Установка хабов на ниссан террано 2

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Установка хабов на ниссан террано 2

Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal

Имеет место быть тенденция, что джипперы стараются избавится от автоматических хабов. Как правило меняют на ручные, реже - на заглушки (то есть просто жёсткую постоянную сцепку ступицы и приводного вала). Тем не менее перед этим джиппер основательно помучается с автохабами.

в морозы смазка замерзает и хаб может клинить: не разлочиваться. Это приводит к самым разным явлениям. Вообще, клинить хаб может и не только в морозы, но это реже;
иногда хаб не до конца выходит из зацепления и трещит при езде.
при раскачке вперёд-назад хаб разлочивается и залочивается попеременно. Это не сильно здорово, приводит к повышенному износу ряда узлов и к тому, что задние колёса раньше крутиться начинают;
фрикционы требуют замены в зависимости от интенсивности 4вд-процедур. А они стоят денег.

Потребуется: отвёртка с шилом для выковыривания кучи стопорных колец и струбцина, чтобы собрать подпружиненную конструкцию обратно.

Итак, сняли хаб. Чтобы вынуть потроха, нужно достать стопорное кольцо. Поддевается отвёрткой:

После снятия этого кольца, вытряхиваем внутренности. Получаем крышку (слева) потроха хаба (справа, не знаю как их правильно назвать) и подшипник (на заднем плане):

Вот ещё с такого ракурса все внутренности, что были в крышке хаба. Подшипник, потроха и стопорное кольцо:

Разбираем потроха. Опять стопорное кольцо:

Это стопорное кольцо - самое весёлое. Шилом его, или узкой отвёрткой, но выковырять надо. Причём, вся внутрянняя конструкция подпружинена и давит на него. Можно зажать вот так вот струбциной, чтобы ничего не давило, но будет только хуже: колечко просто вращается в своём пазу и не даётся подцепить:

После снятия стопорного кольца, получаем такие детальки. Назовём их внутренняя шестерня, внешняя, пружина и корпус:

Внутренняя шестерня разбирается просто, снятием очередного стопорного кольца. Я это кольцо совсем не снимал, потому что и так можно было смазку поменять, немного его отодвинув:

Теперь - внешняя шестерня. Стопорное кольцо, конечно же, и на ней есть :) Шайбу "с ушками" и вплотную находящуюся к ней простую шайбу справа подпирает пружина, а слева как раз это стопорное кольцо. Но разбирать шестерню лучше начиная с пружины:

После снятия пружины, легко снимаем стопорное кольцо и получаем детальки. Шайбу с ушками, простую шайбу, саму шестерню и пружину. Стопорного колечка не видно, но оно есть :) и видна для него канавка на шестерне:

Ну вот всё и разобрали.

Теперь смазываем и собираем.
Внешняя шестерня и внутренняя:

Внутренняя шестерня, внешняя и пружина готовы к помещению в корпус:

Вот тут понадобится струбцина и крышка хаба. В крышку помещаются все эти потроха и сжимаются. Тогда можно легко и ненапряжно поставить стопорное кольцо в корпус потрохов (не путать со стопорным кольцом, которое крепит все потроха в крышке хаба, оно будет следующим!):

Ну вот и собрали внутренности:

Теперь закладываем в крышку подшипник, потроха, и крепим стопорным кольцом:

Ещё надо бы сказать пару слов о смазке. Вобщем смазать надо обильно, но не стоит перебарщивать. Потому что в таком случае все эти внутренние-внешние шестерни и прочие потроха просто не будут иметь достаточное пространство для перемещений и автохаб не будет работать корректно.

4x4: внедорожные гонки в Беларуси

Переделка автоматических хабов в ручные, Nissan Terrano

1. Снимаем и разбираем муфту, детали которые находятся на ступице и зафиксированы стопорным кольцом оставляем на месте. Детали помеченные красным на картинке складываем в надежное место. При желании их можно вернуть на место и опять сделать "хабы" автоматическими

2. В торце привода сверлим отверстие глубиной 20-25мм. и нарезаем в нем резьбу. У меня к примеру М 12Х1.25.( ВАРИАНТ, ПРЕДЛОЖЕННЫЙ нашим пользователем SVCH: просто приварить гайку! )

3.Заказываем у токаря распорное кольцо и крышку муфты:

4. Собираем оставшиеся детали обратно. Между муфтами вставляем распорное кольцо:

5. Подбираем подходящую шайбу и соответствующий болт. Устанавливаем собранный механизм на место:

6.Устанавливаем на место корпус "хаба", Здесь "хаб" разомкнут

А здесь в зацеплении:

7. Прикручиваем крышку:

PS на оригинальном сайте не хватало как раз-таки схем крышки и кольца. Артур прислал размеры для нас мне на мыло, а я разместил все вместе.

Последний раз редактировалось Jonny b Январь 15, 2013, 1:30, всего редактировалось 2 раз(а).

Nissan Terrano Repair

Для начала вступление - как определить неработающий хаб. Естественно, что при выключенном полном приводе раздаткой, передний кардан, и оба шруса не крутятся. Соответственно, при включенном полном приводе должен крутится передний кардан (в противном случае не работает раздатка) и оба шруса. Если шрусы не крутятся, значит, умер передний мост, что вряд ли, так как звуки из него были бы ужасные. В моем случае левый шрус крутился, а правый-нет. Соответственно, значит, правый хаб рабочий, он вошел в зацепление со ступицей и крутящий момент через дифференциал переходит на другой, не зацепившийся хаб и шрус вертится, отбирая 100% момента.

Итак, хаб разобран, детали разложены и тут мы с другом начинаем находить некое несоответствие кишок хаба с рисунком Марата (я так понимаю он из книжки "ремонт Nissan Terrano/PickUp"). Для того, что бы у людей не было путаницы и страха перед разобранной железкой, попробую описать ремонт хаба (ногами не бить и не плеваться - рассказываю, как умею, кто умеет лучше - дерзайте!).

Разборку хаба производим в следующей последовательности: Отвинчиваем 6 болтов (шестигранник на 6), снимаем крышку с внутренностями хаба. Из крышки вынимаем фрикцион A (стальной), поворачивая его на 45 градусов, вынимаем пружину, вынимаем стопорное двойное кольцо, вынимаем муфты включения хаба (узел практически вечный и неразборный), вынимаем кольцо, вынимаем плоский подшипник с маленькими шариками (шарики сидят прочно и вываливаться не должны) Протираем и промываем все это хозяйство от песка и воды (если есть) и откладываем в сторону. Затем с полуоси шруса снимаем стопорное кольцо (разводим его концы в стороны плоскогубцами - главное не переусердствовать - если оно сломается или улетит в неизвестном направлении, замену ему будет найти тяжело) снимаем шайбу с внутренней нарезкой под шлицы полуоси шруса, снимаем бронзовую пластинку фиксации фрикциона и сам фрикцион B (по виду - бронза или латунь). Опять же таки промываем эти детали от песка и воды, и кладем сушиться. Виновники не включения хаба - фрикционы A и B. Эти детали имеют неровную поверхность и работают на трение, правда, только при включении или при выключении полного привода. Фрикцион A, вставленный во фрикцион B должен быть в высоту не менее 15.4 мм. Так же он не должен целиком влезать внутрь фрикциона B и спокойно вращаться - обязательно должно быть почти жесткое зацепление. Так же фрикционы не должны иметь поношенный вид ;o) Оба этих фрикциона продаются в сборе, (я купил их на рынке в Кунцево в палатке N36) и стоят 35$ вместе с ядовито-оранжевой смазкой. Для справки - цена шруса в сборе заоблачная - 360$.

Сборку производим в обратной последовательности:

Все вышеперечисленное не претендует на профессиональную инструкцию по сборке и разборке хаба, но может все-таки кому-то поможет? ;o)

После промазывания внутреннюю часть хаба надеваем на полуось до упора. Наживил один болт в отверстие ступицы, дабы не искать потом необходимого сопряжения отверстий хаба и ступицы.

Ага, вот тут и понадобится волшебное стопорное кольцо, снятое накануне. Ну и спец-разжим для подобного типа колец. Берём стопорное кольцо и с матюками насаживаем его на полуось.

Вроде бы нонсенс, ведь Террано в США никогда не продавался, и о нём там никто не знает? Так, да не.

АВТОХАБЫ ТЕРРАНО2

На самом деле, "первый" Террано квадратныйв Америке как раз был очень популярен, правда известен он там был как Патфайндер. А ведь технически, это почти та же машина!

Вообщем начались поиски подходящего варианта я твёрдо решил что беру или "Варн", или "Милемаркер", что попадётся выгодней. Стоят правда не дешево, но работают исправно. Для "лукавых" есть несколько хитростей, чтобы оживить ХАБ в полевых условиях. ниссан террано 2 хабы

Первый и самый надежный это вручную залочить автохаб с помощью двух отверток и некоторой сноровки ниссан террано 2 хабы за 30 секунд. Если опыта нет, то на соображалку может уйти достаточно много времени. Мне к примеру понадобилось около 10 минут.

Затем снять эти колечки и собрать обратно ХАБ. В таком залоченном состоянии он будет пока вы его принудительно не разлочите. Вторая хитрость ниссан террано 2 хабы в том, что два фрикционных кольха входят не полностью друг в друга.

помогите подобрать хабы на ниссан тирано 2 кузов R 20

При износе буртик одного кольца упирается во второе. И так в Ниссан террано 2 хабы, на берегу финского залива, я распрощался с полным приводом. До этого он уже барахлил, то хабы включались лишь при ходе назад, то надо было вперед метров проехать, потом просто включались только на 2,5 тыс оборотов при бросании сцепления, с чудовищным ударом по трансмиссии.

Установка хабов на ниссан террано 2

Вот подумал немного и решил вывесить. По моему это где-то было уже, да лень искать. Пусть каждый решает сам о необходимости их применения.

Год выпуска выбит на петлях дверей , например 17 обозначает 91 год, седьмой месяц

7) нормально встаёт спойлер жопный от нивы, на Т1 надо крепления маленько переделывать, чтобы его закрепить под петли заднего стекла.

8) Резиновые втулки на амортизаторах - А) подходят жигулевские; Б) москвичёвский сайленблок там втулка подходящая по диаметру, опаяна резиной а сверху припаяны три металлических сегмента эти сегменты отрываешь, чуть обтачиваешь резину на наждаке и вгоняешь в аммортик. Ходят долго (by Alex_G );
В) если амморты газелевские – то и втулки газелевские.

Нижняя втулка амортизатора - подходит резинка, которая называется "втулка стабилизатора ГАЗ 31029" и стоит 3 руб., предварительно увеличив внутренний диаметр для того, чтобы железка влезла (сверлом или круглым напильником + мыльная вода)

9) Сайлентблоки растяжки рычага – делаются из "краба" (кронштейна растяжки) от 2108, распиливаем пополам, (by никельский) или волговский сайлент амортизатора, разрезанный пополам.
Втулка дистанционная растяжки рычага 5447950W00 – металлич.трубка. Внутренний D -17 мм, Наружный - 22 мм, Длина втулки -62 мм.

10) пыльник верхняя шаровая - от нижней шаровой опоры Москвич412 - 40142-01G00
пыльник нижняя шаровая – А) нижней шаровой опоры Москвич412 - 40187-50W01
Б) от рулевого наконечника ГАЗ53 с железной обоймой.
В) от Инфинити NBJB-V35

11) Отбойники: взад – передние от газели, вперед - передние обрезанные от волги.

15) Сальник рулевой сошки - подходит от КПП мотоцикла «Восход», размеры: 40.25х27х7 (by Начинающий)
- если вал на редукторе больше, то сальник жигулевской полуоси (проверял сам) (by golin)
16) Патрубок после турбины R50, который одевается на гофру. Подходит сантехнический : http://forums.drom.ru/nissan-pathfinder-terrano/t1151..

17) Термостат - а) код детали: WV54-82 , QTH104 , D25000JC , QTH104K, на 88 градусов : 21200-5D12
б) если вам нечего делать, то можно аккуратно разломать корпус жигулевского термостата, Вы удивитесь тому, что внутри спрятан "родной" с террановского дизеля.
в) от Москвича 41

18) Подшипник насоса ГУР - № 6203, закрытый с одной стороны. Размеры 15х35х11. Русский подшипник: №202 или № 203. Сальник 18х30х7, как от масляного насоса 3S (by Fox234) ) или русский сальник 16х30х7 (by denis-art)

19) Аммортизаторы передние :
- газовые или газо-маслянные двухсторонего хода «Плаза» от УАЗ-3151 (желательно с длинным штоком)
Задние амортизаторы:
- передние от Волги «Плаза», «Плаза-Арктик», задние от Газели двухстороннего хода, от Соболя.
20) Вакуумный насос. Если отказал вследствие износа лопастей - новые лопасти вырезаются из пластика. Или от корейского автобуса Беста - 0K71F24460 , 0K71E24460 (by El Diablo)

21) Пружины
Основные параметры пружин:
1. Задние пружины ВАЗ 2102, 2104.
Диаметр прутка - 12,4 мм
Внутренний диаметр пружины - 102,7 мм
Свободная длина - 455 мм
Жесткость пружины - 18,9 кг/см
3. Задние пружины ВАЗ 2120.
Диаметр прутка - 14,3 мм
Внутренний диаметр пружины - 102,7 мм
Свободная длина - 421 мм
Жесткость пружины - 31,0 кг/см
5. Пружина НИССАН (родная).
Диаметр прутка - 13,2 мм
Наружный диаметр пружины - 117,2 мм
Свободная длина - 417 мм
Жесткость пружины - 26,0 кг/см

все проварить и усилить.) Если случай не запущенный, можно высоту подушки увеличить миллиметров на пять, на какое то время этого хватит. Кстати, петли передних дверей разбивает по этой же причине. Втулки в дверях меняются на самодельные из бронзы, латуни. Пальцы меняются на самодельные из клапанов диаметром 8мм.

23) Ручник.
а) трос ручника, практически без переделок, подходит от жигулей классики. Вместо двух раздельных и дефицитных, будет один и дешевый. Трос ручника от ваз2101-2107 ставится один, вместо двух родных. Больше никаких переделок не требуется. (задние барабанные тормоза) - не надо отбивать крепления, лучше обрезать трубку под нужным углом и просверлить новые дырки в креплениях (by Ritch)
б) Снимаем трос с кожухом(кожух должен быть целым),вытаскиваем оборванный трос, но не выкидываем.Берем трос Жигулей, обрезаем один конец, одна петля с другого конца остается. Отрезаем по длине чуть больше на 5 см и вставляем в старый кожух. С одной стороны торчит кусок троса без петли, надеваем на него пружину(разжимную) и 2 гаечки ,диаметр троса и гаек одинаковый. Точно отмеряем длину троса и на отмеченном месте молотком сплющиваем гаечки, лишний кусок троса отрезаем Трос готов к установке. (by серегасочи)
в) центральный тросик ручника, т.е. короткий, который от самого рычага - подходит тросик сцепления от десятки. Естественно с переделками (by timka) или от УАЗ (by ШтурманS)

24) Аммо на заднее стекло - без переделок подходят оковские, восмерочные, нивовские. Различаются усилием. Достаточно заменить один, его усилия будет более чем достаточно. Стекло будет открываться сразу после нажатия на кнопочку.

25) Аммо на заднюю дверь – a) от Соболя, они длинее где то на 5 см родных(by p.oleg) б) От ВАЗ 2111. Желательно подбирать с усилием более 400 Н

26) дизель
Перегильзовка двигателя: прессуем туда волговские на 92мм, растачиваем и хонингуем их до 96. Ходит еще 150-200 тысяч. Естественно кольца новые, а гильзы выбираем (можно старые) без жаростойких вставок в верней части (были и такие). На атмосферных дизелях масляный фильтр подходил жигулевский (лучше побольше, с нового уаза), без переделок.
Мех КПП Вечная проблема с игольчатым подшипником первичного вала и синхронизаторами. Все ниссановские КПП с заднеприводных авто различаются лишь передаточными числами. Так что покупайте на разборке любую коробку за сотню баксов и вперед. В запущенных случаях меняются все внутренности, кроме оси вторичного вала. (у них длины разные) Небольшое изменение передаточных чисел не ощущается.

27) А) подшипник вторичного вала МКП, с канавкой для стопорного кольца - жигулевский 306-й (by Баха )
Б) кпп механика Z24 - все подшипники, кроме одного, отечественные, а нестандарт заменил на наш используя внутреннюю втулку
В) Кузов R20, К-24. Подшипник первичного вала КПП, один в один от ВАЗ 2101(by Игорян 430)

28) ХАБЫ: (by КЛИМ) ремкомплект: 40267-88G00 , цена 870 руб
автоматические локи на ступицах перестают блокироваться после износа фрикционов. Напаиваем на них кусок латуни, протачиваем на токарном станке и еще на пару сезонов хватит. Можно напаивать старые, отслужившие свой срок синхронизаторы. Еще можно наварить латунную проволоку, а потом проточить. Верхний фрикцион А должен проваливаться в фрикцион В так, чтобы общая толщина двух фрикционов при этом составляла L

ХАБЫ ОТ УАЗа на Terrano : (by big-foot)
(1300 руб./пара). Проблема в том, что уазовские шлицевые другие абсолютно + не подходят крепления к ступице. Короче: в уазовскую шлицевую (из хаба) запрессовал шлицевую от ТЕРРАНО. Фланец крепления к ступице обрезал и приварил другой, корпус хаба пришлось обточить в станке, далее насверлил отверстий для крепления и поставил. Конструкция довольно неплохая и прочная.

29) Ремень привода генератор: подходит от классики ( но быстро вытягивается, т.к. уже родного). Ремни привода генератора и ГУР одинаковые: 1145х13 мм.

30) Размеры крестовины (факт) 70 мм высота, 27 мм D чашек, 46 мм расстояние между стопорами – задний кардан. Для PIСKUP размеры 71.5 х 27 х 47.5

32) На Т-1 в задние арки условно подходят передние подкрылки от ГАЗЕЛИ, только их надо подрезать + фен. Также условно подходят подкрылки от «Патриота». На Т2 (Мистраль) тоже подходят и вперёд и назад (by Дизель-Ман). Передние подкрылки хорошо условно подходят от Шнивы (by Игорь)
На Т-2 подкрылки условно подходят от: перед – ГАЗ 3102; зад – от НИВЫ (by Андрей - F/M)

33) На Датсуне есть подвесной подшипник карданного вала. Подходит от Газели, старого образца, только надо или убрать крепление, что бы в оригинальную обойму вошло, или переделывать крепление. Просто болгаркой срезать с газелевского железку и всё. Стоимость- 200р.
34) родной центральный замок меняется на две четырехконтактные реле .
35) Реле поворотов на Т1 подходит от 2108 один в один
36) Реле регу

36) Реле регулятор самый надежный - старый р/р от азлк-2141, два транзюка в мостовой схеме. Подходит ЛЮБОЙ с двумя выводами. На вывод *Ш* вешается нижняя щетка, на вывод *15* вешается верхняя щетка+выход доп. диодов. Диод с обратной стороны разъема в генераторе закорачивается. (by Lexus)

37) На Terrano/Pathfinder 2.7 TD, 2.4 i и 3.0л мононвпрыск (до 90 г) ставились ХАБы с 27 шлицами На Terrano/Pathfinder 3.0л инжектор - ХАБы с 28 шлицами.

39) На Т2 линки переднего стабилизатора переделаны на рулевые наконечники от газ-24.

40) На Т1 линки переднего стабилизатора болт и резинки – всё подходит от волги или меняют на болты крепления бампера от 2109

41) На задний стабилизатор можно поставить стойку от новой Волги

43) Внутренности АКПП подходят от Нисан Лаурель RB25, Home TD27T, Stagea RB25 - там везде одинаковая коробка RE4R01A. Заднеприводные и полноприводные АКП отличаются количеством фрикционов в пакета

44) Проставки под задние пружины подходят от ТАЗа, резиновые с металлическим кольцом

46) Вентилятор радиатора. - вместо родной вискомуфты ставятся два жигулёвских электровентилятора. Или один двойной шнивовский
- датчик температуры от ваз 2110 инжектор вместо сливной пробки радиатора, по резбе подошел (by FFF)

47) Крыльчатка вентилятора радиатора – a) от ГАЗ 53. Немного пересверлить отверстия крепления (by altaj)б) от патруля (by Stavr)

48) Натяжительный ролик кондиционера - для ТД27Т: подшипник 204, размеры 47х20х14 (by ztaurus )
Для VG30 : подшипник 6203, размеры 40х17х12 - (by александрюрьевич )

49) ручка двери подходит от Ваз 21110 - немножко подогнать

50) шланг сцепления (который на рабочий приходит) подходит от ВАЗ 2106, но с переходником на трубку (шаг резьбы другой). Но при цене нового 1450 р. - ВАЗовский за 60р. - нормально. (by P_ton)

51) пыльники на шлицы торсионов подходят от москвичёвских шаровых ( by YAV)

53) Стартер Т1
_ подшипники для стартера «Хитачи» на Т1, TD27T: передний 6303, задний 6202;
_ втягивающее на стартер Бош для ТД27Т – волговский, крепление на 3 болтах, длинный шток - ставится без переделок (by dimba)
_ Крышка втягивающего на стартёр подошла от «Оки», с небольшими переделками (by Игорь)
_ для Т1 VG30 : Задний NSK B17-116TXDDG-GCTR, NSK B1050 T12DDNCXCG1-01 (10x27x11mm) (by GinC)
Передний SKF 6303-2RSH, (размер 17x47x14mm);
- QD32 и TD27 абсолютно одинаковые стартера (by dizelist)
- ролики обгонной муфты (размеры: 7,0 х 12.4) - из подшипника первичного вала ГАЗ53 (14 шт.3307;66;ПАЗ) (52 1701182 20)
(by cricket177)

55) Правая подушка двигателя (ТД27Т) – подходит от старой «Нивы» без переделок ( левая тоже подходит) (by Kos)
Партнамберы деталей: правая подушка - 1121043G00 или N1048R, левая подушка - 1122009G10

57) Ваккум-корректор для кондея можно заменить москвичёвским ваккум-корректором с трамблёра, но ход штока у него чуть меньше (by Старик)

58) Болты крепления кузова к раме - болты рулевого редуктора от жигулей классики 160*10*1,25 или от Оки (болт крепления амортизатора) (by Pumer)

59) Решетки обдува вентиляции от ВАЗ2107 обточить напильником аккуратно их по периметру, чтобы влезли в родную рамку, вклеиваешь семерочную решетку в рамку, рамку вставляешь в панель. Если не держится - на клей. У меня получилось проще - решетка встала в рамку с небольшим натягом - в панель встала без клея. С центральными решетками еще проще - там рамка на винтах крепится. (by Max)

60)Турбина - штатная HT12-1C, HT12-9A, HT12-1B …..
Или подходит турбина от QD32.
14411-7F400 от Т2 в кузове R20. Можно попробовать CZ C12-92-02 (от ЗМЗ-514) По переделкам: фланец к коллектору подходит, выход патрубков аналогичен, диаметры другие, подсоединение выхлопа надо смотреть на месте, трубку подвода масла надо будет подвести. (by Troll)
Или КАМАЗовская - марка ТРК-7Н или ТРК-7Н1(by VitalVV)
Я ставил год назад на свой Т1 камазовскую турбину, а инсталяцию описывал на канувшем в лету питерском форуме. За это время, в процессе юзания, никаких проблем не вылезло, масло не жрет, но изначально давит немного хуже штатной и раскручивается дольше, соответственно и эффективный режим работы сдвинут вверх. Сейчас уже потерял все линки, но перед установкой глядел спецификацию- террановские 2.7 литра попадали в нижний предел расчетного диапазона. Турбина более массивна и ей нужна дополнительная опора что бы разгрузить выпускной коллектор. Он такой хиленький)) Я поленился в свое время ее сделать и пришлось менять прокладку под турбиной. Коллектор, к счастью, остался цел. Водяного охлаждения камазовская турбина не имеет, но и не перегревается, в том числе и при езде на длительные расстояния по трассе прошлым летом. Турботаймером кстати ее не балую)) Заслонку на впускном коллекторе я выкинул и двигатель медленнее чем должно сбрасывает обороты. Возможно более массивная и инерционная крыльчатка турбины усугубляет этот эффект. Фото еще сохранилось и на нем видно что расстояние до коллектора меньше, потому что я отказался от установки переходника и ставил турбину прямо на штатное место. Два задних болта с при этом совпали, а на место передних изготавливался мощный хомут вокруг коллектора. Прокладка осталась родная. (by Andry)

Телефон во Владивостоке-97-17-25, зовут Илья, занимается турбинами.

61) Личинка замка двери подходит от москвича 412 (by тараныч)

92) Ответный разъем от 2-х контактного Датчика детонации ВАЗ подходит для датчиков:
- 2-х контактный датчик температуры (на мозги);
- Датчик детонации;
- Датчик температуры ЕГР;
- IACV-AAC клапан;
- IACV-air регулятор (by Sm77)

Эта информация сохранилась с умершего питерского сайта. Пружины, тормозные колодки, напрвляющие, клеммники фар жигулевские, передние и задние отбойники , задние резинки амиков, трос ручника, сайлентблок нижнего рычага передней подвески и наверное еще чего по мелочам пользую до сих пор. Пока все нормально. Когда мучался с генератором определил, что диодный мост от газели можно при желании инсталлировать в родной генератор, но проще просто высверлить диод и поставить снятый с газелевского. (цена моста 110 руб).

Установка хабов на ниссан террано 2

moder » 25 янв 2016, 19:40

При отключенном полном приводе и залоченных хабах всегда вращается весь передний привод от шрусов до кардана, что ведет к ускоренному износу узлов и повышенному расходу, поэтому не рекомендуется ездить с залоченными хабами в случае редкого использования полного привода.

На 61-х Патрулях автоматические хабы совершенно другие.

Снятие-установка автоматических хабов

Если хаб автоматический, то перед снятием его нужно перевести в положение "LOCK".

Установку хаба можно осуществлять также в положении "LOCK". При установке автоматического хаба в положении "AUTO" нужно совместить выступы его тормозного блока с пазами на цапфе, при этом хаб должен сесть плотно без зазора, только после этого его можно затягивать. После затяжки в этом случае нужно обязательно покрутить колесо в подвешенном состоянии, сделав пару оборотов.

Хаб затягивается с усилием 54-64 Н*м (5.5 - 6.5 кг-м) , последовательность затяжки - "звезда".

Смазка автоматических хабов
При частом использовании в экстримальных зимних условиях и регулярном обслуживании автоматические хабы желательно смазывать либо моторным маслом, либо ATF, либо трансмиссионкой. Смазывать по принципу налил внутрь и слил, чтобы только пленка осталась. Старую смазку обязательно удалить, отмочив в соляре или керосине. Хаб для этого лучше разобрать.
В случае применения консистентной смазки для неё крайне желателен широкий температурный диапазон, не хуже -30, т.к. при отрицательных температурах могут возникать проблемы с автоматическим включением-отключением хаба. Набивать смазку в хаб нельзя, наносить её нужно тонким слоем, т.е. именно мазать детали хаба. Можно применить Mobilgrease XHP 222, Castrol LMX или Liquimoly LM50. Дополнительно можно "полирнуть" трансмиссионкой. Другой вариант для экстримальных условий - это приготовить раствор консистентной смазки и трансмиссионки в соотношении 70% и 30% соответственно и намазать им.
Если хочется применить только консистентную смазку, то можно попробовать LIQUI MOLY Thermoflex Spezialfett. Эта смазка работает от -50.

Разборка автоматического хаба

Если разборка хаба осуществляется только в целях обслуживания и не планируется его переборка или ремонт, то на данном этапе можно остановиться и далее ничего не разбирать. Детали отмочить и отмыть в керосине или универсальном обезжиривателе, смазать, после чего собрать обратно.

Ломаться в этом узле особо нечему, однако нужно обязательно проверить износ проволочного тормоза B3 , особенно его усиков. Износ усиков может приводить к проскальзыванию узла С и его поломке. Промыть упорный подшипник B5 , проверить его состояние.

При сборке упорный подшипник ставить плоской стороной к внешнему тормозу B6 , а закругленной к упорной шайбе B4 .
На подшипник и в канавку проволочного тормоза B3 нанести немного консистентной смазки.
Подворотом проволочного тормоза B3 выставить внутренний тормоз B2 относительно внешнего тормоза B6 так, чтобы пересекались проемы, показанные овалами на фото ниже.
Фиксирующее С-образное кольцо B1 сдвинуть так, чтобы его концы не выглядывали наружу, а оказались спрятаны в канавке внешнего тормоза B6 за одним из его трапециевидных выступов.

Износ упоров(стачивание под углом более 90 градусов) выключающей пластины С2 может приводить к проскальзыванию узла С относительно узла В , в результате чего детали узла С получат повреждения.

Если выступы кулачка С4 сточены, то автоматическое включение хаба будет невозможно.

Узел переключающей шестерни С7 в свою очередь состоит из трех деталей:
Разбирать узел C7 без необходимости ненужно.

Скобы держателя переключающей пружины C7-2 могут быть отломаны.
С помощью данных скоб осуществляется переключение режима(LOCK/AUTO) переключателем хаба. Если скобы отломаны, то хаб будет работать только в режиме AUTO.

Проверьте состояние и смазку в подшипнике узла C6 .
Данный узел состоит из ведущей шестерни, в которую вставлен центровочный вал с шарикоподшипником.

Разбирать данный узел без необходимости не стоит. Лезть туда есть смысл только в том случае, если он плохо работает и тяжело переключает. Дело в том, что он может корродировать с корпусом хаба и обрастать окислами, из-за чего может подзаедать.

Аккуратно поддеваем декоративное алюминиевое кольцо D1 . Оно на клею.

Сборка автоматического хаба

Сборка муфты хаба (узел С ).

Не смазывайте детали до окончания сборки.

Муфта должна оказаться утоплена таким образом:

Ремонт автоматического хаба

Itan_Vazlak » 25 янв 2016, 14:57

moder решил не мусорить на форуме, задам вопрос тут. Вдруг есть что-нибудь по такой болячке, как выбор хабов?

Нигде не могу найти отзывы вот на эти хабы 40250VB20A Оригинальный ниссановский номер, но в отличии от старых хабов - цена очень интересная. Чуть чуть дороже РИФа и дешевле АВМа.

Просто в машину у которой пробег 99 процентов трасса/город думаю ставить АВМ механику не вариант. Ездить всю зиму с подключенным передком тоже. А вот такие - было бы интересно. Но смущает цена и отсутствие отзывов.

Добавлено спустя 4 часа 49 минут 17 секунд:
Раз уж новая тема.

Патрол машина заднеприводная. С подключаемым передним приводом. Подключается он раздаточной коробкой (снятие мощности с двигателя) и, через передний кардан, передний дифференциал, полуоси, шрусы и хабы передает энергию на колеса. В силу своей конструкции ездить на постоянном полном приводе не всегда рекомендуется (в мурзилке написано, что ездить можно только по скользким грунтам, на асфальте полный привод нужно отключить).

Итак, когда в раздаточной коробке выбран режим езды 2H - на передние колеса никакой энергии от двигателя не передается.

Теперь немного истории. Изначально никаких хабов на машинах не было. Если какая-то ось имела возможность быть подключенной к двигателю - система колеса-шрусы-полуоси-дифференциал-кардан во время движения всегда вращалась. Это приводит к дополнительному шуму от работающей трансмиссии, повышенному износу привода данной оси (постоянно находится в движении и трется друг о друга), повышенному расходу топлива (на вращение всех этих килограммов железа надо тратить какую-то энергию).

Для того, чтобы была возможность отключать не нужные в движении оси были придуманы хабы.

ХАБ это устройство, которое позволяет подключить или отключить колесо от полуоси. Простейший хаб состоит из двух половин, которые, в зависимости от переключателя, либо жестко подключены либо не полностью отключены.

Очень многие производители стали ставить хабы на свои автомобили. Но, ради справедливости, стоит отметить, что есть производители, которые отказались от хабов на своих внедорожниках. К таковым относится, допустим, Мицубиси. На Делике, Паджеро, L200 хабов нет.

Хабы имеют много плюсов:
1. экономят топливо
2. увеличивают ресурс трансмиссии
3. очень надежны
Но имеют и один минус:
Механические (надежные, простые и т.д.) хабы придают внедорожнику одну замечательную особенность. Для того, чтобы получить полный привод надо не только перевести селектор (рычаг) раздатки в положение 4Н, но и выйти из машины и вручную подключить оба хаба.

именно из-за этого минуса сумрачный гений японского автопрома, в лице Ниссан, поставил на Патрол автоматические хабы. Очень интересная вещь. Они имеют 2 положения AUTO/LOCK. В положении "Авто" хаб, при повседневной езде, работает как обычный разомкнутый механический. Он не передает вращение на полуоси. Но стоит подключить полный привод и хаб начинает передавать вращение с осей на колеса. В положении LOCK хаб работает как обычный механический в замкнутом положении. Он передает вращение с осей на колеса и с колес на оси. Увы, но данная схема оказалась не самой

Itan_Vazlak » 26 янв 2016, 11:59

надежной. (прошу прощения - свет отрубали).

И ХАБы ломаются.

Симптомы:
Вдруг начинает что-то щелкать в переднем мосту при движении. И тем более в поворотах.
ВАЖНО! На слух очень сложно определить какой конкретно хаб умер. А если они подустали оба. В общем - Хабы эксплуатируются примерно одинаково и если один начал компостировать всё, что можно - лучше сразу посмотреть и проверить оба. Времени займет не на много больше.

Вот фото автоматического хаба в разборе:

Причина поломки:
Износ маленьких ушек, отмеченных на первом фото красными кружочками. Или их облом. Если хаб только начал подавать признаки смерти, стоит снять оба хаба и обслужить их. Очень часто причиной не правильной работы хаба становится просто отгиб ушек. Они отходят от шестерни и уже не дают зацепления. Если ушки еще на месте - хаб возможно восстановить (по крайней мере я это сделать смог).

Коротко о главном!

Очень часто рукопопые мастера забивают хабы солидолом или любой другой смазкой "зеленая мобил 1" и прочими. Этого делать нельзя. Смазка на холоде дубеет и хаб перестает работать. Так убивают хабы.

Чтобы хаб жил долго надо:
1. снять хаб, разобрать его
2. промыть и очистить от мелкой грязи и (если есть) от всех видов смазок
3. перед установкой плеснуть в хаб небольшое количество трансмиссионного масла. Идеально Дескстрон 3 для АКПП.
4. проверить состояние и выработку "слабой детали" - усиков. Они должны загибаться точно на 90 градусов.
5. собрать хаб
6. установить хаб.

Правила использования хаба:

1. При ежедневном использовании хаб должен быть в положении AUTO.
2. Если надо проехать небольшой участок дороги на полном приводе, то можно просто подключить полный привод и проехать его. Хаб остается в положении AUTO
3. После использования полного привода, когда он уже отключен, а хаб находится в положении AUTO надо 2-3 метра прокатиться в другую сторону от направления движения на полном приводе (если Вы ехали вперед, то откатиться назад, если катились назад - тогда вперед). Это нужно для того, чтобы хаб "отпустил" полуоси. Пока это не сделано машина двигается дальше с крутящимися полуосями и, через редуктор, с крутящимся передним карданом.

Когда включать положение LOCK

1. если предстоит долгий участок бездорожья
2. если предстоит долго буксовать
3. если предстоит тяжелая дорога по бездорожью на небольшой скорости
4. если необходимо двигаться врачкачку (вперед-назад), в том числе для выезда из "снежного плена".

Можно ли ездить с хабами, которые постоянно находятся в положении LOCK то есть с передачей вращения на механизмы переднего привода?

Тут сломано много копий.
Одни считают, что такое движение допустимо. Основные аргументы:"ведь так ездят многие и не только наши УАЗы, но и Мицубиши", "зимой не хочется вылезать из машины для подключения полного привода", "расход топлива не на много выше, а ходовка у патруля что надо!"

Другие считают, что нельзя: "Если бы производитель хотел - он бы сделал постоянный полный привод".

Это как религия или выбор производителя моторного масла. Личный опыт показывает, что к особо опасным последствиям на моей машине такое передвижение не привело. Предыдущий владелец около 15 000 км проехал с залоченными хабами. Вскрытие показало отличное состояние полуосей, шрусов и главной пары переднего моста.

На русские внедорожники продают простые заглушки, которые ставят в ступицу и они никогда не ломаются (правда у русских внедорожников, бывает, рвутся полуоси, а у патрола это почти не реально).

1. купить новые родные хабы (оригинал на момент написания статьи стоил примерно 34 000 р.) и сразу сделать с ними всё, что можно.
2. купить б.у. автоматические хабы и потом купить новые хабы
3. купить механические хабы

Это как раз те самые беспроблемные, которые либо Да либо Нет. И никакого автоматического режима. Основными производителями для Патрола являются

РИФ

AVM простые

AVM усиленные

Специально, чтобы "профессионалы" из далека могли определить понтовость хабов - АВМ усиленные имеют красную крышечку :-)
Соответствено. Хочешь, чтобы твои простые АВМы смотрелись, как очень понтовые - ты знаешь что красить :-) +32 к понтам обеспечено.

Правоверные говнолиноходы со стажем очень любят фразу типа "купил усиленные АВМ и забыл о проблеме". На основе своего опыты они навязывают такой выбор всем. На самом деле это действительно хорошие хабы. Держат немеренные нагрузки машин по 3.5 тонны с пониженой понижайкой (да простят мне этот оборот) и "легендарный тд42т с его крутящим моментом". Если Вы хотите закопать машину в грязи, потом откопать и чтобы она сама ехала - наверное выбор очевиден.

Если нет такой задачи и полный привод Вы включаете совсем редко и только заранее и по делу, тогда можно ставить и простые АВМы и РИФы. И те и другие, вполне возможно, переживут Вашу машину.

Но есть одно но. Для подключения полного привода нужно будет выходить из теплого, комфортного салона, в котором звучит Ваша любимая музыка и находится Ваша любимая женщина, либо ездить с постоянно залочеными хабами, что некоторыми патрулеводами (даже уважаемыми) не приветствуется. Холивары на эту тему продолжаются уже много лет.

Лично я для себя четко определился - зачем и для чего мне нужен патрол. Мне приходится очень много мотаться по стране и иногда, совершенно неожиданно, нужен полный привод (резина Yokohama Ice Guard IG35 285/65/17 какашка, ну или я не научился на ней правильно ездить). При этом мотаться по 2000 км. в одну сторону по трассе с подключенными хабами мне не хочется. Себе я буду ставить родные "геморройные" ниссановские хабы.

Nissan Terrano R50

А кто ставил рем.комплект на хабы? Что туда входит?

Хабы стали "автоматически" включаться при езде. То есть едешь на 2вд, а тут бац - треск - тормозим и уже чувствуется, что включен полный привод. Визуально - съело ушки муфты. И есть опасение, что в рем комплект входят только фрикционные кольца.

Вот я тоже как то призадумался, у нас вроде как обычное шлицевое соединение, а всё волшебство происходит в раздатке.

robopak

Потихоньку приходит конец подножкам. Ну какой идиот придумал делать их из железа? Главное площадка алюминиевая, а труба стальная (кузов R-50). Кто уже менял подножки? Мож у кого есть адрессок где изготовляют за недорого?

Спасиб, напишу ему в личку.

Демоныч

А кто ставил рем.комплект на хабы? Что туда входит?

Насколько я узнал, есть 2 разновидности привода у R50. Первый - это на переключателе, там всё в раздатке. У меня в салоне - рычаг раздатки 2H-4H-N-4L и автоматические хабы на передних.

Жалко, думал, тут будет кто-то с похожей машиной.

robopak britkins Diahan Diahan Caterpillar

Ну вообще то замена крестовин дело не сложное, любое СТО рядом с домом имеющее подъёмник, яму и ручной пресс. Пресс обязателен, иначе ни старые не снимешь, ни новые не поставишь. А менять лучше сразу по парно, на переднем или заднем кордане. Видимо ты шприцевать забыл, когда переодически шприцуешь, они долго служат.

Поменял сам, пока только одну, пока разобрался что к чему, пока снял, пока новую поставил - день прошел незаметно, зато теперь знаю как, следующую уже быстрее получится.
Да, и шприцевать-то там нечего. Тавотница только на самом кардане.

robopak

Ну вообще то замена крестовин дело не сложное, любое СТО рядом с домом имеющее подъёмник, яму и ручной пресс. Пресс обязателен, иначе ни старые не снимешь, ни новые не поставишь. А менять лучше сразу по парно, на переднем или заднем кордане. Видимо ты шприцевать забыл, когда переодически шприцуешь, они долго служат.

Есть и такие крестовины, они не шприцуются. Только летят быстро, лучше брать с тоотницами и переодически шприцевать, больше забот, но и служат раза в четыре дольше.

Торсион - снятие и установка

2. Отверните гайки и достаньте регулировочный болт (фото).

4.2 Отворачивание гайки штока амортизатора

4.3 Стяжной болт амортизатора

4.6 Гайка нижнего крепления заднего амортизатора

4.7 Гайка верхнего крепления заднего амортизатора

5.2 Гайка регулировочного болта торсиона (на полноприводных автомобилях)

5.3 Чехол и стопорное кольцо рычага торсиона 1. Чехол 2. Стопорное кольцо

5.4 Гайки крепления рычага торсиона к нижнему рычагу подвески на заднеприводных автомобилях

3. Снимите чехол и достаньте стопорное кольцо (фото)

4. На заднеприводных автомобилях сместите рычаг торсиона со стороны кузова в сторону задней части автомобиля и достаньте торсион. Снимите рычаг торсиона с нижнего рычага подвески (фото).

5. На полноприводных автомобилях отверните болты крепления рычага торсиона к нижнему рычагу (фото) и снимите торсион вместе с внутренним рычагом, сместив его в сторону передней части автомобиля.

6. Проверьте состояние торсиона, наличие на нем крутильных деформаций, повреждений, проверьте целостность шлицевых окончаний.

7. На заднеприводных автомобилях закрепите рычаг торсиона на нижнем рычаге, затяните болты с заданным моментом. Смажьте шлицы и вставьте торсион в рычаг со стороны подвески.

5.5 Гайки крепления рычага торсиона к нижнему рычагу подвески на полноприводных автомобилях

5.9 Перед установкой торсиона зазор С должен быть равен О. 1. Нижний рычаг 2. Буфер

5.10 Установите неподвижный рычаг торсиона со стороны рамы и отрегулируйте так, чтобы зазор G соответствовал норме 1. На заднеприводных а/м 2. На полноприводных а/м

8. На полноприводных автомобилях закрепите торсион на нижнем рычаге и затяните болты с заданным моментом.

Внимание 1 .

Если снимались оба торсиона, то установите их на прежние места, ориентируясь по меткам R (правый) и L (левый).

9. Приподнимите домкратом нижний рычаг до упора буфера рычага в раму (фото).

10. Установите неподвижный рычаг и отрегулируйте исходное положение подвижного рычага торсиона так, чтобы зазор G соответствовал указанному в Технических данных (фото).

11. Установите стопорное кольцо в канавку подвижного рычага и оденьте чехол.

12. Вращая гайку неподвижного рычага, установите размер L выступания болта (фото).

5.12 Вращая гайку, установите размер L выступания болта неподвижного рычага 1. На заднеприводных а/м 2. На полноприводных а/м

5.13а Размер Н, который следует выставить при регулировке торсиона на заднеприводных автомобилях 1. Центр оси нижнего рычага подвески 2. Бот крепления растяжки

5.13б Размер Н, который следует выставить на полноприводных автомобилях 1. Нижняя кромка ограничителя поворота колес

6.2а Детали крепления растяжки на заднеприводных автомобилях 1. Упорные шайбы 2. Рама 3. Растяжка 4. Втулка 5. Буртик

13. Опустите автомобиль на колеса и обожмите подвеску. Проверьте амплитуду качания рычага Н в указанных точках (фото). Если размер Н не соответствует указанному в Технических данных, то вращая гайку болта торсиона, установите нормативный размер.

14. Проверьте и отрегулируйте углы установки колес (выполняется в автосервисе).

Видео про "Торсион - снятие и установка" для Nissan Terrano II

Установка торсионов на Ниссан Террано 2 Передняя подвеска на Террано 1, Terrano II, как правильно выставить торсионы и сделать сход-развал Ремонт подвески Террано 2 (форд маверик)

Читайте также: