Установка модуля управления центральным замком takara на газель некст

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 04.10.2024

Блок управления системой блокировки дверей ГАЗель Next. Схемы.

Установка блока управления системой блокировки дверей.

1 – основание панели приборов; 2 – усилитель кронштейна руля задний; 3 – винт, 4 – блок управления системой блокировки дверей.

Электрическая схема подключения блока управления А21R23.3867100 системой блокировки дверей.

1 – блок управления замками дверей; 2 – сигнализатор открытых дверей в комбинации приборов; 3 – плафон кабины; 4 – актуатор двери водителя; 5 – актуатор двери пассажира.

Колодка блока управления замками дверей.

Электрическая схема подключения блока управления С41R11.3867100 системой блокировки дверей.

1 – блок управления электроблокировки замков дверей; 2 – сигнализатор незакрытых дверей кабины; 3 – плафон кабины; 4 – моторедуктор двери водителя; 5 – моторедуктор двери пассажира; 6 – моторедуктор двери пассажира.

Колодка блока управления электроблокировки замков дверей.

Колодка замка передней двери.

Электрическая схема подключения блока управления А31R22.3867100-20 системой блокировки дверей (ГАЗель Next ЦМК).

1 – блок управления электроблокировки замков дверей; 2 – выключатель блокировать/разблокировать задние двери; 3 – сигнализатор открытых дверей в комбинации приборов; 4 – актуатор двери водителя; 5 – актуатор двери пассажира; 6 – актуатор сдвижной двери; 7 – актуатор распашной двери; 8 – плафон освещения подножки; 9 – плафон освещения кабины; 10 – плафон освещения грузового отсека.

Колодка блока управления электроблокировки замков дверей.

Техническая характеристика блока управления А21R23.3867100 системой блокировки дверей.

Номинальное напряжение, В — 12.
Рабочее напряжение, В — 9,0-15,5.
Потребляемый ток в состоянии покоя, мА, не более — 6.
Время подачи напряжения на актуаторы, мс — 50-450.

Затяжку винтов 3 крепления блока управления к заднему усилителю кронштейна руля производить до упора.

Взаимодействие сигналки и блока управления центральным замком

Здесь мы поговорим о том, как выполняется установка центрального замка и сигнализации «с нуля». В комплекте ЦЗ обычно идут 4 актуатора, а также блок управления замком. К этому блоку, по идее, нужно подключать сигнализацию. Притом лучше использовать только сигнальные шнуры, чтобы силовую проводку актуаторов монтировать один раз (при установке БУ ЦЗ). Даже таких вариантов подключения существует два, а ещё есть метод, когда водительский актуатор подключают к сигналке напрямую. Мы приводим три схемы и сравниваем их между собой.

Принцип работы БУ ЦЗ

Посмотрим на схему, прилагаемую к инструкции по установке замков Convoy X400:

Моторы актуаторов включены «в параллель». Синий и зелёный провода – силовые. Чёрный шнур – это масса, а вот кабели «белый» и «коричневый» являются управляющими. По секрету скажем, что коричневый шнур является входом запирания, то есть закрытие происходит, когда он подключен к массе.

Если собачку на водительской двери принудительно закрывают, в главном актуаторе срабатывает концевик, и коричневый шнур оказывается на «массе». Блок сразу подаёт напряжение на все актуаторы (происходит запирание). Чтобы отпереть замок, нужно достичь следующего: на «коричневом» кабеле массы нет, а на «белом» она есть. Тогда стержни актуаторов выдвигаются. А провода для «Manual Switch» – это дополнительные входы, но управление по ним производится так же.

Нужно отметить один нюанс. Если шнур, белый или коричневый, замкнуть на массу надолго, то всё срабатывает, как надо. Потому и переключатель «Manual Switch» должен быть тумблером, а не кнопкой.

Хотя, сдвоенная кнопка тоже может служить выключателем, но при условии, что прижимать её будут в течение 0,8 секунд (непрерывно). Основываясь на этом свойстве, сигнализацию можно подключать к управляющим проводам ЦЗ. Время удерживания реле в сигналке настраивают на 0,7-0,8 с, и этого оказывается достаточно.

Схемы подключения сигнализации к ЦЗ

Первый из возможных вариантов уже рассмотрен: от БУ ЦЗ к сигналке протягивают два провода, которые являются управляющими.

Контактный переключатель, показанный на схеме, в этом случае лучше исключить. Его роль, как легко понять, будет играть сигнализация (основной блок). Где отдельных отводов нет, можно выполнить Т-образные соединения, подключаясь к проводам концевиков. Такой вариант является стандартным, но не единственным.

Стандартный вариант соединения блоков

Итак, у нас есть блок управления замками (БУ ЦЗ), а также блок сигнализации. Последний снабжён парой реле, отводы которых находятся на отдельном разъёме. Где этот разъём расположен, нужно найти в инструкции (там же приводится распайка). Схема подключения будет выглядеть так:

Верхнее реле срабатывает на закрывание, нижнее – на отпирание замков. В период замыкания контактов выставляют в следующее значение: 0,7 с или 0,8 с.

Отметим два важных момента: парой реле обычно снабжён блок любой современной сигнализации. И по умолчанию всё настроено, как надо. Блок управления ЦЗ, в свою очередь, не может не иметь управляющих проводов, и, как правило, их будет два. На всякий случай рассмотрим ещё один вариант: там концевик подключают только к сигналке.

Когда решение принимает сигнализация

До сих пор мы использовали подключение к управляющим проводам, идущим от концевиков к БУ ЦЗ. Сейчас их нужно будет разорвать: роль концевиков теперь будут выполнять реле, встроенные в сигналку, а один из контактов концевика мы подключим напрямую к сигнализации.

Когда вход, обозначенный как «IN1», оказывается на массе, это означает следующее: водительский актуатор полностью открыт. Обычно используется именно такая логика.

Алгоритм работы выглядит так:

Нажимаем собачку на водительской двери, и вход IN1 сразу отсоединяется от массы;
Видя отсутствие потенциала на входе, программа сигналки задействует опцию «закрыть» (нижнее реле срабатывает на 0,8 с);
В результате, на коричневом проводе, идущем к БУ ЦЗ, в течение 0,8 секунд оказывается нулевой потенциал, и производится автоматическое закрытие (запирание).

Похожая логика вступает в действие, когда собачку до упора поднимают вверх: концевик замыкается и так далее. Реализовав указанную схему, мы оставим в силе функциональность ЦЗ, но ещё добавим возможность управлять замком с сигналки. Для первого варианта это было характерно тоже, но небольшие различия имелись: там использовалось два концевика, и БУ ЦЗ анализировал несколько больше сведений. А здесь действия по анализу возложены на сигналку.

Каждый из рассмотренных вариантов обладает явным достоинством: реле, встроенные в сигнализацию, коммутируют ток небольшой силы.

Все провода, которые требуется подключать, являются слаботочными, и по ним идёт 200-300 мА. Монтировать кабели будет просто: достаточно создать электрический контакт, и всё. А вот с силовой, то есть с питающей проводкой обращаться не так-то легко. Поэтому «сложный» вариант мы приберегли напоследок.

Подключение к сигнализации силовых выводов

Мотор актуатора, в который встроены концевики, можно подключить к контактам реле сигнализации. В таком варианте электрическая связь между двумя блоками (БУ ЦЗ и сигнализация) отсутствует полностью:

Проводя монтаж, возможно, нужно будет на опыте подобрать полярность подключения двигателя (точки 1 и 2). Сигналка вдвигает стержень электропривода, и это ведёт к переключению контактов концевика. А они, то есть контакты, всегда подключены к БУ ЦЗ, что обеспечивает косвенную связь между блоками.

Во многих авто мотор в водительском актуаторе отсутствует, а ЦЗ работает, как надо.

В схеме, приведённой выше, используется похожая логика. Положительное свойство – в отсутствии гальванической связи. Отрицательное – в том, что к реле потребуется подключать силовые шнуры. Лучше эту работу поручить опытному автоэлектрику. Переоценивать свои силы не нужно.

Ещё раз посмотрим на последнюю из схем. Общий контакт у двух разных модулей здесь есть, это масса. А ещё, питаются они от одной АКБ, и вторым общим проводником будет «+12 Вольт». Но в автомобиле к этим двум шнурам подключены все блоки. Так что, говорить об отсутствии электрической связи – вполне правомерно. Такой вариант, если он реализован на должном уровне, будет самым надёжным.

подключение центрального замка газель некст 13 год

Я нашёл чёрно синий провод, перерезал, подключил как по схеме ранее найденной через реле с размыканием на массу. Итог - провод "открыть" сгорел предохранитель, С брелка только управляется водительская дверь и только на закрытие.

Ну если вы не проверили КАК работает ,а тупо подключили .

А если проверили получается скомутировали неправильно..

и какой предохранитель у вас сгорел?

И внимательно изучаете.

ЦЗ оказался проблемой.
Никаких проблем, если ПРОВЕРЯТЬ все найденные провода, на соответствие. Нередко автопроизводители МЕНЯЮТ ЦВЕТА, а иногда МЕНЯЮТ ВАРИАНТ схемы ЦЗ.

То, что рассмотрено в Карте монтажа - это вариант - ОДНОПРОВОДНАЯ схема УПРАВЛЕНИЯ с логикой:
"подача МАССЫ на провод - это ОТКРЫТЬ",
"повесить провод в воздухе = РАЗРЫВпровода - это ЗАКРЫТЬ".
Вы ПРОВЕРЯЛИ - ЧТО У ВАС ДЕЛАЕТСЯ на этом найденном Вами ШТАТНОМ проводе в двери при повороте ключа в замке ручки двери снаружи? Вольтметр у Вас есть?

Уберите всё, что повесили туда от сигнализации. Восстановите штатный провод, который раскусили. Посадите на него вольтметр (плюс вольтметра на провод, минус - на массу). На проводе есть +12 ( любое от +5. +12 как вариант) при ЗАКРЫТОМ ЦЗ? МАССА на нем появляется при ОТПИРАНИИ поворотом ключа в замке двери? А если теперь расцепить провод - ЦЗ запирается?
Если у Вас НЕ ТАК, то или/ или
- или это НЕ ТОТ ПРОВОД.
ИЛИ у Вас другая схема управления ЦЗ - например ДВУХПРОВОДНАЯ.

Если у Вас ТАК, то продолжаем эксперименты.

А если теперь коснуться тем хвостиком (ДЕЛАТЬ ЭТО МОЖНО, ТОЛЬКО ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО первые два эксперимента именно так, как описано выше прошли. ), что пошел в салон МАССЫ - ОТКРЫТИЕ ЦЗ ПРОИСХОДИТ? А если убрать от массы - ЗАПИРАНИЕ ПРОИСХОДИТ?
ЕСЛИ у Вас ВСЁ ТАК, то СОБЕРИТЕ СХЕМУ УПРАВЛЕНИЯ ПРАВИЛЬНО, причем на ВСТРОЕННЫХ релюшках А93. Для этого используйте подсказку Романыча48.

схема для а93

Указанная в первом посте схема (в94) в принципе верна для а93 с разницей лишь в цветах проводов. провод управления имеет постоянные +3 в и при кратковременном размыкании закрывает замки, а при кратковременном соединении с массой открывает. У меня проблема была в штатном соединение обоих реле через петлю на + от чего и горел предохранитель.

пост который был ближе всего к проблеме : авто33

"Так вот, черно /красный общий разрезаем в петле, и круглый разъем втыкаем в массу, а синий к любой стороне разрыва. Отрезанный с другой стороны не используется."

всем спасибо всё заработало. позже выложу для таких же как я обезьян пошаговый расклад.

позже выложу для таких же как я обезьян пошаговый расклад.

Карта монтажа автосигнализации StarLine А91 на автомобиль ГАЗ-3302 Газель с двигателем КРАЙСЛЕР

Для доступа к проводке и внутренним полостям торпедо разбираем салон. Нам понадобятся пластиковая лопатка, отвертка крестовая. Ключ торцовый 7мм.

Монтаж ЦЗ в микроавтобусах «Газель»

Большинство микроавтобусов, выпускаемых сегодня, оборудуются сдвижной пассажирской дверью. В обычном авто, даже если центральный замок в нём не предусмотрен изначально, всегда будет легко установить актуаторы и соединить их с тягами замков. Установка центрального замка на Газель, если речь идёт о сдвижной двери, выглядит несколько сложнее. Но всё равно, эта задача – вполне решаема, причём даже для начинающих. Главное, что при установке актуатора саму дверь не потребуется снимать. Дальше все операции рассматриваются более детально.

Установка автосигнализации на Газель — Точки подключения, расположение и цвета проводов

Точки подключения автосигнализации на Газель, Соболь, Баргузин

Точки подключения автосигнализации на ГАЗ 3310 Валдай

Замок зажигания: +12 – черный зажигание 1 – желтый зажигание 2 – оранжевый стартер – коричневый

Панель приборов, разъём XP2: повороты (+) – красный и желтый (пин 2 и 3) ручник (-) – коричневый (пин 4)

Панель приборов, разъём XP3: тахометр – красный (пин 5)

Концевики все ставим свои. Привода в двери – по желанию.

Точки подключения автосигнализации на ГАЗель NEXT с дизелем Cummins

Замок зажигания после разъёма: +12 — Красный IGN1 — Жёлтый IGN2 — Оранжевый/чёрный Starter — Коричневый

Центральный замок: на блоке центрального замка за рулевой колонкой — синий с чёрной полосой: закрыть — разрыв, открыть — на массу.

Панель приборов: Генератор — розовый Ручник — розовый/чёрный, необходимо отвязаться диодом от панели приборов. Двери общий: серый/белый, необходимо развязаться двумя диодами (один в разрыв от панели приборов, второй катодом к катоду первого диода, анодом к сигнализации). Также вход дверей сигнализации необходимо подтянуть к +12В через резистор примерно в 10кОм, иначе через 10сек после закрытия дверей на этом проводе будет 2,5В и сигнализация будет считать дверь открытой.

Точки подключения автосигнализации на Газель NEXT 2014

Замок зажигания: 12V – розовый IGN1 – красный IGN2 – коричневый ST — белый

На приборке: Повороты — красный и жёлтый/белый Двери — серый/белый Ручник — розовый/черный

Центральный замок: Синий/черный — масса – открывание, разрыв – закрывание

Контроль работы двигателя — желтый, от датчика положения распредвала с задней стороны двигателя.

Статьи по теме

Установочные карты сигнализаций на Газель

Добавить комментарий

Принцип работы центрального замка

Механические дверные замки снабжаются так называемой «собачкой» или кнопкой. От кнопки к главному механизму идёт тяга, она выполнена в виде стержня из проволоки. Если эту тягу перемещать двигателем, можно управлять состоянием замка (открыто/заперто). Что и делается на практике, если установить актуатор:

Для сдвижной двери, как легко понять, задача усложняется: провода к электродвигателю подвести будет непросто. Обычно, используют разъёмный контакт, который предназначен специально для автобусов.

Отображённый на рисунке комплект стоит порядка 300 рублей.

Теперь можно поговорить о том, какие бывают актуаторы. Контакты на двери подключаются к двум проводам, значит, установить вы сможете только двухпроводной актуатор, а не какой-либо ещё. Подобное устройство, разумеется, внутри содержит электродвигатель. Согласно отзывам, для сдвижной двери «Газели» подходит не самый мощный электропривод. Усилие 6 кг, развиваемое им, можно считать достаточным. Сила тока для таких устройств не превышает 4-х Ампер. Можно купить и трёхамперные актуаторы, развивающие меньшее усилие (4-5 кг).

Блок управления системой блокировки дверей ГАЗель Next. Схемы

Блок управления системой блокировки дверей ГАЗель Next. Схемы.

Блок управления (А21R23.3867100 или С41R11.3867100 или А31R22.3867100-20) системой блокировки дверей установлен на усилителе панели приборов около рулевой колонки, предназначен для одновременной (центральной) блокировки (запирания) или разблокировки (отпирания) передних дверей (для блоков управления А21R23.3867100 и С41R11.3867100) и всех дверей (для блока управления А31R22.3867100 – 20) автомобиля и осуществляет задержку и плавное погасание плафона внутреннего освещения кабины и плафона освещения подножки. Блок управления имеет функцию защиты моторедукторов замков от перегрева, вызванного чрезмерно частым блокированием/разблокированием дверей. При этом центральный замок перестает работать на несколько минут, после чего его работоспособность полностью восстанавливается.

Установка блока управления системой блокировки дверей.

Электрическая схема подключения блока управления А21R23.3867100 системой блокировки дверей.

Колодка блока управления замками дверей.

Электрическая схема подключения блока управления С41R11.3867100 системой блокировки дверей.

Колодка блока управления электроблокировки замков дверей.

Колодка замка передней двери.

Электрическая схема подключения блока управления А31R22.3867100-20 системой блокировки дверей (ГАЗель Next ЦМК).

Колодка блока управления электроблокировки замков дверей.

Техническая характеристика блока управления А21R23.3867100 системой блокировки дверей.

Номинальное напряжение, В — 12.
Рабочее напряжение, В — 9,0-15,5.
Потребляемый ток в состоянии покоя, мА, не более — 6.
Время подачи напряжения на актуаторы, мс — 50-450.

Блок управления системой блокировки дверей – необслуживаемое и неремонтопригодное изделие, и при выходе его из строя заменить новым.

Затяжку винтов 3 крепления блока управления к заднему усилителю кронштейна руля производить до упора.

Закрепляем актуатор внутри двери

Сначала надо рассмотреть, как именно демонтируется штатная обшивка. Отметим следующее: получить доступ к тяге «собачки» нельзя без того, чтобы не снять основной замок полностью. Таковы уж особенности конструкции автомобилей «Газель». На фото будет показано, как выглядит замок с тягой, и вы поймёте, к чему нужно подсоединять актуатор. Приступаем к демонтажу.

Как самостоятельно снять обшивку

Все действия, перечисленные ниже, иллюстрируются одним фото.

Крепление стопора отворачивают ключом «на 12», а для демонтажа розетки используется отвёртка. Последовательность можно рассмотреть в деталях:

Накидным гаечным ключом отворачивают два винта, крепящих стопор.
Плоской отвёрткой выкручивают саморезы, удерживающие розетку внутренней ручки.
Демонтируют стопор и розетку.
Поддевая круглые накладки отвёрткой, их полностью демонтируют, а затем снимают обшивку.

Результат всех стараний будет выглядеть так:

Теплоизоляцию нужно снимать отдельно, соблюдая при этом осторожность.

Важно знать, что хотя в большинстве случаев советуют отключать клемму АКБ, здесь эта рекомендация не актуальна.

Вы работаете только с механикой, не затрагивая электрооборудование. Даже если производится монтаж проводов, подключать их к блоку управления вы должны в последнюю очередь. Вот тогда АКБ действительно будет нужно отключить, ослабив крепление на «минусовой» клемме и отсоединив её.

Демонтаж основного механизма замка

Дальше показан единственный чертёж, имеющий в данном обзоре значение.

Нужно добиться, чтобы стержень актуатора перемещался с тягой «собачки». Эта тяга обозначена на рисунке цифрой «9». Может показаться удивительным, но доступ к указанной детали вы не получите, пока не проведёте демонтаж узла «8». А для этого, выкручивают кнопочку «7» и отсоединяют тягу «6».

Сначала откручивают крепёжные винты, удерживающие узел «8».

Затем, отсоединяют «лишнюю» тягу, которая идёт к исполнительному механизму:

А весь узел «8», не разбирая его, снимают вместе с тягой «собачки». С последней указанной деталью нужно будет соединить актуатор.

Все способы установки актуатора

Ещё раз посмотрим на то, как выглядит узел под обозначением «8».

Сигнализация на автомашину Газель

Прочность и надежность всегда отличали «Газель» от других малотоннажных автомобилей. Как работать с этой машиной, знают многие, а вот как правильно сохранить ее – меньшинство. Обезопасить центральный или любой другой замок может обычная автомобильная сигнализация. Как ее выбрать и подключить, читайте в данной статье.
Сегодня автомобили используют во всех сферах нашей жизни. Мы привыкли добираться с их помощью на работу, перевозить тяжести и просто преодолевать большие расстояния.

Со многими из этих задач хорошо справляются транспортные средства с грузоподъемностью от полторы до двух тонн.

Ремонт личинки замка двери на газель Некст — ГАЗ Газель Next, 2.8 л., 2021 года на DRIVE2

Доброго времени суток дорогие подписчики и гости. Расскажу вам предисторию и как лечил данный и главный облом. Поехал я на работу, ничего не предвещало о проблеме, приехав на склады разгружаться, выхожу я как всегда сдаваться, пытаюсь поставить машину на охрану, но тут облом, сдохла батарейка с пульта, ну думаю ладно закрою на ключ и в ближайшем магазине куплю, ключом тыкаю в замок, а ключ не лезит совсем, смотрю в отверстии что то, как будто воткнули злодеи. Ну думаю ладно оставлю пока, да и работать надо было, по пути домой купил батарейку и все как бы штатно проходят дни, но проходит пару дней и выходной, а в душе скребут кошки, о том что есть не порядок и надо лечить

Карта монтажа сигнализации на Газель NEXT 2015

Схема для самостоятельной установки сигнализации в автомобиль Газель НЕКСТ 2015 года выпуска. Данная карта монтажа имеет рекомендательный характер, цвета проводов могут отличаться в зависимости от года и комплектации автомобиля.

Блок сигнализации можно установить за приборной панелью, антенну оптимально закрепить на лобовом стекле.

Возможное место установки сирены под гайку

Штатный уплотнитель через который удобно продернуть провода из капотного пространства:

Место где можно продернуть провода из под капота (штатный уплотнитель)

Точки подключения:

Ручной тормоз: розовый/черный провод за приборной панелью, развязать диодом.

Концевик ручника в жгуте приборной панели

Концевики дверей: удобно взять с плафона, или Серый/Белый провод в коричневом разъеме за приборной панелью через резистор 1кОм.

Концевики дверей взятые с плафона

Указатели поворотов: под рулевой колонкой
Красный +
Желтый +

Указатели поворотов под рулевой колонкой

Центральный замок: в жгуте из двери водителя
Желтый/Белый +
Желтый/Черный +

Центральный замок силовые провода в жгуте из двери

Контроль запуска двигателя: под капотом на генераторе, Розовый провод.

Сигнал генератора под капотом розовый провод.

Установка модуля управления центральным замком takara на газель некст

Предыдущий владелец отсоединил тяги моторедукторов от замков дверей, видимо сгорел блок управленя моторедукторов и он наверно решил не заниматся ремонтом центрального замка, а просто отключить моторедукторы от замков. Цену блока управления центральным замком неподскажите?

Baurey, Т.е. сигнализацию можно подключить к моторедукторам напрямую без блока управленя центральным замком? (Вместе с машиной я получил только ПТС и больше никакой литературы, а схемы которые есть они для обычных машин.) Буду благодарен если дадите схему подключения центрального замка, от моторедуктора водительской двери отходят толи 5 толи 4 проводов.

я подключал без штатного блока ЦЗ.,т.к. с этим блоком сигналка очень глючила. Если не секрет - какая сига у вас? я себе ставил "Старлайн твайдж 6" и после недолгих мучений отключил штатный блок ЦЗ. оно и в мануале к сигналке должно быть написано или в схеме подключения нарисовано.

кстати штатный ЦЗ работает только от ключа (по крайней мере у меня так), в магазинах сколько стоит не знаю, т.к. стоит сигналка и мне этот блок на не нужен. а схему подключения ищите на свою сигналку поиском по нету.,Если такая как у меня то могу дать документацию. от прежнего хозяина осталась АРС2500 - на неё тоже есть мануал.
для работы активаторов ЦЗ нужно только два или три провода, а остальные (по схеме) этопаралели для того чтобы при открытии одного активатора работали остальные.

Ды не факт, что этот блок вообще есть, не факт, что он под торпедой, да и зачем вообще он нужен? ИМХО изврат - подключать управление через центрозамок, опция весьма бестолковая.
Изложу для Alonso121 свои обоснованные советы:
Подключать приводы блокировки замков дверей надо напрямую к сигнализации, там имеется две релюшки, которые меняют полярность и подают ток на приводы. Длительность импульса программируется в сигналке, схема подключения есть в книжке про сигналку.
Приводы надо ставить на передние двери. Почему:
а) Я, например, езжу почти всегда один, и складываю на заднее сиденье документы и барсетку, и не имею ни малейшего желания, чтобы у меня их сп. ли на светофоре через открытую заднюю дверь. Поэтому без надобности задние двери не трогаю.
б) Чем больше механизмов, тем больше надо следить за их работоспособностью, потому как ломаться система в целом будет чаще. Постоянное открывание/закрывание дверей приводит к износу моторедуктора и ослаблению тяг и креплений. В результате можно вдруг обнаружить, что в твоей машине была всю ночь открыта дверь, а можно и не обнаружить, но это до тех пор, пока не вынут приемник.

Сам по себе центральный замок отпирает все двери, где есть привод, при открытии ключом или движении вручную пумпочки на водителькой двери, или нажатии спец кнопки, там привод имеет пять проводов вместо двух у остальных приводов. Вещь в целом практически бесполезная

Diaborn, Специально для тебя дополню свои наблюдения/рассуждения/объяснения.

У меня на сигналке есть замечательная программируемая функция - включаю зажигание, замки блокируются, выключаю - разблокируются, отдельно кнопок нажимать не надо.

Привычки проверять закрыта ли дверь, как и большинство моих закомых не имею, пикнул и пошел. Сигналка в общем-то у меня для того и установлена, чтобы запирать/отпирать замки без траты лишних усилий и времени, иначе я закрывал бы вначале все двери пумпочками изнутри, а водительскую ключом и наверно не ленился бы обходить машину и дергать каждую ручку. Тяги же отваливались , а точнее, ослаблялись зажимы на тягах, несколько раз на разных машинах и я этого не слышал, а замечал изнутри, когда блокировались двери и пипка до конца не утопала, т.е. снаружи не видно, поскольку стекла тонированы, а по звуку не определишь.

Проводов говоришь не надо к каждому моторчику? А они что, по радиоканалу питаются и управляются? Провода так и так идут к блоку ЦЗ, читай от каждого мотора, токмо вот от сигналки надо два провода к этой связке кинуть, а если ЦЗ уже установлен и подключен, то один провод.
А блок - лишнее устройство, см. предыдущий пост об общей надежности всей системы.

Я это все не сейчас придумываю, т.к. автолюбитель я со стажем + с электроникой и тем более автоэлектроникой дружу и годы пользования и самостоятельного обслуживания систем дают возможность понять как получить необходимый результат с минимумом геморроя. Вот у товарища недавно модуль ЭСП вышел из строя, а спрашивается нах он ему был нужен? Всего-то чтобы окна сами закрывались, как из машины выйдешь. Реально не пользовался, закрывал всегда кнопкой вручную, а как сломалось, ехал с межгорода пыль глотал с открытым окном, приехал ночью, сервисы закрыты, а сам починить не может. Вот и думай, надо ли оно?

Установка дистанционного управления центральным замком.

Приехавший комплект ДУ ЦЗ, от китайских умельцев, состоит из блока управления, двух полнофункциональных, выкидных ключей, с тремя кнопками и синим светодиодом (для контроля заряда батарей, батарейки идут в комплекте), двух наклеек с логотипом авто, разъемом подключения к блоку управления с проводами.
Уачество исполнения пластмассовых деталей достаточно хорошее, у китайцев бывает и гораздо хуже. качество пайки платы на таком же уровне, хотя канифоль могли бы и зачистить.
блок управления универсальный, под различные эл. схемы авто. при помощи джемперов, имеется возможность переключения триггера ДУ для использования как в положительной полярности, так и в отрицательной. также имеется возможность изменения длительности импульсов с 0,5 сек. на 3,5 сек.
По умолчанию, блок управления настроен на работу с управлением плюсом и на время подачи импульса в 0,5 сек. Все это расписано на самой плате и нужно перепроверять режимы работы перед установкой БУ ЦЗ.
А вот схема подключения блока управления не очень информативна, продавец ничего по схеме пояснить не мог, пришлось самому изучать ее функционал.
на счет защищенности радиоканала китайского БУ ЦЗ говорить не буду, но продавец уверяет в надежности, с предоставлением сертификатов качества. точно знаю одно — даже крутые и навороченные сиги тоже вскрываются граббером! тут каждый для себя решает сам!

Принцип работы БУ следующий:
— При нажатии на брелке кнопки открывания багажника, на красно-черном проводе появляется отрицательный импульс.
— При нажатии на кнопку блокировки дверей, кратковременно замыкается белый и желтый провода.
— При нажатии на кнопку разблокировки дверей — кратковременно замыкаются бело-черный и желто-черный провода.
— К красному толстому проводу, с навесным предохранителем, подключается плюс питания.
— Черному толстому проводу подключается минус питания.
это все, что нам нужно использовать. но, нужно учитывать, что эту информацию нужно перепроверять перед установкой, ибо господам китайцам ничего не стоит изменить цвет проводов, а инфа в мануале по установке, как я уже писал выше, отличается недосказанностью.

Краткий экскурс в электрику поло-седана:
— Управление центральным замком в поло седане осуществляется по схеме отрицательного питания. Но есть нюанс в схеме открывания багажника, о нем ниже.
— При открывании багажника, с кнопки открывания багажника на водительской двери подается импульс отрицательной полярности по желто-серому проводу на ВСМ (по-простому — замыканием на массу), а уже с ВСМ подается импульс положительной полярности (+12V) на сервопривод багажника!
— Блокировка дверей осуществляется подачей импульса отрицательной полярности по желто-зеленому проводу (проще говоря, замыканием на массу).
— Разблокировка дверей осуществляется подачей импульса отрицательной полярности по желто-зеленому проводу, через резистор номиналом 180-200 Ом.
— Желто-зеленый и желто-серый провода можно найти в колодке водительской двери или в жгуте над ручкой открывания капота, и там подключиться к ним.

Подготовка к установке.
Для облегчения установки блока управления, и организации проводки по фен-шую, вытащил ненужные пины с проводами из разъема, при помощи булавки или иголки, поджимая 2 усика на пине, одновременно тянув провод с пином.
предварительно, выход, в разъеме белого провода на массу, а бело-черного провода на массу через 180 ом, распаял сразу на плате, поэтому вытащил сразу и эти провода с пинами за ненадобностью, а также желтый провод. в итоге осталось всего 4 провода для подключения! Куда уж проще!
Ну, и немного поменял цвета проводов, переставив пины с проводами по своему усмотрению, вытащив провода с навесными предохранителями (они мне не нужны в моей схеме подключения питания), поэтому на фотках они будут отличаться от заводского варианта.
Это не обязательные действия! Только если вы уверены в том, что не запутаетесь потом в проводах!

На плате БУ ЦЗ имеется стабилизатор на 5V, но на 12V стабилизатора нет. Поэтому, на входе питания БУ ЦЗ поставил стабилизатор на LM317 (в корпусе ТО-220) и резисторе 1 Ом/ 0,5 Вт (лучше взять 1 Вт, но у меня не нашлось такого, но это, как и установка ИМС на радиатор, не критично, т.к. нагрузка кратковременная и идет только при открытии багажника и только при подключении по первому варианту). С таким резистором стабилизатор рассчитан на ток 1 А, если брать резистор с большим номиналом, то ток будет меньше и его может не хватить для активатора багажника. все это установил и распаял на плате бу цз (места хватает), чтобы не лепить отдельных коробков. Установка стабилизатора на 12V также не обязательна, работать будет и без него! Просто я решил подстраховаться, чем потом менять бу цз.

Подключение питания к БУ ЦЗ.
— Минус питания взял с каркаса передней панели, за переключателем головного света. Там уже имеется удобное отверстие для установки болта с гайкой.
— Плюс питания провел от нижнего ряда больших предохранителей (там питание есть всегда ), вставив отсутствующий пин в колодку предохранителей под рулем, через предохранитель в 5А.

Подключение БУ ЦЗ.
Вариант 1.
— Поставить джампер БУ ЦЗ в режим работы положительной полярности.
— Поставить джампер БУ ЦЗ в режим работы с длительностью импульсов с 0,5 сек.
Если после подключения БУ ЦЗ, при нажатии кнопки блокировки на пульте, закрытие дверей будет происходить по алгоритму «закрыто-открыто-закрыто», т.е. через двойное срабатывание штатного центрального замка на блокировку (с разблокировкой будет аналогично, только по алгоритму «открыто-закрыто-открыто»), то нужно будет переставить джампер БУ ЦЗ в режим работы с длительностью импульсов с 3,5 сек.
— Провод БУ ЦЗ, для управления центральным замком авто, врезать к желто-зеленому проводу, в жгуте, идущем над ручкой открытия багажника или в колодке водительской двери.
— Провод БУ ЦЗ, для управления сервоприводом багажника подсоединить к белому проводу (он там не один белый, поэтому ищем его при помощи мультиметра), идущему от ВСМ на багажник, расположенному в вертикальном жгуте, идущем над ручкой открытия багажника. При таком подключении багажник открывается с пульта как при разблокированном штатном ЦЗ авто, так и при заблокированном! Чтобы не выскакивала ошибка в ВСМ, при открытии багажника с пульта при заблокированном авто, нужно сделать диодную развязку. В разрез белого провода ставим любой маломощный диод (желательно не стеклянный), например, из самых распространенных 1N4001 — 1N4007 (я поставил 1N4007), анодом в сторону ВСМ, а к катоду диода подсоединяем провод открытия багажника с ДУ ЦЗ.
— Изолируем провода и жгуты матерчатой лентой. Блок ДУ ЦЗ вставляем во внутренний кармашек в передней панели (слева от колодки предохранителей) — его размер как раз под блок.

Вариант 2. (по-проще, но не без недостатков)
— Поставить джампер БУ ЦЗ в режим работы отрицательной полярности.
— Поставить джампер БУ ЦЗ в режим работы с длительностью импульсов с 0,5 сек.
Если после подключения БУ ЦЗ, при нажатии кнопки блокировки на пульте, закрытие дверей будет происходить по алгоритму «закрыто-открыто-закрыто», т.е. через двойное срабатывание штатного центрального замка на блокировку (с разблокировкой будет аналогично, только по алгоритму «открыто-закрыто-открыто»), то нужно будет переставить джампер БУ ЦЗ в режим работы с длительностью импульсов с 3,5 сек.
— Провод БУ ЦЗ, для управления центральным замком авто, подсоединить к желто-зеленому проводу, в жгуте, идущем над ручкой открытия багажника или колодке водительской двери.
— Провод БУ ЦЗ, для управления сервоприводом багажника, подсоединить к желто-серому проводу, жгуте, идущем над ручкой открытия багажника или колодке водительской двери. При таком подключении багажник открывается с пульта только при разблокированном штатном ЦЗ!
— Изолируем провода и жгуты матерчатой лентой. Блок ДУ ЦЗ вставляем во внутренний кармашек в передней панели (слева от колодки предохранителей) — его размер как раз под блок.

Нарезка выкидных ключей.
Я подумал и решил, на фига нарезать два новых жала за 1000 руб., если штатные ключи все равно будут валяться без дела, и решил жала штатные ключей переставить в выкидные ключи.
разобрал штатный ключ при помощи скальпеля, убрал паяльником лишнюю пластмассу и достал жало штатного ключа. затем обточил его надфилем под форму жала выкидного ключа, сделал паз для крепления его винтами — работа 5-ти минут, благо, что металл мягкий на жале штатного ключа. отверстие в жале штатного ключа залил поксиполом и зашкурил, для укрепления жесткости жала и чтобы грязь туда не попадала. вставил жало штатного ключа в поворотный кулак выкидного ключа, закрепил штатными винтами. все, жало ключа готово бесплатно и без всякой нарезки!
Затем достал из штатных ключей капсулы иммобилайзера, с использованием растворителя, паяльника, скальпеля и иголки. вставил капсулы в предназначенные для них места в выкидных ключах, посадив их на "момент".
Собирал выкидные ключи, приклеил на них логотипы VW, входящие в комплект поставки.

Схемы Подключения Центрального Замка К Сигнализации

Похожие статьи:.

В момент отпирания замков на нем будет положительный заряд, при запирании — отрицательный.

Рассматриваемый блок может быть внедрен не только в штатную систему с управлением по минусу либо плюсу, но и в ЦЗ с вакуумным приводом.
Подключение и проверка ЦЗ и Сигнализации в домашних условиях.

Для первого случая найти выход можно с применением контрольной лампочки.

Обозначенное на схеме сверху реле отвечает за запирание.

Подключить багажник можно при помощи дополнительного 4-контактного реле. Если лампочка пробника погасла при закрытии или открытии, а затем опять загорелась, то пробник пересаживаем на минус и тыкаемся в тот же самый провод и опять управляем центральным замком.

Подключение к центральному замку с минусовыми контактами, как не трудно догадаться, осуществляется через подвод к ним минусового напряжения. Но такой вариант мы не упоминаем.

Если сигнализация со слаботочными отрицательными выходами, то подключайтесь так же,как сказано выше, используя дополнительные реле.

Как подключить сигнализацию

Комментарии и отзывы

Замок с положительным импульсным механизмом Аналогично с первым видом центрального замка, данное устройство также управляется через два провода, только для срабатывания в данном случае потребуется подача плюса. Проще всего в таком случае подключить сигнализацию со слаботочными минусовыми выходами, так как оно проводится напрямую через соединение с управляющими проводами замка. Остальные провода подключаются для световой сигнализации, доводчиков стекол и т. Специфика данной системы состоит в том, что найденные кабели управляют приводом дверного механизма.

К37 — блок управления ЦЗ.

Изначально электронная часть блока содержалась в одном корпусе, имеющем разъемы. Какие трудности могут возникнуть и как их преодолеть Процесс подключения довольно трудоёмкий, поэтому у пользователей могут возникнуть некоторые проблемы: Проблема выбора при большом разнообразии систем охраны.

Ток потребления обычного электропривода центрального замка может в пике достигать 5А. Опрелеляют неисправность вдвоем — один будет подавать сигналы с пульта на блокировку и разблокировку ЦЗ.

Провод этот находится или у компрессора в багажнике или под задним сиденьем или отходит от кнопки управления центральным замком.

В некоторых моделях охранных комплексов в качестве выходов применяются не контактные компоненты реле, а слаботочные сигнальные каналы.

Это приводит к отпиранию замочных устройств. В автомагазинах можно подобрать провода различного диаметра, цвета и длины.
✅Как подключить ЦЗ на любой автомобиль?

Принцип работы ЦЗ

В таком случае для поиска проводки пользуемся тем же пробником, не отключая при этом от питания стеклоподъемник и кнопку активации центрального замка. Для систем с силовыми выходами схема выглядит следующим образом: НР релейные контакты подключаются к плюсу, НЗ контакты игнорируются, общие контакты к управляющей проводке центрального замка. Чёрный кабель сирены коммутируется на корпус или на отрицательный полюс аккумулятора; красный проводок подсоедините к положительной клемме.

Разновидности элементов ЦЗ

Общая схема подключения будет выглядеть следующим образом: общие выходы подводятся к управляющим проводам замка, НЗ-контакты и половина релейных катушек к плюсу, другая половина катушек — к основной проводке. С пассажирских актуаторов к блоку приходят два сигнальных провода бело-коричневый и коричневый. В незадействованном режиме на них небольшой положительный потенциал.

Управляющая кнопка в салоне может быть одна на двери водителя или на панели или две — на обоих передних дверцах. При установке сигнализации желательно избегать вмешательства в управляющие блоки центрального замка. Речь идет о контактах, расположенных посредине. Ток потребления обычного электропривода центрального замка может в пике достигать 5А. Рекомендации: Для самостоятельной установки больше подходят простые охранные системы с минимальным набором датчиков.

Замок с положительным импульсным механизмом

Он применяется для обеспечения слаженной работы всех замочных изделий.

Особенности подключения системы к замку с переменной полярностью В этом случае автосигнализация должна подключаться прямо к силовым автомобильным проводам, которые ищутся опять же таки пробником.

В комплекте с блоком ДУ идет инструкция, позволяющая подключить систему параллельно штатному блоку ЦЗ. Садимся пробником на массу и тыкаемся в провода, выходящие из двери пробник должен быть не диодный, а именно с лампочкой, иначе минуса может не хватить для управления центральным замком. От их сигналов зависит подача света на соответствующие фонари в салоне.

После того как все материалы собраны и вся ознакомительная информация прочитана, можно начинать установку. Но при такой схеме диодные элементы должны указывать на штекер замка. Действующая схема подключения центрального замка к сигнализации в данном случае предусматривает непосредственное соединение с силовыми проводами.

Перед тем как подключить центральный замок к сигнализации, по аналогии с предыдущим типом замка, нужно врезаться в контрольный провод. Сразу хотелось бы предупредить о том, что статья не претендует на роль лучшей инструкции или способа установки. Наша задача состоит в том, чтобы найти реле основного запорного блока.

Выходы сигналки, предназначенные для ЦЗ, могут быть силовыми или сигнальными. При отпирании на управляющем проводе фиксируется положительный заряд, и лампа прибора засветится. Имеет 10 проводов разного цвета. Если лампочка пробника загорелась при закрытии или открытии, то это один из нужных нам проводов. Если сигнализация со слаботочными положительными выходами, то подключение аналогично предыдущему, только одну из сторон катушек садите не на плюс, а на минус.

Имеются в виду элементы, с помощью которых можно отпирать и закрывать замочные изделия. В случае выхода из строя активатора, вы без проблем сможете заменить его на новый.

Читайте также: