Установка люка toyota chaser

Обновлено: 06.07.2024

Снятие и установка крышки верхнего люка с приводом Тойота Ланд Крузер 100

При снятии внутренних накладок обивки запаситесь различными клипсами – ри снятии они часто ломаются.

Расположение элементов управления крышкой верхнего люка

1. Снимите следующие компоненты:

• Накладку порога двери задка;
• Заднее сиденье;
• Левую и правую боковую обивку;
• Боковую накладку заднего сиденья;
• Накладку порога задней двери;
• Переднюю нижнюю боковую накладку;
• Облицовки проема передней и задней двери;
• Нижнюю накладку центральной стойки;
• Плечевой фиксатор (якорь) ремня безопасности переднего сиденья;
• Верхнюю облицовку центральной стойки;
• Регулятор ремня безопасности по высоте;
• Оба наружных фиксатора (якоря) ремней безопасности заднего сиденья;
• Накладку третьей стойки;
• Накладку задней стойки;
• Верхние ручки;
• Накладку передней стойки и козырьки с кронштейнами;
• Внутреннее зеркало заднего вида;
• Передний и задний фонари освещения салона;
• Облицовку проема двери задка;
• Молдинг верхнего люка;

2. Снимите переключатель управления, сняв крышку. Открепите крышку от корпуса, отверните крепление выключателя. Разъедините разъем и снимите выключатель с кронштейном (обратитесь к иллюстрации выше).
3. Снимите клипсы крепления панели потолка.
4. Демонтируйте реле управления приводом крышки верхнего люка и отсоедините от него разъем.
5. Отверните болты крепления привода с кронштейном. Снимите привод и разъедините разъем.
6. Снимите накладки люка. Поддев с внутренней стороны, отцепите клипсы накладок.
7. Снимите стекло люка. Отверните гайки и снимите шайбы. Всего должно быть шесть шайб. Стекло снимается вверх.
8. Снимите туннель привода.
9. Снимите ветроотбойник.
10. Отсоедините дренажный шланг и снимите корпус крышки люка.
11. Отрегулируйте желоб привода крышки люка. Отверткой сдвиньте тягу вперед или назад для совмещения двух меток.
12. Отрегулируйте и установите узел привода следующим образом:

a. Отверните винт и снимите крышку кулачковой пластины;
b. Отверните большой винт, снимите шайбы;
c. Поверните приводной вал отверткой так, чтобы совместить точечные метки на корпусе и шестерне;
d. Установите крышку кулачковой пластины, закрепив ее винтом;
e. Установите узел привода и закрепите четырьмя болтами;
f. Присоедините разъем.

13. Установите реле управления приводом вместе с кронштейном, присоедините разъем.
14. Установите оставшиеся детали в порядке, обратном снятию.

Установка сигналки Starline A93 на Toyota Mark II 100-й серии.

Решили мы тут с коллегой Дозенсом написать мануальчег по вкукоживанию сигналки Starline A93 в Маркообразное авто в сотом кузове. Под это определение подпадают автомобили на платформе X100 - Mark II, Chaser, Cresta независимо от конкретного исполнения. То есть, JZX100, GX100 и, если оно такое было, SX100. Также, наш клиент и исполнение X105.

Установка сигналки Starline A93 на Toyota Mark II

Начнём с центрозамка.

У водителя в ногах есть кик-панель съёмная, там под ней сидит блок со штеккерами и блоком "Мультиплекс", что присран сзади, на стороне, что смотрит на кузовное железо. Так вот, в Мультиплекс идёт жгутик проводов. Вообще, Мультиплекс - это то, что доктор прописал: вместо того, чтобы колхозить все приколюхи самому или же что этакое искать - проще прицепиться к Мультиплексу. Что мы и будем делать в половине случаев. Так вот, в этом жгутике находим проводки коричневый с белой полосой (LOCK) и коричневый с жёлтой полосой (UNLOCK). Первый открывает двери, второй закрывает, если на массу замыкать. Вот их цепляем к сигналке. Лучше всего подыскать проводки такого же цвета и взять изоленту "Terminator" или типа того, дабы выглядело как штатное. Поможет обмануть гадов, если что.

Схема соединения ЦЗ.

Впрочем, туда ещё надо добавить проводки от кнопок закрывания дверей, они там рядом.

С ними так: чтоб сигналка с ума не сходила - сначала делаем разветвление диодами. Диоды надо взять типа 1N4007, мощности хватает, неоднократно проверено.

Диодик 1N4007 - довольно мелкий, но такого хватает.

Диодики соединяем анодами, припаиваем к проводочку, проводочек припаиваем (вообще, всё пайкой делаем! никаких скруток!) к проводу кнопки. Идёт он в Мультиплекс, как и все прочие двери.

Вообще, проводок салатового цвета с красной полосой - от водительской двери, просто серый - от передней пасс. двери и просто салатовый - от задних, они все соединяются параллельно, равно как и багажник, если там датчик есть. Кстати, этот салатовый цвет в мурзилках упорно именую ядовито-зелёным, если что. Но то не суть.

Так вот, на этих проводках тоже делаем через разветвители на диодиках - дабы у нас не конфликтовали сигналка и Мультиплекс. Метод - диодики спаиваем с проводком требуемого цвета анодами, а к катодам цепляем, на один катод провод от сигналки и на другой катод - перезанный провод от мультиплекса.

Ну а проводок с анодами цепляем к выключателю дверей.

В итоге у нас остаётся туева хуча проводков свободных от катодов, что к сигналке - все, кроме вод. двери, смело соединяем вместе. В итоге проводков два - от всего и от двери водилы. Тащим их к сигналке.

Но можно сделать лучше, и мы и сделаем лучше, проще и экономичнее.

Из Мультиплекса выходит проводок до плафонов, его надо вызвонить в штеккере. Также надо развести токи сигналки и освещения салона. С этим так: чтоб сигналка с ума не сходила - сначала делаем разветвление диодами. Диоды надо взять типа 1N4007, мощности хватает, неоднократно проверено. Диодики соединяем анодами, припаиваем к проводочку, проводочек припаиваем (вообще, всё пайкой делаем! никаких скруток!) к проводу.

Схема соединения контроля дверей.

Проводок салатовый с красной полоской - от штеккера Мультиплекса до плафона идёт. Открываем плафон на потолке, ставим переключатель в положение НЕ ДВЕРИ (выкл или вкл, но не дверь, то есть, DOOR) и прозваниваем до Мультиплекса. Нашёлся если - это наш клиент. От него будет пищать всё, кроме багажника. Кстати, плафон между козырьков, если есть, также ставим в то же положение перед прозвонкой - ибо они связаны. В багажнике, у лампы освещения, берём провод красный с белой полоской, цепляем через диодик как двери - спайку диодов катодами к датчику-выключателю лампы, одним анодом к сигналке, на оранжево-белый провод штеккера Х4 по мануалу.

Блок управления радиоключом в GX100 Чайнике находится в правом заднем крыле. Там же, рядом с блоком, висит релюха, которая щелкает эл.приводом замка. От эл.привода замка к этому реле идет черный провод с серой точкой. Реле управляется импульсом отрицательной полярности от блока управления радиоключом через синий провод с красной полосой. Тянем два провода от блока сигнализации в багажник и подключаем провод концевика к красному проводу с белой полосой (он идет от замка багажника к лампочке освещения багажника) и подает массу при открывании включая лампу. Второй провод от сигналки управления багажником "-" цепляем на синий с красной полосой. Получилось использовать штатное реле открывания багажника и не понадобилась установка дополнительного реле.

С бензонасосом сделаем вот что.

Там же рядом, есть провода бензонасоса. Надо сделать блокировку. Под кик-панелью находим в жгуте, что идёт назад, сравнительно толстенький проводок синего цвета с красной полосой. Выдернув штеккер и осторожно подав на него 12 вольт, убеждаемся, что это бензонасос (слышим его жужжание). Либо, сняв заднее сидение и по жгуту вызвонив его мультиметром.

Теперь перерезаем тот проводок, что идёт к штеккеру ДО заднего жгута, он, правда, сидит под пластмасской, в которой спрятан штеккер, но если сделать надёжно (спаять потом), то нестрашно и к тому же лишняя защита.

Так вот, перерезали его, вешаем на него реле согласно мануала сигналки.

По схеме из мануала зацепим внешнее реле. Это так наз. "Выход на внешнюю блокировку". Согласно схемы, контакт "30" цепляем на массу. Контакт "87а", он же "88", он же "НЗ" - цепляем к проводу, что убегает на сам бензонасос, провод "87", он же "НР" - к проводу, что уходит к штатному реле насоса. То есть, в проводку.

Таким мухтаром, когда у нас машина на защите, бензонасос воткнут на массу, и при попытке его напрямую включить - проводок будет искрить, а насос не заработает. Но как только сняли с охраны и включили зажигание - насос оказывается соединён штатно.

Но эту функцию придётся программировать.

Вскрываем приборную панель.

Тут важно не спутать провода - два из них совпадают по цвету и сечению, но сидят в разных штеккерах приборки.

На приборке, есть штеккера. Находим там проводок к тахометру, он прилетает с коммутатора зажигания. Цвет - зелёный с чёрной полосой. Делаем от него отвод к сигналке.

Туда же тянем, к жгуту приборки, два проводка для мигания поворотников. Важно не спутать провода по цвету - в обоих случаях штатные провода зелёные, притом два из трёх совпадают по расцветке и полоской. Также можно их привязать к кнопке аварийки, или к переключателю поворотов - но удобней именно к приборке. Для этого находим в жгуте приборки (в одном из штеккеров) провода зелёный с чёрной полосой и зелёный с жёлтой полосой - они будут звониться на лампочки в приборке, лампы поворотов. Можно даже так: лампочки вынул - вызвонил, куда на плате от них проводник прилетает - если проводок указанного цвета - это наш клиент.

Цепляемся к ним, и с приборкой точно тема закрыта, три проводка - контроль работы двигла (к таху), и два провода мигания поворотов.

Важно: массу сигналки выводим на один из штатных проводов массы - можно взять тоже с приборки, это будет чёрный проводок в одном из штеккеров.

Так сигналку по отдельной массе не вычислят.

А вот под рулём, под панелью, что скрывает нижнюю часть торпедо, надо прицепиться к проводу на фишке так наз. "лягушки" - кнопки, которую нажимает педаль тормоза, и зажигает стоп-сигналы. Тянем от неё к сигналке зелёно-белый провод , соединяем его с оранжево-фиолетовым проводом. Также привяжем провод от ручного (стояночного) тормоза. Для этого на жгуте приборки отыщем проводок, что идёт на лампочку контроля тормозной системы. Это чёрный проводок с белой полоской. Вызваниваем его через лампочку, как описано выше. Тянем от него провод к сигналке и соединяем с сине-красным проводом.

Теперь с приборкой точно всё.

Также делаем жгут для мотоотсека.

Туда мы потянем датчик температуры, провод гавкалки и контроль капота.

Итого - сдвоенный провод датчика (можно при необходимости удлинить простыми автомобильными проводками, при условии сохранения полярности), один на гав-гав и один на капотный датчик. Температурник лучше всего прикрутить под капотом на болтик клапанной крышки, проложив провод возможно незаметней и удобнее, а датчик - по возможности неудобно для откручивания, в тёплом месте, где-нить под впускным коллектором - опять же, он там и сохраннее будет. Но можно и не выпендриваться и тупо на крышке сбоку под любой болт покласть его. Датчик открывания, что идёт в комплекте сигналки - говно говном. Поэтому лучше всего применять штатный дверной, сделав под него кронштейн или отверстия в "телевизоре" - панели передка.

Теперь цепляем силовой модуль и питание сигналки.

Раскурочиваем защиту замка зажигания, дабы до жгута его добраться. Подальше от замка, поближе к корню (или штеккеру, что там, уже не помню, у сотого), делаем присоединение к сигналке, толстыми проводами. Питание сигналки берём либо с толстого белого провода, что растёт из блока реле и предохранителей, но это палево, либо непосредственно из жгута к замку зажигания.

Соединение силового модуля и питания осн. блока.

Теперь протянем провода для модуля связи и светодиода.

Тут уже каждый извращается как хочет - но у меня типовой вариант выглядит так: светодиод врезан в обшивку стойки стекла у водительской двери, а модуль связи сидит за затемнением лобового стекла, между стеклом и зеркалом заднего вида. Также у нас имеются кнопка "Валет" и датчик удара по кузову.

Практика показывает, что кнопку "Валет" архиудобно держать наклеенной на внутреннюю поверхность торпедо, непосредственно НАД лючком маленького водительского "бардачка", есть такой у сотых Марковников-Чайзеров. То есть, выглядит это так: когда надо нажать кнопку - открываем лючок и давим пальцем вверх.

Либо клеим где хотим - это уже дело вкуса.

Датчик удара удобно разместить, при снятой панели, скрывающей подрулевое пространство, на опоре "бороды" торпедо - притом, что датчик сначала настраивается (когда сигналка уже привязана), а потом панель ставится на место. Возможно, придётся уточнить настройку, но максимум раза, хватает. Кстати, можно зацепить несколько таких датчиков, если есть, на сигналке есть доп. канал для ещё одного датчика. Также известно, что цепляли просто параллельно несколько датчиков вообще на один и тот же жгутик к датчику. Тут уже каждый решает сам.

Конечно ж, можно ещё привязать остальные провода и активировать другие фичи - но сигналка у нас уже привязана, уже будет нормально работать.

Фактически, осталось лишь запрограммировать - но так как это описано в мануале достаточно подробно - тут я это описывать не буду.

Снятие и установка крышки верхнего люка с приводом Тойота Ланд Крузер 100

При снятии внутренних накладок обивки запаситесь различными клипсами – ри снятии они часто ломаются.

Расположение элементов управления крышкой верхнего люка

1. Снимите следующие компоненты:

• Накладку порога двери задка;
• Заднее сиденье;
• Левую и правую боковую обивку;
• Боковую накладку заднего сиденья;
• Накладку порога задней двери;
• Переднюю нижнюю боковую накладку;
• Облицовки проема передней и задней двери;
• Нижнюю накладку центральной стойки;
• Плечевой фиксатор (якорь) ремня безопасности переднего сиденья;
• Верхнюю облицовку центральной стойки;
• Регулятор ремня безопасности по высоте;
• Оба наружных фиксатора (якоря) ремней безопасности заднего сиденья;
• Накладку третьей стойки;
• Накладку задней стойки;
• Верхние ручки;
• Накладку передней стойки и козырьки с кронштейнами;
• Внутреннее зеркало заднего вида;
• Передний и задний фонари освещения салона;
• Облицовку проема двери задка;
• Молдинг верхнего люка;

2. Снимите переключатель управления, сняв крышку. Открепите крышку от корпуса, отверните крепление выключателя. Разъедините разъем и снимите выключатель с кронштейном (обратитесь к иллюстрации выше).
3. Снимите клипсы крепления панели потолка.
4. Демонтируйте реле управления приводом крышки верхнего люка и отсоедините от него разъем.
5. Отверните болты крепления привода с кронштейном. Снимите привод и разъедините разъем.
6. Снимите накладки люка. Поддев с внутренней стороны, отцепите клипсы накладок.
7. Снимите стекло люка. Отверните гайки и снимите шайбы. Всего должно быть шесть шайб. Стекло снимается вверх.
8. Снимите туннель привода.
9. Снимите ветроотбойник.
10. Отсоедините дренажный шланг и снимите корпус крышки люка.
11. Отрегулируйте желоб привода крышки люка. Отверткой сдвиньте тягу вперед или назад для совмещения двух меток.
12. Отрегулируйте и установите узел привода следующим образом:

a. Отверните винт и снимите крышку кулачковой пластины;
b. Отверните большой винт, снимите шайбы;
c. Поверните приводной вал отверткой так, чтобы совместить точечные метки на корпусе и шестерне;
d. Установите крышку кулачковой пластины, закрепив ее винтом;
e. Установите узел привода и закрепите четырьмя болтами;
f. Присоедините разъем.

13. Установите реле управления приводом вместе с кронштейном, присоедините разъем.
14. Установите оставшиеся детали в порядке, обратном снятию.

Тюнинг Toyota Chaser 100

Автомобиль японского производства Toyota Chaser 100 успешно конкурирует со всемирно известными брендами. Каждый истинный автолюбитель знает о том, что японцы не могут делать плохих автомобилей.

Но, российские тюнеры не могут оставить без доработки ни одну, даже самую совершенную модель. Стоит отметить, что и результат получается весьма интересным.

Автовладельцы переделывают машины под себя: двигатель, салон, экстерьер. Любое действо по модернизации той или иной части носит название тюнинг. Как правило, совершенствование Тойота Чайзер 100 начинают снаружи.

Экстерьер: полезный и бесполезный тюнинг

Toyota Chaser 100 отличается посторонним шумом в передней части. Источник – колесные ниши. В связи с этим, многие автовладельцы устанавливают дублирующий комплект локеров. Подкрылки защищают колесные арки от попадания камешков, воды, песка. В зимнее время, когда дороги посыпаны реагентами, они особенно необходимы. Когда между основным и дублирующим локерами устанавливают виброизолирующий мат, проблема раздражающих звуков в передней части решается сама по себе.

Также усовершенствуют ходовые огни. На дорогах общего пользования автомобили ездят с включенным светом. Расход топлива незначительно, но увеличивается. Истощается ресурс ламп вар головного света. Проблему решают дневные ходовые огни модели Ego Light DRL-230P6. Это 6 светодиодов, потребляют 1 Вт каждый и обеспечивают яркий белоснежный свет. Они придают автомобилю выразительность. Важно, что угол луча не засвечивает встречный транспорт.

Автомобилисты монтируют их самостоятельно, все детали прилагаются в комплекте. Дневные ходовые огни обеспечивают безопасную поездку. Также устанавливают сигнал заднего хода. Он органично вписывается в общий задний вид. Полезная опция, которая хорошо освещает дорогу при движении задним ходом.

Тойота Чайзер 100 легко поддается тюнингу. Ее обвешивают хромированными порогами, устанавливают кенгурятники. Стальные кенгуры – мощные защитные решетки – спасают фары от механических повреждений. Но при ДТП эти элементы дизайна повреждают крылья. Поведение автомобиля на дороге меняется в худшую сторону. Автоинспекторы считают такой тюнинг незаконным, даже если он установлен заводом-производителем.

Кенгурятники незаменимы для езды по бездорожью. В остальных случаях – это просто дань моде или стремление выделиться на дороге.

Дополнительное оборудование

Многие Toyota Chaser 100 изначально имеют богатую комплектацию. Однако автолюбителям этого недостаточно, в связи с чем, они дополнительно устанавливают:

• Датчик экстренного торможения. Аварийный сигнал автоматически включается в момент резкого торможения. Это помогает избегать столкновений сзади движущимся транспортом. Датчик указан на фото.

• Автономная система контроля давления в покрышках. Водитель узнает, когда уровень давления критически изменился. Контролирующая система повышает уровень безопасности езды, увеличивает срок службы резины.
• Создают Bluetooth сети в автомашине. Устанавливают в автосервисах, внедряют в мультимедийную систему. Включается автоматически, когда телефон владельца попадает в зону покрытия. Имеется голосовое управление.
• Видеокамеры бокового вида. Регулирует изображение в двух видах – вперед и вниз. Устанавливают режим автоматического включения при запуске двигателя. Угол обзора 170°. Информация подается на дисплей в зеркала заднего вида. Монтируют самостоятельно.

Другие атрибуты доработки

Тюнинговый Чайзер 100 отличается:

• Низким клиренсом. Тюнеры занижают минимальный дорожный просвет. Занижение клиренса – необдуманная мера, стремление удивлять собратьев-автомобилистов. Практической пользы нет.
• Огромные спойлеры. Как декоративная деталь, спойлер придает автомобилю спортивный вид. Машина выглядит уникальной. Крепят с любой стороны, даже на крышу. Заядлые тюнеры заказывают индивидуальный набор спойлеров.

Но они несут и практическую функцию – перенаправляет потоки воздуха. От этого улучшается аэродинамика. Когда машина развивает скорость более 100 км/ч, ее задняя часть как бы приподнимается над дорогой. Задние спойлеры прижимают задние колеса к дороге – связь не теряется.

Как пользоваться люком на крыше в Toyota Camry 2001 - 2006

А – сдвигание люка;
В – поднятие солнцезащитного ветровика.

Для управления электролюком используйте выключатели, которые находятся рядом с персональной подсветкой.

Примечание:

Электролюк работает, когда замок зажигания находится в положении «ON».

Солнцезащитный ветровик можно открыть или закрыть вручную.

Работа при вынутом ключе

Если обе передние двери закрыты, электролюк будет работать в течение примерно 43 с, даже после выключения замка зажигания. При открытии какой-либо двери он отключается.

Операция сдвигания

Для открытия:

Нажмите на выключатель и удерживайте его в течение 1 с. со стороны «SLIDE OPEN». Электролюк полностью откроется автоматически. Чтобы остановить движение люка, нажмите на короткое время выключатель со стороны «SLIDE OPEN» или «TILT UP». Солнцезащитный ветровик будет открыт вместе с электролюком.

Для закрытия:

Нажмите и удерживайте выключатель в течение 1 с. на стороне «TILT UP». Электролюк полностью закроется автоматически. Чтобы остановить движение люка, нажмите на короткое время выключатель со стороны «SLIDE OPEN» или «TILT UP».

Операция откидывания вверх:

Нажмите и удерживайте выключатель в течение 1 с. на стороне «TILT UP». Электролюк будет полностью откинут вверх автоматически. Для остановки электролюка по ходу движения, быстро нажмите выключатель со стороны «SLIDE OPEN» или «TILT UP».

Функция защиты от защемления

Если при опускании люка, а также при закрытии после выключения замка зажигания между люком и рамой появится препятствие, люк остановится.

Примечание:

При сильном ударе по электролюку эта функция может сработать, даже если ничто не защемлено.

Если аккумуляторная батарея отсоединена или разряжена, электролюк может не функционировать автоматически, и функция защиты от защемления не будет работать надлежащим образом после того, как Вы повторно подсоедините, замените или перезарядите аккумуляторную батарею. В любом из этих случаев Вам следует привести электролюк в нормальное положение.

Для приведения электролюка в нормальное положение, нажмите и удерживайте выключатель электролюка со стороны «TILT UP» до тех пор, пока электролюк не будет полностью откинут вверх, а затем автоматически немного опустится.

Во избежание серьезных травм, соблюдайте следующие правила:

1. Во время движения автомобиля всегда следите за тем, чтобы все пассажиры держали головы, руки и другие части тела подальше от проема электролюка. В противном случае они могут серьезно пострадать, если автомобиль внезапно остановится или попадет в аварию.

2. Прежде, чем закрывать электролюк, обязательно убедитесь в том, что никто не находится в опасной близости от электролюка. Следите за тем, чтобы никто не помещал голову, руки, и другие части тела в проем электролюка. Если чья-либо шея, голова или руки окажутся защемленными в закрывающемся электролюке, это может привести к получению серьезной травмы. Когда кто-либо закрывает электролюк, прежде всего необходимо убедиться в том, что это безопасно.

Установка люка toyota chaser

Модель Autotec Nimbus 800 XE. Сдвиг 250 мм. Высота подъема 40 мм. Размеры 447 мм х 782 мм. Производство Германия (на сайте) (установщик сказал Испания).
Выбор был случайный из дебрей интернета. Люк Вебасто намного дороже.

Ставил себе условия: тонировка затемнением, а не шелкографией (пупырками), электрический, со шторкой, не большой, а то вдруг не влезет.
Цена с установкой 15000 рублей. Ставили на сервисе при магазине. Работа в неспешном режиме, но без перекуров заняла 4,5 часа.

Собственно сам процесс:

1. Замеры и вымеры. Пришлось частично снимать обшивку, так как не могли определиться с ребрами жесткости.
Ребра жесткости ХА-ХА расположены через каждые 24 см, но к поверхности крыши они не крепятся, а расположены на расстоянии 0,5 см
от поверхности через, что то типа сырой резины. И жесткость достигается скорее их количеством, так как толщина их бумажная и гнутся они пальцем.
Люк в аккурат встал между ребрами (зазорчики по 5-9 мм) с удалением одного посредине.

2. Сделали дырку по середине передней части. Наклеили лист из комплекта ровно по месту.

3. Вырезали электролобзиком дырку по шаблону. Сразу и крышу и потолок.

4. Вставили люк (в канавку заранее заложили силиконовый герметик наподобие сырой резины) и притянули его рамкой снутри.

5. Подрезали обшивку в необходимых местах. Подключили электрику через релюшку к удачно расположенному штатному штекеру для люка. Установили крышку.

6. Финал! Облили водой для проверки. Примечание: собирать до конца не стал, так как собираюсь делать шумоизоляцию, пока в отпуске. (Следующий отчет будет. )

Украинские коллеги вопрос к вам: какой размер стекла на штатном люке? Очень странно что проводку под люк нам оставили, но ребро дополнительно вварили.

Плюсы: очень много.
Минусы: обшивка серая, люк изнутри меньше чем снаружи, из-за ребер люк несколько сзади - начинается над головой водителя.

Стоимость содержания Chaser VI X100

Сколько стоит содержать Chaser (Чайзер) в 100-м кузове ? Смотрим!

Сценарий выпуска. Актуальность текста: 20.09.2015

Сегодня мы поговорим об автомобиле, одного взгляда на который достаточно, чтобы понять – у него есть яйца. Сегодня мы поговорим о Toyota Chaser 6го поколения.

Выпуск автомобилей этого поколения в суровом кузове Х100 начался с 96го года и к сожалению оно стало последним для этой модели, чем закончилось его славное шествие по просторам японского рынка.

Этот факт безусловно грустный, но к счастью это не означает, что вы не сможете себе его купить.
Так давайте же посчитаем сколько это стоит – владеть Чейзером!

Начнем с подвески.

Чейзер оснащен многорычажной передней подвеской очень замудреной конструкции. Формально это многорычажка содержащая прямой и косой рычаги снизу и у-образный сверху, однако по сути выходит, что косой рычаг не имеет прямой шарнирной связи с поворотным кулаком, что фактически приближает поведение подвески к несколько продвинутому варианту двухрычажной на двойных у-образных.

Плюсом такого решения является удешевление конструкции и упрощение в обслуживании т.к. нет лишней шаровой опоры, место которой занял сайлент косого рычага, минусом является то, что вся нагрузка подвески идет на одну эту шаровую, а не на две как могло бы быть, в результате чего нижние шаровые становятся слабым местом передней подвески и требуют частой замены.

Также не очень удобным для обслуживания стало конструктивное решение крепить верхний рычаг к кузову поперечными болтами, это приводит к необходимости демонтажа стойки для получения доступа к креплениям рычага.

Не смертельно конечно, но могло бы быть проще, если бы рычаг крепился к лонжерону через вертикальные втулки с гайками под капотом.

Теперь пробежимся по ценам.

Средняя Стоимость нижней и верхней шаровых опор составляет 1100 и 700 рублей.

Стоимость их замены 600 и 1500 рублей.

Стоимость сайлентблоков прямого рычага составляет 600 и 450 рублей.
А стоимость их замены порядка 600 рублей за штуку, если без демонтажа рычага.

Сайлентблок косого рычага стоит порядка 700 рублей, а поскольку он крупный и без использования пресса его будет трудно поменять, то стоимость его замены с учетом демонтажа рычага может обойтись вам в 1300р.

Сайленты верхнего рычага стоят в среднем всего по 400рублей, а вот замена их связана с демонтажом стойки и рычага, что означает для вас ценник почти в 2000 рублей при замене на СТО.

Стойки стабилизатора обойдутся вам в 600 рублей за штуку, как собственно и замена каждой из них 600р.
Амортизаторы же будут минимум по 3800 за штуку. А замена каждого 1500р.

Т.е. вся передняя подвеска в случае крайней ушатанности и если замена всего будет осуществляться по очереди обойдется вам в 35000 рублей, благо такое случается в единичных случаях и обычно все ограничивается ежегодной заменой нижних шаровых.

Что касается задней подвески, то она заморочено многорычажная, но благо практически бессмертная.
В качестве проблем можно отметить разве что присловутое закисание регулировочных болтов в рычагах, что приводит к необходимости их замены вместе с рычагами.

Стоимость комплекта рычагов с болтами составит 3500 рублей, а их замена со следующим за этим процессом регулировки задней оси встанет в 3000 рублей.

Также в задней подвеске на верхнем рычаге есть шаровая, что говорит сами знаете о чем.
Стоимость шаровой в среднем 700 рублей, а ее замены в те же 1500р в связи со сложностью демонтажа.
Так что устранение дежурных проблем задней подвески обойдется вам почти в 11000 рублей.

Т.е. если вы взяли не машину, а корыто, то на подвеску вам придется вбросить аж 46 деревянных килотонн.
Едем дальше.

Гамма двигателей большая начиная от умиротворяющих 1.8 в формфакторе рядной четверки и заканчивая огромными безумными трехлитровыми шестерками, а также турбовыми движками объемом 2.5.

Все двигатели хорошо спроектированы и бесконечно надежны, выбирать остается только на вкус и цвет. Конечно у шестерок есть традиционная проблема с охлаждением 6 го цилиндра, но если у вас всё хорошо с системой охлаждения, то беспокоиться вам особенно не о чем.

Необходимый объем масла для замены варьируется в зависимости от двигателя и доходит до 5.4 литра, для удобства грубых оценок примем эту цифру для всех.

Соответственно вам придется купить 6 литров хорошего масла, что обойдется вам в среднем в 3000р + 200 рублей на фильтр. Замена обойдется в 400 рублей.

Стоимость свечей для 4х цилиндрового мотора по 160 рублей за штуку в среднем, а замена обойдется в 400 рублей.
Стоимость свечей для шестерок составляет порядка 500 рублей за свечу с двойным электродом и 300 рублей за классический одноэлектродный вариант, а замена обойдется порядка 1500 рублей т.к. нужно снимать впуск, заодно плюсуйте прокладку впускного коллектора за 250 рублей.

Ну про навесное особенно не о чем говорить, всё надежно и беспроблемно.

Разве что общей для всех старых машин является проблема с генератором, благо переборка или покупка контрактного в среднем не превышает 5000 рублей.

А вот замена генератора на этой машине процедура трудоемкая и обойдется не менее чем в 2500 рублей. Кузов.
Ну о кузове тоже особенно нечего сказать, кроме того, что он чертовски хорош.

Ну нет проблем с кузовом у этих машин и всё тут.

Теперь поговорим о прочих проблемах.

Хотя по большому счету и нет ничего особенного, что могло бы заставить вас потратить деньги.

Ну бывает трескается панель в салоне, но тут либо забивают, либо справляются подручными средствами, кто-то жалуется на стуки суппортов, но и тут цена вопроса 3 копейки.

В редких случаях возникают проблемы со стеклоподъемниками. Сам механизм в сборе выйдет вам в 3000р, а замена не более 1000р.

Да, разве что еще иногда выходит из строя подвесной подшипник кардана.

Сам подшипник обойдется вам в среднем 2000 рублей, а его замена тысячи в 1.5.

Также среди прочих трат стоит конечно упомянуть страховку и транспортный налог.
Страховка в среднем обойдется вам в 10000, а налог будет варьироваться от 3 до 15000 рублей в зависимости от мотора т.к. варьируются и сами ставки налога.

Теперь о расходе.
Прожорливость двигателей конечно разнится, минимальным, естественно будет расход на автомобилях с 1.8, но таких машин днем с огнем не сыщешь, да и 2.0 не так уж часто встречаются. Чаще всего в продаже встречаются машины 2.5 и 3 литра, поэтому ориентироваться будем по ним. А они смело съедают не менее 15 литров в городском цикле.

Теперь прикинем, что вы гоняете в год 15000 км, бензин стоит 37 рублей за литр. Значит в год вы накатаете 83250 рублей.

Теперь можно подвести и общий итог.

В лучший год при одних только тратах на бензин, замену масла, а также обязательных тратах на страховку и транспортный налог владея 2.5 литровым зверем, да и не забыв поменять передние нижние шаровые, вы раскошелитесь почти на 109 тысяч рублей.

А вот в год плохой, когда все напасти мира лягут на ваши плечи, да еще и владея 3.0 отнюдь не пакетом сока вы можете отсыпать из своего кармана аж 176400 рублей.

Нужно сказать, что для такой крутой машины это совсем не большие цифры, тем более, что большинство из них еще не успели долго поездить по российским дорогам и всё еще сохраняют японскую надежность, поэтому ожидать, что все напасти мира обрушатся на вас не приходится, а если вы еще и не гоняете на этой машины на постоянку, то и вовсе содержание такой машины может вам стоить не дороже жигулей.

Но для того, чтобы всё шло по хорошему сценарию не жалейте сил и времени на выбор машины, пусть лучше вы чутка переплатите за диагностики и поездки туда сюда, зато вы точно будете знать, что дорога вам будет в радость.

Как установить люк на крышу автомобиля?

Авто­мо­биль­ные про­из­во­ди­те­ли уста­нав­ли­ва­ют люки на кры­ши более доро­гих авто­мо­би­лей или на любую маши­ну, как допол­ни­тель­ную опцию. Чаще все­го, это люки с элек­тро­при­во­дом, кото­рые управ­ля­ет­ся с пане­ли при­бо­ров. Люк мож­но уста­но­вить на маши­ну и после её покупки.

Непра­виль­ная уста­нов­ка люка уве­ли­чи­ва­ет риск про­те­чек воды и воз­ник­но­ве­ния кор­ро­зии на кра­ях про­ёма люка. Такая про­бле­ма может воз­ник­нуть не сра­зу, а спу­стя неко­то­рое вре­мя (ино­гда, спу­стя 1–2 года). Толь­ко пра­виль­но уста­нов­лен­ный люк может слу­жить дол­гое вре­мя без протечек.

Уста­нов­ку мож­но дове­рить про­фес­си­о­на­лу, либо всё сде­лать само­му, подроб­но изу­чив инструкцию.

Какой люк для автомобиля выбрать?

Люки для кры­ши авто­мо­би­ля быва­ют раз­ных типов: откид­ные, раз­движ­ные с внут­рен­ним рас­по­ло­же­ни­ем крыш­ки (тре­бу­ют боль­ше места для уста­нов­ки), раз­движ­ные с внеш­ним рас­по­ло­же­ни­ем крыш­ки. Они могут управ­лять­ся вруч­ную или иметь эле­кро­дви­га­тель. Элек­три­че­ские люки более доро­гие и более слож­ные в уста­нов­ке. Они управ­ля­ют­ся нажа­ти­ем на кноп­ку и могут откры­вать­ся и закры­вать­ся как пол­но­стью, так и частич­но. Откид­ные люки явля­ют­ся наи­бо­лее доступ­ны­ми по цене и про­сты­ми в уста­нов­ке. Пол­но­стью авто­ма­ти­че­ские люки име­ют самую высо­кую стоимость.

Неко­то­рые авто­мо­би­ли не под­хо­дят для уста­нов­ки люка. Люк нуж­но уста­нав­ли­вать на плос­кую часть кры­ши. Могут воз­ник­нуть про­бле­мы, если кры­ша име­ет выра­жен­ный изгиб. Так­же на потол­ке в салоне может рас­по­ла­гать­ся допол­ни­тель­ное обо­ру­до­ва­ние или верх­ний бар­да­чок, в пред­по­ла­га­е­мом месте для уста­нов­ки люка.

Перед покуп­кой нуж­но удо­сто­ве­рить­ся, что люк мож­но уста­но­вить на кон­крет­ный авто­мо­биль. На сай­те про­из­во­ди­те­ля может быть спи­сок моде­лей авто­мо­би­лей, под­хо­дя­щих для уста­нов­ки люка нуж­но­го раз­ме­ра и дизайна.

Что потребуется для установки люка?

Нужен набор для уста­нов­ки люка на авто­мо­биль. Туда вхо­дят все эле­мен­ты кон­струк­ции люка, шаб­лон, уплот­ни­те­ли и обли­цов­ка для выре­зан­ной обшив­ки потолка.

• Изме­ри­тель­ная лен­та или рулетка
• Маляр­ная лен­та 19 мм или шире
• Анти­кор­ро­зи­он­ный грунт или дру­гое защит­ное покры­тие, что­бы защи­тить ого­лён­ный металл на кра­ях выре­зан­но­го проёма
• Шило (может вхо­дить в набор для уста­нов­ки люка)
• Нож со смен­ны­ми лезвиями
• Мар­кер (под­хо­дя­щий для всех поверхностей)
• Дрель и свёрла/фреза
• Режу­щее устрой­ство по метал­лу (элек­три­че­ские нож­ни­цы по метал­лу, эле­кро­лоб­зик или дру­гой инструмент)
• Обез­жи­ри­ва­тель (спирт, антисиликон)

Подготовка к установке люка на автомобиль

Поло­жи­те части набо­ра на рабо­чий стол, накры­тый материей.

В ком­плект обыч­но входит:

• Стек­лян­ная панель (крыш­ка люка)
• Запор­ная ручка
• Шар­ни­ры
• Глав­ный уплотнитель
• Верх­няя рама
• Ниж­няя рама
• U‑образная обли­цов­ка для ниж­ней рамы
• Само­ре­зы для ниж­ней рамы
• Обли­цов­ка для обшив­ки потолка
• Шаб­лон
• Инструк­ция

Накрой­те сиде­ния в салоне какой-нибудь мате­ри­ей, что­бы они оста­ва­лись чисты­ми во вре­мя уста­нов­ки люка.

Если всё делать пра­виль­но и после­до­ва­тель­но, то уста­нов­ку люка мож­но осу­ще­ствить менее чем за один день.

Люк на крыше - регулировка и ремонт

Люк на крыше - регулировка и ремонт ⇐ Toyota Sienna-2. Проблемы, ТО, ремонт

Модератор: fizzik

В этот раз я решил написать что-нибудь полезное из личного опыта. Тем более впереди зима, а возможно у кого-то даже в самом разгаре…

В общем, забежим немного вперед относительно хронорлогии поломок.

Словил я прошлой зимой неприятных хруст случайно тыкнув на кнопку открытия люка когда тот был наглухо приморожен льдом, впрочем это было не сложно, т.к. эта кнопка находится возле кнопок сдвижных дверей и выпирает больше остальных.
В следствие чего, когда все разморозилось люк начал закрываться не до конца, т.е. как бы дожиматься вверх не до конца.
Сняв декоративную панельку сбоку я обнаружил небольшие засечки, которые, как я потом понял, использовались на заводе при сборке как метки положения люка, которые у меня были смещены в конечном положении закрытого люка (не как на картинке, на картинке — как должно быть)

Вот как должно быть.

Спрашивал на сервисах (не на официальном только), включая Ixet — все говорили что хз как делать и поэтому хз сколько будет стоить это починить…

Набравшись времени и духа я полез чинить сам.

В итоге я снял люк (выкрутив 4 звездочки), хотя этого можно наверное и не делать, и стал заглядывать под обшивку потолка в поисках чего-нибудь что поможет мне понять принцип действия, ну и спустя некоторое время нашел сам шаговый моторчик.

Итак для того чтобы до него долесть нужно:
1 снять плафон — 2 шурупа по стрелочкам и дергаем вниз ухватившись за переднюю часть плафона

Собираем все обратно, проверяем, радуемся и с чистой совестью пропиваем сэкономненные деньги с повышенным чувством самооценки

Читайте также:

  
• Мерседес 124 пропала зарядка
  
• Как поменять дворники на тойота опа
  
• Усилитель порога своими руками на ваз
  
• Отключение подушки безопасности пассажира шкода фабия
  
• Замена масла рено логан 2