Установка novero ford focus 3

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 04.10.2024

Замена дисплея радиопакета РП-32 на РП-7 на Форд Фокус 3 своими руками

Здравствуйте. Сегодня на Форд Мастер очередной отчет, на этот раз о том, как заменить дисплей на Ford Focus 3. Будем менять РП-32, который установлен изначально на РП-7, который, на мой взгляд, смотрится лучше и подходит для моего авто больше нежели "родной". Важно то, что для интеграции дисплея РП-7 не требуется никакой прошивки или доработки, достаточно достать старый экран, а на его место установить новый. Различия между РП-32 и РП-7 не только в размерах, но и в отображении информации. В том, который мы будем устанавливать она отображается в разных цветах, что более приятно для ее восприятия.

Что необходимо для работы?

Подготовьте: материал для рамки (в моем случае это пластиковая папка для документов); острый канцелярский нож; двусторонний скотч (ЗМ желательно); отвертки обычные и TORX.

Если все имеется, можно смело браться за работу!

Как заменить цифровой дисплей РП-32 на Ford Focus 3 — пошаговая инструкция

Первым делом рекомендуется отключить АКБ, но лично я этот пункт проигнорировал, а вы решайте, как вам будет лучше.

Далее, используя подготовленный ранее нож и папку из пластика вырезаем рамку. Выглядеть она должная примерно так как у меня, хотя вы можете придумать что-то свое.

Теперь приступаем к демонтажу, он начинается с нижней части панели. Аккуратно подковырнув пластиковую заглушку достаем ее для того, чтобы доступиться к двум болтам крепления.

Выкручиваем болты расположенные под заглушкой, и не спеша тянем рамку на себя, она должна выйти.

Далее необходимо открутить еще четыре болта, которыми крепится рамка самого дисплея.

После того как открутили рамку, нужно в верхней части экрана выкрутить еще два болта, после чего рамку вместе с экраном можно достать.

Берем двусторонний скотч и клеим на него ранее подготовленную рамку. Рамка, если кто не понял, нужна для того, чтобы не было щелей, т. к. у РП-32 рамка больше.

Далее следует установка экрана.

Дальнейшая сборка производится в обратной последовательности. Подключаем и проверяем как все работает.

Fusion GURU - Тюнинг, ремонт, обслуживание Ford Fusion

Подключение Novero и вопросы по магнитолле Sony

Решил вынести в отдельную тему.

Краткая история:
В общем, на выходных решил подключить Novero.
У меня был жгут проводки от Kuga. Обрезаный.
Вытащил магнитоллу. Кабель на магнитоллу короткий очень. Решил припаяться рядом с разьемом к кабелю - там припаивается CAN+/-, а также +-. Также припаивается старый разьем AUX - он теперь идет через Novero.
Все припаял, с трудом запихнул тонну проводки обратно. Включил - не работает novero.
Как оказалось - отвалился один из проводов CAN. Вернее не отвалился, а перебился. Физически провод на месте, но между разьемом магнитоллы и через 5см контакта стабильного нету - постоянно теряется. Всунул туда провод - заработало. Все класс.
Начал засовывать все под торпед и упаковывать - привязывать.
Включил - с флешки идет только левый канал о_О Тоесть я даже не переключал разьемы - просто двигал их.
Думаю - наверно "фишка" глючит. В общем поправил все разьемы - заработало.
Но тут другой бок - включаю на магнитолле CD - нет левого канала о_О. Причем только на CD. Радио играет великолепно. Надо было ехать на работу. После работы выхожу - с флешки опять не работает правый канал. А с CD - левый о_О.
В обоих случаях если выкрутить баланс в сторону нерабочего канала и выкрутить громкость - он со скрипом пробивается, но на 1% мощности где то.
Сегодня пошел, проверил фишку - она нормальная. Решил снять проводку на Novero - перепаять ее, вырезать лишнее. Штатно кусок огромный, проводов немеряно. И я его распаял прямо к разьему магнитоллы - он сзади магнитоллы еле поместился.
Снял. Подключил обратно Sony - все так же не работает левый канал
Подключил CD6000 - оба канала работают, но опять отвалился CAN (. Магнитолла стала вообще на 2005-й год, а вместо времени черточки. Поправил один провод (который отваливался) - магнитолла считала время с приборки - установилсь в дату производства авто, но обратно не записала при установке времени на магнитолле.
Видно теперь второй проводок. Незнаю из чего делают проводку форда, если от малейших сгибаний-движений она тупо дохнет.

Итак, по итогу вопросы:
1. Разьем магнитоллы:
- куда идет этот провод? его можно как то отсоединить/заменить? или это пресловутый единый жгут?
- как вытащить из разьема пины? в часности пины CAN. Они в середине разьема, и та часть не вытаскивается (как AUX). Там есть красная защелочка - ее вытащил, но пины ни с места. Как их выдернуть? Провода на разьем идут паршивейшие, думаю его весь перепаять стоит.

2. Sony - что делать с неработающим левым каналом при проигрываении CD(как audio, так и mp3 диски). При этом при включении радио все работает великолепно о_О. Проводка в данный момент - в штатном варианте как с завода (ну, за исключением оборваного кана, и если вдруг что еще не отвалилось). CD6000 тоже спокойно играет на оба канала.

3. Не совсем по теме. Кто то цеплял выключатель массы? А то я за 2 дня задолбался клему дергать. Интересны фотки и варианты установки на fusion.

Замена ГУ РП-32 на РП-3, установка AUX и bluetooth Novero. Часть 1

Я лентяй. Именно поэтому я только сейчас решил написать о замене штатного недоразумения под названием РП-32. Я не претендую на оригинальность. Действовал согласно БЖ других драйвовчан.

Почему решился на установку именно РП-3? Да все просто: не нравится глянцевость панели от Sony. Также у меня до этого была приобретена камера заднего хода и экран от комплектации РП-7 версии А, только с которым я сохраню работоспособность штатного USB-порта.

В целом по функционалу РП-3 не отличается от РП-7, поэтому приобрел у voffka69 следующий комплект:
1) микрофон в потолочную консоль;
2) модуль Novero (русский) с крепежом (винт);
3) головное устройство в комплектации РП-3;
4) панель кнопок РП-3;
5) проводка;
6) экран РП-3.

Касаемо проводки мне повезло, т.к. в комплекте были провода, идущие на AUX вместе с пинами, т.е. колхоза с использованием неоригинальных комплектующих у меня не было! В моей комплектации не было штекера с AUX, поэтому пришлось его заказать (артикул штекера AUX № 1821355). В Exist пробивается как "ручка регулировочная". На момент заказа штекер обошелся мне в 439 рублей.

С разбором панели магнитолы проблем ни у кого не должно возникнуть. Трудности возникли со снятием панели климат-контроля, т.к. гениальные инженеры Ford придумали кучу креплений в автомобиле. В общем пришлось прикупить набор головок. Нам непосредственно нужна головка на 5,5 мм. Фото демонтажа панелей не делал, т.к. информации полно на Драйв2.

Первым делом устанавливаем модуль Novero. В принципе ничего сложного. Мне удобнее всего было закручивать винт трещоткой с удлинителем. Для тех, у кого есть USB, не забываем снять разъем USB от магнитолы РП-32 и подключить его к модулю Novero.

Далее нам нужно проложить проводку от Novero. Тут тоже ничего сложного не было, однако по запарке я перепутал один пин. Пришлось переделывать. Для тех, кто будет делать ту же работу: для каждого пина сделайте нумерацию каждого провода, чтобы не запоминать соответствие цветов и номеров проводки.

На всякий случай скажу, что нумерацию пинов можно увидеть на штекерах разъемов. Пример на картинке ниже:

Проводку с пинами № 5, 6, 23 прокладываем к колодке, идущей на ГУ. Вставляем в пины № 17, 18, 6 соответственно.

Остальная проводка (№ 14, 15, 33, 34) к штекеру ГУ подключалась с помощью скруток, которые изолировал с помощью термоусадки. Фотографии данного этапа забыл сделать.

Следующим этапом подключаем провода Novero № 17,18 к проводу №1 разъема экрана мультимедиа. Для наглядности прикрепил фото ниже.

Далее протягиваем проводку микрофона. Для удобства необходимо снять заглушку панели со стороны водителя. Как прокладывал проводку отметил на фото ниже:

Теперь легким движением руки сдергиваем накладку левой стойки. Потом мы увидим два штекера, соединяющих потолочную проводку и салонную. Напоминаю, что комплектация у меня Титаниум, поэтому мне необходимо только установить отсутствующие пины Novero микрофона (№3 и 4). Если не ошибаюсь, то коричневый провод, т.е. + (плюс) — это №3, а черный провод, т.е. — (минус) — это №4.

Для удобства разъединяем штекеры и смотрим какой провод к какому пину идет. В общем итоге коричневый к коричневому проводу, а черный к черному. Чтобы установить пины в штекер необходимо снять красный фиксатор. Будьте аккуратны, чтобы не потерять и тем более не сломать этот фиксатор. Накладку стойки советую поставить после проверки работоспособности микрофона.

Для установки микрофона снимаем очечник с потолка.

Нашему взору предстает следующая картина:

На самом микрофоне виднеется стрелка, которая должна быть обращена к водителю при установке.

Защелкиваем микрофон и вставляем штекер. Тут все просто.

В конце подключаем всю проводку к головному устройству. Обращаю внимание, что для корректной работы радио штекер антенны необходимо подключить не к белому коннектору, а черному! Они отличаются немного формой штекера. Придется подпилить слегка разъем. В моем случае это уже было сделано. Если кто-то объяснит почему именно так, то прошу написать в комментариях.

После подключения всего и вся собираем обратно, устанавливаем панель кнопок от РП-3.

Однако по удобству и простоты дооснащения Ford далеко от Toyota или Subaru, поэтому нам необходимо прописать новую конфигурацию в самом автомобиле. Но об этом в следующей записи!

Активация штатных опций

В фф3 в зависимости от комплектации есть то или иное кол-во приятных опций, которые скрыты при покупке, но в машине они есть, и долг каждого владельца фф3 их активировать))).

Что можно активировать?

2. Контроль давления в шинах (DDS). С завода идёт в пакете «Титаниум+», активировать можно на любой комплектации с ESP. Принцип работы описан в инструкции к машине.

Себе активировал, пару раз пригодилось.

3. Помощь при трогании в гору (HLA). С завода идёт в комплектации «Титаниум» и на всех авто с ПШ. Активировать можно на МКПП при наличии ESP. Себе активировал, очень удобная вещь.

4. Автоблокировка дверей при начале движения. Сделал. Радует.

5. Прошивка под нештатный ксенон. У меня галогенки, но если кто установит ксенон, пригодится, чтобы не ставить обманки.

6. на фф3 при температуре за бортом ниже +5°С, автоматически включается автообогрев стёкол и зеркал без индикации на кнопках. Отключил. Теперь он включается только когда мне надо.

7. На автомобилях с электрорейкой можно активировать чувствительность к скорости, чем выше скорость, тем тяжелее руль. У меня ГУР.

8. у кого ПШ стоит постоянно обновлять прошивку коробки и делать адаптацию, чтобы коробка не дёргалась. Последние прошивки на данный момент: 1.6 - FV6P-7J104-JA от 14/09/15 и 2.0 - FV6P-7J104-GC от 14/09/15. Адаптацию делать прогой Forscan http://forscan.org/.

9. Отключение ПТФ при включении дальнего и обратно. Себе сделал.

10. Активировать можно модули, которые вы установили, например кнопка круиз-контроля, штатный парктроник, ПТФ, датчик уровня омывайки и т.д.

11. На машинах с ESP можно активировать систему динамической стабилизации(СДС) – режимы работы ESP с возможностью её полного отключения.

12. Откалибровать положение дворников в случае если они бьют о стойку или наоборот оставляют широкую неочищенную полосу. Себе откалибровал как надо.

13. Залить рестайловую прошивку приборки. Получим цифровую скорость, время в пути, второй БК и стрелка начнёт правильно показывать температуру двигателя. Штатно показывает 90 в интервале от 40 до 100.

ford focus 3 установка камеры заднего вида на дисплей рп7

Изначально у меня стояла штатная система рп32. Через какое-то время я решил заменить дисплей рп32 на дисплей рп7. Делалось это с заглядыванием в будущие, для установки камеры заднего вида.

Немного теории. Чтобы установить камеру нам потребуется:

ford focus 3
дисплей рп7
прошивка дисплея рп7 под камеру
нештатная(китайская) камера заднего вида

Если все есть можно смело двигаться в бой.

Дисплей рп7 имеет выход fakra. Собственно, после прошивки дисплея через него и можно подрубить камеру.

Дальше нам нужно, протянуть этот провод назад. Однако у большинства, а может и у всех, есть fakra провод прокинутый от задней двери до ног переднего пассажира. Оста-нется только нарастить его до монитора спереди и до камеры сзади.
Питание можно брать как от заднего фонаря, так и от стеклоочистителя. Мнений, что пра-вильнее много, я думаю каждый сам выбирает.

Это было немного теории, а теперь практика.

Итак у нас есть дисплей рп7, fakra от задней двери до ног пассажира. Начнем с соедине-ния fakra и дисплея.

На фото ниже дисплей от рп7. Белый(кремовый) разъем и есть нужная нам fakra

Как добраться до дисплея было описано здесь>>>

Искать его нужно в центральной панели со стороны ног пассажира
Вот здесь

Для этого сначала снимаем квадратную заглушку

вытаскиваем оттуда клоп.

Дальше аккуратно начинаем тянуть на себя. Панель держится на защелках.

Сняв панель внизу ищем нашу fakra. Должно быть что-то вроде этого

Дальше берем заранее приобретенный(или при правильных руках, сделанный самостоятельно) провод fakra и соединям данный провод с дисплеем.

Вот провод в смотанном состоянии

Это провод уже после того как я отмотал его и снял излету

Теперь снимаем всю пластмассу с багажника.

Белая держатся на клопах, а вот черная часть с ручками имеет 4 винта. Винты спрятаны под накладками ручек

Теперь снимаем резиновую проходку и пропихиваем через нее наш провод

Итак провод для видео готов, решим вопрос с питанием. Есть два варианта:

Подключение к фонарю заднего вида
Подключение к заднему дворнику

Я подключал к заднему дворнику. Таким образом камера всегда включена когда заведена машина. Питание на проводе появляется после включения зажигания.
Распиновка приведена ниже. Как прикрутить туда провода от камеры я думаю разберетесь.

черный провод плюс
белочерный минус

Теперь когда оба провода готовы нам нужно вывести их наружу. Для этого снимаем наружную накладку (в которой размещен ручка открытия багажника, подсветка номера и будет размещена наша камера) она держится на 6 винтах и одном клопе. Фото нету, но думаю вы легко их найдете когда снимите обшивку.

Теперь протягиваем провода. Вытащить провод наружу можно через штатную проходку либо через отверстия по бокам. Штатную проходку нужно было резать, поэтому я использовал отверстия по бокам. Я вытащил один провод справа, другой слева.

Теперь присоединяем камеру и проверяем, что все нормально работает

Если все работает, устанавливаем камеру на свое место и собираем все обратно. Если камера отдельно стоящая (не встроенная в ручку с подсветкой) то проверти куда ее ставить(левее или правее ручки) так оказалось, что мою нужно ставить левее.
Итак камера на месте и все прекрасно работает.

Вторичка: Стелем соломку ищущим подержанный Ford Focus III

«Третий» Focus выпускался с 2011 года по 2019-й. В нём было теснее, чем в предшественнике, моторы оснащались непосредственным впрыском и комплектовались роботизированными коробками. Тем не менее гамма Фокусов остаётся востребованной.

Нашему рынку новых автомобилей давно и серьёзно нездоровится. По сравнению с докризисными временами продажи упали вдвое: почти с трёх миллионов машин в год до чуть более полутора. А в последнее время на один автомобиль, купленный новым, приходится минимум три с пробегом. Спрос на подержанную технику всё последнее десятилетие стабильно держится на уровне пяти миллионов штук в год. Есть и свои герои. В то время как среди новых иномарок пальму первенства удерживают KIA и Hyundai, лидером бывших в употреблении последние пару лет является Ford Focus третьего поколения.

Причём в своё время он считался неоднозначным и не смог, в частности, повторить успеха предшественника. Да и сама компания Ford уже покинула российский рынок легковых автомобилей. А вот поди ж ты — на вторичке Focus ликвиден. Цены не отпугивают: начальные — вдвое ниже, чем у новой Лады Гранты. Хорошая покупка? Обсудив надёжность нашего героя с мастерами дилерских и специализированных сервисов и обобщив опыт владельцев, с уверенностью можем сказать: этот Ford — не без фокусов.

Начнём с моторов. Четыре к одному, что под капотом Фокуса с российской пропиской обнаружится бензиновый Duratec 1.6. Популярный ещё на прежних поколениях Фокусов агрегат с весны 2016 года производился в Елабуге. Конструкция атмосферника с обычным распределённым впрыском — проще некуда. Особой мощью, конечно, не радует, зато вала проблем с ним не будет.

Чего ждать? Как и прежде, капризен бензонасос: встроенный фильтр охотно загрязняется, и узел приходится менять в сборе. Экземпляры старше четырёх-шести лет расходуют масло, даже не сжигая его. Оно медленно уходит мимо прокладки клапанной крышки и сальников коленвала. А если прохудится клапан управления фазовращателем выпускного распредвала, картер обсохнет быстро.

В ходе доработки мотора под требования Евро-5 вышла промашка с программой управления, обернувшаяся плохим запуском, неустойчивой работой, слабостью и нагаром в камерах. Покуда к концу 2011 года не появилась более удачная прошивка, дилеры с переменным успехом лили в бак моющую присадку. Придирчивей к качеству топлива стали нейтрализаторы (на самой мощной 125-сильной версии их сразу два). Вдобавок у дорестайлинговых экземпляров старше 2014 года проводка кислородных датчиков рисково проложена вблизи теплозащитного экрана. Она теряет изоляцию и коротит.

Проводка датчика абсолютного давления (MAP — manifold absolute pressure sensor) оказалась плохо защищена от электропомех. Хаотичное изменение состава смеси, мерцания контрольной лампы MIL (malfunction indicator lamp или попросту Check Engine) и другие проявления странного поведения прекратились только с 2015 года с запуском сервисной кампании по установке доработанного жгута проводки.

Слабоватые радиаторы системы охлаждения текли без видимых причин и регулярно менялись ещё по гарантии. Впрочем, из-за расположения сразу за решёткой теплообменник способен раньше наглухо забиться грязью, чем прохудиться. К тому же он охотно трескается от ударов низом бампера. Экземплярам 2014 года достались бракованные водяные насосы — большинство из них дилеры обновили через год-два. А вообще, помпу есть смысл менять вместе с ремнём ГРМ через каждые 120 тысяч километров — намного дольше не протянет.

Двухлитровый турбодизель, позаимствованный у группы PSA, был доступен у нас только до рестайлинга 2014 года, и, к сожалению, экземпляров с таким мотором — капля в море. Меж тем форсунки и топливный насос высокого давления (ТНВД) способны выдерживать более 150 000 км, а для турбонагнетателя и 200 тысяч не предел. Главное — не заправляться отравой: распылители всё же достаточно чувствительны к качеству топлива. Даже дилеры в своё время ради них добавляли присадки в бак.

Сугубо фордовский нюанс — неудачный монтаж магистрали, ведущей к внешнему фильтру. Она может перетереться о соседний трос стояночного тормоза. С 2014 года используется дополнительный резиновый фиксатор. Порой требует замены и пластиковый корпус фильтра: разъём системы электрообогрева может оплавляться из-за плохой герметизации. В остальном — обычные общедизельные особенности. Например, в результате пробочной эксплуатации забиваются клапаны системы рециркуляции и сажевый фильтр.

Вторым по популярности мотором был бензиновый атмосферник Duratec 2.0. Он заметно изменился по сравнению с версией от «второго» Фокуса. Например, обзавёлся непосредственным впрыском вместе с сопутствующими слабостями. Клапаны активно обрастают нагаром, форсунки забиваются. Через пять-шесть лет может появиться вибрация, от которой сдаётся правая опора. А ТНВД способен не только быстро изнашиваться, но и течь, не без последствий разбавляя бензином масло в картере.

В ходе рестайлинга 2014-го Duratec 2.0 уступил место полуторалитровому турбомотору семейства EcoBoost, развивающему те же 150 л.с. Клапаны у него копят отложения, и форсунки забиваются ничуть не меньше. Но бывают проблемы и посерьёзней: запас прочности поршней оказался невелик, и прогары случались даже в гарантийный период. При этом практически неизбежно страдает шорт-блок (сборка, включающая блок цилиндров, поршни, шатуны и коленвал), а сумма за ремонт достигает четверти миллиона рублей.

Зато EcoBoost 1.5 работает в паре с классическим «автоматом» — наиболее удачной коробкой для двухпедальных Фокусов. Шестиступка 6F35 разработана совместно с концерном GM, и её фордовская версия способна продержаться без ремонта свыше 200 000 км. Главное — менять масло как минимум раз в 45 000, поскольку оно содержит продукты износа рано блокирующихся фрикционов. Следить надо и за уровнем, ибо коробка боится голодания. Равно как и нагрузок в холодном виде — перед поездкой её лучше прогревать.

Шестиступенчатый преселектив PowerShift — он же Getrag 6DCT250 — настоящая коробка с фокусами. «Робот» с двумя сухими сцеплениями полагался популярным бензиновым моторам 1.6 и 2.0 и известен дурным характером в целом и хиловатым выжимным подшипником в частности. Сырую прошивку контроллера доводили до ума фактически ежегодно вплоть до конца производства нашего Фокуса. Поэтому чем программа управления свежее, тем лучше.

Из-за недержания сальников первичного вала сухие сцепления превращаются в мокрые, что в лучшем случае вызывает пробуксовку и перегрев, а в худшем — приводит к разбуханию фрикционов и блокировке. Ситуацию усугубляют быстрый износ вилки переключения и сбои в ЭБУ. В 2013 году даже случилась компания по замене контроллера модернизированным, с новыми процессором и защитным лаком платы. В дальнейшем были модифицированы сальники, выжимной подшипник, вилки и материал накладок сцеплений. Но они по-прежнему коробятся от перегрева, провоцируя толчки при смыканиях, если подолгу держать Focus тормозами в «Драйве».

Дизельные версии Фокуса комплектовались «роботом» Getrag 6DCT450 с тем же количеством ступеней, но фрикционами, помещёнными в масляную ванну. Эта коробка оказалась удачнее от рождения. Нужно только помнить: лучше менять масло в мехатронном гидроблоке и редукторной части каждые 35–45 тысяч километров, чем ремонтировать всё хозяйство через 120 тысяч.

Как ни странно, есть вопросы и к трёхпедальным модификациям. У конструктивно немолодой пятиступки iB5, работающей в паре с мотором Duratec 1.6, через пять-шесть лет подшипник первичного вала может износиться вплоть до заклинивания. И хорошо, если масло будет подтекать только через слабоватые сальники приводов. Хуже, если причиной негерметичности окажется трещина в корпусе.

Другая пятиступенчатая «механика» MTX75 надёжнее и ставилась на все двухлитровые Фокусы. Хотя тоже не прочь подпустить масла через уплотнение штока привода переключения передач. Сам механизм выбора через семь-девять лет может потребовать разве что регулировки при запинках. Порой всего два-три года служит выжимной подшипник в модуле с рабочим цилиндром сцепления. Но само сцепление у обеих коробок обычно выдерживает по 120-150 тысяч километров.

Конструкция рулевого механизма тоже отличается от версии к версии. На Фокусе 1.6 встречается обычный гидроусилитель со своими эксплуатационными нюансами. Например, перепускные клапаны в насосе с грязным маслом могут замерзать в сильную стужу, хотя обычно без последствий. А при замене рабочей жидкости необходимо обновлять и бачок со спрятанным внутри фильтром. Главное, что рейка долговечна. А причиной легко устранимых стуков зачастую является ослабший по резьбе пластиковый поджимной болт в картере.

Рейка с электромеханическим усилителем (ЭУР) также издаёт «полимерные» стуки по вине втулок. Но к критическому износу это не приводит годами. Хуже, если вода попадает в слабо защищённый механизм: подшипники шкивов приводного узла долго терпеть не будут. Специфических проблем у ЭУРа больше. Были детские вроде сбоев в программе управления. Зачастую вернуть систему к работе способно простое отключение питания. А через пять-семь лет проявлялись возрастные: подгорание платы в электронном блоке управления (ЭБУ), обмотки электромотора или контактов проводки.

В передней подвеске часто слышны жалобы опорных подшипников стоек. У новых Фокусов они сыпались так часто, что дилеры порой успевали их гарантийно обновить по два-три раза кряду. В 2014 году опоры защитили от попадания грязи чуть лучше — но недостаточно. Повторно их пришлось дорабатывать в 2017-м, а заодно организованно менять, в том числе и на рестайлинговых Фокусах.

Потёкшие задние амортизаторы сигнализируют о том, что примерно через год придёт конец и передним. Спереди слабоваты также ступичные подшипники: их, как правило, приходится обновлять раньше юбилейных 100 тысяч километров. Многочисленные сайлент-блоки многорычажки Control Blade держатся дольше, чем шаровые Макферсона, всегда идущие в сборе с рычагами, будь они стальными или алюминиевыми.

Что ещё? Все кузовные детали, кроме крыши, у «третьего» Фокуса оцинкованы, и пока не спешат ржаветь даже на самых первых экземплярах. Хотя вода порой проникает в багажник мимо уплотнения клапана вентиляции салона. В 2013 году деталь, расположенную на боковине задней панели кузова, пришлось дорабатывать и менять по гарантии.

У дорестайлинговых экземпляров вода часто обнаруживается и в фарах. В ряде случаев конденсата скапливалось так много, что в 2014 году дилерам пришлось сверлить отверстия в корпусах и устанавливать специальные патрубки, чтобы нормализовать вентиляцию. Прочность лакокрасочного покрытия никогда не была добродетелью Фокусов. Мало того что эмаль быстро мутнеет и легко царапается, так ещё собственные бамперы протирают её на крышке багажника и задних крыльях. В 2015-м Ford всё же вынужден был за свой счёт подкрашивать повреждения и защищать уязвимые места прозрачной плёнкой.

Наибольшее же количество хлопот доставляет электрика вроде бы несложного Фокуса. Влага попадает внутрь дверных ручек с датчиками бесключевого доступа — и он отказывает. С 2015 года в рамках сервисной кампании даже обрабатывались герметиком разобранные замки. Ещё со времён оригинального Фокуса Ford упорно привязывает к петле пятой двери проводку от электрозамка. Пять-семь лет — и жгут переламывается: багажник может как не запираться, так и открываться на ходу. Да и сам запирающий механизм в таком возрасте часто отказывает вне зависимости от типа кузова.

Случается, начинают мерцать диодные ходовые огни на машинах первых двух лет выпуска. Помогает обновление прошивки модуля ВСМ (Body Control Module). Блок предохранителей так неудачно закреплён за бардачком, что передний пассажир иной раз ногой ломает коммутационный разъём. Электрический обогрев угрожает нежному лобовому стеклу при наличии даже малозаметных сколов. В сильную стужу оно и треснуть может. Правда, для этого должна быть исправна проводка, а это далеко не всегда так. Не зря же в 2017 году осуществлялась гарантийная замена элемента заземления крыши.

Не отличается безотказностью и обогрев зеркал. А датчик дождя способен как проигнорировать ливень, так и включить дворники посуху. Иногда странно ведут себя стеклоподъёмники: авторежим срабатывает через раз. После четырёх лет эксплуатации частенько подают голос подшипники скольжения в электромоторе печки. Смазка восстанавливает тишину ненадолго. Даже ЭБУ двигателя уязвим для коррозии соединений, поскольку смонтирован в сыроватой колёсной нише слева. Там он может пострадать и при столкновении, даже несильном.

Коррозией разъёмов основного мультифункционального модуля, управляющего всей кузовной электрикой (а то и его выходом из строя с самыми непредсказуемыми последствиями), угрожает… насос омывателя ветрового стекла у машин первых лет. Только в 2013-м он перестал течь на проводку, получив нормальные уплотнения. А следом уже у рестайлинговых Фокусов были неудачно проложены провода к передним датчикам парковки, противотуманкам и звуковому сигналу. Влага портит линейный разъём, который после 2015 года пришлось дорабатывать.

Что в итоге? Определить оптимальную бензиновую версию сложнее, чем разгадать секреты иллюзиониста. С «механикой», что покрепче, состыкован более хлопотный двухлитровый мотор. А не столь прихотливый атмосферник 1.6 вынужден сосуществовать с наименее удачными коробками. Без оглядки же на общие для всех модификаций электрокапризы меньше всего фокусничать будут дизельные Форды. Найти такой — удача сродни поимке единорога. Но уж если задаться этой целью, то лучше сразу охотиться за машиной с механической коробкой передач.

Установка, доработка камеры заднего вида и прошивка дисплея РП-7 в Ford Focus 3

Как только сел в новый автомобиль сразу понял, что обзор сзади будет никакой, и проблем с парковкой не избежать.
Живу в микрорайоне с очень плотной застройкой, машин очень много и парковаться иногда приходиться в очень узкие пространства. Поэтому созрел для покупки камеры заднего вида.
Рассматривал 2 варианта:
1. Штатный
Плюсы:
+. Все штатно.
+. Парковочные линии поворачивают при повороте руля.
+. Вывод на штатный экран
Минусы:
-. Стоимость комплекта порядка 20000-25000
— Проводки в моем автомобиле не оказалось, а значит пришлось бы искать разъем под модуль камеры и подключать 5 проводов колхозным методом (2 — шина, (+), (-))

2. Китайский
Плюсы:
+ Стоимость камеры, даже очень хорошей не более 35$
+ Проще установка (нет необходимости менять проводку 5 двери целиком)
Минусы:

· Парковочные линии штатной китайской камеры не отображают действительности, не поворачивают и вообще убоги.

· Нужен экран, на который будет выводится изображение.

И честно скажу, не забоялся я идти по первому варианту, и не остановило меня даже то, что в моем автомобиле отсутствовала проводка под штатную камеру. Если бы не одно обстоятельство:
великий и могучий Quickie придумал как вывести изображение на штатный дисплей РП-7 :)
В итоге я заказал камеру, которая заменяет кнопку открытия багажника Вот эту дождался пока она приедет и пошел устанавливать. Но как выяснилось, камера имеет несколько минусов:

· Лампа подсветки номера при постановке на охрану не выключается.

· Сама камера герметична, а вот блок кнопки и подсветки — нет, но это я вылечил герметиком.

· Придется резать проводку у кнопки открытия, чтобы подключить к ним новую кнопку.

В итоге камера была продана за те же деньги, что и куплена и заказана другая вот такая.
Придется продырявить накладку, но это лучше, чем резать штатную проводку. Подключать буду на постоянный плюс (синий провод, приходящий на мотор заднего омывателя) В этом случае камера будет включена постоянно, а соответственно, будет греться и сушить воду в плохую погоду.

2. Установка и прошивка дисплея РП-7 для камеры заднего вида Ford Focus 3

Не обошла и меня участь замены дисплея.
Как поменять дисплей писали много и часто, поэтому останавливаться на этом подробно мне не хочется.
В дисплеи активирована камера заднего вида для подключения к нему китайской камеры. Прошивал сам, прошивкой от Квики. Это единственная причина замены дисплея от штатного пакета РП-32, т.к. магнитола была заменена на старенький, но с очень хорошим звуком Pioneer DEH-P88RS.
Дисплей постоянно выключен, на него выводится только информация с климата, часы и камера в момент парковки.
Как смотрится, смотрите ниже и в записи об установки магнитолы.
В моей машине (сборка декабрь 2012) есть проводка для подключения раздельных антенн от РП-7, поэтому немного доработав разъем на дисплей, я воткнул этот разъем и получил проводку под камеру дотянутую до задней правой стойки. Так что проводку под камеру я тоже частично сделал, остается только дождаться камеру заднего вида/

Напомню, что камеру я выбрал китайскую с подключением к экрану РП-7. Экран был прошит соответствующей прошивкой и при включении задней передачи появляется синий экран.

Проводка у меня тоже была, т.к. в декабре всем авто досталась проводка от Синка, а значит и провод под антенну от РП-7 (белая факра рядом с магнитолой) у меня была. Итак установка:
1. дорабатываем немного разъем на экране, придется спилить одну ножку, т.к. разъем не подойдет. Фото не делал, т.к. давно еще подключил.
2. Идем в багажник, нагибаемся и видим с правой стороны примотанный белый разъем Факра. Это и есть второй кусок от магнитолы.
3. Я купил переходник с факры на тюльпан, поэтому ничего резать и паять мне не пришлось.
4. тянем провод по крыше в пятую дверь.
6. Я тянул обернул провод маделином, чтобы не скрипел и примотал к штатной проводке по левой стороне провод камеры (фото 1)
7. Подключал провод к мотору омывателя по следующим причинам. (питание туда приходит постоянно и отключается через 30 минут после закрытия авто.)
7.1. камера всегда включена и греется, а значит зимой будет меньше мерзнуть.
7.2. Вода будет быстрее сохнуть, стекать что положительно отразится на качестве изображения
7.3. Не надо тянуть провод к фаре, и удлинять сопли.
На мотор омывателя приходит 3 провода Черный (-), черно-белый (+) и зеленый, нам нужны 2 черных провода.
8. Снимаем накладку, сверлим в ней дырку сверлом на 6. подключаем разъемы и собираем пятую дверь.
9. Проверяем — все работает :)
После установки заметил, что на парковке начал зажимать людей — работаю над собой теперь, также окончательно отказался от идеи установки парктроника, т.к. он мне теперь и не нужен совсем.
Стоимость камеры 1000 рублей, но мне понадобилось две, т.к. одну я спалил пока проверял дома на телевизоре. (замкнул плюс и минус)

3. Доработка камеры заднего вида для Ford Focus

Пришла пора камеры, и она была заказана из Китая. Было решено переделать подключение, спаяв небольшую платку. Прошивка была, т.к. камера стояла.
Для реализации схемы нам понадобиться:
1. Схема

2. Комментарии
Реле маломощное нормально разомкнутое на схеме контакты 1 и 2 это плюс на питание камеры, взял с мотора заднего дворника, минус на камеру там же с дворника. Запитал обмотку реле от фонарей заднего хода. Номинал конденсатора 25 вольт 1000 микрофарад достаточно, но я поставил 4700, диод любой у меня 1000 вольт (что было), главный момент по реле, сопротивление обмотки реле должно быть равно 1 кОМ, на схеме это 3 и 4 контакты. В этом случае отключение реле происходит через 2-3 секунды.
3. Паяльник припой, радиодетали и навык работы паяльником и коробочка.
Результат ниже

Несем все в авто и подключаем к машине. Все соединения проводов мы пропаяли. Все провода аккуратно уложены в гофру. Сама коробочка стоит за замком багажника.

Замечания по работе схемы:
1. Мне не очень понравились некие мерцания камеры, редко но случаются, на видео — видно.
2. Если стоите перед выбором какую камеру купить берите эту с широким углом — не прогадаете. У меня старая проработала 2 года и работала бы еще, но я ее заменил. По конструкции, это резиновый мячик — вода не страшна.
3. Что-то мне подсказывает, что вместо реле можно использовать полевой транзистор, который будет работать лучше и стабильнее.

4. Про аудиоблоки, экраны РП-7/РП-33 и камеры заднего вида для Ford Focus 3

Дабы не было путаницы экранов бывает 5 вида:
РП32 — калькулятор.
РП3 — "графический калькулятор" с большим экраном
РП7 — ЖК 4.2 дюйма панель сони,

РП33 — ЖК 5 дюймов, навигация аудиоблок от РП-3

РП86 — тоже самое что и РП33, но панель сони.
Есть еще синк с 7 дюймовым тачскрином, но в россию он не поставлялся, хотя есть люди, которые его ставили.
Про БТ:
Изначально ставились блоки Novero, позже начали ставить Microsoft SYNC, блоки не взаимозаменяемы, но поменять один на другой можно, если перепиновать разъем и добавить проводов.
Про камеры:
Штатный вариант не рассматриваем из-за совершенно не подъемного ценника, посему ставим задачу подключения китайской камеры к существующему дисплею. Дисплеи не РП32/3 не рассматриваем, ввиду невозможности просмотра фильмов на калькуляторах переходим к РП33/7
С ЖК дисплеями РП-33/РП-86 все понятно, уважаемыq Darkleo создал модуль, который позволяет подключать любую камеру к этому экрану, купить можно на сайте UCDS.

переходник от DarkLeo

а вот с экранами РП-7 все чуть сложнее их можно прошить под китайскую камеру, но есть хитрости с приобретением. Их было несколько ревизий, давайте разберемся какие:
Начнем с того, что штатно устанавливалась 2 модуля БТ Новеро и Синк. Дисплеи, которые заточены под Синк при подключении к блокам Новеро теряют поддержку ЮСБ и БТ. Дисплеи были следующих ревиий:
1. AM5T — "старые" экраны, работают только с блоками Новеро, при подключении к SYNC перестает работать ЮСБ. Дисплеи АМ5Т прошить для работы с СИНКом НЕЛЬЗЯ
2. BM5T — работают с SYNC при подключении к Новеро перестает работать USB, но могут быть перешиты в АМ5Т посему обратно совместимы.
3. СМ5Т — дисплеи американские бывают без выхода под камеру, посему надо смотреть фото попы данного дисплея на предмет наличия видеовхода. Разбирать не пробовал, возможно он вообще на плате не распаян. Заточены по СИНК, но можно перешить в АМ5Т.
4. DM5T — стали ставить на Куги. С СИНК работает, в экран АМ5Т перешивается.
5. Поговаривают, что есть экраны ЕМ5Т, но мне такие ни разу не попадались, прошивок соответственно под них нет и перешить их видимо не представляется возможным, хотя я могу и ошибаться.
Под камеру можно прошить любые дисплеи РП7 кроме ЕМ5Т
Вышеописанные прошивки являются коммерческими и в свободном доступе не представлены. ЕЛМ327, АДС-2 залить не представляется возможным.
Я рекомендую прошивать дисплей в FordOption.

5. Доработанная прошивка РП-7 Рестайл Ford Focus 3

У меня процесс занял около 50 минут, но я шил ЮСДС

Далее, после заливки всех 4 файлов, испытываем гордость и неописуемый восторг. Теперь о том, что нельзя сделать ЕЛС, но можно сделать ЮСДС:
1. Меня не строило то, что появился БК2, мне лично с ним не комфортно — я вырубил, но кому-то это кажется удобным.

2. Также я немного поменял местами указатели на мультидисплее, мне просто показалось так комфортнее.

3. Цифровая скорость появилась. Работает адекватно. У меня висит антирадар с GPS, так вот скорость приборка и радар показывают одинаковую. Особого смысла я в этом не увидел, разве что при проезде перед камерой, но вот небольшой обзорчик

Теперь о том чего мы лишимся:
1. Не настраивается подсветка с кнопок на управляторе светом. Зато настраивается из меню.
2. Общий уровень подсветки приборов — упал. Видно, но раньше мне было удобнее.
3. Пропадает звук парктроников, они работают но звука нет, но у меня нет штатных парков, посему я не почувствовал ничего.
4. Говорят меняется звуки приборной панели, но я так громко слушаю музыку, что не смог пока оценить.
5. Для тех у кого-то загорается ошибка вот вам опровержение:

Ошибок по приборке нет. По БСМ висит потеря связи с электрорейкой. Экран не может найти кнопки руля из-за установленного переходника

Установка круиз-контроля в Ford Focus 3 своими руками

Содержание статьи:
1. Установка круиз-контроля в Ford Focus 3 своими руками
2. Все о круиз-контроле для Ford Focus 3

Установка Головы РП7, блока-Bluetooth (Novero) федя 3

Установка РП-7 полного комплекта и блока-блютуз новеро. Все приобретено у Наставника ( Планета запчастей) Соответственно спасибо ему за это и за помощь при установке. Ожидаю Динамики Сони, установку занесу тоже сюда.

Ford Focus Sedan 2011, двигатель бензиновый 1.6 л., 126 л. с., передний привод, механическая коробка передач — автозвук

Машины в продаже

Ford Focus, 2011

Ford Focus, 2012

Комментарии 30

Подскажи пожалуйста какие именно пины на магнитоле отвечают за микрофон? Очень нужно.

Такой вопрос мучает как сделать проводку новеро под штат магнитола такая

Впаивать провода в существующую фишку. Посмотри как сделано у меня

Тоже заказал себе РП7 правда без микрафона и блока блютуз но в будущем думаю докупить, сложно ли его ставить?

Да нет. Все расписано. На драйве много у кого выложены этапы подключения

А блютус чисто для разговора по телефону или поддерживает потоковое аудио?

Я использую как для разговора, так и для включения музыки с телефона.

Добрый день, не знаете где купить штекер модуля, на моей машине нету его

Напиши наставнику. "Планета запчастей" у него много что есть на форды. Сам все брал у него

Подключил блок как вы описали, усб работает, а блютуз нет. И провода ещё на блоке новеро остались свободные

Требуется прописка. Пропишешь мозги на высокочастотную музыку и все заработает.

Подскажите пожалуйста, блютуз сразу заработал, или прописывали?

Круто вышло.
А что желал с антеной радио?
В аудио блоке выс. серии 2 выхода, а в треде штекер антены один.

Ну у меня под антену тоже 1 штекер, ткнул в черный, белый пустой. Я особо радио не млушаю, но прием не очень, фонит радио слегка. Потом буду решать вопрос с ним.

Воткни в белый. Там под fm получше будет. Но всеравно будет хуже чем было. Так как надо антену на стекло покупать

Учту спасибо😉 буду смотреть искать, как все сделать))

Ничего подобного, это бред про белый разъем, зря только подпилил его чтоб напялить антенный штекер. Специально провел эксперимент, настроился на слабую радиостанцию и попеременно переключался между белым и черным разъемами, на черном лучше ловит.

В рп32 какого цвета штекер? Я не помню уже. Вот в такой же я вставил и ловит у меня в нем лучше. Но все равно относительно хреново

Читайте также: