Установка инжектора на ауди 80 б4
Обновлено: 04.07.2024
Установка инжектора .
Приветствую читателей . Так как авто было приобретено с карбюратором и который совсем не хотел работать и машина жрала как ленд крузер и дымила как "Могучий Камаз " и при этом день меня возила а потом тупо отказывалась заводиться вообщем достала меня … Было принято решение сделать трансплантацию инжектора от Ваз . Полазив по просторам инета был приобретен Эбу, коса, дросельная заслонка от ваз на 56, рампа под форсы небольшой мешок форсунок от тазика, впускной колектор, ну и самое главное реперный диск . Ну и понеслось… Блок Эбу от ваз я решил ставить на штатное место старый эбу от джидая в помойку разем откусил ну и начал вплетать косу от ваз . Все провода от штатных датчиков пошли в ход. Остальные провода вышли под капот под АКБ там на моторном щите есть заглушка ее удалил . Фото нет не фоткал так как писать и выкладывать интераса нет ) точнее лень ) Управление бензонасосом взято от янвря и подключено к штатному реле, включение вентеляторов осталось штатным управляеться от датчика температуры в радиаторе, ЭБУ запитанно от штатного питания для эбу джидая и постоянный взят с колодки под рулевой калонкой через предохранитель . Ну началась механическая работа подготовка впускного колектора .Форсунки в колектор не вставали так как больше диаметром расточил колектор форсунки четко сели в него в колекторе конусная выборка и при установке форсунки посадочные места намазал герметиком и установил крепление рампы подрезал и сделал чуть чуть меньше . Проставку под дросельную заслонк сделал из толстого тексталита, крепление ДПКВ сделал из дюрали дабы проще выставить растояние между ДПКВ и реперным диском, реперный диск как все установленое было приобретено у товарища по драйву Dimon32rus. Вся эта адская конструкция после сборки запускаться не хотела так как все от ВАЗ ! Новый датчик коленвала с коробки работать не хотел )) после замены его все благополучно запустилось . Пришлось немного поколдовать с прошивками онлайн не откатывал .Прошивка щас стоит стоковая от ваз но изменены холостые обороты с 840 до 800 . Пока авто ездит передвигаеться но не пушка . Время нет заниматься . Хотя лежит уже другой распредвал легендарный G026 .
Установка электронного впрыска в место механического
Собственно решил заморочиться.
Механоид пока для меня дремучий лес а электронный впрыск проще караба в разы.
Я накидал примерный список того что нужно (если на базе 2112), всё по пунктам, дабы было удобнее оспаривать:
1. Датчик детонации 2112-3855010-01 - 185р.
2. Датчик кислорода 21120-3850010-20 (0258005133) - 1130р.
3. Датчик неровности дороги 21230-1413130-00 - 545р.
4. Датчик положения коленвала 2112-3847010 - 190р.
5. Датчик темп-ры охлаждающей жидкости для ЭБУ 2112-3851010 - 63р.
6. Датчик фазы распредвала 21120-3706040-02 -260р.
7. Дроссель 2170 с датчиком ДЗ и РХХ - 1800р.
8. Форсунка BOSCH 0280158502 - 495р.
9. Блок упр-я инжектором Январь7 21124-1411020-31 - 5000р.
10. Катушка зажигания 21120-3705010-13 4х650= - 2600р.
11. провода, разъёмы - 2000р.
12. Датчик расхода воздуха Bosch 0280218116 - 1561р.
цены указаны на новые детали: - 15829р.
13. б/у рампа с регулятором давления с двигателя ADP - 1000р.
Итого: 16829р.
В принципе можно и обойтись и без половины датчиков, и что-то купить Б/у, например мозги и датчики с какого нибудь "битыша". Только форсы новые. Всё остальное уже стоит на К-джете.
Теперь о минусах:
- электроника, наша электроника
- нужно иметь ведро мозгов и прямые руки чтоб заставить всё это заработать
- возможно экономически это не целесообразно
Теперь о плюсах:
+ современная элементная база
+ электронное управление
+ з/ч в любом тазомагазине
+ стоимость к примеру тех же форсунок ровно в 4 раза меньше
+ при правильной прошивке, прибавка к мощности обеспечена
+ возможность отладки не открывая капота так сказать онлайн
+ увеличивается ремонтопригодность (в нашем городе нет мастеров по умершей технологии шестидесятых к-джету)
+ возможность установить бортовой компьютер (только при установке датчика скорости от А3, на наши кпп встаёт как родной, но придётся воткнуть спидометр от Б3 что совершенно не проблема)
+ дальнейшая возможность тюнинга, установка электронной педали газа и как следствие обучаемость и круиз.
+ при акпп верхний пункт будет идеален
Можно конечно поставить карб и обойтись 5000р. Но это совсем не интересно.
По всем пунктам постараюсь найти фотки.
Отредактировано COOLIBIN (11.05.2013 11:12)
К/KE/KEIII-jetronik кстати, ничуть не сложнее. И у него есть огромный плюс - до дома доехать можно даже если сдохла вообще вся электроника.
А самый простой и дешёвый вариант - моновпрыск Mono-Jetronic. Дешевле и проще не придумать.
Отредактировано Stanson (11.05.2013 14:19)
Древнейший из электронных впрысков, был моден в конце 80х и начале 90х, работа которого от механоида отличается только электронными форсами и датчиком детонации + всякая мелочь
форсы так же льют все в месте
но так же имеется лопата, которая устраивает вечную боль дырки задницы
я таких восстанавливал ящиками, и без спец оборудования там делать нечего. Потом стал паять переходничёк на плёнку, но опять без спец оборудования и прецизионного ДМРВ ничего не сделаешь.
Плюсы - оригинал VAG, аутентично, не надо колхозить всякие ДПКВ, если стоял KE/KEII-Jetronic то даже датчики на месте остаются, не надо проводку колхозить и пр.
возражений не имею
Минусы - у Digifant'а есть небольшой геморрой с ЭБУ - иногда при отключении АКБ при работающем двигле вылетает транзюк на форсунки. Лечится легко, да и избежать несложно - просто помнить что не стоит сдёргивать клемму на работающем двигле.
этот минус лечится путём установки более ёмкостного кондёра по питанию плеча управления форсами
А как же программная часть? Смысл менять шило на мыло? В чём преимущество этой старой механико-электронной системы перед механической?
Audi 80 установка Январь 5.1 от и до
Датчик температуры охлаждающей жидкости был внедрен в алюминиевый патрубок головки рябом с датчиком температуры показания доски приборов, чтобы ДТОЖ функционировал нормально было спилено технологическое отверстие (заглушка) на 1 см. для того чтоб рабочая поверхность датчика полностью была в антифризе . Отверстие просверлил сверлом 10 мм., резьбу нарезал метчиком размером 12мм. с шагом резьбы 1.5 мм.
Была приобретена планка под электрический подвесной насос малого давления, и естественно сам насос (с моновпрыска) . Ставим эту планку с насосом в штатное место под задним сидением
Решил поменять карбюраторную обводную трубку на инжекторную, так как нам больше не понадобиться шланги на подогрев впускного коллектора
Снимаем свой механический бензонасос (если конечно у вас карбюраторная была ) и поставил на его место заглушку от 1.8 DZ (есть два вида заглушки ). Если у вас моновпрыск был или родной инжектор с электронным инжектором ABK или ADA то электрический насос можно оставить прежний так как он давит нужное количество атмосфер, если был механический инжектор то придется его менять
У всех кто выкладывал информацию про установку заметил что все пишут что коллектор нужен с модели ABK, все это бред, форсунки встают в любой коллектор хоть он DZ, SD,3A, AAD, JN, ADA, ABK единственное отличие в том что под коллектора DZ, SD, JN и под коллектора 3A, AAD, ADA, ABK надо будет разные прокладки под дроссельную заслонку вытачивать из за разной высоты коллектора
Чтобы сделать проставку под дроссельную заслонку от Ваза нам понадобиться пластина алюминия толщиной 12 мм, руки с нужного места и инструменты . Смотря какой у вас коллектор вытачиваем прокладку – желательно ее делать самому так как могут возникнуть трудности с размерами ( каждый собирает январь с разными запчастями и попросту могут данные чертежи с интернета вам не подойти ) . Можно конечно отдать токарю чтоб сделал, но это еще лишние затраты получаются
Мне пришлось выточил две разных проставки под дроссельную заслонку, так как изначально я хотел поставить коллектор от DZ, SD, JN но потом подвернулся другой от 3A, AAD, ADA, ABK
Со шкивом долго мучился, сначала около несколько месяцев искал токаря-фрезеровщика, весь город объездил а потом чисто случайно друг с подъезда мне говорит “у меня же дедушка всю жизнь работает на заводе токарем, он тебе все сделает без проблем ” . В этот же день еду к нему объясняю что надо сделать – сказал что сделает вот только сказал что быстро не получиться сделать . В итоге через несколько месяцев звонит мне и говорить что все сделал – еду забираю . Когда увидел шкив удивился сделал его как будто он с завода шел на Audi
Топливные шланги поставил родные от ABK начиная от топливной рампы до топливного фильтра, не стал как многие колхозить и мудрить с резиновыми шлангами . Топливную рампу поставил родную с ABK, у многих заметил кто ставил Январь 5.1 что заморачивались с переделкой от ВАЗа или SAABA топливными рампами, я их так и не понял зачем это надо было делать если проще поставить родную
С тросиком газа мне очень повезло подошел по длине как раз, единственное что мне пришлось сделать — это поставить пластинку которая фиксирует длину троссика, в гараже подвернулась подходящая от Audi (вин код: 8а0 971 846 ).
Модуль зажигание было решено прикрутить на тоже место где раннее стояла катушка зажигания . Можно было конечно еще в районе помпы прикрутить но не стал по причине того что когда будешь ехать по лужам может залить его водой . Берем железный уголок сверлим с одной стороны отверстие на 6 мм с другой на 8 мм и ставим потом на него модуль зажигания
Вакуумную систему всю решил соединить силиконовыми шлангами
На 47 контакт блока ЭБУ надо будет запитать плюс, для того что бы в будущем перепрошить блок ЭБУ . Плюс я взял от двух проводов сине-красных которые идут на + зажигания (черный провод который идет с колодки контактной группы ), кнопку сделал рядом с разъемом для прошивки ЭБУ . При подачи +12 вольт и включения зажигания, при этом бензонасос работать не будет, это значит что ЭБУ вошел в режим программирования и можно его перепрашивать, после того как перешьем ЭБУ выключаем зажигание и отключаем подачу +12 вольт, затем включаем зажигание бензонасос должен заработать и можно будет заводить машину на новой прошивке
В проводке решил заменить разъемы под предохранители на разъемы от Audi b4 , у знакомого на разборке взял 3 разъема под предохранители (вин код: 443 937 530), меняем разъемы и вставляем их в блок предохранителей, делал для более удобной замене предохранителей – чтоб каждый раз не лазить под торпеду
Так же заменил разъемы под реле на разъемы от Audi 80 , все у того же знакомого были приобретены 3 разъема под реле (вин код: 443 937 528) меняем разъемы и вставляем их в блок реле которая находится под блоком предохранителей
чуть не забыл сказать что разъемов под реле существует два вида :
1) слева — которые защелкиваются с наружи блока реле (вин код: 443 937 528)
2) справа — которые вставляются во внутрь блока реле (вин код: 443 937 527)
Реле аналогично поставил от Audi 80 , в гараже было найдено 3 реле Bosch на 40A (вин код: 431 951 253 h) я думаю они будут по надежней, чем сделанные в России релюхи
С вазовской проводке срезал уплотнительное кольцо, так как не хотелось резать кузов под нее . Пропустил весь жгут проводов в штатное отверстие прямо за рулевой рейкой и поставил уплотнительное кольцо от Audi
С датчиком детонации все просто, прикручиваем за генератором в штатное отверстие для него в районе второго цилиндра . Так же решил поменять штекер на родной от Audi, и укоротил провод где-то на 30 см
Датчик фаз позволяет перейти от попарно параллельного впрыска к фазированному тем самым расход бензина станет более экономичней . Для этого разобрав трамблер, выкидываем с него родной датчик холла и все остальные внутренности . Замеряем внутренний диаметр и вырезаем из пластины цельное кольцо, вставляем внутрь и проверяем чтоб полученная деталь вращается свободно .Прикрепляем датчик холла таким образом чтоб пластина вращалась в его прорези . Отметив на диске диапазон по 45 градусов слева и справа от центра датчика холла — вырезаем отмеченную часть . Выставляем трамблер на месте так чтобы середина датчика холла оказалась в центре выреза
К насосу был приобретен оригинальный жгут проводов . Ставим этот жгут в штатное место . Массу насоса прикручиваем в любом месте автомобиля, плюс от насоса подключаем к серому проводу
Блок управление прикрепил хомутом ( которым изначально крепятся с завода насосы центрального замка в багажнике ) радом с блоком реле под рулем
Основной плюс с проводке Января 5.1 запитал от блока предохранителей . Массу прикручиваем в удобное для вас место
Audi 80 1988 — отзыв владельца
Всем привет, пишу отзыв, а слезы наворачиваются, ведь я только что продал свою первую машину, очень тяжело было расставаться. До получения прав мечтал об audi 80, уж очень форма кузова мне нравилась, да еще и оцинковка. Двиг AAD 2.0 по моему один из лучших в линейке. Но был один недостаток в этой машине который мучал меня до самой продажи – это ke-jetronic постоянно что-то подтупливало, плавали обороты(немного). В общем машинка тянула хорошо, только в теплую погоду заводилась со второго раза, так я за два года и не смог победить эту, так сказать болезнь))
Ох уж этот механический инжектор, при одном упоминании о нем специалисты автосервисов разворачивают Вас на 180 градусов не желая даже смотреть под капот, хотя некоторые самонадеянные "слесари" лезут и пытаются лечить ваш автомобиль. Но после такого ремонта вам приходится увозить машину из сервиса на эвакуаторе(Как говорится: "спасибо этому дому, пойдем к другому").
МОЖНО СДЕЛАТЬ ВЫВОД:
1. Мастеров, которые достаточно хорошо знают эту систему можно пересчитать по пальцам.
2. Не отдавайте машину слесарю в квалификации которого вы не уверены, тем более если он предлагает разобрать дозатор топлива(так называемый "краб").
Разобрать дозатор сможет каждый школьник, а вот правильно собрать, и тем более настроить смогут единицы…
Часто встречающийся случай "попадоса" это когда мастер начинает менять за ваш счет все что можно поменять, результат такого ремонта — у вас на машине стоят новые форсунки, лямбда-зонд, бензонасос, в кармане пусто, а мотор как не работал, так и не работает. Как только пошла замена узлов по методу научного тыка, забирайте машину пока вас не разорили.
За эти два года машина только один раз встала прямо на дороге и то из-за того, что стоял вазовский генератор и его заклинило. А так никогда не подводила и всегда привозила на место.
Когда я эту машину купил, ее можно было назвать «помойкой» а не машиной, первые 5 мес. я занимался ремонтом, а потом только начал нормально эксплуатировать авто.
Теперь по факту:
Плюсы:
Если запчасти оригинал, то ходят долго(в особенности подвеска, некоторые говорят что она хлипкая, конечно покупают китай дешевый, а потом плачут).
Приемлемая шумка
Оцинкованный кузов
Довольно проходимая машина
Ремонтопригодная
Много разборок, можно за копейки запчасти купить
Минусы:
Плохая оптика
Оригинальные запчасти стоят дорого
Мастеров по KE-Jetronic в России пересчитать по пальцам
Маленький багажник
Годы(все машины уже старушки, усталость металла и т.д.)
Хрен продашь(все ищут подвох, думают гавно продаю)
Что еще могу сказать, лично моя машинка была гаражного хранения и в отличие от всего остального кузов у нее был в идеале, когда приезжал в сервис, народ не верил, что краска родная)
Для первой машины audi 80 очень хорошо подходит, ведь надо научиться разбирать подвеску, ремонтировать движок ну и учиться ездить конечно же)
Установка инжектора ваз на ауди
По мима этого мне понадобилось :
— Прокладка выпускного коллектора (бесплатно)
— Прокладка впускного коллектора (80 руб)
— Шланг подачи с ABK (бесплатно)
— Шланг обратки с ABK (бесплатно)
— Заглушка механического бензонасоса (бесплатно)
— Площадка крепления бензонасоса (бесплатно)
— Обводная трубка с ABK (бесплатно)
Audi 100 С4 на Январе (установка, настройка, прошивка, январь 5.1)
В данной статье мы подробно расскажем как установить электронный Январь впрыск на Ауди 100, в данном случае это Ауди 100 С4 с двигателем 2.3 (на джетронике), хотя установить Январь можно и на другие двигатели.
Прежде всего хотим сказать, что установка электронного впрыска Инвент или Лискар технически значительно проще и считается более правильной, но если Вы не хотите дополнительно переплачивать 10-30 тысяч рублей, то эта статья для Вас, ведь установка «Января» на ауди обходится значительно дешевле.
В нашем случае самостоятельная установка Января обошлась в 15 тысяч рублей, хотя на многих вещах можно было сэкономить и впринципе реально уложиться даже в 10 тысяч! К тому же после установки Января нам удалось продать родной дозатор топлива за 5 тысяч рублей!
Итого у нас получается примерно 8000-15000 рублей. Цена очень примерная, в разных регионах разные цены. В нашем случае все обошлось в 15 тысяч, с учетом того, что пару раз ломалась трубка на рампе (приходилось снова обращаться к сварщику), к тому же сильно экономить мы не пытались.
Теперь подробнее об установке:
Если не поймете как пользоваться этими программами, просто поищите в интернете инструкцию, все очень просто.
Обновлено: 2016-11-13 Автор: audi39 Количество комментариев: 6
Автолюбители охотно приобретают эту машину с 5-цилиндровым двигателем, хотя Audi 80 имеет устаревшую систему механического впрыска. Ниже мы подробно расскажем, как поставить электронный инжектор на Ауди 80 вместо механического. Вся операция по усовершенствованию авто займет считанные часы.
Системы впрыска
Инжектор представляет собой форсунку, разбрызгивающую топливо мелкими каплями. От него цилиндры двигателя получают «коктейль» из бензиновых паров и воздуха. Автомашины с такой схемой питания, в том числе Audi 80, именуются инжекторными. Есть два типа инжекторов, работающих по принципу:
- моновпрыска (одна форсунка, находящаяся на том месте, где в других авто стоит карбюратор, «обслуживающая» все цилиндры);
- многоточечного впрыска (по одной форсунке на каждый цилиндр).
Первые практически себя изжили в Европе ввиду не соответствия современным экологическим требованиям Евросоюза. Сегодня в нормах ЕС на каждый цилиндр требуют отдельную дозировку бензина. Хотя система моновпрыска проста и надежна. Она по-прежнему пользуется большой популярностью на территории бывшего Советского Союза. Вместе с тем низкое качество бензина на постсоветском пространстве делает свое черное дело. Впрыск из-за некачественного топлива начинает ломаться, а починить его дело весьма сложное.
Достоинства и недостатки
Так может стоит вместо механического впрыска поставить на Ауди 80 карбюратор? Снять его с ВАЗа для этих целей…
Специалисты утверждают, что, хотя карбюратор и инжектор имеют набор фактически одинаковых функций, последний предпочтительнее. Он:
- экономит топливо;
- упрощает процесс зажигания;
- не нуждается, в отличие от карбюратора, в ручной регулировке впрыска;
- более экологически чистый, так как минимизирует выброс несгоревших углеводородов.
А у того же самого ВАЗа из-за карбюратора иногда возникают проблемы со въездом в Европу. Справедливости ради уточним, что такое бывает редко. Лишь в случае, когда из выхлопной трубы ВАЗа валит черный дым. Но бывает… Именно поэтому многие предпочитают покупать ВАЗ с инжектором, которые также начали устанавливать на этой марки автомобиля.
Есть у инжектора и недостатки. Куда же без них. К таковым можно отнести:
- необходимость использования высококачественного (дорогого) топлива;
- непригодность элементов к ремонту (их надо лишь менять);
- дороговизна комплектующих.
Механическая система впрыска уходит в историю. Недавно корпорация «Bosch» отказалась от выпуска некоторых комплектующих к механическим инжектором. Такое решение привело к подорожанию оставшихся деталей в разы и их дефициту.
Пошаговая инструкция установки
Чтобы переделать на Audi 80 инжектор с механического на электронный понадобится:
- Блок электронного управления;
- Топливная рампа с установленными на ней форсунками;
- Пять переходников для этих самых форсунок;
- Проводка с разъемами;
- Магистрали для топлива.
После того, как вышеперечисленные детали будут под рукой можно преступать к усовершенствованию Audi 80. Для этого придется:
- Снять впускной коллектор и выкрутить механический инжектор;
- Закрепить топливную рампу с форсунками;
- Протянуть магистраль для топлива;
- Протянуть проводку;
- Подключить разъемы проводки к блоку электронного управления;
- Установить блок;
- Ставим впускной коллектор на место.
Электронный инжектор установлен. Audi 80 готова к эксплуатации с новой системой впрыска.
Поставить электронный инжектор вместо карбюратора намного сложнее.
- Для этого делаем два отверстия для модуля зажигания и датчика детонации на блоке цилиндров.
- Затем ставим новый патрубок для слива охлаждающей жидкости с датчиком температуры и поддон.
- Сливаем масло, меняем обычный шкив на зубчатый.
- Разбираем карбюратор.
- Затем в салон из отсека для мотора проводим жгут зажигания, после чего к монтажному блоку подключаются жгуты впрыска.
- Провода от вентиляторного датчика замыкаем.
- Жгут к датчику уровня бензина меняем на аналогичный для бензонасоса.
- На блоке монтируется заглушка и проводка для впрыска.
- После вышеописанного восстанавливается ресивер, коллектор и т.д.
- Устанавливается бензобак и соединяется с топливной магистралью…
Переделать карбюратор, особенно ВАЗовский, на инжектор без участия специалистов-автослесарей самому возможно, но лучше обратиться в СТО.
В этом же видео вы можете посмотреть установку электронного впрыска Январь, к слову в нашем клубе некоторые самоделкины переделывали впрыск на Январь на сотке и восьмидесятке вполне удачно, при продаже покупатели даже неторговались после демонстрации работы авто на ходу и хх.
С каких годов ставили инжектор на Audi 80 B4
Начало карьеры системы распределенного впрыска топлива для бензиновых двигателей, которую разработавшая ее фирма Bosch назвала KE-Jetronic, пришлось на начало 1980-х годов. Система проектировалась как переходная от механической системы впрыска K-Jetronic, которую КЕ во многом повторяла по исполнительной части, к электронным и поэтому не должна была просуществовать долго.
Однако жизнь, как обычно, внесла свои коррективы. Различные модификации KE-Jetronic устанавливались на автомобили, пользовавшиеся высоким спросом: Audi 80, 90 и 100, Ford Escort и Orion, Mercedes-Benz W201 и W124, VW Golf, Jetta и Passat. Сама система в пределах определенного срока эксплуатации отличалась надежностью и подводила редко. В результате выпускалась она дольше, чем предполагалось изначально, и разошлась огромным тиражом, оказавшись одной из наиболее популярных систем впрыска, производство которых пришлось на 1980-е и начало 1990-х годов.
Впрочем, когда новые модели автомобилей сменяют друг друга на заводском конвейере каждые 6-7 лет, KE-Jetronic давно должен был бы стать достоянием истории. Но не тут-то было. С известных времен в Западной Европе вывод старого автомобиля из эксплуатации перестал означать его утилизацию. Стройными колоннами подержанные, но вполне еще «живые» иномарки перемещались на восток — к новому месту прописки, где после регистрации в соответствующих органах становились полноправными участниками дорожного движения по нашим городам и весям.
Но годы берут свое, и ничего с этим не поделаешь. Изнашивается механическая часть, начинает барахлить электроника. Вот тут система KE-Jetronic и проявила свою вторую натуру, заключающуюся в невысокой пригодности ее отдельных узлов к восстановительному ремонту, трудностях регулировки, дороговизне замены основных деталей. Обидно то, что KE-Jetronic использовался на автомобилях, отличающихся завидной крепостью кузова. Машины могли бы служить еще долго даже в наших климатических условиях, предъявляющих повышенные требования к антикоррозийной защите кузова, однако не исключено, что приговором для них окажется именно система впрыска.
Ауди 80 проблема с инжектором
машина ауди80, 1989 г, двигатель 1,8
Вот с чего начиналось, это писал муж на другом форуме - Ни с того, ни с сего начались проблемы. Движок под нагрузкой раскручивается до 3000 оборотов, а потом резко теряет мощность и практически не реагирует на педаль газа. Причем в холостую происходит тоже самое, но на 4000. Можно конечно педаль до отказа и покачать чуток, нехотя раскручивается до 5000, но стоит перестать как стрелка тахометра падает и замирает на 4000. Лямбда рабочая. Датчик на мозги менял.
Я продолжу эту эпопею. Во вторник машинка была записано к мастеру по инжекторам, правда погнал свекр, так что все будет изложено с его слов. Стали машину проверять, под нагрузкой, без нее, выявили следующее, что при двух вывернутых форсунках двигатель все равно работает, а из форсунок бензин не идет. Мастре промыл весь инжектор, проверил, прочистил каждую форсунку в отдельности,, продул, ничего в работе не изменилось. На том и расстались, т.к. прокопавшись 2 часа ничего не смог сказать, а очередь уже поджимала.
В среду эксплуатировав машину заметила в ней изменения в худшую сторону, так прогревая на холостом ходе обороты были всего 500 и машину трясло, добавляя оборотов до 1500-2000 машину трясти не переставало, хотя раньше сразу выравнивалось. Немного прогрев обороты достигали 900, но были не устойчивы. В процессе езды обороты поднимались до 1400, стоило заглушить мотор минут на 5, работа двигателя начиналась с пониженных оборотов, как при запуске на холодную. Машина так же продолжала терять мощность в процессе езды, пока утром в четверг совсем не захотела заводиться, причем из гаража выехала нормально, машина работала, пока заходила домой, стала заводить - а она ни в какую. Вечером предстоял разбор полетов со свекром. Вот что мы выяснили в процессе проверки:
1) искра есть, и хорошая
2) насос работает
3) на инжектор топливо подается,давление хорошее
4)На пусковую форсунку топливо идет, снимали, заводили разбрызгивает очень хорошо
5)На рабочие форсунки топливо не подается. Снимали как со стороны самой форсунки,так и со стороны инжектора, заводили -бензин еле-еле выделялся.
Свекр, чтоб откинуть все возможныепричины, даже проверил устновку нулевой отсечки на двигателе (если неправильно написали, звиняйте)
Система впрыска K-Jetronik с каталитическими нейтрализаторами.
Обращаюсь к вам, о умы инета, т.к. в нашем городке нормалных спецов по инжекторам нет, может сузите круг наших поисков причин происходящего.
Если что-то не упомянула, спрашивайте, в силу моих познаний буду отвечать.
Может что порекомендуете проверить дополнительно.
Азарт и потеря рассудка. Почему владеть Audi 80 в наше время очень дорого?
Есть в Беларуси неописуемая любовь к старым машинам, а Audi 80 - на ее вершине. Антон Чаевский, более известный по YouTube-каналу Kotowski, клюнул на эту удочку и купил Audi 80 на повседнев. На "помидорке", как он окрестил машину, парень проездил 2 года. Как это было и насколько большими получились вложения в немолодой автомобиль? Об этом расскажет бывший хозяин машины:
Мечты сбываются однажды: поиск по мусоркам более-менее "живой" машины
- Хорошо известно, что самые крепкие и душевные автомобили производились в 1990-х годах именно большой немецкой тройкой. О плавности хода Audi 100 или Mercedes W124, "драйверских" качествах BMW E36 или E34 до сих пор слагают легенды.
Однако большинство людей думает, что если купить себе в качестве автомобиля на каждый день какого-то из старых "немцев", то можно забыть про ремонты и использовать автомобиль по максимуму. Мало кто реально понимает, сколько денег можно вложить в старый автомобиль, если по-настоящему в него влюбиться и делать исключительно "под себя".
Сложно объяснить мою любовь к старым Audi. Это удобные, приятные и одновременно очень простые в техническом плане автомобили. Поэтому, как только появилась возможность приобрести себе что-то из автомобилей с кольцами на решетке, я немедленно начал поиски. Стоит отметить, что автомобилей было осмотрено не меньше десятка, а "живых" из них не оказалось ни одного.
Поиски начали превращаться в какие-то многонедельные археологические раскопки, только в роли золотой императорской чаши или какого-то невероятного позвонка динозавра выступал вполне реальный автомобиль, который каждый день можно встретить на дороге, но почему-то найти "живой" вариант сложно. Из-за этого приходится мириться со всеми "косяками", которые, как говорится, "на скорость не влияют".
Спустя месяц на автостанции в Логойске был оставлен задаток за красную Audi 80 B3 1989 года выпуска, которая, как мне показалось, была вполне неплохим вариантом: ее можно было как котенка отмыть и высушить, попутно вытравить паразитов. Билет в прошлое был куплен за 1350 долларов.
Комплектация оказалась более чем странной: полный электропакет, но без гидроусилителя руля и люка, а вместо моновпрыска или электронно-механического впрыска стоял карбюратор. Зато был тахометр на "приборке" вместо часов - можно было оценить плавность работы двигателя и степень исправности карбюратора.
Автомобильчик заводится, едет, тормозит и даже пытается входить в повороты - уже слава Богу. Крашен полностью, есть следы пинка в филейную часть - что поделать, там лонжеронов у B3 нет, поэтому любой "паровоз" ведет к полному фиаско в плане нормальных зазоров у крышки багажника.
Профессиональная сельская покраска и дорогие сиденья
Поскольку с момента покупки стояли штампованные колеса с зимней резиной, а на дворе - май, пели птицы и гремел салют, было принято решение поискать что-то из оригинальных дисков в более-менее неплохом состоянии и купить "бэушную" резину.
После долгих поисков и того и другого в Слуцке был куплен комплект колес, которые хотелось видеть еще в самом начале. Однако сперва их надо было немножко зашкурить, загрунтовать и облить краской, а затем нанести много-много лака. Поскольку деньги мы не печатаем, все делалось своими руками на балконе или на улице с помощью шлифшкурки и баллончиков с краской.
В результате вышло вполне себе неплохо, уже можно было ехать на шиномонтаж. На диски с резиной ушло около 170 долларов, на профессиональную сельскую покраску - 30 с учетом всех материалов. Но как заиграл другими красками автомобиль!
Поскольку комфорт от штатных кресел был минимальным, сразу же был объявлен в розыск комплект сидений VAG-sport или Recaro. Как назло, все сиденья в продаже были от Audi 100 C4 и A6 C4, а расстояние между салазками сиденья у Audi 80 меньше. Не беда - мы переварим каркас сидений. Задний диван планировалось перешить под тот же черный шелк, что и передние кресла, но не срослось - не хватило времени и терпения.
На сиденья ушло 150 долларов, на переварку каркаса - 25, на бензин до Малориты и обратно - 30. Итого плюс 205 условных в кассу. Дорого, зато как удобно и красиво! И руль не мешало бы обновить - "родной" был в оплетке, да еще и проворачивался рукой как сосиска. В итоге поставил от B4 в хорошем состоянии за 30 долларов.
Залез в "техничку" старой машины - и завяз в ней навсегда
А вот дальше начала подводить техническая сторона автомобиля. Отдельной эпопеей был старый японский карбюратор Keihin-1, который постоянно то смесь богатил, то холостой ход завышал. Специалистов по настройке таких систем в Минске практически нет, а если и есть, то не всегда они могут помочь. Зачастую все забирают деньги за так называемый "ремонт", однако, если хочешь решить проблему, лучше разберись в ней сам.
В итоге был куплен еще один "донор", ремкомплект всех резиночек и прокладок (который отвратительного качества, но вариантов нет, только такой). Из двух железок была собрана одна, которая работала хорошо, правда, расход ниже 11,5 литра в городе не падал. Зато машина ехала бодро, гораздо лучше, чем с карбюратором от "Нивы", на который большинство владельцев таких машин и переходит. Вкупе с малым весом можно было смело наказывать "бюджетники", пока те не были в курсе соревнований. На карбюратор, ремкомплект и настройку, после которой пришлось настраивать и перебирать все самому, ушло около 120 долларов.
Потом похолодало, и я ощутил, что печка дует вполне себе холодным воздухом. Проблема ясна - просто нужно пройти посвящение в "бочководы", которое постигает большинство владельцев Audi 80. Виной всему послужили заслонки печки, которые имеют железный каркас, но пустую середину. Серединка по заводу оклеена в материал, чем-то напоминающий поролон, однако из-за старости он попросту начал осыпаться.
Печку - снимать, раз снял - надо уже и радиатор заменить, зачем два раза одну и ту же работу делать? Заслонки проклеил, радиатор заменил, корпус вычистил - красота! Посвящение в "бочководы" пройдено успешно. Даже в морозец дальше второй скорости лучше не забегать - есть риск возникновения пара из ушей. На материалы и восстановление ушло около 45 долларов.
А затем череда неудач только усиливалась - машину начало подбрасывать на кочках, появился люфт в руле. Решил заехать на станцию техобслуживания, которая была рядом с работой. Заменили сайлентблоки рычагов, подрамника и ступичный подшипник. С работой обошлось в 120 долларов. Второй заход к ним стоил еще 200 долларов, зато "поменялись" амортизаторы, шаровые и рулевые наконечники.
Самое обидное было в том, что деньги эти товарищи на СТО брали исправно, только вот отчеты со стенда развала-схождения оказались липовыми, а шаровые, наконечники и сайлентблоки рычагов вместе со ступичным не менялись вовсе, что было подтверждено буквально через пару месяцев на другой станции, куда я обратился за помощью, ведь проблема с "болтанкой" никуда не ушла. В итоге решено было сделать все разом и навсегда, поэтому шаровые, рулевые тяги и наконечники, ступичный подшипник, верхние опоры амортизатора с опорными подшипниками были заменены по-настоящему, а ценник за все чуть превысил 350 долларов.
Правда, и тут не обошлось без довольно серьезного "косяка". Когда выкручивались рулевые тяги, механик оперся на крышку воздушного фильтра, вырвал шпильку из карбюратора - и шайба, которая была между гайкой на корпусе воздушного фильтра и карбюратором, ушла во впускной тракт, вошла в четвертый цилиндр и натворила там грязных дел. С момента выдачи машины с отремонтированной подвеской прошло меньше получаса, а расстояние не превысило 6 километров. Поскольку я хорошо знал эту машину и по поведению понял, что с ней не так, - вовремя заглушил двигатель и лишь по счастливой случайности и благодаря быстрой реакции спас цилиндр, потому что головку блока и клапан уже было не сберечь.
Конечно, сейчас бы я немедленно отогнал машину назад к автомобильным деятелям, однако в тот момент недоверие и желание отремонтировать двигатель самому взяло верх, и прямо во дворе с февраля по март я не спеша разбирал свою машину в свободное от работы время. В любой мороз и ветер.
Поскольку атавизм в виде карбюратора уже порядком поднадоел, было принято решение поставить головку блока от любого двигателя 1.8 Passat B3/B4, Audi 80 B3/B4, Golf Mk3 и сменить тип питания двигателя с карбюраторного на моновпрыск. Был куплен двигатель 1.8 AAMот VW Golf Mk.3 ради ГБЦ и коллекторов за 150 долларов. С учетом покупки хороших запчастей и инструмента весь ремонт обошелся в 450 долларов вместе с покупкой двигателя. Даже с учетом того, что делалось все своими руками, включая полностью новую подкапотную проводку, это порядочная сумма.
Закономерный итог
После последнего ремонта как-то совсем опустились руки. Вовсе не потому, что я как-то что-то плохо собрал, - нет, совсем не так. Просто случилось то, что часто случается у многих владельцев машин после крупного ремонта, - к ней теряется доверие, возникает ощущение того, что с машиной непременно что-то еще произойдет. Здесь самое главное - перебороть этот страх, потому что голову включать уже бесполезно. Если бы она была включена раньше, эта машина так бы и осталась в Логойске, никто бы не пытался ее вывести в "идеал".
После всех приключений пришло осознание того, что надо двигаться дальше, и через месяц после ремонта машина была выставлена на продажу как вполне себе завершенный проект. На этой машине можно было просто ездить и менять "расходники", потому что все самое масштабное было пройдено, не говоря уже о мелочах с электрикой. Некоторые вещи приходилось менять несколько раз - те же резинометаллические фланцы под карбюратор и моновпрыск, поскольку они очень быстро трескались и давали лишний подсос воздуха, влияя на расход и динамику машины.
Вообще в этом и заключается вся боль владения таким автомобилем - качественных заменителей запчастей мало, а подделок достаточно, ровно как и мастеров по ремонту автомобилей, которые не понимают, как работать со старой машиной.
С учетом ремонтов вышло около 1600 долларов, на мелочи и "ништяки" в виде датчика температуры за бортом, новой "приборки" с исправным одометром, спойлера на крышку багажника и многого другого ушло около 1800-1900 долларов, что более чем немало для такой машины.
Сделал ли я машину лучше? Конечно! В этом и есть самое приятное - все, к чему ты прикасаешься в старых машинах, делается к лучшему, особенно если ты это делаешь своими руками. Расход упал до стабильных 10 литров в городе, улучшилась динамика с "низов", автомобиль поехал ощутимо быстрее. Машина превосходно держала дорогу как в городе, так и по трассе, вполне легко и непринужденно шла до скорости 140 и просила еще поддать.
Самое главное - это удовольствие, которое приносила эта машина, а за удовольствие, как известно надо платить. Да, в эту машину легло порядочно денег. Стоило ли оно того? Конечно, нет. Даже с учетом того, что я продал машину за 1700 долларов, якобы "себе в плюс", это еще ничего не значит. Суть-то осталась той же: это была Audi 80 1989 года, она же ею и осталась.
Но, несмотря ни на что, я все равно очень тепло отношусь к этой машине и считаю, что все сделано не зря, каким бы абсурдом это ни было.
Инжектор от ваз на ауди 80
Audi 80 все еще заслуживает внимания тех, кто хочет приобрести действительно надежный автомобиль, который не будет опустошать карманы. В придачу, он обеспечит достойный уровень комфорта и безопасности.
Конструктивные особенности
Audi 80 B3 и B4 – теоретически, один и тот же автомобиль, но с некоторыми техническими отличиями. Б4 получил модифицированную платформу с увеличенной на 70 мм колесной базой. Топливный бак расположили под полом, а не как в Б3 – за диваном. Трансформация позволила построить версию универсал Avant. Ранее были доступны только седан и купе. Стоит отметить, что седан B3 имеет более вместительный багажник, чем седан B4 – 453 литра против 430.
Конструкция Ауди 80 очень простая, поэтому машина весьма надежная. Оцинкованный кузов не склонен к коррозии, если только не был наспех отремонтирован в каком-нибудь гараже.
Несмотря на отсутствие подушек, авто достаточно безопасен. Все благодаря уникальной конструкции Procon-Ten. При лобовом столкновении двигатель через систему тросов втягивает руль и дополнительно притягивает ремни безопасности. Тем самым существенно снижается риск удара головой о рулевое колесо. Подушка безопасности в руле появилась только в 1993 году.
Автомобиль переднеприводный, хотя и имеет продольно расположенный двигатель. Конструкция подвески простая. Спереди – стойки Макферсон, сзади – торсионная балка. Настройки обеспечивают высокий уровень комфорта и управляемости. Ходовые качества впечатляют.
Предлагались модели и с полным приводом Quattro. Это стандартная конструкция с дифференциалом и постоянным распределением тяги по осям. Система значительно улучшает сцепление колес с дорогой и управляемость – Audi 80 идет как по рельсам. Правда, полноприводная трансмиссия ограничивает пространство багажника – пол расположен выше. Приставку Quattro могли получить только модификации с бензиновыми двигателями объемом 2,0-2,8 л.
Интерьер
Интерьер сегодня кажется устаревшим, но еще в 90-е году его считали роскошным. Большой руль, легко читаемые указатели, короткий рычаг переключения передач, комфортные кресла и хорошее качество исполнения. Удобный доступ в салон обеспечивают широко открывающиеся двери.
Автомобиль неплохо оснащался. Но, с другой стороны, в бедных версиях оборудование было примитивным. Сегодня наибольшее значение имеет кондиционер, как самый необходимый элемент в повседневной эксплуатации.
Двигатели
Палитра моторов Ауди 80 довольно большая. Базовый 1,6-литровый бензиновый двигатель развивал от 76 до 102 л.с. Позже, модернизированная версия этого агрегата попала под капот Skoda Octavia и Volkswagen Golf VI.
Почти все бензиновые агрегаты оснащались многоточечным впрыском, в основном с электронным управлением. 5-цилиндровый имеет механический впрыск и поэтому совершенно не походит для питания газом. Только базовые версии объемом 1,6 и 2,0 л оборудованы простым одноточечным впрыском.
Абсолютной новинкой в линейке стал дизель 1.9 TDI, который сменил устаревший 1.6 TD. Современная конструкция с непосредственным впрыском топлива дебютировала именно в Ауди 80 B4. Турбодизель развивал 90 л.с. и прославился своей долговечностью и экономичностью. Параллельно предлагался 75-сильный дизель того же объема с пометкой TD. Он является типичной ломовой лошадью и не заслуживает внимания.
Какой двигатель выбрать?
На рынке доминируют образцы с 2-литровым бензиновым двигателем, выступавшим в трех вариантах. 90-сильный имеет одноточечный впрыск и простейшую конструкцию. Разновидность 2.0 Е оснащалась многоточечным впрыском и развивала 115 л.с. Топовая 16-клапанная вариация имела отдачу 140 л.с.
Оптимальный выбор – 2.0 Е (115 л.с.). Этот блок использовался даже в преемнике Audi A4 B5. Он спокойно переносит внедрение газового оборудования. Любые неисправности возникают исключительно из-за небрежности. Мелкие дефекты касаются системы зажигания и впускной системы – утечки на отрезке между расходомером и коллектором.
Течь масла – распространенное явление.
В тоже время, в силу возраста может выйти из строя любой из элементов навесного оборудования, возникают утечки масла (из-под крышки клапанов и сальников), а ржавчина атакует выхлопную систему.
Может потечь и водяной насос, что вызовет дефицит охлаждающей жидкости, перегрев и прогар прокладки ГБЦ. К тому же результату приводит и коррозия термовыключателя электрического вентилятора радиатора. К счастью, устранение дефектов не потребует огромных сил и средств.
В отличие от оцинкованного кузова, выхлопная система ржавеет быстро.
1.9 TDI – это двигатель, о котором ходят легенды. Впрочем, сегодня это всего лишь легенды. Турбодизель требователен к обслуживанию. Чтобы продлить жизнь турбокомпрессору, замену масла лучше производить через каждые 8000 км. Производителем рекомендовано масло, соответствующее стандарту VW 505.00.
Турбонагнетатель – устройство дорогое. Оригинал стоит более 100 000 рублей, аналог – значительно дешевле – около 30 000 рублей. Простая конструкция узла (нет системы изменения геометрии) легко поддается ремонту. Дополнительных затрат может потребовать и интеркуллер (охладитель надувочного воздуха).
Форсунки Bosch менее капризные, чем современные аналоги, но дизельного топлива низкого качества не терпят. Стоимость новой форсунки – около 26 000 рублей, а ремонта – 4-6 тыс. рублей за штуку.
Гораздо дороже в устранении проблемы с топливным насосом высокого давления. Новый ТНВД стоит космических денег – около 140 000 рублей. Привести его в чувство можно за 15-20 тыс. рублей. К счастью, ресурс насоса порядка 300-400 тыс. км.
Дизель – очень экономичный (4-6 л/100 км), но неисправности могут свести на нет всю экономию. Тем не менее, бережное обращение и своевременное обслуживание позволит рассчитывать на 400-500 тысяч беззаботных километров.
По части комфорта, наиболее предпочтительны бензиновые двигатели. TDI – ужасно громкий и сильно вибрирует. С возрастом малоприятные вибрации могут наблюдаться и в бензиновых моторах – изнашиваются опоры двигателя и коробки передач. В этом случае, помимо вибраций, при ускорении и торможении начинает гулять рычаг переключения передач.
Износ подушек двигателя и коробки неизбежен.
Что еще ломается?
Учитывая возраст, может оказать любой из элементов оборудования, но характерных больных мест нет.
Владелец может себе позволить поездки по плохим дорогам. Подвеска устроена таким образом, что капитальный ремонт не покажется слишком дорогим. Передние треугольные рычаги из стали (от 1500 руб) имеют сменные шаровые опоры (от 400 руб). Некоторые отмечают не слишком долговечные втулки рычагов. Задняя ось настолько примитивна, что там, в принципе, ломаться нечему.
В целом, тормозная система очень эффективная, а во многих экземплярах был предусмотрен ABS. Неприятности может доставить стояночный тормоз, который нередко закисает. Его механизм требует профилактического осмотра и очистки.
Случаются сбои и в работе электрооборудования: системы освещения, электрических стеклоподъемников или центрального замка.
Довольно часто рассоединяются трубки подачи жидкости к форсункам стеклоомывателя.
Эксплуатационные расходы
Ауди 80 – очень дешевый в эксплуатации автомобиль. Все благодаря надежности, долговечности и хорошей доступности запасных частей. С возможными проблемами справится любой механик. Многие неисправности можно устранить даже самостоятельно.
Ситуация на рынке
Автомобиль производился с 1991 по 1996 год. Техническое состояние, как правило, не зависит от возраста, но является главным фактором ценообразования. Цены на Б4 стартуют в районе 50 000 рублей, а за самые ухоженные экземпляры просят 200-250 тыс. рублей.
На рынке больше всего седанов. Подавляющее большинство из них имеют механическую коробку передач и передний привод.
Заключение
Несмотря на возраст, Audi 80 стоит внимания. Восьмидесятка – один из вечных автомобилей «старой школы», который всегда будет в цене, и переживет не одно поколение Ауди А4.
По мима этого мне понадобилось :
— Прокладка выпускного коллектора (бесплатно)
— Прокладка впускного коллектора (80 руб)
— Шланг подачи с ABK (бесплатно)
— Шланг обратки с ABK (бесплатно)
— Заглушка механического бензонасоса (бесплатно)
— Площадка крепления бензонасоса (бесплатно)
— Обводная трубка с ABK (бесплатно)
Меню навигации
Пользовательские ссылки
Информация о пользователе
Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Система подачи топлива » Установка электронного впрыска в место механического
Можно конечно поставить карб и обойтись 5000р. Но это совсем не интересно.
По всем пунктам постараюсь найти фотки.
Отредактировано COOLIBIN (11.05.2013 11:12)
Отредактировано Stanson (11.05.2013 14:19)
Древнейший из электронных впрысков, был моден в конце 80х и начале 90х, работа которого от механоида отличается только электронными форсами и датчиком детонации + всякая мелочь
форсы так же льют все в месте
но так же имеется лопата, которая устраивает вечную боль дырки задницы
я таких восстанавливал ящиками, и без спец оборудования там делать нечего. Потом стал паять переходничёк на плёнку, но опять без спец оборудования и прецизионного ДМРВ ничего не сделаешь.
возражений не имею
этот минус лечится путём установки более ёмкостного кондёра по питанию плеча управления форсами
А как же программная часть? Смысл менять шило на мыло? В чём преимущество этой старой механико-электронной системы перед механической?
Читайте также: