Установка инжектора на ваз 2104

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

-->ВАЗ-04 -->

Карбюратор, конечно, вещь хорошая. И меня он почти никогда не подводил, отремонтировать можно в поле отверткой, но. состав смеси далек от оптимального, серьезная доработка мотора упирается только в неё, милую – в систему питания. Бытует мнение, что инжектор дорого и сложно ставить. Возможно, но занявшись постройкой мотора карбюратор меня перестал удовлетворять. Это был краеугольный камень мотора. Я бы не сказал, что поставить на классику инжектор дорого, скорее трудно найти нужные детали. И уж точно не трудно – поставить его можно за световой день.

В первую очередь, необходимо закупиться нужными частями. ЭБУ покупать Январь 5.1 любой серии. И я бы все же купил мозг новый. Чтобы точно был с новой микросхемой управления каналом датчика детонации. Далее проводка. По сути, проводку можно брать от любого 5-го января или «Боша» 1.5.4, это суть одно и тоже. Лишь бы она была от машины с нейтрализатором (Евро 2), а ещё лучше от ВАЗ 2115 с европанелью – у нее самые длинные провода. Иногда бывает удобно. Я же приобрел проводку от 21073 с ЭБУ «Бош» 1.5.4. Ставится как есть, нужно лишь добавить два контакта в разъем: один на разрешение программирования, а второй для датчика фаз. Более подробно про использовании датчика фаз и перевода на нормальный фазированный впрыск с датчиком детонации расскажу в другой раз. Сейчас мы говорим просто об установке инжектора. Итак, нам понадобится кроме вышеуказанного следующие части (Я использовал все от ШевиНивы ВАЗ 2123):

Передняя крышка двигателя 21214 или 2123
Тройник термостата 21073-1303014
Шкив коленвала 21214 (если хотите перейти на поликлин – 2123)
Коллектор впускной 2123-1008014
Ресивер 2123-1008027
Рампа топливная 2123-1144010
Регулятор давления топлива в рампе (РДТ) 2112
Датчик положения коленчатого вала (ДПКВ)
Датчик Фаз (ДФ)
Датчик Детонации (ДД)
Лямбда зонд/датчик кислорода (ДК) "старого образца” 2109
Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ)
Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ)
Регулятор холостого хода (РХХ) – зависит от дросселя, который вы выбрали
Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) с прокладкой
Дроссель 2112 или 21214 (я выбрал 2112 с диаметром дросселя 54мм)
Так же рекомендую перейти на однорядную цепь, то есть это ещё и звездочки с цепью, натяжитель и успокоитель от Шнивы (мне на короткий блок цепь пришлось укорачивать).
Заглушка трамблера и бензонасоса.
Форсунки – на ваше усмотрение. В стоковом исполнении это 2110
Проводка форсуночная 2112 если фазированный и 2111 если попарно-параллельный впрыск.
Модуль зажигания 2112
Провода высоковольтные

Предохранители и реле согласно схеме электрооборудования (см. Ниже)

Далее придется соорудить собственную проводку замка зажигания и приборов. Спидометра у меня нет, поэтому момента установки датчика скорости я касаться не буду. Хотя там ничего сложного.

При установки инжектора на ГБЦ 2101/21011 придется ещё несколько потрудится. Во-первых, в коллекторе 2123 отсутствует подогрев, но каналы под подогрев предусмотрены в ГБЦ. Если оставить как есть – прокладку размоет и ОЖ потечет в двигатель. Из ситуации можно выйти разными способами. Мы рассверлили отверстие и нарезали резьбу под М10. Ввинтили огрызки болтов на герметике. Можно просто забить туда заглушку. Далее придется просверлить отверстие под ДФ, тут нужна сноровка. Датчик должен быть отцентрован относительно метки на звезде распредвала. Установка ДФ необязательна, но я бы очень рекомендовал это для нормальной работы мотора. Это не только сэкономит бензин, обеспечит хороший низкий ХХ, но и сделает приятней работу мотора. Каналы ГБЦ нужно доработать по прокладке коллектора. К сожалению, на ГБЦ 21011 не предусмотрено всех нужных креплений, но это не смертельно. Установка дросселя, всех регуляторов и датчиков проблем вызвать не должна. Ошибиться разъемами невозможно. Следует следить за зазором между репером шкива коленвала и сердечником ДПКВ. Он должен быть в районе 0.2-0.5мм и хотя ВАЗом допускается и до 1.2мм, на высоких оборотах возможны проблемы.

Модуль зажигания располагайте как вам удобно. Можно на клапанной крышке или на месте бывшего насоса.

РДТ ставить довольно неудобно, я подрезал у него ушко одно. Трубки топливные использовал от 2110, тащил по салону карбюраторными резиновыми шлангами.

В удобном для вас месте в приемной трубе, где она уже сошлась в одну, необходимо вварить левую ступичную гайку от классики, предварительно обточив её так, чтобы ДК входил во внутрь трубы. В качестве заглушки можно будет использовать пробку поддона от «Волги».

Если не убрать демпферную часть шкива 21214, обычный электровентилятор не выйдет поставить. Так же двойной стабилизатор нужно ставить так, чтобы короткий стабилизатор смотрел вниз.

ЭБУ и блок реле размещаем в или под бардачком. Подключаем оставшуюся проводку, крепим бензонасос – его крепеж на ваше усмотрение, можете использовать инжекторные баки, я же закрепил насос на арматуре датчика уровня бензина – он мне все равно не нужен. Так же не будет нормально работать штатный тахометр.

ЭБУ должно быть прошито соответствующей прошивкой, одна из них приложена ниже. Далее подключаем K-line адаптер и тестируем с помощью компьютера и утилиты Dtool форсунки, насос, РХХ. При выключенном зажигании пробуем крутить мотор стартером, ДПКВ должен показывать обороты стартера (300-500). Далее пробуем тестировать зажигание – должен слышаться отчетливый треск катушек модуля зажигания. ДТОЖ должен показывать температуру мотора, можно попробовать включить/выключить вентилятор. Если все это есть, машина заведется. Даже при неработающем ДМРВ, ДК, ДТОЖ – мотор обязан завестись в аварийном режиме в любом случае. Далее проверяем на ошибки и можем считать сборку законченной. С протяжкой траса газа и педалью никаких сложностей не возникает. Все ясно по картинкам.

Установка инжектора на карбюраторную классику

Ну да ладно, перейдем к сути отчета. Вот такой вот наборчик у нас получится со старта:

Сначала нужно собрать все необходимые компоненты с ценами на момент переделки для перехода с карбюратора на инжектор, а именно:

эбн старый оскол - 2000
дмрв 2110 бош 037- 2300
модуль зажигания соатэ 21082 - 1545
провода вв слон - 475
свечи дэнсо w20 - 300
дпкв - 260
дтож - 100
дпдз москва - 250
дс 21082 - 280
рдт - 500
переходник рдт - 700
мозг я5.1-4.1 - 1500
коса 103 - 3650
сальник коленвала - 95
прокладка ресивера - 25
прокладка дз - 35
прокладка тройника помпы - 20
тройник помпы - 385
гофра дмрв - 645
ду - 300
карбклинер пара баллонов - 520
разъем форсунок для их чистки - 60
гофра для проводки - 70
шланг бенз. с дюритом - 200
патрубок карт. газов

Итого получилось запчастей на общую сумму около 20 тысяч рублей. На чем то можно было и сэкономить, что то может и забыл.

Прошивка тоже конечно денег мне стоила, которая происходила в Тюмени (+ деньги на дорогу).

2. Устанавливаем все по периферии, что бы машина максимально долго оказывалась на карбюраторном ходу:
— Модуль или катушку зажигания (у кого как), я сделал это на моторный щит над вакуумником, там и вибраций с нагревом меньше, и не мешает.

— Ставим переднюю крышку под дпкв 214 или 2123 как у меня (шкивы разные и вылет разный), у меня второй вариант заставил меня поднять вентилятор радиатора повыше — Проверяем что бы дпкв не соседствовал с корпусом карлсона.
— Ставим эбн на лонжерон или в бак (у кого как); я взял в сборе волговский эбн, другого не хотел почему то. провод плюсовой до мозгов это плюс обогрева стекла (был когда то таковым).

— Сделать переходник под рдт у токаря если рампа без обратки, я так и сделал, все подцепил и оставалось только продернуть шланги в бак. вакуумная трубка оставалась от газа, но можно сделать и без нее.

— Впаять вплотную трубку обратки в "площадку" под дут. просто сверлим, вплотную вставляем и обрабатываем паяльной кислотой, а затем облуживаем хорошенько прогревая. держится хорошо, но ворочать сильно не рискую.
— Датчик скорости шести импульсный поставить в коробку, нетрудно и быстро, главное пальцы не сломайте.
— Вварить гайку ступичную под лямбда-зонд (если он будет), я вварил, но не ставил, бабла тогда не было, так и прошили без него.
— Самое главное для меня было замерить длины косичек проводки; т.к. была зима то я замерял рулеткой, а распаивал дома. все наконечники под плюс и массу я облудил, все обжатые на заводе соединения — пропаял, все сопли на пайку обязательно.
потом прокинул под капот в родное отверстие, подключил где можно, плюс к общей клемме, минус на шпильку через моторный щит. все соединения через токопроводящую пасту.

— Промываем форсунки с рампой в сборе, шлангами и фильтром. Делаем это с помощью карбклинера и запаски, форсуночной косы и акб. На семь раз хватает литрового баллона, вещь самая термоядерная.

— Вроде ничего не забыл.

3. теперь самое интересное:
— Снимаем зажигание полностью что бы не мешалось, проводку под него и эпхх, впуск полностью с карбом и воздуханом, выпуск тоже снять придется (уж изловчитесь, вдвоем явно было бы легче).
— Сливаем тосол, ставим тройник помпы с дтож.
— Запиливаем впускные каналы по форме яиц напильником, всунув в каждый канал по кусочку поролона от стружек.

— Засверливаемся, нарезаем резьбу и садим пару шпилек для коллектора 8*1,5 на резьбовой фиксатор, меняем по надобности прокладку под крышку клапанную и убираем оттуда стружку.
— Нарезаем резьбу 10*1,5, делаем две затычки аналогичной резьбы под минусовую отвертку и вкручиваем с резьбовым фиксатором заподлицо. Аля затычки тосольных каналов.
— Ставим коллектор с подпиленной прокладкой по форме каналов

— Рампу с форсунками и косой, рессивер запиленный под верха, дроссель с рхх и дпдз, впускную резиновую гофру с коробом воздушного фильтра и новый патрубок сапуна.
Позже я перенес короб на место акб, сделал холодный впуск что стало полезно для холостого хода, сапун вывел через маслоотстойник с помощью гофры.

— Подключаем все датчики, цепляемся к подпанельным проводам (у кого сигналка ближе — тем проще), патрубки обогрева дросселя, заливаем тосол обратно, если он чистый, но лучше тосол все же заменить.

— Проверяем обязательно работоспособность все три реле инжекторной косы: вентилятора, эбн и зажигания.
— Пытаемся завестись. Возможно придется покрутить стартером что бы выгнать воздушные пробки в топливной магистрали. Завелась - радуемся, не заводится - проверяем:

— не загнули контакты на дпкв.

— не перепутали вв провода

— идет ли топливо (по свече)

С этими причинами столкнулся я лично, как будет у вас - не знаю, но всегда подскажу в нашем клубе ваз 2107.

Сразу после установки были перебои, машина заводилась 50/50 с раскачкой оборотов.
В поисках перебоев я:
— Перебрал перетянутые гидрики с заменой одного.
— Заменил свечи на иридиевые денсо ик20
— Заменил силиконовые вв провода слон на самопальные медные 13ти жильные.
— Пролил форсунки в сборе с рампой.
— Замерил компрессию.
— Установил топливнй манометр.
— Но как оказалось причина была в дросселе, отверстие под рхх 2112 у которого я рассверлил впопыхах с 8мм до 10мм под рхх 203й сверлом в тисках (мороз был, не обессудьте уж). Грибок рхх немного подзакусывало и он был не в состоянии перекрыть весь поступающий через канал воздух. Поменял дроссель на обычный 2112 и аналогичный рхх (все б.у.) и все заработало прекрасно.

У меня сейчас работает все ровно, заводится без каких либо проблем.

Вобщем вот я и передал Вам весь свой опыт по переделке карбюраторного двигателя в инжекторный на классике, если у вас все еще остались вопросы, то рад буду ответить на них на нашем форуме ВАЗ!

Переделка классики на инжектор

Слейте ОЖ до уровня ниже нам, т.к. ГБЦ придется откручивать впускной коллектор и охлаждения рубашку (тройник на ГБЦ над натяжителем Откручиваем). цепи карбюратор, впускной и выпускной коллектора, катушку, трамблер зажигания, если БСЗ, то и коммутатор. больше Это не понадобится (кроме выпускного коллектора). желанию по Далее: в подкапотной проводке присутствуют много отвечающих проводов за обеспечение нормальной работы карбюратора. Их удалить можно из проводки просто по эл.схеме авто трогать не или (мешать они не будут). Если у стоит Вас принудительный обдув радиатора, т.е. вентилятор на его, помпе придется также снять и заменить на Этап.

На саму ГБЦ на впускные/выпускные надеваем каналы прокладку коллекторов. Надеваем впускные потом, и трубы прикручиваем выпускной коллектор. На впускные надеваем трубы прокладку и на маленький треугольник, из которого длинные 2 выходят шпильки – дистанционную прокладку. Если форсунками с рампа не прикручена к впуску, то прикручиваем и ее, вставив форсунками сначала в каналы и потом закрепив двумя Надеваем. винтами ресивер и закручиваем. На ресивер прикручиваете узел дроссельный в сборе с Датчиком Положения Дроссельной ДПДЗ (Заслонки) и Регулятор Холостого Хода (РХХ) (удобства для датчики лучше прикрутить на снятом забываем), не дросселе ставить прокладку между ресивером и Вместо.

Откручиваем от бака крышку заборную в сборе с поплавком и самим заборником (необходимости при замените фильтрующую сетку). В крышке отверстие сверлится и в него на Поксипол сажается какая-короткая нибудь трубка, к которой можно будет шланг подсоединить обратки.

Далее необходимо установить педаль Она. газа надевается на правые верхнюю и нижнюю вакуумника шпильки в салоне. Далее по месту, где крепится должен трос газа на педали делаете чтоб, отверстие в него можно было этот трос самый установить. Под капотом цепляете дроссель на его и потом закрепляете на кронштейне на ресивере. что, Помните трос должен быть установлен с провисанием небольшим, чтоб в случае подклинивания он не держал приоткрытым дроссель.

3 Этап (Установка электрики):

Сначала Вам выбрать необходимо компьютер управления и к нему уже соответствующую докупать проводку.

В проводке есть еще колодки компрессора включения кондиционера, продувки адсорбера (если наличии в имеется).
Датчики все идут от переднеприводного импортные, семейства надежнее. Если вы купили дроссель в 2112 не сборе, а 2123, то там другое РХХ. всегда Реомендуется иметь при себе запасные ДПДЗ и ДПКВ рабочие. Без них вы не сможете если, ехать они вдруг выйдут из строя. всех Без остальных датчиков движение возможно. Вас у Если вдруг возникли проблемы в ХХ в силу либо-каких причин. На заведенном двигателе подтягиваете газа тросик так, чтоб он немного приоткрывал таком. В дроссель режиме можно ездить пока вы не двигатель заглушите. Если вы его заглушили, то при запуске следующем двигателя компьютер примет такое нулевое за положение. Никогда не заводите машину сразу, зажигание включите и дайте бензонасосу накачать давление, быстро он иначе выйдет из строя.

Список используемых ГБЦ:

Установка инжектора на автомобили ВАЗ

Устройство автомобиля отличается сложностью. Сейчас на машинах устанавливают так называемый инжектор – это форсунка, которая необходима для разбрызгивания топлива маленькими каплями. Благодаря работе инжектора в цилиндры двигателя поступает особая смесь, состоящая из паров бензина и воздуха. В принципе, этим же занимается и карбюратор, но делает это намного хуже инжектора. Так, карбюратор практически невозможно идеально настроить, то есть так настроить, чтобы в двигатель поступало ровно то количество бензина, которое необходимо. Обычно карбюратор «не доливает» или «переливает». К тому же бензин в автомобилях с карбюратором всасывается при помощи поршня двигателя, из-за чего теряется около 10% мощности мотора. Обычно инжектор ставится непосредственно на место карбюратора.

Плюсы инжектора для автомобилей ВАЗ

В плюсы инжектора входит то, что данное устройство смешивает топливо с воздухом в камере сгорания цилиндра, благодаря чему расходуется намного меньше мощности мотора. Как уже упоминалось выше, в автомобилях с карбюратором дополнительно расходуется порядка 10% мощности двигателя как раз из-за того, что карбюратор смешивает пары бензина и воздуха до подачи в двигатель.

Ещё один немаловажный плюс инжектора состоит в том, что за количеством впрыскиваемого топлива следит электроника. Это позволяет впрыскивать ровно столько бензина, сколько требуется в конкретном случае. И система впрыска топлива мгновенно реагирует на изменившуюся нагрузку, то есть благодаря инжектору улучшается динамика автомобиля.

Стоит отметить и более низкую токсичность выхлопных газов.

Очень важный плюс для всех водителей – автомобиль с инжектором не приходиться прогревать зимой. Дело в том, что инжектор значительно облегчает пуск мотора, причём эта лёгкость не зависит от погодных условий.

Инжектор служит в течение длительного времени, он обладает высокой надёжностью и т.д.

Одним словом, можно с уверенностью сказать, что современные инжекторные системы имеют массу преимуществ перед карбюраторами. Поэтому если на вашем автомобиле всё ещё установлен карбюратор, то вам следует установить инжектор.

Установка инжектора на автомобили ВАЗ

Если вы решили установить вместо карбюратора инжектор, то вам следует изучить устройство автомобиля ВАЗ 2104 или же другой модели. Имея необходимые знания, вы достаточно легко сможете установить инжектор даже в собственном гараже.

Для начала вам потребуется произвести сливание охлаждающей жидкости, причём часть жидкости должна остаться – она сливается до уровня ниже головки блока цилиндров. После этого вам нужно будет, изучив устройство автомобиля ВАЗ 2104, скрутить карбюратор с катушкой зажигания, коммутатором, тумблером, а также впускным и выпускным коллекторами. Если в автомобиле имеется принудительный обдув радиатора, то и от него нужно будет избавиться, позже его лучше всего будет заменить на электрический.

Также вы должны будете заменить шкив КВ на новый, имеющий зубья для датчика положения коленчатого вала, поменять придётся и переднюю крышку двигателя. Нужно будет поставить новые уплотняющие прокладки.

На головке цилиндров имеется тройник – его нужно снять и найти отлив. В этом месте вы должны будете установить специальный датчик, который будет отслеживать температуру охлаждающей жидкости. После создания отверстия под контроллер и нарезки для него резьбы, тройник следует присоединить обратно, также нужно будет поставить и датчик с уплотнительным кольцом.

К впускным и выпускным каналам надеваются прокладки коллектора вместе с впускными трубами и самим коллектором. Если в устройстве автомобиля ВАЗ 2104 не установлены форсунки и рампа с форсунками на впуск, то их нужно будет прикрутить. Также вы должны будете поставить и закрепить ресивер, а на дроссельный узел следует установить дроссельные заслонки с регулятором холостого хода. Между дроссельным узлом и ресивером следует поставить уплотнительную прокладку.

После этого замените трамблер и бензонасос заглушкой и смонтируйте инжекторный фильтр тонкой очистки. При установке самого инжектора необходимо проложить ещё одну топливную магистраль для обратки. То место, где трубка соприкасается с баком, обязательно нужно тщательно загерметизировать. Также нужно оснастить устройство автомобиля ВАЗ 2104 кронштейном для бензонасоса, причём сам агрегат лучше всего перенести на внешнюю часть арки колеса, после чего вам потребуется подсоединить шланги. Наконец, в самую последнюю очередь подсоединяется проводка.

отчет об установки инжектора/впрыска на классику. с эжекции на инжекцию.

Кто мало-мальски понимает в физике, тот должен понимать отличие в этих двух понятиях. В общем я решил эволюционировать и перейти с механического смесеобразования на электронный, попросту с карба на инж. Надоело дергать ручку подсоса, смотреть на подкопчённые свечи и поникшую стрелку тахо когда включаешь потребители.
С лета собирал комплект воедино, железо и датчики, расплетал новую проводку и ставил комплектующие по периферии, перебирал голову, ставил гидроопоры с 214м валом и доводил до ума работу двигателя, выставлял фазы грм. Еще из пиленого получилась голова с каналами 33/30, фрезеровка плоскости на 1,5мм, каналы в коллекторе + поперечные отверстия на 15мм в ресивере, чтобы мотор не дох на оборотах.

Ну да ладно, перейдем к сути отчета.

1. Сначала нужно собрать все железо в кучу в кучу:
эбн старый оскол 2000
дмрв 2110 борщ 037 2300
модуль зажигания соатэ 21082 1545
провода вв слон 475
свечи дэнсо w20 300
дпкв 260
дтож 100
дпдз москва 250
дс 21082 280
рдт 500
переходник рдт 700
мозг я5.1-4.1 1500
коса 103 3650
сальник коленвала 95
прокладка рес-а 25
прокладка дз 35
прокладка тройника помпы 2
тройник помпы 385
гофра дмрв 645
ду 300
карбклинер пара баллонов 520
разъем форсунок для их чистки 60
гофра для проводки 70
шланг бенз. с дюритом 200
патрубок карт. газов

60
хомутов докупить на

150
фильтра 2топл. и 1возд. 400
гайки медные и прочий крепеж рублей на 200
педаль газа 250
трос газа 95

форсы были
впускной коллектор был
короб воздухана был
рампа без обратки со шлангом был
заглушка трамблера была
заглушка помпы была
передняя крышка 2123 была
шкиф 2123 был
приемная труба со ступичной гайкой была

итого примерно рублей 17-18, на чем то можно было и сэкономить, что то может и забыл.

Прошивка тоже конечно денег мне стоила, которая происходила в Тюмени (+ деньги на дорогу).

— Вроде ничего не забыл больше.

— Подцепляем все датчики, цепляемся к подпанельным проводам (у кого сигналка ближе — тем проще), патрубки обогрева дросселя, заливаем тосол обратно, если он чистый.

завелась - радуемся, не заводится - проверяем:

— не загнули контакты на дпкв.

— не перепутали вв провода

— идет ли топливо (по свече)

С этими причинами столкнулся я лично, как будет у вас - не знаю, но всегда подскажу в личке.

Комплект для перехода на инжектор. Ваз классика.

Т.к. вы не трастовый пользователь. Как стать трастовым.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

после онлайн откатки ДД по сути не нужен, при условии что в бак будет литься то же топливо и того же качества (по крайней мере не ниже) что и при откатке!

З.Ы. а пару ключей с парой резисторов тебе в любом ларьке ремонта сотовых запаяют за 15 минут!

Двигатель ваз 21043 инжектор

Двигатель ВАЗ 2104-1000260. Характеристика двигателя 2104.

Количество цилиндров:	4
Рабочий объем цилиндров, л:	1,45
Степень сжатия:	8,5 / аи-92
Номинальная мощность двигателя при частоте вращения коленчатого вала 5000 об/мин,:	50,0 кВт.- (68,0 л.с.)
Диаметр цилиндра, мм:	76
Ход поршня, мм:	80
Число клапанов:	8
Минимальная частота вращения коленчатого вала , об/мин:	820-880
Максимальный крутящий момент при 4100 об/мин., Н*м:	112
Порядок работы цилиндров:	1-3-4-2
Октановое число бензина:	95 (неэтилирован.)
Система подачи топлива:	Распределенный впрыск с электронным управлением
Свечи зажигания:	А17ДВРМ, LR15YC-1

Особенности двигателя.

Двигатель 2104-1000260 может применяться для установки на автомобили ВАЗ 2103, 2104, 2106, 21053, 2107.

Изначально двигатель ВАЗ 2104 выпускался только в карбюраторном исполнении. В дальнейшем он был модифицирован под использование системы впрыска топлива и получил обозначение ВАЗ 2104-21.

На двигатель устанавливается коленчатый вал 2103 или взаимозаменяемый вал модели 21213.

Для обеспечения работы системы впрыска, потребовалась установка узлов и деталей с других двигателей, которые изначально разрабатывались под инжекторную схему подачи топлива.

Применяется новая крышка привода распределительного вала, на которой имеется место под установку датчика контролирующего положение коленчатого вала.

Потребовалась установка головки цилиндров 2104-1003015, оригинальной конструкции , с увеличенными площадками под впускной коллектор. Конструкция головки предусматривает установку форсунок. Распределительный вал, клапана и пружины соответствуют установленным на двигателе ВАЗ 2103. Установка гидроопор рычагов клапанов не предусмотрена.

Привод ГРМ осуществляется от двухрядной втулочно-роликовой цепи 2103-1006040 . Механизм натяжения цепи механический, аналогичный устройству на двигателе ВАЗ 2103.

Инжекторная модификация 2104 имеет оригинальную систему питания. Система включает в себя электробензонасос с датчиком указателя уровня топлива, топливные магистрали, топливный фильтр топливную рампу с форсунками, воздушный фильтр, рукава подвода воздуха, дроссельную заслонку и систему улавливания паров топлива.

Для очистки поступающего в двигатель воздуха предусмотрена установка воздушного фильтра модели 2112. Вместе с впускным коллектором устанавливается ресивер модели 2104 или модели 2123-1008027. Для регулировки объема поступающего воздуха установлен дроссельный патрубок 2112.

Модуль электробензонасоса 21073-1139009 устанавливается в бак и обеспечивает подачу топлива к топливной рампе и форсункам. Используется оригинальная топливная рампа 2104-1144010, коробчатого типа с регулятором давления и обратным сливным трубопроводом. Впрыск осуществляется с помощью четырех форсунок попарно-параллельного действия. Возможна установка форсунок BOSCH 0 280 158 502 (чёрные, тонкие ), SIEMENS VAZ 6393 (бежевые, толстые) или других типов с соответствующими параметрами.

Система зажигания включает в себя: модуль зажигания модели 2112, установленный на специальном кронштейне на блоке цилиндров, свечи зажигания и провода высокого напряжения. В состав модуля зажигания входит две катушки зажигания и два электронных устройства управления. В соответствии с управляющими сигналами от блока управления , модуль зажигания формирует и подает высоковольтные импульсы на свечи зажигания.

Управление зажиганием возлагается на электронную систему управления двигателем. Данная система обеспечивает контроль количества воздуха и топлива, подающегося в цилиндры, контролирует работу топливного насоса, управляет подачей высоковольтных импульсов от катушки зажигания на свечи зажигания и корректирует угол опережения зажигания, регулирует частоту вращения коленвала на холостом ходу. Основным управляющим элементом системы служит электронный блок управления(ЭБУ)-контроллер.

Двигатель соответствует нормам токсичности ЕВРО-2.

Нам очень жаль, но запросы, поступившие с вашего IP-адреса, похожи на автоматические. По этой причине мы вынуждены временно заблокировать доступ к сайту.

Почему так случилось?

Возможно, автоматические запросы принадлежат не вам, а другому пользователю, выходящему в сеть с одного с вами IP-адреса. Вам необходимо один раз ввести символы в форму, после чего мы запомним вас и сможем отличать от других пользователей, выходящих с данного IP. В этом случае страница с капчей не будет беспокоить вас довольно долго.

Возможно, в вашем браузере установлены дополнения, которые могут задавать автоматические запросы к поиску. В этом случае рекомендуем вам отключить их.

Также возможно, что ваш компьютер заражен вирусной программой, использующей его для сбора информации. Может быть, вам стоит проверить систему на наличие вирусов.

Если у вас возникли проблемы или вы хотите задать вопрос нашей службе поддержки, пожалуйста, воспользуйтесь формой обратной связи.

Волжский автомобильный завод имеет долгую и богатую историю. Одна из самых известных серий автомобилей производства ВАЗ – это «Жигули». Эти машины знакомы каждому из нас. И сегодня мы уделим внимание одной из наиболее «практичных» моделей. Это ВАЗ-21043.

Описание

ВАЗ-21043 – это советский и российский заднеприводный легковой автомобиль малого класса, производящийся в кузове универсал. Впервые модель дебютировала в 1984 году. По сути, она стала преемником «двойки». Серийный выпуск ВАЗ-21043 (фото машины читатель может увидеть в нашей статье) продолжался вплоть до 2010-го.

Дизайн

При разработке универсала советские инженеры руководствовались следующим принципом: создать новый автомобиль с максимальным потребительским эффектом и минимальными затратами на производство. Именно поэтому за основу была взята модель 2105, которая дебютировала три года назад (в 1979-м). Внешне эти машины очень схожи. Так, спереди имеется та же черная пластиковая решетка, прямоугольные фары и большой металлический бампер без «клыков». Таким образом, изменениям подверглась только задняя часть. Инженеры просто удлинили крышу и доработали «пятую» дверь. Даже задние фонари остались прежними (но располагались уже вертикально). Нужно сказать, что жесткость крыши была недостаточной для перевозки тяжелых грузов. Прочность крыши была меньше, чем на базовой «пятерке». Однако многие перегружали «четверку» и имели затем кузовные дефекты.

В продажу ВАЗ-21043 поступал в нескольких цветах:

В цвет "металлик" данный автомобиль никогда не окрашивался.

Кузов, краска и коррозия

Это отдельная тема для разговоров. На автомобиле практически отсутствовала какая-либо защита от коррозии, ввиду чего металл очень быстро ржавел. Краска отлетала, а на голых участках вмиг появлялись очаги коррозии. Нужно сказать, что и сам металл был довольно тонким. Очень часто приходилось эту машину обрабатывать мовилем и антигравием, дабы хоть как-то замедлить процесс гниения. Найти ВАЗ-21043 в родной краске очень трудно. Многие экземпляры подвергались покраске. А так как «четверка» была рабочей машиной, над качеством работ никто не заморачивался – многие просто красили машину из баллончика.

Размеры, клиренс

Автомобиль имеет практически такие же размеры, как и «Лада» пятой серии. Так, общая длина кузова составляет 4,11 метра, ширина – 1,62, высота – 1,44 метра. Дорожный просвет, как и у всех «Жигулей», здесь был существенным – 17 сантиметров. Это позволяло использовать машину даже там, где дорога отсутствовала в принципе.

Салон

Дизайн интерьера здесь такой же, как и на «пятерке». Ключевой особенностью ВАЗ-21043 было наличие более комфортных сидений от «семерки». В остальном же машина ничем не отличалась от остальных «Жигулей». Для водителя предусмотрена аскетичная панель приборов и нерегулируемый четырехспицевый руль. Кстати, на первых версиях щиток приборов был без тахометра. Но контролировать обороты можно было и без него – двигатель легко прослушивался в салоне. Кроме того, были возмущения и по поводу торпеды. Она постоянно скрипела на кочках. Отчаянные владельцы полностью разбирали салон и проклеивали многочисленными листами шумоизоляции. Эффект был, но полностью избавиться от шумов все равно не удавалось.

Сиденья в машине не имеют хорошего поясничного подпора. Со временем кресла проминались и рвались. Из-за этого на многие автомобили устанавливались чехлы. А некоторые и вовсе ставили сиденья от иномарок.

Багажник

Это главная особенность «четверки». Так, в пятиместном исполнении автомобиль способен уместить до 375 литров багажа. Но так как заднее сиденье складывалось, данный объем можно было расширить. В результате в машине можно перевозить до 1340 литров груза массой до 45 килограмм. ВАЗ-21043 был самым практичным из всех «Жигулей». Кроме того, предусматривались заводские крепления для надкрышного багажника.

Технические характеристики ВАЗ-21043

Как и остальные «Жигули», данная модель укомплектовывалась четырехцилиндровыми восьмиклапанными моторами, которые располагались продольно относительно кузова. Изначально «четверка» оснащалась карбюраторным мотором от «тройки». Это был полуторалитровый двигатель мощностью 71 л. с. Коробка передач была четырехступенчатой. Однако позже машина стала оснащаться «пятиступкой».

Кроме того, был и инжекторный двигатель. ВАЗ-21043 в 2000-х оснащался двигателем с распределенным впрыском топлива. Но технические характеристики не изменились. При таком же объеме машина развивала одинаковую мощность. Изменился крутящий момент. Если на карбюраторе машина развивала 104 Нм, то благодаря инжектору данный показатель увеличился до 110.

Какие имеет динамические характеристики ВАЗ-21043? Как отмечают отзывы, эта машина вовсе не создана для гонок. Пустая «четверка» разгонялась до сотни за 17 секунд. Максимальная скорость составляла 142 километра в час. Но на некоторые версии ставился более «тяговый» редуктор, из-за чего машина разгонялась до 137 километров в час. Однако нужно сказать, что скорость свыше 80 км/ч уже не является комфортной для этого авто. Расход топлива у машины – порядка десяти литров на сотню. Некоторые владельцы устанавливают на «четверку» ГБО, чтобы сэкономить на топливе. К слову, газ «жигулевский» двигатель «переваривает» отлично. Расход не увеличивается, а тяга остается прежней.

Если говорить о проблемах, данный двигатель имел привычные для «Жигулей» болячки. Это повышенный расход масла, малый ресурс распределительного вала, течь сальников, необходимость в регулировке зазоров клапанов каждые 7 тысяч километров.

Коробка тоже не без проблем. Так, владельцы отмечают повышенный шум работы из-за износа подшипников валов. Сцепление приходит в негодность примерно на 40 тысячах. Также с годами изнашиваются синхронизаторы. В итоге передачи включаются с характерным хрустом.

Ходовая часть

Подвеска здесь полностью идентична «пятерке». Так, спереди установлена независимая подвеска с гидравлическими амортизаторами и поперечными качающимися рычагами. Сзади стоял мост и присутствовали штанги (четыре продольных и одна поперечная). Тормоза – дисковые спереди и барабанные сзади. Как отмечают отзывы, тормозов этой машине не хватает, особенно если она загружена на 200-300 килограмм. Также есть претензии по рулевому. Машина плохо держит дорогу и не маневренная.

Среди плюсов подвески можно отметить ее мягкость. Однако это не значит, что можно смело «летать» по ямам. Подвеска не любит резких ударов. Из-за этого текут амортизаторы и деформируются нижние рычаги. Среди слабых мест «жигулевской» подвески стоит отметить шаровые соединения. Это опоры и наконечники. Они очень быстро приходят в негодность. Также малый ресурс у ступичных подшипников. Еще один недостаток – это звук работы подвески. Даже при условии исправной ходовой, внутри слышны различные удары. Сперва это настораживает, но к этому можно привыкнуть.

Стоимость

Заключение

Итак, мы выяснили, что собой представляет ВАЗ-21043. Как видите, эта машина имеет множество недостатков. С другой стороны, она обладает вместительным багажником и недорогая в обслуживании. Именно за счет этих качеств ее использовали для работы.

Читайте также: