Установка подкрылков на газ 31105
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 04.10.2024
Сборка кузова, установка подкрылков, брызговиков, замена передних тормозных колодок, сборка радиатора, прокачка сцепления, замена свечей, салонного фильтра, магнитола (7-ми недельный ремонт ЧАСТЬ 6)
Вот и пришла пора собирать кузов. Настал тот момент, когда машина принимает свой облик, навешиваем крылья и узкую полоску над бампером.
Собирается крышка багажника.
Собираю брызговики – оригинал, в магазинах сейчас таких нет, подогнал отец моей девушки, от волжанки у него остались, кронштейны тоже прошли процедуру восстановления.
Брызговики заняли свое законное место на подкрылках, нужно конечно было через металлическую ленту стягивать, но уже ни сил ни желания не было, их все равно не видать, да и самоуничтожение если будет, то так безобиднее…
Задний правый подкрылок и брызговик на месте. Параллельно сразу ставлю зимнюю резину.
Задний левый подкрылок и брызговик тута.
Перед лево, перед право.
Подкрылки встали на твердую 4, а главное они больше родных по площади в полтора раза!
Чтобы лишний раз не снимать колеса заменил передние колодки, поставил NIPPON как и сзади.
Радиатор собран и готов к установке – новьё! Оренбургский, самый блатной! :)
Потом решили прокачать сцепление – завершающая фаза работы вдвоем. Все как обычно, начинаем качать, ну пустая педаль и все и тут попробовал помочь вилке рукой и педаль пошла качаться, все ясно – родной шток на помойку, поставил старый регулируемый, благо от старого цилиндра оставил прозапас. И вуаля, сцепа прокачана и работает как точно и надежно как космический корабль.
Поставил новые свечки BRISK.
Так же попутно со всеми разборками заменен салонный фильтр.
Поменяна уже давно купленная накладка педали газа.
Свой старенький но блатной Alpine CDA-9812RR продал соклубнику, а на вырученные деньги взял самый простенький Pioneer DEH-1600UBG такой же брал на 24-10, но мне главное чтобы флешка была, а в качестве звука я все равно мало что понимаю. Обжал колодку.
🚗 Стоит ли устанавливать подкрылки - мой личный опыт.
Многие при покупке нового или слегка подержанного автомобиля заботятся о защите его от ржавчины. В связи с этим возникает вопрос – стоит ли устанавливать подкрылки? Действительно ли они помогают предостеречь от коррозии или наоборот провоцируют ее? Давайте разберёмся.
С наступлением зимы начинается наиболее опасная пора для кузова автомобиля. Дороги посыпаются песком и реагентами, которые, попадая на кузов, провоцируют коррозию.
Наиболее уязвимым элементом являются колесные арки. На иномарках их чаще всего хорошо обрабатывают антикором, а в некоторым случаях даже оцинковывают. На наших автомобилях ситуация похуже. Однако хоть и с разной скоростью, но коррозия все равно рано или поздно начинает развиваться.
С подкрылками.
Чтобы этого избежать этого на большинство автомобилей устанавливают подкрылки, которые сделаны из прочного пластика. Он предохраняет внутреннюю поверхность арок, защищая их от коррозии. Однако они могут провоцировать некоторые проблемы :
- Под подкрылками может скапливаться огромное количество грязи , которая никуда не девается. С этой проблемой я столкнулся сам лично, когда менял брызговик на своей десятке. Сняв подкрылок, под ним в полостях и труднодоступных местах скапливалась земля , причём в достаточно больших количествах. Эта земля постоянно была влажной, поэтому под ней начала развиваться ржавчина, но хорошо, что в небольших размерах.
- Другим существенным минусом подкрылок является ржавение мест их крепления. Многие крепят подкрылки старым дедовским способом - напрямую к кузову с помощью саморезов. Такой способ крепления локеров недопустим, так как саморезы повреждают лако-красочное покрытие и ржавчина в этих местах прогрессирует со страшной силой. В результате этого арки начинают гнить и за несколько лет прогнивают насквозь. Правильное крепление должно осуществляться в специальные пластиковые клипсы, которые не повреждают краску.
Без подкрылок.
Однако отсутсвие подкрылок совсем также порождает существенные проблемы. Самой главной является отшелушивание защитного слоя.
Если не ставятся подкрылки, то арки чаще всего обрабатываются толстым слоем мастики или другого антикора. Однако при движении, с колёс во все стороны летит песок и дорожная грязь, действуя как пескоструй, сдирая защитное покрытие. Так что если у вас не стоят подкрылки, защитное покрытие придётся обновлять как минимум раз в год или раз в два года.
Таким образом сказать однозначно, ставить подкрылки или нет я не могу. Если вы будете соблюдать процедуру установки (не на саморезы в металл) и время от времени вычищать из под них грязь, то я бы выбрал брызговики. Если специальных креплений не предусмотрено, то можно обработать арки специальным средством, но надо помнить, что покрытие придётся время от времени обновлять.
Если вам понравилась статья, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Вам не сложно, а автору приятно)
Снятие и установка переднего крыла
Вам потребуются: ключи "на 8", "на 12", "на 13", отвертка.
1. Выверните два винта крепления подкрылка к переднему бамперу.
2. . и болт заднего крепления.
Обратите внимание, под болтом установлена зубчатая шайба.
3. Отверните гайку верхнего крепления и снимите подкрылок.
Обратите внимание, под гайкой установлена плоская шайба.
4. Отсоедините колодку проводов от патрона бокового повторителя указателя поворота.
При необходимости снимите повторитель (см. "Замена лампы в боковом повторителе указателя поворота").
5. Снимите передний буфер (см. "Замена буферов").
6. Выверните болты крепления крыла к нижней.
7. . и верхней поперечинам каркаса мотоотсека.
8. . а также к верхнему фланцу брызговика мотоотсека.
9. Отверните с внутренней стороны гайку нижнего крепления крыла.
10. Откройте переднюю дверь, выверните болт заднего крепления крыла и снимите крыло.
11. Устанавливайте переднее крыло в порядке, обратном снятию. Рекомендуем восстановить поврежденные места антикоррозионного и лакокрасочного покрытия.
Видео про "Снятие и установка переднего крыла" для ГАЗ 31105
Демонтаж крыла ГАЗ 3110 Снятие переднего крыла Волга 2410 демонтаж крыла волга ремонт№11Снятие и установка переднего крыла Волга 31105 2004-2009
Вам потребуются: ключи " на 8 " , " на 12 " , " на 13 " , отвертка.
1. Выверните два винта крепления подкрылка к переднему бамперу.
2. . и болт заднего крепления.
Обратите внимание, под болтом установлена зубчатая шайба.
3. Отверните гайку верхнего крепления и снимите подкрылок.
Обратите внимание, под гайкой установлена плоская шайба.
4. Отсоедините колодку проводов от патрона бокового повторителя указателя поворота.
При необходимости снимите повторитель (см. "Замена лампы в боковом повторителе указателя поворота").
5. Снимите передний буфер (см. " Замена буферов " ).
6. Выверните болты крепления крыла к нижней.
7. . и верхней поперечинам каркаса мотоотсека.
8. . а также к верхнему фланцу брызговика мотоотсека.
9. Отверните с внутренней стороны гайку нижнего крепления крыла.
10. Откройте переднюю дверь, выверните болт заднего крепления крыла и снимите крыло.
11. Устанавливайте переднее крыло в порядке, обратном снятию. Рекомендуем восстановить поврежденные места антикоррозионного и лакокрасочного покрытия.
Снятие и установка переднего крыла Волга 31105 2004-2009
Вам потребуются: ключи " на 8 " , " на 12 " , " на 13 " , отвертка.
1. Выверните два винта крепления подкрылка к переднему бамперу.
2. . и болт заднего крепления.
Обратите внимание, под болтом установлена зубчатая шайба.
3. Отверните гайку верхнего крепления и снимите подкрылок.
Обратите внимание, под гайкой установлена плоская шайба.
4. Отсоедините колодку проводов от патрона бокового повторителя указателя поворота.
При необходимости снимите повторитель (см. "Замена лампы в боковом повторителе указателя поворота").
5. Снимите передний буфер (см. " Замена буферов " ).
6. Выверните болты крепления крыла к нижней.
7. . и верхней поперечинам каркаса мотоотсека.
8. . а также к верхнему фланцу брызговика мотоотсека.
9. Отверните с внутренней стороны гайку нижнего крепления крыла.
10. Откройте переднюю дверь, выверните болт заднего крепления крыла и снимите крыло.
11. Устанавливайте переднее крыло в порядке, обратном снятию. Рекомендуем восстановить поврежденные места антикоррозионного и лакокрасочного покрытия.
🚗 Стоит ли устанавливать подкрылки - мой личный опыт.
Многие при покупке нового или слегка подержанного автомобиля заботятся о защите его от ржавчины. В связи с этим возникает вопрос – стоит ли устанавливать подкрылки? Действительно ли они помогают предостеречь от коррозии или наоборот провоцируют ее? Давайте разберёмся.
С наступлением зимы начинается наиболее опасная пора для кузова автомобиля. Дороги посыпаются песком и реагентами, которые, попадая на кузов, провоцируют коррозию.
Наиболее уязвимым элементом являются колесные арки. На иномарках их чаще всего хорошо обрабатывают антикором, а в некоторым случаях даже оцинковывают. На наших автомобилях ситуация похуже. Однако хоть и с разной скоростью, но коррозия все равно рано или поздно начинает развиваться.
С подкрылками.
Чтобы этого избежать этого на большинство автомобилей устанавливают подкрылки, которые сделаны из прочного пластика. Он предохраняет внутреннюю поверхность арок, защищая их от коррозии. Однако они могут провоцировать некоторые проблемы :
- Под подкрылками может скапливаться огромное количество грязи , которая никуда не девается. С этой проблемой я столкнулся сам лично, когда менял брызговик на своей десятке. Сняв подкрылок, под ним в полостях и труднодоступных местах скапливалась земля , причём в достаточно больших количествах. Эта земля постоянно была влажной, поэтому под ней начала развиваться ржавчина, но хорошо, что в небольших размерах.
- Другим существенным минусом подкрылок является ржавение мест их крепления. Многие крепят подкрылки старым дедовским способом - напрямую к кузову с помощью саморезов. Такой способ крепления локеров недопустим, так как саморезы повреждают лако-красочное покрытие и ржавчина в этих местах прогрессирует со страшной силой. В результате этого арки начинают гнить и за несколько лет прогнивают насквозь. Правильное крепление должно осуществляться в специальные пластиковые клипсы, которые не повреждают краску.
Без подкрылок.
Однако отсутсвие подкрылок совсем также порождает существенные проблемы. Самой главной является отшелушивание защитного слоя.
Если не ставятся подкрылки, то арки чаще всего обрабатываются толстым слоем мастики или другого антикора. Однако при движении, с колёс во все стороны летит песок и дорожная грязь, действуя как пескоструй, сдирая защитное покрытие. Так что если у вас не стоят подкрылки, защитное покрытие придётся обновлять как минимум раз в год или раз в два года.
Таким образом сказать однозначно, ставить подкрылки или нет я не могу. Если вы будете соблюдать процедуру установки (не на саморезы в металл) и время от времени вычищать из под них грязь, то я бы выбрал брызговики. Если специальных креплений не предусмотрено, то можно обработать арки специальным средством, но надо помнить, что покрытие придётся время от времени обновлять.
Если вам понравилась статья, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Вам не сложно, а автору приятно)
Карта монтажа автосигнализации StarLine А91 на автомобиль ВОЛГА-3110507 (двигатель 406), МКПП
Для автомобиля ВОЛГА-3110506 с двигателем КРАЙСЛЕР отличаются цвета проводов. Расположение такое же, кроме тахометра. Указаны на фото в скобках.
Устанавливаемое оборудование: автосигнализация StarLine A91 с функцией автозапуска.
Для доступа к проводке и внутренним полостям торпедо разбираем салон. Нам понадобятся пластиковая лопатка, отвертка крестовая. Ключ торцовый 7мм.
Фото1.1. Выкручиваем четыре самореза из нижней части обшивки руля и снимаем верх и низ обшивок.
Фото 1.2. Выкручиваем два самореза крепления вставки в козырек и вытаскиваем её.
Фото 1.3. Выкручиваем четыре самореза крепления доски приборов с головкой 7мм и вытаскиваем приборную доску.
Фото 1.4. Зеленый и двойной желтый провода в разъеме с левого подрулевого переключателя - повороты.
Фото 1.5. Разъем XP3 приборной доски (белый вертикальный). Белый (не искал) провод – контрольная лампа заряда 1,3В-13,8В. Серо-черный (коричневый в гнезде фишки выше) провод – тахометр, амплитуда 5 вольт стартуем с +5 вольт (+12 с ЭДС самоиндукции).
Фото 1.6. Разъем XP2 приборной доски (красный вертикальный). Зеленый (так же) провод – поворот. Желтый (так же) провод – поворот. Белый (красный) провод – контрольная лампа стояночного тормоза (по полу цвет другой).
Фото 1.7. Разъем XP1 приборной доски (белый горизонтальный). Серый (зеленый) провод – контрольная лампа масла.
Фото 1.8. Левая КИК-панель (слева от ног водителя). Вертикальный толстый пучок. Серый средний провод – все концевики дверей «по минусу».
Фото 1.9. Блок управления ЦЗ (на горизонтальной плоскости коробки воздухопритока над левой КИК-панелью). Провод управления желто-красный (желтый из двери водителя). Подключение делаем по схеме рис 1.
Схема 1
Схема 2
Рис 1. Подключение к стояночному тормозу и центральному замку (ЦЗ).
Фото 1.10. Толстый пучок в левой КИК-панели. Белый толстый (не искал) провод – бензонасос.
Фото 1.11. Этот же провод на реле.
Сирену устанавливаем в любом удобном месте под капотом, датчик температуры – на одном из патрубков ОЖ или на головке блока, концевик капота – на рамке радиатора.
Подключение силовых проводов делаем на пучке замка зажигания в косе за приборной доской со стороны пучка проводки до разъема (со стороны замка зажигания цвета другие – см. вторые скобки):
+12 вольт постоянные - красно-черный на две клеммы (черный) - (на замках обоих авто желтый, клемма 30, розовый, клемма 30/1)
ACC – голубой (такой же) - (коричневый, клемма 15/2)
IGN – розовый (такой же) - (красный, клемма 15/1)
START – бело-сиреневый тонкий (серый тонкий) - (белый тонкий, клемма 50)
В настройках программируем прокрутку 3,6 сек, контроль «тахометр» (или генератор+).
Заблокировать можно: в салоне - бензонасос, зажигание, под капотом – форсунки или датчики.
Основной блок располагаем внутри панели за приборной доской на укосине трубы рулевого вала. Не забываем перерезать петлю для выбора типа коробки передач МКПП.
Датчик удара крепим на трубе-кожухе рулевого вала или на одном из усилителей внутри панели.
Антенный модуль – на лобовом стекле или, для скрытности, внутри панели подальше от металлических элементов (с неизбежным уменьшением дальности связи).
Сервисную кнопку VALET – в скрытом от глаз месте (не забудьте показать её владельцу при сдаче автомобиля).
Светодиод крепим в левой накладке стойки.
Включаем питание, проверяем работоспособность: контроль дверей, капота, багажника, индикацию температуры салона и двигателя (при закрытом капоте). Проверяем работу запуска.
Регулируем чувствительность датчика удара. Собираем демонтированные элементы обшивок и панелей салона в обратном порядке. Заполняем документы.
Снятие и установка рулевой колонки на автомобиле Волга ГАЗ 31105
1. Снимаем с автомобиля Волга ГАЗ 31105 рулевое колесо.
2. Снимаем с автомобиля Волга ГАЗ 31105 подрулевые переключатели.
3. Отсоединяем клемму от контактного кольца выключателя звукового сигнала.
4. Разъединяем колодки проводов выключателя зажигания.
5. Ключом «на 13» отворачиваем гайку клина, оставив ее на резьбе заподлицо с торцом клина.
6. Молотком выбиваем клин.
7. Окончательно отворачиваем гайку, снимаем шайбу и вынимаем клин.
8. Головкой «на 10» отворачиваем два болта крепления хомута рулевой колонки к кронштейну кузова автомобиля Волга ГАЗ 31105.
9. Снимаем с автомобиля Волга ГАЗ 31105 рулевую колонку.
10. Выводим нижний конец рулевого вала из карданного шарнира.
11. Если рулевую колонку на автомобиле Волга ГАЗ 31105 необходимо заменить, снимаем с нее держатель с контактным кольцом, выключатель зажигания, хомут крепления и устанавливаем их на новую рулевую колонку.
Для этого отворачиваем два винта крепления.
12. Снимаем с рулевой колонки держатель с контактным кольцом.
13. Закрепляем рулевую колонку за ушки хомута колонки.
14. С помощью тонкого зубила отворачиваем два специальных болта (с отламывающимися головками) крепления выключателя зажигания.
15. Снимаем выключатель и основание подрулевых переключателей со штифтом.
16. Высокой головкой «на 13» отворачиваем гайку стяжного болта, удерживая болт от проворачивания ключом того же размера.
17. Снимаем хомут с рулевой колонки.
18. Собираем и устанавливаем на автомобиль Волга ГАЗ 31105 рулевую колонку в обратной последовательности. При этом для крепления выключателя зажигания необходимо использовать новые специальные болты с отламывающимися головками.
Подвеска на ГАЗ-31105
Одним из главных преимуществ ГАЗ-31105 является безшкворневая подвеска. Отличием такой конструкции является улучшенная выносливость. Шум и стук во время движения теперь не так часто будут досаждать водителю и пассажирам этого автомобиля. К тому же теперь нет необходимости делать периодическое шприцевание системы, а ремонт и эксплуатация волги 31105 стали заметно проще и удобнее.
Внешний вид сбоку автомобиля ГАЗ 31105
Устройство передней подвески
Схема передней подвески – безшкворневая, расположенная на рычагах, с кручёными пружинами, шаровыми, амортизаторами и стабилизатором. В её основании находится балка, выполненная из закалённого сталистого металла, на ней расположены все основные детали конструкции. Прочность её соединения с рамой даёт наличие тяги, прикреплённой к лонжеронам одним концом, а другим – скреплённой с её центром.
Конструкция и устройство передней подвески на автомобиле Волга 31105
Верхний рычаг изготовлен из углеродистой стали, крепится двумя болтами сквозь сайлентблоки. На внешнем крае этого рычага имеется платформа, в которой имеются специальные проёмы для крепления шаровой (соединение выполнено с помощью четырёх болтов).
Строение нижнего рычага соединено из двух элементов: переднего и заднего, изготовленных из той же углеродистой стали. Соединяются они с помощью пружины. Внешние края обоих элементов рычага скреплены одним болтом. Внутренние края держатся с использованием двух болтов сквозь сайлентблоки и соединены с балкой.
Так выглядит передняя подвеска Волги 31105
Поворотный рычаг соединён с внутренним кулаком. С наружного края к нему присоединена цапфа, на которой имеются проушины для соединения с тормозным механизмом и осью. Ступица движется с помощью двух подшипников, регулировка зазора в которых выполняется вращением гайки ступицы.
Стабилизатор поперечной устойчивости состоит из штанги и двух стоек. Штанга в двух местах закреплена к кузову автомобиля металлическими шпильками, смягчёнными резиновыми подушками.
Стабилизатор поперечной устойчивости Волги газ 31105
Допустимые поломки, устранение неполадок
Устройство передней подвески является сложной конструкцией. При появлении стука или посторонних шумов следует провести проверку и диагностику её состояния для предотвращения непредвиденных поломок.
Проблема – шум и стук внизу авто во время движения
Причины и решение проблемы:
- поломка амортизатора. В подвеске ГАЗ-31105 применяется использование разборного амортизатора, поэтому можно поменять его или отремонтировать;
- выработка резиновых уплотнителей, применяемых в соединении некоторых элементов, в результате чего будет раздаваться периодический стук в районе багажника. Требуется замена изношенных резинок.
Полезный совет! Цена этих резиновых элементов невелика. Поэтому рекомендуется купить весь комплект подушек и заменить полностью.
Читайте также: