальный пропил отверстий крепления стартера к кожуху маховика.
Достоинства и недостатки автомобиля после установки V8 на УАЗ
Установка двигателя имеет как положительные так и отрицательные стороны. Мы перечислим их. Имеющиеся достоинства:
- Мощность вместе с оборотами по снежному покрову дают возможность автомобилю передвигаться намного лучше.
- Работает в сотню раз приятнее стандартного, при этом не наблюдается вибрации.
- На асфальтовом покрытии машина демонстрирует большую мощность.
Есть и некоторые минусы:
- Резонаторы от 52-го ГАЗа не подходят, поэтому следует обязательно поставить глушители.
- На высоких оборотах громкий звук.
- Мост может задеть поддон. Но это, конечно, не смертельно, а после установки амортизаторов и вообще перестает быть проблемой.
В общем, отзывы автовладельцев, сменивших двигатель, ратуют за установку на УАЗ V8.
UAZ 31512 бегеМОТ › Logbook › Инсталяция двигателя ГАЗ 53 (нужны советы)
Товарищи, может кто сталкивался с установкой сего агрегата на свой УАЗ. Подскажите по нескольким вопросам: 1. обязательно ли изменять родные чугунные опоры двигателя? 2. цилиндр сцепления от УАЗ подоъдет или нет… 3. Картер двигателя от ГАЗ 66 или Газ 53 должен устанавливаться для УАЗ, что бы не задевал передний мост… Это вот собственно все вопросы которые тревожат меня на данный момент, так как с остальными переделками я хорошо ознакомлен и осведомлен…
Ну пока я жду многочисленные ответы на мои вопросы, дело не стоит на месте и своими усилиями вчера был снят ДВС УМЗ 417. Не сказал бы что снимать пришлось легко, т.к. я снимал его один… Но все прошло успешно. Коробку передач при этом с места не снимал, она полностью осталась висеть на своем месте… для снятия ДВС понадобилось снять все навесное оборудование, открутить 4 гайки М12 от коробки передач, и выкрутить 2 подушки самого двигателя. Рывком в двс вышел с коробки передач и затем был благополучно ликвидирован с рамы…
После снятия с двигателя был снят колокол, для центрвовки отверстий в колокол ГАЗ 53.
Следующим этапом будет примерка нового агрегата, с разметкой рамы под новые опоры двигателя, при этом старые опоры сохраним на местя для возможности в любой момент инсталировать двс УМЗ 417…
У нас в стране на УАЗ «Хантер» ставят двигатель V8
В ходе усовершенствования автомобильные механики установили по максимуму оборотистый движок в УАЗ, тем самым решив проблемы со сцеплением, КПП и амортизаторами (так как они могли разорваться при высоких оборотах мотора). И все же все препятствия решены, и данный автомобиль с двигателем V8 выехал на испытания под Санкт-Петербург. Стоит отметить, что вместе с мотором от Toyota в усовершенствованном «Хантере» сочеталась АКПП, а сама машина стала заднеприводной.
Имеющиеся проблемы установки и их решения
Самая большая проблема монтажа Cummins ISF 2.8 л. на УАЗ «Патриот» – весьма глубокий, по сравнению со стандартными двигателями, поддон картера данного мотора. Во время больших ходов подвески Cummins бьется поддоном о балку моста спереди. Для того чтобы этого не было, двигатель поставили на высокие подушки. В общем, разработчикам удалось-таки установить этот мотор практически без особого труда.
Еще раз про УАЗ «Патриот»
Стоит отметить, что на данный момент в линейке моторов «Патриота» есть бензиновый атмосферный двигатель ЗМЗ 409.10, объем которого составляет 2.7 литра, а мощность доходит до 135 лошадиных сил. Это при 4 600 оборотов в минуту. При этом пик крутящего момента оценивается в 217 Ньютонов на метр при 3 900 оборотов в минуту. Этот же движок устанавливают на УАЗ «Хантер». На нем он совсем неплох, а для тяжеленого Patriot тяги на малых оборотах точно не хватает.
Следующий вариант – дизель ЗМЗ 51432, наименьшая тяга здесь несколько лучше. На плохих дорогах и снежном покрове Patriot с данным дизелем кое-как продвигается на 1-й пониженной скорости, а если поставить колеса больших размеров и еще кучу разных элементов, практически теряет возможность к нормальному продвижению по бездорожью.
Возможности тюнинга данного автомобиля
Тюнинг УАЗа нужно начать с технической составляющей — от этого будет зависеть проходимость машины. Можно приобрести трехлитровый двигатель. Данный агрегат прекрасно справляется со всеми обязанностями, ему не нужна форсировка. Желательно также оснастить мотор иридиевыми свечами – они улучшают его работу. А для большего эффекта можно расточить цилиндры. Обязательно обратите внимание на то, как питается агрегат, ну и на вентиляцию цилиндров.
Дело в том, что вентиляция достаточно сильно влияет на производительность мотора. Чтобы ее наладить, следует поставить шнокель, выводимый на крышу авто, в случае преодоления брода. В частых случаях делают инжектирование стандартного мотора, после этого мощность доходит до 130 л. с.
Также нужно переделать трансмиссию – установить низкую главную пару. Этот момент несколько увеличит ее возможности. Кроме того, стоит сделать лифтинг кузова, поставив большие колеса. В итоге после тюнинга УАЗ с двигателем V8 будет выглядеть просто потрясающе.
Популярные моторы для УАЗов
Самыми популярными считались (да и считаются по сей день) дизельные движки от японского , «Исузу», «Тойота». И на первых московских автомобильных салонах самые разные частные производители показывали образцы с этими моторами.
По прошествии некоторого времени число опытов переросло в качество, создали точные, устоявшиеся экземпляры двигателей V8 «свала» на УАЗ-469, а предприятие создало обновленную марку внедорожника. Комфортабельный и вместительный «Патриот» оснастили (кроме отечественной «бензинки») итальянским турбированным дизелем Iveco. Но это продлилось недолго – итальянский мотор убрали, оснастив машину российским дизельным агрегатом ЗМЗ-51432.
Что же нужно сделать, и на чем остановиться
Всестороннего ответа на данный вопрос нет. Но следует отметить, что в Московской области все-таки нашли ответ – поставили в подкапотное пространство «Патриота» китайский мотор Cummins ISF 2.8 л. Это турбированный дизель с неплохим объемом 2.8 литра (правда, не очень мощный — только 120.6 л. с. при 3 200 оборотов в минуту), но зато имеет отменный пик крутящего момента в 295 Нм, который доступен, по сравнению с дизелем ЗМЗ от 1 600-2 700 оборотов в минуту.
Мотор, отлично справляющийся с тяжелым «Соболем», у которого полный привод так и просился, чтобы его установили на УАЗ.
Хорошим достоинством Cummins ISF 2.8 л. считается и то, что он достаточно распространен. Кроме «Соболей» его устанавливают на газики и на газели, и притом он может быть без полного привода. Преимуществом также считается и недорогая стоимость нового двигателя, доступность запасных частей у отечественных дилеров и, конечно, возможность сделать ремонт.
Следующее: обычные для «свала» УАЗов дизельные агрегаты из Японии стареют, большое количество простейших и неубиваемых движков из Японии автомобилисты уже прикончили, а таможенный контроль не позволяет завозить машины и двигатели.
UAZ 31512 1993, engine Gasoline 4.7 liter., 190 h. p., AWD drive, Manual — DIY
Comments 9
поддон лучше от 523 двигателя использовать, он не так сильно в низ свисает и до моста не дотянется
Когда своего покупал, стоял 511 мотор.опоры были перенесены на 12-13 см (точно не вспомню), колокол газон (2 нижние дырки пересверлины под кпп уаз) по поводу сцепления не подскажу.поддон был немного переварин и разумеется 2 ниши в моторном щите под головки
рабочий цилиндр от уаз точно не пойдет, на счет поддона, не уверен влезет ли, но это просто железяка, ее можно порезать как тебе надо, и полуавтоматом аккуратно заварить, главное что бы маслоприемнику места хватало, а с остальными вопросами не сталкивался, в любом случае удачи тебе, подскажи а почему имено от 53? лучше вариантов нет?
Ну а например какие варианты могут быть лучше? на мой взгляд ЗМЗ 513 — самый оптимальный вариант… у него очень хорошая тяга на низах, а мне в принципе это и надо…
qd32, kz как пример, ну или на край д245, хотя это выбор каждого)), а эти движки стоят у нас на рабочих машинах, в принципе не плохо, но 245 тяговитей на поряк
А ты вес у д 245 знаешь? без турбины грубо говоря 450 кг… ЗМЗ 513 или 523 — 270 кг УМЗ 417 — 170 кг. Таким образом развесовка на передние колеса получится плюсом по 140 кг. Первое же болото и он мордой вниз и прямяком на дно пойдет… при установке ГАЗ 53 (513 или 523 мотора) развесовка плюсом по 40 кг выйдет… а это уже поправимо плитой в багажник, запаской и топливным баком…
Так же хочу отметить свое немного негативное отношение к дизелю… Плюс я совершенно с ними не сталкивался и даже не совсем осознаю принцип работы… знать знаю, но не допонимаю)))))
ну на счет 245 про вес согласен, но за то 630нм прии1400 оборотов)) а про дизель зря ты так, надежность у них много выше, но и минус. если ломается то конкретно)))
А ты вес у д 245 знаешь? без турбины грубо говоря 450 кг… ЗМЗ 513 или 523 — 270 кг УМЗ 417 — 170 кг. Таким образом развесовка на передние колеса получится плюсом по 140 кг. Первое же болото и он мордой вниз и прямяком на дно пойдет… при установке ГАЗ 53 (513 или 523 мотора) развесовка плюсом по 40 кг выйдет… а это уже поправимо плитой в багажник, запаской и топливным баком…
Читайте также: