Установка маховика иж юпитер 5

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 04.10.2024

Как правильно собирать двигатель иж юпитер 5

[sc:ads1]
Ижевский мотоцикл безусловно можно считать одним из самых элегантных и надежных. Будучи очень легким и компактным, этот мотоцикл способен перевозить невероятно большие грузы. Так, двигатель ИЖ Юпитер 5 способен выдерживать нагрузку в 500 кг!

Это превосходный результат. Сам мотоцикл выглядит спортивно. Классический минимализм советского периода был рассчитан скорее на молодежь того времени, однако пользовался популярностью у всех возрастных групп.

У ИЖ есть возможность установки грузового модуля или коляски, что очень удобно при перевозке пассажиров или массивных грузов. При этом он обладает отличной проходимостью по любой почве или дорожному покрытию. Тем не менее, в дождливую погоду сцепление с дорогой значительно хуже, а в грязи могут возникнуть проблемы с устойчивостью.

Агрегат очень неприхотлив к погодным условиям. В сильный мороз, до -30 градусов, завести мотор не составляет особого труда. Даже в сильную жару, не возникает проблем с перегревом.

Характеристики двигателя ИЖ Юпитер 5 для советского времени были довольно хороши. Двухцилиндровый мотор выдавал порядка 25 лошадиных сил, позволявших байку разгоняться до 120 км/ч. Для сравнения, мотоциклы Урал и Днепр обладали средней максимальной скоростью примерно в 110 км/ч. Однако с надежностью, как и у любого советского байка, возникают проблемы. Частый ремонт двигателя ИЖ Юпитер 5, является частью эксплуатации мотоцикла.

Основные проблемы и их устранение

Разборка двигателя ИЖ Юпитер 5, видео которой представлено ниже, производится не только по мере поступления проблем, но и в целях профилактики. Например, чистка карбюратора является одним из условий поддержки стабильной работы мотора.

Схема двигателя ИЖ Юпитер 5 проста даже для неопытных мотолюбителей. Поэтому при ремонте не возникнет сложных вопросов. В большинстве случаев поломки возникают из-за халатности владельцев, неправильно эксплуатирующих мопед и не выполняющих регулярное техническое обслуживание. Например, неправильный подбор масла для того или иного времени года. Так, при износе какой-либо детали необходимо произвести ее замену.

Свеча системы зажигания.
Головка цилиндра мото мотора.
Цилиндр двигателя мотоцикла.
Окно выпускной системы.
Поршень цилиндра.
Кольцо поршня цилиндра.
Канал перепускной системы.
Палец поршня мотоцикла.
Шатун коленвала.
Половинка картера мотора левая.
Звезда ведущая.
Полуось коленвала левая.
Пружинка системы сцепления.
Винт регулировочного типа.
Диск системы сцепления нажимной.
Педаль воздействия на КПП (коробку переключения передач).
Педаль механизма пускового.
Диски механизма сцепления.
Вилка КПП.
Половина картера мотора правая.
Головка цилиндра мото мотора.
Цилиндр двигателя мотоцикла.
Маховик мотора.
Крышка кривошипной камеры движка Иж Юпитер 5.
Генератор мотоцикла.
Кулачок прерывателя мото.
Шестеренки КПП.
Шестеренки КПП.
Кулачок автоматического включения/выключения механизма сцепления.

Как разобрать двигатель ИЖ Юпитер 5

Итак, разборка двигателя ИЖ Юпитер 5 включает в себя следующие этапы:

Для начала нужно отмыть потрудившееся на славу сердце мотоцикла. Промыть нужно как можно тщательнее, поскольку грязь не должна в итоге оказаться внутри двигателя, иначе большая часть трудов, скорее всего, пойдет насмарку.
Возьмите листок с ручкой, чтобы по ходу работы записывать расположение деталей и порядок их установки. Все болты, шпильки и шпонки имеют свое место и порядок закручивания. Поэтому не нужно разбрасывать их в разные стороны, а лучше складывать по мере разбора.
Необходимо стянуть трубку выпуска. Не выбрасываем ее далеко, привяжите к чему-нибудь крепкому.
Отвернув 4 гайки, снять крышки цилиндров и сами цилиндры, осторожно, не повредите прокладки. Если повредили прокладки, тогда нарушится давление внутри двигателя.
Теперь необходимо стянуть трубку на чехле цепи. Выбиваем шпильку спереди двигателя наполовину. Важно не погнуть ее, иначе придется искать новую.
Отворачиваем гайки, вынимаем болт, закрепляющий двигатель сзади. Детали лучше раскладывать группами, чтобы не потерять и не перепутать.
Отворачиваем семь болтов закрепляющих поддон, снимаем пластину выносящего маховика и прокладку, фиксируем двигатель. Зафиксировать двигатель лучше на верстаке, если его нет, то массивный стол подойдет.
Торцевым ключом и длинной прочной монтировкой ослабляем болт, скрепляющий выносящий маховик. Будьте осторожны, не сорвите резьбу на шляпке – это сильно усложнит задачу.
Отсоединяем половинки картера. Не убираем их далеко, они скоро пригодятся.
Снимаем выносящий маховик и шпон.
Вынимаем средний и передний валы, копирный вал, запоминаем место установки регулировочных шайб. Важно запомнить их точное расположение, иначе потом произойдет нестыковка деталей.
Выворачиваем шпильки, закрепляющие крышки кривошипных камер, снимаем крышки с кольцами. Шпильки довольно хрупкие, если сломаете их, пока выкручиваете, достать будет сложно.
Вынимаем коленвалы из половинок поддона.
Вытягиваем подшипники половинки картера. Не погните картер, иначе ваше масло будет расходоваться очень быстро.
Отворачиваем винты и обойму с сальником коленвала.
Вынимаем установочные кольца и выбиваем сальники.
Выбиваем подшипник правой половинки поддона.
Разборка двигателя ИЖ Юпитер закончена.

Диагностика и ремонт двигателя

Найти причину поломки порой невозможно после одного визуального осмотра. В некоторых случаях необходима полная разборка двигателя ИЖ Юпитер 5. Но если вы выяснили причину, то можете самостоятельно быстро решить проблему. Вот примеры основных неисправностей и рекомендации по ремонту:

Если у вас проворачивается кикстартер на коленчатом валу, необходимо:

Сильнее затянуть крепления, а при сильных повреждениях заменить вал и рычаг кикстартера. Обычно такое происходит после того, как была произведена форсировка двигателя ИЖ Юпитер 5.
При неправильном подборе масла, особенно если залито очень вязкое зимой, необходимо подобрать более правильный температурный режим.
Если ослабла пружина пускового механизма, необходимо произвести ее замену.
В случае, когда в карбюратор не попадает горючее, следует произвести его чистку в растворителе, а также продуть каналы и шланг подачи топлива воздухом под давлением.
При отсутствии искры в камере сгорания замените свечу или произведите ее отчистку.
Когда заедает дроссельная заслонка, необходимо отрегулировать ее привод и произвести чистку карбюратора.

Систему подачи топлива. Возможно, топливная смесь перенасыщена воздухом. Решением такой проблемы станет замена воздушных фильтров и установка новых прокладок.
Исправен ли конденсатор. Если между контактами происходит сильное искрение, конденсатор подлежит замене.
Сильный износ или обгорание свечи. В большинстве случаем именно свечи являются причиной плохого запуска и неровной работы мотора.

Следует произвести чистку дренажного отверстия топливного бочка.
Бывают случаи выпадения иглы карбюратора. Ее необходимо вставить на место и отрегулировать.

Очистка и продувка каналов и жиклеров карбюратора.
Регулировка карбюратора на подачу бензина для горючей смеси. При большом количестве происходят хлопки в глушителе, т.к. смесь попадает на горячие металлические стенки и там догорает.
Если заедает привод топливного коллектора, необходимо вернуть иглу в стандартное положение.
В случае низкой компрессии цилиндра, требуется удалить весь нагар с поршня и произвести чистку поршневых колец. А при сильных повреждениях и вовсе заменить поршень вместе с цилиндром. Чтобы предотвратить неисправность следует использовать только качественное топливо и масло от проверенных производителей.
Регулировка зажигания. При раннем зажигании слышно стук движка, а при позднем хлопки в выхлопной трубе.

Это основные проблемы, которые могут встретиться при эксплуатации. Как разобрать двигатель ИЖ Юпитер 5 подробно написано в книге технического обслуживания, выданной при покупке. Все изложенное в ней написано понятным текстом, со схемами и детальным руководством. Не только ремонт советского агрегата под силу любому владельцу.

Существует много вопросов о том, как собрать двигатель ИЖ Юпитер 5 самостоятельно, производя его доработку. Например, установка более надежного карбюратора или более стильного и громкого глушителя производится достаточно быстро без значительных финансовых вложений.

Тюнинг двигателя ИЖ Юпитер своими руками возможен, если вы располагаете достаточным количеством времени и обладаете энтузиазмом. Достаточно лишь проявить упорство.

Мотоцикл имеет выгодное соотношение стоимости, качества сборки и требованиям к обслуживанию. Идеальный вариант для людей с небольшим бюджетом, и тех, кто хочет получить универсальную технику. Однако частые поломки будут отнимать много времени. К этому стоит быть готовым, поскольку некоторым байкам может быть 40-50 лет.

[sc:ads5]

Всем привет, дорогие друзья. Вот так, абсолютно случайно у меня в руках появился этот гость. Для меня он небезызвестный. С этим мотоциклом связана наша бурная юность, когда мы только-только сели на ИЖи. Это мотоцикл моего хорошего друга детства, точнее его первый и единственный мотоцикл на данный момент. Сколько всего этот мотоцикл повидал, а сколько испытал… ооо, как вспомню, аж хочется заново пережить то время. Ну что ж, всех желающих прошу под «кат». Сначала расскажу, как всё это началось. Иду я такой в магазин и бах, издалека идёт знакомая фигура. Присмотрелся, да это же Макс! Неужели, приехал всё-таки! Раньше, буквально с первых лет нашей жизни мы жили на одной улице через дорогу, было нас четверо друзей, которые всегда держались вместе. но жизнь сложилась так, что в 2006 я переехал в другой дом, а Макс на другой край России — в Анадырь, о как. А это ооочень не близко. И после всех этих переездов он приезжал только на лето. Лето 2008 года. Наступили каникулы. Приехал Макс. Как помню тот день, сижу играю в героев 4 как у дома остановился какой-то мотоцикл. Выхожу, а там Макс пригнал. Я обрадовался! Встретились, обнялись. Слово за слово, говорит, вот мотоцикл купил у дедка за 8000р с документами, будем кататься теперь. А я в тот момент ни разу за рулём Ижа не сидел. И вот поехали на поле учиться ездить, вот фотка как раз с того дня, дня покупки мотоцикла.

Как же долго он тут стоял. Выкатили его на улицу и стали грузить в прицеп, так как своим ходом он уже не ездил. Эх, одно горе — какие-то чепушилы спёрли седло с номером! Уроды! Ну хоть до другого больше руки не дошли и то хорошо.

Пробег на первый взгляд смешной, но за это время мы его немного потрепали. Жалко старичка, теперь наш черёд вернуть его к силам.

Привезли его домой и захотелось завести его после стольких лет. Квест по оживлению считался открытым)))

Огромный слой пыли, паутин, масла… Эх, такое чувство, что нашли какое-то ископаемое))

Сразу тыркать, конечно, не стали. Надо было прочистить всю систему питания и настроить зажигание.

Грязи тут хватало) Прокладка между карбюратором и патрубком превратилась в кулёк бумаги. Всё кругом было в масле, даже непонятно откуда оно там взялось.

Начали всё прочищать. Ох и не зря мы это зятеяли.

В поплавковой камере было сплошное масло.

В отстойнике краника просто слой белого порошка.

Настроили зажигание и всё было готово! Завёлся с 3 пинков. Ох, мы давно не слышали его работу… теперь было ясно, что в цилиндрах появился стук, работа была чуть нестабильной. Вобщем кап. ремонт обеспечен. Завели, запомнили его работу и начали готовиться к разбору.

Снял бак, сразу бросились в глаза разные катушки.

Теперь по накатанной схеме)) Начинаю с передка.

Радует комплектность мотоцикла и наличие всех оригинальных деталей, это очень облегчает жизнь и исключает долгие поиски.

Ну всё, перед почти разобран. Вилка, конечно же, пробита, зато перья не гнуты и не заржавели.

Вилка, конечно же, пробита, зато перья не гнуты и не заржавели. Ещё бы они заржавели под слоем масла)) Я даже помню, где мы пробили вилку. Когда одним летом поехали купаться, то не заметили и бааах, и усё, стаканы стали пропускать.

Теперь можно снимать двигатель.

Когда начал его откручивать, оказалось, что передние крепления толком не затянуты. А когда снял правую крышку, то приводная звезда хлябала, а цепь была очень сильно прослаблена.

Нуу всё, слез с рамы)) Скоро будем тебя лечить.

Осталось совсем немного. Как-то быстро всё разобрал… Ну дак, долго ли умеючи) А сзади ещё 3 двигателя от других Юпитеров. Интересный сезон. В том году присылали почти только планеты и 2 юпитера, а сейчас наоборот одни юпитера и 1 планета. Сейчас в гараже лежит 5 двигателей от Юпитера не включая этого и ещё один на подъезде из Сыктывкара. С ума сойти.

Ох, гофрам конец… Снова везде грязь, начинает вылазить ржавчина в некоторых местах.

Амортизаторы износились, а стаканы немного ржавеют. Вообще появилась идея отдать некоторые детали на химическую металлизацию, чтобы придать им вид. Таких деталей не так много, но когда мотоцикл будет собран с ними, то вид сразу преобразится. И это дешевле, чем отдавать на гальванику.

Проводки нет, теперь остаются сущие мелочи. Радует, что рама целая и нигде не надо ничего варить. А то всякое бывает.

А вот проблема болтающегося заднего колеса. При странных обстоятельствах тут не было втулки, которая ставится в стопорный болт декоративной накладки. Тут ни сальника ни втулки…

Всё снятое складываем в отельные ящички. Проводку и всё, что с ней связано в один ящик, все чёрные небольшие детали в другой. И так же с крепежом и другими мелочами.

Процесс разборки закончен. Как-то всё быстро на этот раз. Мгновенно мотоцикл стал разобранным конструктором и нашёл временное пристанище.

Так вот и получился ещё один проект на зиму, и теперь их уже 2. А какой второй? Расскажу чуть позже. Даже не передать словами, как я рад, что мотоцикл попал ко мне и будет восстановлен. Он мне дорог почти так же, как мой первый мотоцикл. Ведь именно на них мы раньше катались и они нас никогда не подводили. Ну что, ж удачи нам)) На данный момент уже все детали готовятся в покраске и вскоре начнётся сборка ходовой части, переборка амортизаторов и вилки, а так же ремонт двигателя — обо всём этом в следующей части.

На этой ноте прощаюсь с вами, всем без проблем откатать сезон, поставить своих коней на зимнюю спячку. До скорых встреч)))

Сцепление иж планета 3 чертеж. Сцепление мотоцикла «иж

Двигатель внутреннего сгорания мотоцикла иж юпитер 5 состоит из следующих систем и механизмов:

2. Газораспределительный механизм

. Подает в необходимый момент времени рабочую смесь в камеру сгорания и удаляет из нее отработавшие газы. В двухтактных двигателях роль подобного приспособления несут цилиндр и поршень.

3. Система зажигания

необходима для зажигания сжатой смеси в цилиндре мотора.

4. Система питания

готовит рабочую смесь горючего с воздухом, требуемую для работы движка.

. В двухтактных двигателях ИЖ-П3, ИЖ-Ю3 отдельно взятой системы смазывания не существует. Масло подается в цилиндр одновременно с горючим.

Основной узел ДВС — КРИВОШИПНО-ШАТУННЫЙ МЕХАНИЗМ (рис. 10, 12, 13), состоящий из коленчатого вала 15, шатуна 4, поршня 2. Коленчатый вал в картере двигателя смонтирован на подшипниках. Нижняя головка шатуна опирается через роликовый шарикоподшипник 7 на кривошипный палец б коленчатого вала. Коленчатый вал выполняет вращательное движение. Верхняя головка шатуна шарнирно связана с поршнем через поршневой пальцец 11. Она совершает возвратно-поступательный ход одновременно с поршнем.

Давление газов сквозь поршневой палец поступательно передвигающегося поршня переходит к шатуну, начиная от него кривошипному пальцу коленчатого вала. Непосредственно под влиянием данного усилия коленчатый вал начинает вращаться. Таким образом осуществляется в ДВС перерабатывание тепловой энергии горючего в силу движения.

Мотоцикл оснащен двухтактным двигателем. Роль газораспределительного механизма (ГРМ) в нем ложится на поршень. В стакане цилиндра находятся специальные окна, соединенные с карбюратором, глушителем и картером. Газораспределение осуществляется при помощи движения поршня, который, двигаясь внутри цилиндра последовательно закрывает/открывает данные окна.

Верхняя мертвая точка (ВМТ)

, положение при котором поршень находится на максимальном удалении при вращении от коленчатого вала, соответственно, обратное положение нижней мертвой точкой
(НМТ)
. Расстояние которое проходит поршень в цилиндре от ВМТ до НМТ носит определение ход поршня. За один ход поршня коленчатый вал поворачивается на 180 градусов. Технический процесс, совершаюшийся в моторе во время одного хода поршня носит название такт.

Процесс во время первого такта.

Во время движения поршня от нижней мертвой точке к верхней в камере кривошипного механизма образуется вакуум, и после открытия впускного окна горючая смесь из карбюратора попадает в кривошипную камеру (рис. 11а). Кривошипная камера представляет собой пространство межу герметичным корпусом картера двигателя и цилиндром, вернее до внутренней поверхности поршня. Когда поршень идет вверх, над поршнем происходит сжатие попавшей ранее горючей смеси, которая в момент подхода к ВМТ воспламеняется искрой от свечи зажигания. Одновременно происходит разрежение в кривошипном механизме с обратной стороны поршня.
Работа во втором такте.
Рабочая смесь воспламеняется до температуры 2000 – 2500 градусов цельсия, что приводит к расширению газов и увеличению давления в цилиндре до 25 кг\см2. За счет увеличения объема газов поршень резко идет вниз к НМТ. В это момент осуществляется рабочий ход поршня. Поршень давит на шатун, заставляя вращаться коленчатый вал. В это момент времени, после закрытия впускного окна во время движения поршня, наблюдается сжатие рабочей смеси в кривошипной камере(рис. 11 б). Последующий ход поршня открывает выпускные окна, и отработанные газы выходят наружу через глушитель. Одновременно отрываются перепускные окна, и новая порция горючей смеси из картера попадает в камеру сгорания, одновременно продувая цилиндр от отработавших газов(рис. 11в).

Механизм коробки передач; 37 — 38 вилки переключения скоростей; 39 — сектор переключения передач; 40 – ось механизма переключения передач; 41- болт; 42- правая половина картера двигателя; 43 — пружина; 44 — кулачок автомата сцепления; 45 — вал переключения передач; 46 — рычаг троса сцепления; 50- гайка крепления звездочки; 51 — рычаг автомата выжима сцепления; 52 — щиток выжима сцепления; 53 — первичный вал; 54 колпачок; 55 — вторичный вал; 56- роликоподшипник № 192906; 57 — сальник вторичного вала; 58 — звездочка вторичного вала; 59 центральный болт крепления генератора; 60 — кулачок прерывателя; 61 — крышка генератора; 62 — правая крышка картера двигателя; 63- правая полуось коленчатого вала; 64 — генератор; 65 — сальник правый; 66- прокладка цилиндра; 67 — правая крышка кривошипной камеры; 68 — маховик; 60 — цилиндр правый; 70 — правая головка цилиндра.

В состав ДВС входят следующие детали: подшипники верхней и нижней головки с шатуном, коленчатый вал с маховиками и подшипниками полуосей, картер с сальниками (рис. 12, 13).

32, 39, 40, 42 — шестеренки коробки передач; 33 — вилка переключения передач; 34 — упор переключения передач; 35 — вал переключения передач; 36 — крышка коробки передач; 37 — установочная втулка; 38 — правая крышка; 41 — промежуточный вал; 43 — шарикоподшипник № 203; 44 — роликоподшипник № 192906К1; 45 — вторичный вал; 46 — первичный вал; 47 — регулировочный винт сцепления; 48 — шарик червяка; 49 — червяк сцепления; 50 — колпачок гайки вторичного вала; 51 — сальник вторичного вала; 52 звездочка вторичного вала; 53 — генератор; 54 правый сальник; 55 роликоподшипник № 2505К; 5б — коленчатый вал; 57 — прокладка; 58 — перепускной канал; 59- выхлопное окно; 50 — декомпрессор.

ШАТУН необходим для передачи усилия от поршня к коленчатому валу. В двигателе ИХ-ЮЗ шатун выполнен из стали марки 12ХН2А, в двигателе ИЖ-ПЗ используется сталь марки 45. Наружная обойма роликового подшипника шатуна двигателя ИЖ-ПЗ – втулка из стали ШХ 15, имеющая твердость НRС 58 – 62, достигающуюся термической обработкой. В нижней головке шатуна выполнены специальные вырезы, необходимые для смазки подшипника. Палец кривошипного механизма служит внутренней обоймой подшипника. В качестве материала сепаратора подшипника для двигателей ИЖ-ЮЗ, ИЖ-ПЗ применяется алюминиевый сплав Д 16 Т. В более ранних моделях эта деталь была выполнена из латунного сплава. Применение алюминия увеличило срок службы механизма. В качестве подшипника для поршневого пальца используется бронзовая втулка, запрессованная в верхней головке шатуна.

КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ. В двигателях ИЖ-ПЗ и ИЖ-ЮЗ коленчатые валы конструктивно отличаются. В состав коленвала ИЖ-ПЗ входит шатун 4 (рис.10), маховики из чугуна 5 и 9, пальцы кривошипного механизма 6, полуосей 8 и 10, подшипника шижней части шатуна 7. На левой полуоси установлена ведущая звездочка, на правую – якорь элетрогенератора. Палец кривошипа соединяет между собой половины маховика. Проность соединения достигается запрессовкой узлов механизма. Двигатель мотоцикла ИЖ-ЮЗ состоит из правого и левого коленчатых валов (рис. 88). Валы зафиксированы при помощи шпонок, и соеденины специальным выносным маховиком. Полуоси к маховику крепятся стяжным болтом, и после затяжки представляют из себя единую деталь. После сборки коленчатые валы подвергаются процедуре статической балансировки. Такая операция позволяет уменьшить воздействие вибрации и биения на опоры коленчатых валов. Сборка и разборка коленвала двигателей ИЖ-ПЗ, ИЖ-Ю3 допускается выполнять только в специально оборудованной мастерской или в заводских условиях. ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА. Все процессы напрямую связанные с работай двигателя внутреннего сгорания происходят в цилиндре двигателя. Внешне цилиндры мотоциклов ИЖ-ЮЗ, ИЖ-ПЗ и более ранних моделей состоят из алюминиевой рубашки внутрь которой вставлена специальная чугунная гильза. Визуально рубашка выполнена с оребрением, назначение которого – охлаждение двигателя. В конструкции «рубашки» имеются специальные впускные и продувочные каналы, которые при помощи патрубков соединяются с карбюратором и глушителем. Нижняя часть цилиндра крепится к картеру двигателя при помощи четырех шпилек. Сама головка цилиндра крепится к непосредственно к цилиндру шестью шпильками. Внутренняя поверхность гильзы шлифуется до зеркального состояния на станках с точностью до 0,01мм. Для герметизации соединения между картером и цилиндром устанавливается уплотняющая паронитовая прокладка. Камера сгорания имеет сферическую форму. В головке цилиндра двигателя ИЖ-ПЗ предусмотрены два отверстия предназначенных для свечи и декомпрессора. Двигатель ИЖ-ЮЗ имеет одно отверстии для свечи. Герметичность между головкой и цилиндром достигается за счет тщательной обработки сопрягаемых плоскостей. Прокладка между ними не предусмотрена.

Проверка барабана корзины сцепления

Первым делом проверяем храповый механизм ножного запуска. Именно на него приходится основная нагрузка. Переворачиваем корзину сцепления храповиком к себе, снимаем стопорное кольцо и разбираем храповик.

Осматриваем зубья храповика: они должны быть острыми без сколов и других повреждений. Если зубья будут смятыми или поломанными — заводная лапка 100% будет проскальзывать. Многие мучаются с этой проблемой греша на густое масло или на слабую пружину — на самом деле причина проскальзывания лапки кроется в храповике.

Если зубья на корзине не изношены — храповик целесообразно переклепать: купить новый в магазине или снять с другой корзины и приклепать. Я переклепывал несколько корзин и ходили они без всяких проблем до «победного»…

Пример зубьев храповика в идеале.

Часто и густо, клепки на храповике ослабляются и если вовремя этого не заметить — их срезает. Чтобы этой неприятности с вами не произошло — пошевелите пальцами храповик. Если он будет шататься — высверливайте старые клепки и клепайте по-новой. Протяжка старых клепок как правило ничего не дает.

Если делаете сцепление «для себя» и надолго — обязательно проверьте в каком состоянии находятся зубья под моторную цепь.

Если зубья уже стали заворачиваться в обратную, то такую корзину следует сразу выкинуть на помойку. Толку с нее уже не будет: повысится шум работы, будет 100% жрать моторную цепь и не ровен час, когда в один «прекрасный» день зубья оближет и будите вы потом долго и нудно толкать свой драндулет…

Пример изношенных зубьев.

Нередки случаи, когда корпус корзины лопается. К сожалению корпус изготовлен их чугуна и заварить его будет проблематично. Если найдете трещины на корпусе — попробуйте найти сварщика, который занимается сваркой цветных металлов так называемого «аргонщика» они обычно берутся за сварку чугуна.

Пример трещин корпуса корзины. По большому счету, эту корзину можно еще спасти: снять фаски на трещинах, заварить и проточить швы на токарном станке. Но зубья под моторную цепь у нее были изношены и я ее выкинул.

Поверка дисков сцепления

Основные неполадки сцепления происходят по вине дисков. Если диски будут кривые или изношенные, то никакая даже суперская регулировка от кутюр плохую работу сцепления не исправит.

Износ определяется визуально и только на пластиковых дисках: осматриваем диск и если найдем на нем трещину или обломанный зацеп, которым он входит в наружный барабан или увидим, что круглые выступы на рабочей поверхности уже давным давно стерлись — выкидываем такой диск на помойку.

Кривизна дисков определяется так: ложем поочередно все диски на стекло и пробуем раскачать их

Если диск качается — значит он 100% кривой и место ему на помойке.
Если диск лежит ровно — оставляем его.

Конструкция мотоцикла

Но конструктивно мотоциклы этих модификаций между собой не отличались. Все составные части мотоцикла закреплялись на трубчатой раме. Чтобы обеспечить подвеску заднего колеса, в задней части рамы имелся подрамник, прикрепленный к раме не жестким болтовым соединением.
На переднюю часть рамы устанавливался силовой агрегат с коробкой передач и рулевая колонка, оснащенная телескопической вилкой. Над двигателем размещался топливный бак, а перед ним – руль и приборная доска и фара.

За баком вся верхняя часть мотоцикла отводилась под сиденье, с закрепленным на нее задним крылом со стоп-сигналом. Ниже сиденья имелось два бардачка. Левый отводился под аккумуляторную батарею, а правый предназначен был для инструментов.

На имеющийся подрамник устанавливалось заднее колесо. Чтобы обеспечить его подвеску, подрамник, кроме болтового не жесткого крепления, соединялся с рамой посредством подпружиненных масляных амортизаторов. Пружины имели трехпозиционную регулировку, что обеспечивало изменение жесткости задней подвески. Привод заднего колеса выполнялся посредством цепной передачи.

Выхлопные трубы, отходящие от двигателя, тянулись вдоль всего мотоцикла. Чтобы уберечь водителя и пассажира от возможных ожогов, трубы крепились под подножками.

Мотоцикл оснащался двухкулачковыми барабанными тормозами с механическим приводом на обоих колесах. Впоследствии некоторые версии оснащались передними дисковыми тормозами с гидроприводом.

Проверка внутреннего барабана корзины сцепления

Внутренний барабан вечен по определению. Единственная проблема, которая с ним возникает: разбивает и иногда срезает шлицы и ослабляется посадка болтов под нажимные пружины.

Оденьте барабан на вал и раскачайте его:

Если барабан будет сильно болтаться на валу — осмотрите шлицы и если они разбитые — меняйте барабан на новый.

Раскачайте поочередно болты под нажимную пружину:

Если болты будут шататься — выбейте их из барабана, накерните посадочные места и забейте обратно в барабан.

Регулировка пружин муфты сцепления

Регулировка пружин не сложная, главное правильно разобраться. Начинаем с постановки мотоцикла на центральную подножку. Затем снимаем крышку, заранее слив масло. Рычаг сцепления выжимаем до предела и обязательно фиксируем. Следующее включаем скорость, желательно первую. Беремся за колесо и начинаем вращать. Стараемся на ощупь определить, какое усилие прилагаем. Смотрим на муфту при вращении, определяем, какие пружины затянуты слабо. Помечаем их мелом, далее их затягиваем. Начинаем снова вращать колесо и если чувствуйте, что колесо стало, легче крутится, значит, все сделали правильно. Процесс нужно повторить и добиться лучшего результата. После этого поверяем при движении полученный результат. Если при увеличении нагрузку начинается пробуксовка муфты. Нужно все пружины затянуть с помощью гаек. При этом все гайки должны, повернуты на одинаковое количество оборотов.

Настройка кпп иж юпитер

Мотоцикл ИЖ Юпитер разборка и сборка коробки передач

Разборка и сборка коробки передач и механизма переключения мотоцикла ИЖ-Ю производятся следующим образом. Разборка. Снять двигатель с рамы и отсоединить патрубок карбюратора. Снять педали переключения и кик-стартера, слить масло из картера коробки, для чего отвернуть пробку. Отвернуть крепежные винты и осторожно снять левую крышку картера, не повредив бумажной прокладки, а также снять правую крышку. Разобрать и снять механизм муфты сцепления. Снять крышку люка, находящуюся внизу картера, и ослабить стяжной болт маховика. Снять нижний патрубок резинового чехла и, отвернув семь винтов и стягивающий болт маховика, разъединить картер на две половины. Все детали коробки передач, кроме вторичного вала, могут быть вынуты из картера. Для разборки механизма переключения надо снять кулачок автомата выжима сцепления и вынуть шпонку. При разборке необходимо следить, в каком порядке были собраны детали. Особое внимание уделить регулировочным шайбам.

Сборка. Сборка коробки передач и механизма переключения производится в правой половине картера. Установить валик механизма переключения вместе с его деталями и шпонку. Надеть кулачок автомата выжима сцепления и закрепить его. Установить промежуточный вал в шарикоподшипник без шестерни первой передачи и первичный вал, надев на него кольцо толщиной 2 мм. Установить червячный вал и вилки переключения, соединив их с шестернями-каретками первичного и вторичного валов, причем на правый конец надеть регулировочную шайбу толщиной 1,4 мм. Червячный вал устанавливается так, чтобы имеющиеся метки керна на зубцах сектора и червячном валике совпадали. Это важно для правильного включения передач.

На полуось коленчатого вала правой половины картера поставить шпонку и надеть маховик. Плоскости разъема картера очистить от лака и вновь смазать их бакелитовым лаком. Вставить шпонку в левую полуось коленчатого вала. Надеть на левый конец червячного вала регулировочную шайбу толщиной 0,2—0,3 мм. Вставив шестерню первой передачи в левую половину картера и поддерживая ее пальцами левой руки, через отверстие, имеющееся в стенке картера, начать соединение левой половины картера с правой, для чего надеть левую половину картера на вал переключения передач и, поворачивая маховик, совместить шпонку коленчатого вала со шпоночным пазом маховика и соединить половины картера. В момент соединения картера, после того как на промежуточный вал будет надета шестерня первой передачи, через отверстие в картере отверткой отвести фиксатор переключения передач, что позволит войти на место червячному валику. После того как картер будет соединен, крепящие винты закрепить. Установить одинаковые, зазоры между маховиком и стенками картера, после чего затянуть до отказа стяжной болт маховика.

Инструкция о сборке коробки передач на ИЖ Юпитер 5 | Автор топика: Deidre

Привет, прошу выложите инструкцию как должна правильна быть собрана коробка передач на ИЖ Юпитер 5
Я купил Юпак с рук, он был полнустью разобран! Смотрю коробку там всяких шайб болтов шестеренок и что куда ставить я не знаю подскажите новичку как что и где должно стоять в корбке передач хорошо бы ‘видео’ или хотя бы на ‘картинке нарисуйте’ =) прошу вас подкинте мне мыслю))

Alexander (Kumaree) в книжке юпитеровской подробная инструкция есть.

я по ней всё менял

Maxim (Kalen) А можешь мне сфоткать эту книжку где ты читал инструкции о сборке?

Maxim (Kalen) Большое спс =)

Alexander (Kumaree) да всегда пожалуйста

Evgeny (Trevon) Александр,

Vladimir (Nakapati) Как должны стоять вилочки на Юпитер 5…… Почему когда включаешь первую передачу, западает и не крутит вообще ничего не валы не шестерни.

Tags: Как правильно собрать коробку передач на Иж юпитер 5

Как устроена коробка передач мотоцикла «Иж» и как ее регулировать, если она начинает «барахлить»?

Устройство и работу коробки передач рассмотрим на примере мотоцикла «Иж-Юпитер 3». Она показана на рис. 28. В задней части картера расположены валы коробки передач: первичный 1, выполненный заодно с шестерней 2 первой передачи и установленный на двух опорах; вторичный, вращающийся в роликовом подшипнике, запрессованном в правую крышку картера, и сам служащий опорой для правого конца первичного вала; промежуточный 11, вращающийся в двух шариковых подшипниках. На первичном валу находится свободно вращающаяся шестерня 3 II передачи и шестерня-каретка 4, установленная на шлицах, вращающаяся совместно с валом и входящая в зацепление с торцовыми кулачками либо шестерни 3, либо вторичного вала. Левый конец первичного вала вращается в подшипнике, запрессованном в половину картера, правый — во втулке вторичного вала. Вторичный вал выполнен в виде шестерни с длинной ступицей. На его правом конце крепится ведущая звездочка задней цепной передачи. Вторичный вал в картере уплотнен сальником, а в соединении с первичным — резиновым колпачком.

Рис. 28. Коробка передач «ИЖ-Ю»: 1 — первичный вал; 2 — шестерня I передачи; 3 — шестерня II передачи первичного вала; 4 — шестерня-каретка II и IV передач первичного вала; 5 — шестерня вторичного вала; 6 — ведущая звездочка задней передачи; 7 — шестерня промежуточного вала; 8 — шестерня III передачи промежуточного вала; 9 — шестерня-каретка I и II передач промежуточного вала; 10 — шестерня I передачи промежуточного вала; 11 — промежуточный вал; 12 — вилка переключения II и IV передач; 13 — вилка переключения I и III передач; 14 — копирный вал; 15 — болт крепления кулачка автомата сцепления; 16 — вал переключения передач

На промежуточном валу 11 установлены: ведомая шестерня 10 I передачи, свободно вращающаяся на левом конце вала; шестерня-каретка 9, свободно скользящая по шлицам вала и входящая в зацепление либо с шестерней 10, либо с шестерней 8, вращающимися на валу свободно.

Пять случайных статей о мотоциклах:

Как укоротить кожух цепи на Ява 634 для предотвращения быстрого износа (перетирания)

В мартовском номере журнала за 1975 год в материале о редакционном тесте мотоцикла Ява 634 отмечалось. что при изгибе защитные кожухи цепи из-за большей, чем нужно, длины быстро перетираются. Рис. 1. Так укорачивается чехол. Пунктирной линией показана удаляемая часть. Чтобы избежать этой неприятности, следует заранее укоротить чехлы, как показано на рис. 1. Для этого сначала намечаем на переднем конце чехла линию. отстоящую от края на 16—17 мм. и острым ножом разрезаем по ней чехол. Снимаем обе части с кожуха, обильно смазываем цепь графитовой смазкой и надеваем чехол так. чтобы его внутренняя канавка села на буртик кожуха. Сверху закрепляем чехол хомутом, сделанным согласно рис. 2. Рис. 2. Хомут. Если в чехлах из-за касания цепи уже образовались отверстия, то их можно заклеить резиной при помощи клея №88 или БФ-2. Л. ГЕРАСИМОВ 332440,Запорожская область, г. Бердянск,ул. Восстания. 14. кв. 28 1975N10P19
Читать далее >>

Ява 250 Триал — Jawa 250 Trial

Триал для всех Jawa 250 Trial Конструкция мотоцикла Ява 250 Триал Триал — мотоциклетное соревнование на мастерство вождения по пересеченной местности завоевывает в мире все большую популярность. На конгрессе ФИМ даже обсуждался вопрос сделать триал дисциплиной номер один в международном мотоспортивном календаре и рекомендовать его в программу Олимпийских игр. В массовых соревнованиях по триалу, исключая официальные встречи, проводимые под эгидой ФИМ, используют обычные дорожные мотоциклы. Переделки сводятся к защите двигателя снизу, уменьшению хода вилки и регулировке мотора для достижения максимальной мощности на двух-трех первых передачах (скорость здесь не имеет значения). В то же время ведущие зарубежные мотоциклетные фирмы наладили выпуск специальных машин для триала. Чехословацкий завод ЯВА в Праге тоже приступает к производству таких мотоциклов. В конструкции мотоцикла Jawa 250 Trial учтена специфика, обусловленная трассой соревнований. Шасси обеспечивает мак…
Читать далее >>

Что общего у Jawa 634 и CZ 472?

иж юпитер 5 | Автор топика: Инна

подскажите пожалуйста такая проблема… собирал коробку передач на иж юпитер 5.. там 3 шайбочки у меня… вроде как бы собрал правильно начал проверять вроде всё щёлкает всё переключает… но как только одеваю вторую крышку картера всё хорошо содиться. . стягиваю.. и тут начинается моя беда ведущая звёздочка туго начинает крутиться как будто что то цепляет скорости перестают переключаться ..ослобляю болты всё хорошо… может шайбочки не так кладу или что может быть.. да и вот что ещё на нижний подшипник куда вставляется первичный вал надо шайбу ложить или ни чё не надо

Степан для того чтобы разобраться надо иметь мануал перед глазами, шайбы там стоят определённой толщины каждую надо ставить на своё место может, что перепутал при сборке. В книге всё описано как что собирать и есть схема

Григорий Ну так просто не ответить, какие шайбы, есть три, под червяк…. ну это хрень с выточками по которым вилки включения бегают, они мелкие и как правило не толстые, на первичный и вторичный вал внутренний диаметр одинаков, так что ставь на каждый вал по одной и собирай, на будущее, смотри что от куда снимаешь)))

Мотоцикл ИЖ Юпитер с коляской

Мотоцикл ИЖ Юпитер К с увеличенным передаточным отношением в задней передаче. Ведущая звезда установлена с меньшим диаметром и меньшим количеством зубьев. Наличие коляски заставило производителя увеличить тяговитость, но уменьшить скорость до 80 км/час.

Боковой прицеп мотоцикла ИЖ Юпитер К рассчитан на грузоподъемность в 100 кг. Рама выполнена из труб. Кузов металлический. Подвеска колеса применена торсионного типа, пружинная. Тормоза на колесе бокового прицепа нет.

Схема электрооборудования мотоцикла ИЖ Юпитер c коляской.

В схему электрооборудования внесены не большие изменения. Предусмотрена установка габаритного фонаря 20 на боковой прицеп. Генератор мощностью 45 ватт вырабатывает, напряжение 6 вольт. Имеется аккумулятор и регулятор напряжения.

28. Двигатель: сборка

Начал с того, что замазал герметиком заглушку подшипника промежуточного вала в правой половинке картера. Для этого снял фиксирующее кольцо, обезжирил, заполнил полость герметиком до выхода его наружу и поверх поставил кольцо. После чего еще немного намазал поверх для лучшего заполнения, а также промазал находящийся рядом прилив под червячный вал – на всякий случай. Герметик использовал силиконовый прозрачный термостойкий и маслостойкий. Затем вставил вторичный вал, предварительно установив ролики подшипника смазанные литолом в обойму, чтобы не выпали и промежуточный вал в подшипник (шайба не ставится). Кстати о регулировочных шайбах – у меня их стояло три: толстая на шестерне между вторичным валом и первичным в сборе; средняя под червячным валом; тонкая на червячном валу сверху. Установил пружинку и ось собачки в посадочное отверстие, собрал механизм переключения передач с собачкой и сектором (пружину вала переключения не снимал) и зафиксировал его справа, затянув кулачок полуавтомата для предотвращения смещения. Проверка поворота механизма переключения показала, что собачка ходит по пазу и возвращается на место пружиной, как и положено. На секторе и нижней шестерне червячного вала имеются метки, которые необходимо совмещать. Для удобства установки червячного вала зубцы шестерни помечаются маркером, иначе есть вероятность неверной установки. Две шестерни с ручейками имеют разный внутренний диаметр: с бо́льшим ставится на промежуточный вал, а с меньшим на первичный и ошибиться невозможно в принципе. Вилки червячного вала проворачиваются вправо до упора и на левую (верхнюю) ставится ручейком вниз шестерня с бо́льшим внутренним диаметром, а на правую (нижнюю) ставится ручейком вверх шестерня с меньшим внутренним диаметром. Установил регулировочные шайбы и, совмещая метки на секторе и на шестерне червячного вала, вставил вал с шестернями на место. Далее установил первичный вал в сборе и шестерню первой передачи - её потом нужно устанавливать отдельно в левую половинку картера, иначе она упрется в картер и не даст совместить половинки. После установки шпонок маховика на валы и самого маховика в правую половинку все готово к монтажу левой половинки картера. Не забыть про центровочные штифты. Обезжирил поверхности, нанес ровным слоем герметик, выждал необходимое время и, одновременно придерживая рукой шестерню первой передачи внутри левой половинки и отверткой отводя фиксатор передач вправо, посадил крышку. На червячном валу есть выемки, которые соответствуют количеству передач, а также есть двум нейтралям: между I и II, между III и IV передачами. Зуб фиксатора должен оказаться на одной из них. Я собирал коробку на нейтрали между I и II передачами, и зуб фиксатора оказался на самой большой. После затвердевания герметика перевернул двигатель вверх окном маховика и отрегулировал его среднее положение, после чего затянул стягивающий болт. Далее все просто – установил сектор и пружину кикстартера , закрутив последнюю на два оборота, втулку на первичный вал КПП, звездочку и корзину сцепления с цепью на валы, не забыв про шпонку на цапфе коленчатого вала. Затянул болт моторной звезды, фиксируя цепь, чтобы не крутилась, установил внутренний барабан сцепления, стопорную шайбу и затянул гайку внутреннего барабана сцепления (резьба левая), также фиксируя цепь. Собрал корзину сцепления. Левую крышку на прокладку садить пока не стал, так как впереди еще регулировка сцепления, поэтому просто собрал все оставшиеся детали, чтобы ничего не потерять. Ведущую звезду заменил с 18 зубьев на 21.

Установил двигатель от мотоцикла Явы на раму ИЖ "Юпитер"

ИЖ «Юпитер» - один из самых доступных и хороших мотоциклов времён СССР. Сегодня, с позиции владельца мотоцикла ИЖ «Юпитер» я расскажу стоит ли вам его покупать и с какими трудностями вы можете столкнуться, а так же как я установил двигатель 634 от Явы на раму ИЖа.

Все мотоциклы, выпускаемые Ижевским заводом, зарекомендовали себя простотой конструкции, не требующих больших усилий в обслуживании и ремонте, надежные машины. Период производства с 1985 по 2008 год. Когда завод был остановлен, конвейер демонтировали и сняли с производства. Владельцы мотоциклов получили большие возможности для модернизировать своих "питомцев" . Чем я и воспользовался. Взял двигатель 634 от Явы и слепил гибрид.

ИЖ «Юпитер-5», это настоящий мотоцикл среднего класса и может доставить владельцу довольно острые ощущения, если находиться в умелых руках. Но, он дает те ощущения которые дает мотор Явы.

Характеристики

Мощная рама, особенно в моделях, на которых установлена жесткая тележка от Ижевского завода. В конструкции завода нет пластика, и в наших дорожных условиях это можно отнести к плюсам. Согласно техническому заданию заявленная скорость с максимальной загруженной коляской до 90 километров в час, а без до 130 км в час Конечно, нет ничего невозможного, и на одном мотоцикле можно полностью разогнаться и быстрее. Подвеска, двигатель и тормозная система старого образца, и поэтому они не могут конкурировать с современными мотоциклами.

Мощность двигателя 634 Явы составляет порядка 22л.с.Топливная смесь быстрее по каналам доход в камеру сгорания, в следствии чего быстрее сгорает и даёт больше энергии в отличии от Юпитера, мощность которого около 18 л.с. Степень сжатия 634 9.2, а у Ижа 7.0.

Покупая ИЖ «Юпитер-5» в 80х-90х годах, вы были уверены, что в любом месте сможете найти любую запчасть. С запчастями проблем не было. Практически любую поломку можно было устранить самому.
Ижак, в отличии от Явы, к бензину не слишком требователен.
ИЖ «Юпитер», я бы назвал тяжелым, так как его вес с водителем и пассажиром составляет более 280 кг, и рассчитывать на динамику как от Явы 350 нельзя. Скажу честно, мысль поставить двигатель от Явы на раму Ижа была давно.

Вот я и собрал такой гибрид "ЯВАИЖ". Если взять динамику разгона моего гибрида то она от стандартной Явы не сильно отличается.Плюсом мне показалось только то, что мотоцикл лучше держит дорогу из за более тяжелой рамы.

Вот пожалуй и все плюсы и минусы этих мотоциклов. Может что-то забыл рассказать, поэтому спускаемся в комментарии и пишем свои отзывы о владении этими мотоциклами .Подписывайтесь на канал и ставьте пальцы вверх!

Читайте также: