Установка промвала на калину

Обновлено: 04.07.2024

Как вставить привод в коробку «Калины»: пошаговая инструкция, возможные проблемы, чего нельзя делать

Ввиду того, что «Лада Калина» является переднеприводным автомобилем, то в отличие от полноприводных или заднеприводных дифференциал здесь расположен в коробке передач и называется межколесным потому, что воздействует на передние колеса автомобиля.

Вставить привод в коробку “Калина”, будь то АКПП или МКПП, задача, которая вполне может решиться без приезда в специализированный автосервис, как говориться в “гаражных условиях”. Достаточно лишь знать устройство дифференциала, приводов колес, а также следовать определенным правилам, о которых ниже и пойдет речь.

Как устроены дифференциал и приводы колес

Ввиду того, что “Лада Калина” является переднеприводным автомобилем, то в отличие от полноприводных или заднеприводных дифференциал здесь расположен в коробке передач и называется межколесным потому, что воздействует на передние колеса автомобиля. Существуют три разновидности дифференциалов:

конический;
цилиндрический;
червячный.

В “Калину” установлен конический двухсателлитный дифференциал. Также есть четырехсателлитные дифференциалы, устанавливаются они на более мощные автомобили. Все виды дифференциалов состоят из:

шестерней полуосей;
сателлитов;
шестерней главной передачи;
корпуса дифференциала (чашки дифференциала).

Взаимодействует это таким образом, что корпус дифференциала получает крутящий момент от шестерни главной передачи и в свой черед через шестерни сателлитов передает его на шестерни полуосей, которые далее направляют крутящий момент на приводы ведущих колес. Рассмотрим устройство самих приводов. Они состоят из ШРУСов (шарниров равных угловых скоростей), или, как их прозвали в народе, “гранат”, и вала, соединяющего шарниры.

Как вставить «гранату» в КПП

В случае, когда необходимо заменить, например, сальник привода “Лада Калина”-автомат необходимо вытащить привод из коробки “Калина”. Описание данного процесса пропустим и остановимся на установке гранаты в КПП. Итак, для того чтобы установить ШРУС в коробку передач, после того, как сальник привода “Лада Калина” АКПП на месте, необходимо:

Тщательно очистить привод от песка, грязи и всевозможных отложений. Для этого подойдет растворитель, бензин или что-то наподобии.
Перед установкой приводов с ШРУСами в коробку передач рекомендуется заменить стопорное кольцо, находящееся на конце гранаты, для того чтобы избежать самопроизвольного выскакивания привода из полуосевой шестерни КПП, когда автомобиль будет на ходу.
Далее хвостовик со шлицами наружной гранаты устанавливается в ступицу, устанавливается упорная шайба и закручивается ступичная гайка до упора, но затягивать с усилием ее не надо.
После этого хвостовик со шлицами корпуса внутренней гранаты помещается в сальник внутреннего шарнира, немного проворачивая привод, чтобы шлицы шестерни полуоси и корпуса ШРУСа совпали.
Затем рычаг подвески отводится вниз и сильным рывком стойки вместе с поворотным кулаком необходимо запрессовать привод в шестерню полуоси. Понять, что все получилось, можно по характерному щелчку, который свидетельствует о том, что стопорное кольцо село в канавку. Но не будет лишним проверить надежность фиксации всей конструкции. Для этого нужно рукой взяться за кулак стойки и с силой попытаться вытащить гранату из коробки передач. Если привод остается на месте, то вся операция прошла успешно и можно переходить к дальнейшим действиям.

Стопорное кольцо гранаты

Но есть моменты, на которые стоит обратить внимание при сборке:

Стопорное кольцо, находящееся на конце ШРУСа, должно быть целостным. К тому же, если ставится новое кольцо, его необходимо подбирать по размеру так как бывают случаи, когда оно большего размера чем необходимо.
При установке привода внутренний ШРУС и сам вал необходимо держать как можно прямее относительно друг друга, так будет легче вгонять его в КПП.
Если “граната” с трудом входит в КПП можно несильно пристукнуть молоточком по тормозному диску, для облегчения задачи.

Что делать, если ШРУС не заходит в КПП

Бывают случаи, когда ШРУС не полностью садится или не заходит в КПП. Чаще всего это происходит по причине большого стопорного кольца. Чтобы это проверить, необходимо вынуть привод “Калина” из КПП, снять стопорное кольцо и вставить привод обратно. Если все встает на свои места без усилий, то рекомендуется заменить стопорное кольцо на другое, подходящего размера и вставить привод в коробку “Калина”. При этом необходимо выровнять его относительно вала (чем прямее — тем больше шансов на скорейший положительный результат). Для этого может понадобится помощник. Средней силы ударами молотка через подкладку из деревянного бруса или же просто молотком с резиновым наконечником вбивать привод до своеобразного щелчка, который свидетельствует о том, что стопорное кольцо в КПП разомкнулось. Если шлицы сателлита целые и ШРУС попал в них, то ему ничего не должно мешать дойти до конечной точки, где стопорное кольцо засядет в канавке.

Чего делать нельзя

Для того чтобы избежать лишних проблем при эксплуатации “Лада Калина”, существуют некоторые рекомендации:

Ни в коем случае нельзя использовать поврежденный пыльник ШРУСов, так как через него в “гранату” попадает пыль, грязь и влага. Смешиваясь с внутренней смазкой ШРУСа, последняя теряет свои свойства, в результате чего и происходит быстрый износ этого элемента авто. Это и является частой причиной поломки ШРУСа.
Также если есть задача снять два шарнира, то, прежде чем выпрессовывать второй вал, на место первого в трансмиссию следует установить, при отсутствии лишней гранаты, обрезок пластиковой трубки диаметром 30-35 мм, а потом и на место второго шарнира. Делается это для того, чтобы не нарушился порядок полуосевых шестерен. Если он нарушен, то приводной вал установить будет затруднительно.
Сбивать ШРУСы без подкладки на них деревянного бруска или пластичного металла также нельзя. Есть вероятность расколоть корпус “гранаты”.

Также нельзя использовать старое изношенное стопорное кольцо, чтобы внутренняя граната не “выскочила” из трансмиссии.

Полноприводная Лада-Калина. Вторая попытка

Для машины использован серийный 16-клапанный двигатель объемом 1,8 л и коробка передач 2112 с усиленным вторичным валом. Схема трансмиссии представлена на рисунке. Картер сцепления доработан: справа к нему пристыкован редуктор отбора мощности на заднюю ось. Крутящий момент для нее со штатного дифференциала через двухступенчатый угловой редуктор 1 идет на карданную передачу 2. Передаточное отношение редуктора 3,9:1, то есть обороты выходного вала, а значит, и карданного, почти в четыре раза выше, чем у приводов колес. Подобное решение позволило уменьшить размеры и массу шарниров и встроенной в передачу вязкостной муфты.

Из-за дополнительного (промежуточного) вала, проходящего сквозь редуктор отбора мощности, передние полуоси получились почти одинаковой длины. Благодаря этому исчез эффект увода автомобиля вправо при его интенсивном разгоне, причина которого в разной длине, а значит, и углах наклона приводов.

[caption align="aligncenter" width="150" caption image-micro-schema size-thumbnail imp-image-66876" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">

[/caption]Для удобства сборки трансмиссии введен подрамник силового агрегата 3, как на «сто шестой» модели. Впрочем, из опыта, полученного на полноприводных «десятках», известно: подрамник еще и улучшает управляемость. Да и сборка проще — ведь полноприводная «Калина» ориентирована не на конвейер, а на мелкосерийное производство.

Карданная передача из трех валов подвешена на двух промежуточных опорах в штатном тоннеле рядом с системой выпуска. Передний и задний валы — трубчатые алюминиевые. Начинается передача с шарнира равных угловых скоростей, который обеспечивает еще и компенсацию перемещения силового агрегата. Остальные «изгибы» берут на себя обычные крестовины.

В средний карданный вал встроена вязкостная муфта 4 фирмы GKN. Ее задача — отслеживать разницу скоростей передних и задних колес, и если таковая появляется — автоматически подключать полный привод. Поскольку валы вращаются намного быстрее колес, больше и разность их скоростей, поэтому чувствительность муфты к их относительному проскальзыванию очень высока.

Пока пробуют два варианта муфты — с жесткой и мягкой характеристикой. Особенности каждого известны: жесткая обеспечивает лучшую проходимость (за счет эффективной межосевой блокировки), но на покрытиях с высоким коэффициентом сцепления в некоторых режимах способствует циркуляции мощности в трансмиссии, а на скользких делает автомобиль склонным к избыточной поворачиваемости. Мягкая же в повороте сохраняет переднеприводный характер управляемости, но с нею несколько недостаточна эффективность межосевой блокировки. Какую из них выберут — решат в ходе дорожных испытаний.

В задней части автомобиля укреплен еще один подрамник 5, на котором смонтированы редуктор и элементы подвески типа «Мак-Ферсон». Последняя изменена не только конструктивно, но и по характеристикам — их предстоит оптимизировать в ходе испытаний и доводочных работ. Барабанные тормоза уступили место дисковым.

Редуктор закреплен на изящном подрамнике через резиновые опоры, а тот в свою очередь жестко соединен с кузовом. С редуктора (с передаточным отношением уже 1:3,9, чтобы вернуть прежние обороты) крутящий момент через приводы со ШРУСами передается на задние колеса. Они на полноприводной версии — размером 185/65R14.

Получив полный привод, «Калина» не превратится в вездеход, а останется самым что ни на есть городским-пригородным автомобилем. Только лучше приспособленным к езде по дорогам, покрытым водой, грязью, снегом и льдом.

Впрочем, конструкция еще не утверждена, многое в ней может измениться. Но окончательных решений ждать недолго — машину покажут на осеннем автосалоне в Москве.

Снятие приводов передних колес Lada Kalina 1117 2004 - 2009

1. Сливаем масло из коробки передач, как описано здесь.
Отворачиваем гайку подшипника ступицы переднего колеса со стороны демонтируемого привода, как описано здесь.
Отворачиваем два болта крепления шаровой опоры, как описано здесь. Вывешиваем переднюю часть автомобиля и снимаем колесо. Для снятия правого привода демонтируем нижнюю крышку картера сцепления, как описано здесь.
Отводим поворотный кулак со стойкой в сторону и выводим шлицевой хвостовик корпуса наружного шарнира из ступицы.

2. Располагаем привод на растяжке.

3. Вставляем в отверстие, выполненное в кронштейне задней опоры силового агрегата зубило (лучше не заточенное), так чтобы клин его рабочей части попадал на скошенную поверхность корпуса внутреннего шарнира. Для этого можно провернуть привод рукой.
Со стороны маховика заводим монтажную лопатку под корпус внутреннего шарнира привода.

Зубило и монтажная лопатка

4. Нанося молотком удары по зубилу и отжимая монтажной лопаткой корпус внутреннего шарнира от коробки передач, выталкиваем хвостовик корпуса шарнира из шлицевого отверстия шестерни привода.

5. Снимаем правый привод.

6. Если необходимо снять оба привода, то после демонтажа первого вставляем в отверстие шестерни привода фиксатор, например, валик из дерева или мягкого металла, диаметром 20 мм и длиной 150 мм. В противном случае, шестерни приводов дифференциала могут сместиться и приводы невозможно будет установить.

7. При демонтаже левого привода, монтажную лопатку удобно опереть через проставку на картер коробки передач.

8. Снимаем левый привод.

9. Перед установкой привода поддеваем отверткой стопорное кольцо хвостовика корпуса внутреннего шарнира, которым привод фиксируется в коробке передач.

10. Снимаем стопорное кольцо.

11. Устанавливаем в проточку хвостовика корпуса внутреннего шарнира новое кольцо.

Предупреждение:

Повторное использование стопорных колец не допускается.

12. Вводим шлицевой хвостовик корпуса наружного шарнира в отверстие ступицы колеса, устанавливаем шайбу и заворачиваем (не затягивая) гайку подшипника ступицы.

13. Затем вводим хвостовик корпуса внутреннего шарнира через отверстие сальника привода и, повернув вал, совмещаем шлицы хвостовика со шлицами шестерни привода. Отведя вниз рычаг подвески, резким движением стойки с поворотным кулаком в сторону коробки передач досылаем привод до места.

14. Потянув корпус внутреннего шарнира на себя или поддев его монтажной лопаткой, убеждаемся в фиксации хвостовика корпуса в шестерне привода. Дальнейшую сборку проводим в обратной последовательности.

Рулевой карданчик Калина, снятие рейки.

При выполнении осмотра современных автомобилей особое внимание необходимо обращать на состояние различных пыльников и защитных чехлов, так как при их разрыве в узел может попасть грязь и вода, что приведёт к его преждевременному износу.

Казалось бы ничего сложного, к примеру заменить пыльник рулевой рейки, однако всё не так просто. Для доступа к агрегату требуется демонтировать множество различных деталей и узлов других систем автомобиля.

Недавно при снятии рулевого механизма на ВАЗ 11183, столкнулся с такой проблемой: карданчик рулевого вала не снимается с вала рейки. Когда менял на отцовой машине, всё было просто. Открутил стяжные болты верхнего и нижнего хомута кардана, подал его вверх и спокойно снял его с вала рейки. Даже зубило мне не пригодилось, чтобы раздвинуть хомут.

На своей же машине, я этот кардан с места сдвинуть не смог, причём как с рулевого вала так и с вала рейки. Даже зубило с молотком не помогло. Хомуты сидели мёртво. Старый хозяин менял рулевую рейку. Пришлось разъединить рулевой кардан, открутив гайку болта болт по середине. В моторном отсеке через длинную медную выколотку сбивать кардан с вала рейки.

Вот такую детальку я снял. Можно купить её или сам кардан.

Немного замяло шлицы на хомуте кардана. Скорее всего от того, что был плохо затянут болт хомута, или наоборот сильно. Возможно шлицы деформировались от сильного разжатия зубилом. Во всяком случае люфт на руле был, но я думал что это люфт самого электроусилителя.

Пыльник я заменил, перед этим смазал среднюю и крайние части рейки.

Но что делать с карданом? Он ни в какую не хотел садиться на вал рейки.

По хорошему его нужно заменить. Я попробовал подточить шлиц надфилем и полотном по металлу. Без результата. Потом попробовал небольшим зубилом ещё разжать хомут. Только зубило в этот раз поставил на край хомута. После -2-3 установок, кардан стал полностью садиться под собственным весом на вал рейки.

Можно ли устанавливать такой кардан? По хорошему лучше заменить.

Но данной детали не было в магазине. Поэтому я его осмотрел на предмет наличия усталостных трещин на хомутах, проверил крестовины, смазал вал рейки. Принял решение устанавливать.

При установке такой детали нужно понимать, что после затяжки хомутов кардан не будет свободно перемещаться по валам, поэтому затягиваем в самом конце, когда рейка закреплена, кардан собран и одет на вал рейки.

Затяжку производил большой трещоткой с удлинителем. Тут главное и хомут поджать (ведь мы его сильно раздвинули), и не перетянуть, чтобы он не треснул. В сети видел как кардан поджимали с помощью струбцины.

Ну вот в принципе так и разрешилась проблема с карданчиком. Сейчас люфта нет, кардан хорошо одет на вал рейки. Посмотрим как будет дальше.

Помните: "Руль и тормоза" это самое главное в автомобиле. При ремонте данных систем нужно всё смотреть и проверять, не допуская спешки и невнимательности.

Ответственно относитесь ко всем крепёжным элементам: хорошо очищайте шпильки крепления рулевого механизма от грязи и ржавчины

Грязь может набиться под резьбу при откручивании гайки. Результат- обломанная шпилька и куча проблем.

Не забывайте ставить шплинты на рулевых пальцах и стопорную пластину на болты крепления тяг к рейке.

Сомневаетесь с какой силой затягивать соединения -динамометрический ключ в помощь.

Руль вращают только, когда автомобиль начал движение, хоть маленькое.

Замена деталей привода передних колес Лада Калина

Отворачиваем гайку подшипника ступицы переднего колеса со стороны демонтируемого привода.

Отворачиваем два болта крепления шаровой опоры. Вывешиваем переднюю часть автомобиля и снимаем колесо.

Для снятия правого привода демонтируем нижнюю крышку картера сцепления. При снятии правого привода потребуется помощник.

Отводим поворотный кулак со стойкой в сторону и выводим шлицевой хвостовик корпуса наружного шарнира из ступицы.

Укладываем привод на растяжке.

Вставляем в отверстие, выполненное в кронштейне задней опоры силового агрегата зубило (лучше не заточенное), так чтобы клин его рабочей части попадал на скошенную поверхность корпуса внутреннего шарнира.

Для этого можно повернуть привод рукой.

Со стороны маховика заводим монтажную лопатку под корпус внутреннего шарнира привода.

Нанося молотком, удары по зубилу, и отжимая монтажной лопаткой, корпус внутреннего шарнира от коробки передач выталкиваем хвостовик корпуса шарнира из шлицевого отверстия шестерни привода.

Снимаем правый привод.

При снятии обоих приводов необходимо после демонтажа первого вставить в отверстие шестерни привода фиксатор, например, валик из дерева или мягкого металла, или старый внутренний ШРУС.

В противном случае шестерни приводов дифференциала могут сместиться, и приводы невозможно будет установить.

При демонтаже левого привода монтажную лопатку удобно упереть через проставку на картер коробки передач.

Снимаем левый привод.

Перед установкой привода поддеваем отверткой стопорное кольцо хвостовика корпуса внутреннего шарнира, которым привод фиксируется в коробке передач.

Снимаем стопорное кольцо

Устанавливаем в проточку хвостовика корпуса внутреннего шарнира новое кольцо.

Повторное использование стопорных колец не допускается.

Вводим шлицевой хвостовик корпуса наружного шарнира в отверстие ступицы колеса, устанавливаем шайбу и заворачиваем (не затягивая) гайку подшипника ступицы.

Затем вводим хвостовик корпуса внутреннего шарнира через отверстие сальника привода и, повернув вал, совмещаем шлицы хвостовика со шлицами шестерни привода.

Отведя вниз рычаг подвески, резким движением стойки с поворотным кулаком в сторону коробки передач досылаем привод до места.

Потянув корпус внутреннего шарнира на себя или поддев его монтажной лопаткой, убеждаемся в фиксации хвостовика корпуса в шестерне привода.

Дальнейшую сборку проводим в обратной последовательности.

Снятие наружного шарнира

Работу проводим при замене шарнира или его чехла. Снимаем привод переднего колеса.

Очищаем шарнир снаружи и зажимаем вал в тиски с накладками губок из мягкого металла.

Сжав раздвижными пассатижами, большой хомут за выступы и поддеваем отверткой конец хомута.

Разъединяем и снимаем хомут

Отогнув отверткой, концы малого хомута, сжимаем их круглогубцами и поддеваем отверткой замок.

Снимаем замок и хомут.

Сдвигаем чехол с корпуса шарнира и выворачиваем чехол наизнанку

Ветошью удаляем смазку с торцевой части шарнира

Нанося удары по торцу обоймы шарнира через выколотку из мягкого металла, сбиваем шарнир.

Выколотка не должна передавать усилие на сепаратор и шарики во избежание их повреждения.

Поддеваем отверткой стопорное кольцо

Снимаем стопорное кольцо

Упорное кольцо, ограничивающее перемещение шарнира к середине вала, снимаем только в случае его замены.

Разжимаем упорное кольцо щипцами и снимаем его.

Сдвигаем по валу кожух клапана.

Снимаем чехол шарнира.

Для замены кожуха клапана.

Выворачиваем кожух и вынимаем из него кольцо клапана

Снимаем с вала кольцо клапана

Снимаем кожух клапана

Закрепляем чехол шарнира новыми хомутами.

Снятие внутреннего шарнира

Работу проводим при замене шарнира или его чехла. Снимаем привод переднего колеса.

Очищаем шарнир снаружи и зажимаем вал в тиски с мягкими накладками.

Сняв хомуты, снимаем чехол с корпуса внутреннего шарнира и сдвигаем чехол по валу.

Сдвигаем шарнир (наружу) по валу до упора.

Нанося удары по торцу обоймы шарнира через выколотку из мягкого металла, сбиваем шарнир.

Выколотка не должна передавать усилие на сепаратор и шарики во избежание их повреждения.

Поддеваем отверткой пластмассовый упор

Снимаем пластмассовый упор.

Поддев отверткой, вынимаем стопорное кольцо из канавки вала.

Снимаем чехол, кожух и кольцо клапана.

Для удаления старой смазки из шарнира при замене чехла помечаем взаимное расположение корпуса, обоймы и сепаратора шарнира, для того чтобы при сборке привода они заняли прежние места.

Отверткой поддеваем фиксатор внутреннего шарнира

Вынимаем сепаратор с обоймой и шариками.

Дальнейшую разборку шарнира проводить не рекомендуется. Удаляем из шарнира старую смазку и промываем его в керосине.

Протираем шарнир ветошью и продуваем сжатым воздухом. Осматриваем шарики, сепаратор, обойму и внутреннюю полость корпуса.

Задиры, вмятины, трещины, следы коррозии не допускаются, такой шарнир заменяем.

Вкладываем в полость шарнира (нового или очищенного старого) 80 г смазки ШРУС-4 и вставляем сепаратор с обоймой и шариками.

Устанавливаем фиксатор в корпус шарнира.

Очищаем вал от старой смазки и наносим на него тонкий слой новой.

Надеваем на вал кожух и кольцо клапана, чехол шарнира. Устанавливаем на вал новое стопорное кольцо и через деревянный брусок напрессовываем шарнир на вал.

Убеждаемся в надежной фиксации шарнира стопорным кольцом.

Надеваем чехол на корпус шарнира, устанавливаем на чехол кольцо и кожух клапана, закрепляем чехол хомутами.

Установка промвала на калину

Пользователь

Элита

честно не знаю что это такое даже

Элита

честно не знаю что это такое даже

Элита

промежуточный вал ставится на правом самом длинном приводе только вот сомнительно что от него увода не будет.

Пользователь

Эт понятно, а самоблок меня в тупик загнал

Пользователь

п ромежуточный вал ставится на правом самом длинном приводе только вот сомнительно что от него увода не будет.

Элита

Тянет двумя колесами равномерно, проверено.

Пользователь

POTEXIN35, цену забыл указать!

Пользователь

это результат диффа может а не промежуточного ? промежуточный ставят при больших углах что бы шрусы дольше ходили.

Элита

Промежуточный уравнивает момент на осях , и при энергичном старте, ускорении, машину не тянет вправо.

Элита

При энергичном старте, ускорении, машину не тянет вправо.

Пользователь

Элита

Крымчанин, Да чо я физик что ли, процесс объяснять!. Я ПОТРЕБИТЕЛЬ и данная доработка мне понравилась. Поэтому хотел услышать мнения других людей, а не вопросы о физике процесса.

я о том что никакого отношения к уравниванию крутящего момента пром вал не имеет.

Элита

честно не знаю что это такое даже

Ветеран

Пользователь

Я лично, все это хозяйство поставил,так как живу где дороги не чистят месяц,зимой. И теперь с улицы выезжаю только я один.

Пользователь

Перейти на форум:

Чтобы принять участие в обсуждении вам необходимо войти или зарегистрироваться на сайте.

Установка ПромВала приводов Калина

вещь хорошая но гранату внутреннею такую зря взял через какое то время начинает греметь!

Спасибо за комент.Ну попробуем заценим ее.Может все хорошо будет.

уже видел это.Тоже уже задумался скоро брать ее

я езжу по городским ямам .
вот сам думаю надо /ненадо …
сильно ли ямы будут мягче проходиться?
и плата за это будет дорогая — обслуга задней части !
по опыту езды на переднем приводе, подвеску можно не ревизировать первые 70 тыс, а тут будет дрочево…

да ладно я думаю это стоит того.И классно ваще будет

ну на сколько я понимаю суть проблемы преднего привода при таскании в одну сторону при старте — это неравномерная работа дифференциала .
она в свою очередь вызвана разным "сопротивлением" на левом и правом приводе .
если привода равны по длине и диаметру, то они одинаково весят и одинаково нагружают оба "выхода" дифа .

т.е. всё дело в массе привода . самый простой способ — это привода разных диаметров — тонкий длинный и короткий толстый . тогда энергия, затрачиваемая на каждый привод будет равна .

повторюсь — уравновешивать систему надо сразу после дифференциала .

что имеем здесь ? промежуточный "наболдашник" имеющий огромную массу . т.е. на длинный тяжелый привод насадили "кирпич"

А теперь вопрос : где я не прав (или прав) и теперь-то попёрла калайна ?

Если ты не заметил то этот наболдажник крепиться к блоку и через подшипник приводит в действия теперь маленький шрус.который теперь стоит.А не то что тот длинный и здоровый а сгибается так что как будто пустой внутри

на в подшипнике есть запрессованая деталь . она ведь имеет массу ? + добавляется масса ещё 1 шруса .

масса тела — это не значит сто тело тянет вниз к земле .

пример — что проще крутить ? колесо от ЗАЗ или Кировца ? они оба в подшипниках закреплены .

я недокапываюсь, я пытаюсь искренне понять "почему" . здесь чисто тех. интерес .

Снятие приводов передних колес

Сливаем масло из коробки передач (см. «Проверка уровня и замена масла в коробке передач»).

Отворачиваем гайку подшипника ступицы переднего колеса (см. «Замена подшипника ступицы переднего колеса») со стороны демонтируемого привода.

Отворачиваем два болта крепления шаровой опоры (см. «Снятие шаровой опоры»). Вывешиваем переднюю часть автомобиля и снимаем колесо. Для снятия правого привода демонтируем нижнюю крышку картера сцепления (см. «Снятие и установка коробки передач»). При снятии правого привода потребуется помощник.

Располагаем привод на растяжке. Вставляем в отверстие, выполненное кронштейне задней опоры силового агрегата зубило (лучше не заточенное), так чтобы клин его рабочей части попадал на скошенную поверхность корпуса внутреннего шарнира. Для этого можно провернуть привод рукой.

Со стороны маховика заводим монтажную лопатку под корпус внутреннего шарнира привода.

Нанося молотком удары по зубилу и отжимая монтажной лопаткой корпус внутреннего шарнира от коробки передач. ..выталкиваем хвостовик корпуса шарнира из шлицевого отверстия шестерни привода.

Снимаем правый привод. При снятии обоих приводов необходимо после демонтажа первого вставить в отверстие шестерни привода фиксатор, например, валик из дерева или мягкого металла, диаметром 20 мм и длиной 150 мм. В противном случае шестерни приводов дифференциала могут сместиться и приводы невозможно будет установить При демонтаже левого привода.

. монтажную лопатку удобно опереть через проставку на картер коробки передач.

Снимаем левый привод. Перед установкой привода..

. поддеваем отверткой стопорное кольцо хвостовика корпуса внутреннего шарнира, которым привод фиксируется в коробке передач.

Снимаем стопорное кольцо. Устанавливаем в проточку хвостовика корпуса внутреннего шарнира новое кольцо. Повторное использование стопорных колец не допускается. Вводим шлицевой хвостовик корпуса наружного шарнира в отверстие ступицы колеса, устанавливаем шайбу и заворачиваем (не затягивая) гайку подшипника ступицы. Затем вводим хвостовик корпуса внутреннего шарнира через отверстие сальника привода и, повернув вал, совмещаем шлицы хвостовика со шлицами шестерни привода. Отведя вниз рычаг подвески, резким движением стойки с поворотным кулаком в сторону коробки передач досылаем привод до места.

Потянув корпус внутреннего шарнира на себя или поддев его монтажной лопаткой, убеждаемся в фиксации хвостовика корпуса в шестерне привода. Дальнейшую сборку проводим в обратной последовательности

Видео по теме "Лада Калина. Снятие приводов передних колес"

Замена наружного и внутреннего ШРУСа привода на ВАЗ 2110, 2112, Калина, Гранта, Приора, 2109, 2114 Как снять приводы передних колес. ВАЗ 2110, 2111 2112. Лада Калина замена сальника правого привода

Рулевая рейка Калина: замена, цена

Перед монтажом проверить, чтобы рейка была установлена в среднее положение. Для этого раздвижными пассатижами за лыску на вале-шестерне вращаем вал в любую сторону до упора, после чего поворачиваем вал в обратную сторону на два полных оборота и доворачиваем вал так, чтобы лыска на вале располагалась вертикально с правой стороны по ходу автомобиля. В остальном установка рейки производится в обратной последовательности.

Таким образом, чтобы заменить рулевую рейку на Калине потребуется не менее 1 часа времени. Если выполнить ее ремонт нет возможности, тогда придется купить новую. Рулевая рейка Лада Калина такая же как и рейка Приоры или ВАЗ 2110-2112 нового образца и имеет каталожный номер: 11183-3400010 (внутри рашпиль 21100-3401068). Цена примерно 3500р. Для Калина Спорт:

Видео

В этом видео показывается, как ремонтировать рулевой механизм на Калине.

Стук в рулевой рейке Калина. Как убрать.

Монтаж рулевой рейки Kalina.

Ремонт подрулевого карданчика и самой РР на Приоре, Калине, Гранте.

Как установить рулевую рейку от Калины 2 на Калину 1.

Рулевая рейка для Лада Калина Спорт с передаточным числом 3,1 взамен 4,02.

Ремонт своими руками рулевой рейки, но не Калины, а Daevoo Sens / Дэу Сенс.

Автор публикации

не в сети 2 месяца

Причины посторонних звуков, снятие рейки

Часто возникают ситуации, когда при повороте руля Лады Калины слышно, как что-то стучит и гремит. Такие посторонние звуки могут раздаваться постоянно или появляться после длительной стоянки. Если что-то грохочет в рулевом механизме, то следует выяснить причины этих шумов. Часто они возникают из-за износа шарового шарнира. Такой дефект может привести к невозможности движения транспорта, и деталь необходимо будет своевременно заменить.

Причиной стука или скрипа руля иногда становится повреждение гранаты. При неисправности рулевых реек, помимо стуков, возникает отдача рулевого колеса или появляются признаки закусывания руля. В этом случае потребуются регулировка или ремонт рулевой рейки, а, возможно, и ее замена. Шумы появляются при износе втулки амортизаторов. Виной стука может стать ослабление болтов, крепящих картер.

Конструкция системы руля Калины такова, что подтяжка рулевой рейки, регулировка пружины могут быть произведены только после снятия рейки. Съем ее производится в следующем порядке. Приподнимается передняя часть автомобиля с использованием подъемника или «козелков». Со стороны салона выворачивается болт шлицевого крепления колонки руля.

Место крепления располагается ниже блока педалей. Снимаются передние колеса машины. Затем откручиваются и вынимаются гайки поворотных кулачков. Из-под капота извлекается аккумулятор вместе с площадкой. Извлекается теплоотражатель. Наконец, отвинчиваются гайки крепления рулевой рейки к кузову. После этого рейку можно извлекать наружу.

При разборке, регулировке и ремонте рулевой рейки Калина потребуется следующий инструмент:

специальный ключ для регулирования рейки ВАЗ;
индикатор зазоров часового типа;
отвертка, плоскогубцы, набор торцевые и гаечных ключей;
молоток;
киянка;
съемник рулевых наконечников;
штангенциркуль;
зубило;
кисточка.

Любые посторонние звуки при повороте руля должны вызывать у водителя настороженность. Необходимо сразу выяснить причины их появления. Ремонт и регулировка рулевой рейки Калины может повысить безопасность движения.

Как починить рулевую рейку

Починка рулевой рейки – не самое простое дело. Снятие и установка рейки отличаются большой трудоемкостью, заранее необходимо упомянуть некоторые сложные моменты. Это, например, место присоединения рейки к рулевой колонке.

Для ремонта рейки вам понадобится ремкомплект рулевой рейки 2110. Основная задача заключается в замене упора рейки и втулки, этим вы избавитесь от люфта и грохота при преодолении небольших ухабов.

Для ремонта нам пригодится: упор и втулка рейки, уплотнительное кольцо упора рейки, гайка упора. Также вам понадобится центральная гофра, весьма вероятно, что вам ее придется менять.

Перед откручиванием, смачиваем шпильки крепления рейки «вэдешкой», иначе их можно вывернуть. Всегда помните об опасности свернуть эти шпильки! Иначе вам придется просверлить крышку моторного отсека!

Рейка может внутри быть ржавой или крайне грязной, ее в таком случае нужно промыть соляркой или бензином.

Когда будете собирать рейку, ее придется активно смазывать, в связи с этим лучше заранее купить смазку, лучше ФИОЛ.

Сняв рейку, нужно срезать хомуты, хомут крепления к кузову можно не снимать, а другой снимаем с резинкой. Можно еще убрать прокладку, которая расположена в месте контакта рейки и отверстия моторного щита.

Смотрите:

Далее нужно снять пыльники. Гайку упора замачиваем в керосине и извлекаем червячный вал. Если это не удастся, можно попытаться смазать все внутри не разбирая до конца.

После этого начинаем пытаться откручивать гайку упора, при этом вам пригодится хороший ключ. Далее достаем пружину, а также резинку, переворачиваем отверстием вниз и колотим о какую-нибудь деревяшку, чтобы достать сам упор.

Далее достаем старую втулку рулевой рейки. Для этого нужно отогнуть два выступа, и при помощи проволоки выдернуть втулку из корпуса.

После того, как достанете рейку, ее необходимо промыть, для этого подойдет все та же солярка. Также, ее нужно вычистить от смазки и грязи.

Для идеальной прочистки рейки, ее можно продуть. При этом нужно повернуть червячный вал. Это позволит выдуть грязь с обратной стороны.

После этих процедур нужно все смазать и собрать. Червячный вал смазываем поворачивая.

Правильное определение неисправности

Перед началом работы нужно прочитать предоставляемую инструкцию по эксплуатации транспортного средства, где объясняется, как разобрать неисправную рулевую рейку.

После этого можно переходить к непосредственной диагностике:

Правый край рейки должен блестеть, в противном случае необходим ремкомплект рулевой рейки.
Не допускается наличие даже малейших следов ржавчины, которые выступят в качестве абразивного материала.
Следует проверить целостность втулки: если она стучит или имеет следы износа, то необходимо произвести замену.
Надо внимательно осмотреть все крепления: если обнаружены места с ослабленными зажимами, то их подтягивают.

С последним фактором необходимо быть очень острожным. Чрезмерная физическая сила здесь только навредит. Если решено проводить диагностику и замену своими руками, необходимо использовать смазку и гаечный ключ. Тяжело перемещающийся по резьбе болт или гайка просто требует использования масла. В некоторых случаях ее можно передвинуть на 1-3 деления, но отчаиваться не стоит. Этого хватит для визуального осмотра.

Как заменить ЭУР на Калине

Крепится электроусилитель на рулевой колонке и демонтируется вместе с ней.

Порядок замены ЭУР:

Отсоединить клеммы АКБ авто.
Выставить передние колеса ровно.
Снять нижнюю поперечину панели приборов.
Отсоединить провода от блока управления электроусилителем руля и переключателей, которые установлены на колонке.
Опустить руль на пол.
Отвернуть гайку болтового крепежного соединения, которое соединяет нижний карданчик и вал-шестерню РМ.
Разъединить соединение шарниров.
Снимаем с помощью плоской отвертки промежуточный кардан с вала-шестерни рулевого механизма Калины и снимаем колонку вместе с ЭУР.
Устанавливаем новый ЭУР для Калины и собираем в обратной последовательности.

Для обеспечения безопасности, менять запасные части таких ответственных узлов, как рулевой механизм, следует только на оригинальные, от производителей Лада Калина.

До устранения неисправностей рулевого механизма любого транспортного средства, дальнейшая эксплуатация запрещена.

Замена рулевой рейки на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119

Примечание! Следите за терминами: в статье мы будем называть рейку рулевым механизмом, ведь в переднеприводных автомобилях ВАЗ это так и есть.

Снятие

Рекомендуем снять передние колеса с автомобиля и поставить его на чурбаки или на два домкрата (правильно снять колёса поможет сатья: «Замена колёс на автомобилях»). Затем обязательно снимите аккумулятор (читайте «в этой статье») и отсоедините рулевой вал от рулевой рейки. Для этого, находясь в салоне и имея два гаечных ключа «на 13», выкрутите гайку болта и выньте болт (фото 1), стягивающий хомут крепления рулевого вала с шестернёй рулевой рейки. Раздвиньте хомут с помощью мощной отвёртки или аналогичным способом (фото 2).

Примечание! Перед выворачиванием гайки болта крепления стягивающего хомута, обязательно поставьте колёса ровно. Это поможет избежать трудностей при установке и не придется переставлять руль после замены рейки.

Отсоедините два наконечника рулевых тяг (с обеих сторон) от рычагов (подробно в статье: «Замена наконечников рулевых тяг на ВАЗ»), далее четыре гайки крепления рулевой рейки (по две на каждую сторону). Столкнувшись с трудностями, вам поможет WD-40: нанесите и дайте смазке проникнуть внутрь в течение 5-7 мин, затем выкручиваем их (фото 1) и два металлических хомута (один указан синей стрелкой), приживающих рейку к кузову. Аккуратно рукой выньте рейку через арку левого колеса (левый бок по направлению автомобиля). Подумайте, есть ли необходимость в снятии рулевых тяг? Бывает, новая рейка идёт без тяг, в таком случае снимайте со своей, если они конечно в нормальном состоянии, и переносите на новую. Сделать это поможет плоская отвёртка: поддевается пластинка и снимается с болтов крепления обоих тяг (фото 2), далее на болты наноситься проникающая смазка WD-40, они отворачиваются (один болт крепит одну тягу, фото 3), вынимаются и тяги отсоединяются от рейки (фото 4).

Примечание! Если вы не снимали передние колеса, то гайки крепления ослабьте немного, затем поднимите левую сторону автомобиля, чтобы колесо приподнялось от земли, и продолжайте выкручивать. Напоминаем, лучше колеса снимать.

Установка

Новая рейка ставиться в обратном снятию порядке.Следите, чтобы рейка встала в ровном положении (в положении прямолинейного движения автомобиля, колёса стоят прямо). Убедитесь, что метки на пыльнике и картере совпали между собой, посмотрите, чтобы лыска на валу шестерни находилась справа, как показано на фото ниже. Если же метка будет сбита, до упора поверните рейку (в любую сторону), затем переместите рейку в другую сторону на один полный оборот пока не добьётесь совпадения меток.

Примечание! Во время закручивания гаек крепления рейки, смажьте их и шпильки консистентной смазкой: они не будут окисляться и ржаветь. Через пару лет вы без труда выкрутите гайки снова даже без помощи WD-40!

Полезный совет

Сперва снимите пыльник и обе рулевые тяги;
запастись хомутами: они одноразовые, их придётся резать;
срежьте хомуты (фото 1) с обоих концов рейки;
снимите пластиковые втулки с обоих концов (фото 2);
снимите резиновые подушки хомутов (фото 3);
срежьте ещё одни хомуты крепления пыльника;
снимите пыльник вдоль рейки (фото 4).

Примечание! Наносите смазку на поперечный вал и металлические частички, двигающееся внутри корпуса рулевой рейки и принимающие участие в управлении автомобилем. Например, поперечный вал осуществляет управление, значит смазываться должен везде, от начала до конца. Однако вырез (красной стрелкой) слишком мал, его невозможно смазать не перемещая – поэтому во время смазки перемещайте вал

После проведения операции по замене, загоните машину на развал-схождение: при замене рейки ровность колес сбивается и их приходиться регулировать.

Дополнительный видеоролик

В видео представлена замена рейки на ВАЗ 2114 — операция полностью идентична проводимой на Калине. Приятного просмотра.

Примечание! В видео показан интересный способ смазки червячного вала автомобиля без снятия. Решив повторить, следите, чтобы внутрь не летела стружка.

Самостоятельное выполнение регулировки

Получить доступ к регулировочной гайке можно из моторного отсека, но для этого потребуется снять аккумулятор, а также крепёжную площадку АКБ. Лучше загнать автомобиль на яму, а затем снять защиту картера (брызговик двигателя). Если смотреть из-под днища, нужный элемент виден сразу:

Крутить нужно эту вот гаечку

А открыв капот, гайку можно нащупать, но не увидеть. Место её расположения отмечено на рисунке:

Чтобы выполнить регулировку, поднесите ключ сюда

Перед регулировкой из выемки извлекают резиновый колпак. Его вид отображён на фото:

Снимаем колпачок и устанавливаем ключ

Если не вполне понятно, что именно нужно сделать, лучше обратиться на сервис. Ключ устанавливается в выемку и поворачивается затем на 10-15 градусов.

Когда смотрят на рейку сверху, вращение ключа по часовой стрелке соответствует выкручиванию. Рукоять ключа идёт от центра авто – значит, выполняется затягивание. Кстати, последнее верно при условии, что рукоять смотрит вперёд.

Диагностика рулевой рейки Калина (рулевой рейки 2110)

Ремонт рулевой рейки следует начинать с диагностики. Узнать, нуждается ли рейка в ремонте – проще простого, для этого откройте капот и возьмитесь рукой за рулевую тягу в районе ее крепления к рейке.
Подергайте рулевую тягу вверх-вниз, вверх-вниз. При исправной рейке тяга не сдвинется и на миллиметр, в моем случае рейка просто болталась в корпусе. Не удивительно, что при движении по гравию в салоне слышалось оглушительное громыхание.

Вот видео, в котором видна разница в работе старой рейки (после 164 т.км) и новой (после 3 т.км)

Люфт руля диагностировать также очень просто. На припаркованном авто (и заглушенном двигателе, если машина с усилителем) попытайтесь слегка поворачивать руль одним пальцем, вправо-влево, вправо-влево. Если люфта нет, то рулевое колесо будет упруго сопротивляться Вашему воздействию и возвращаться в исходное положение. Если же люфт есть, то руль будет очень свободно «болтаться» в его пределах.

Для машин с усилителем руля, чтобы он не мешал диагностике, его необходимо отключить, то есть двигатель должен быть заглушен.

К сожалению, я не заснял, как это выглядит, но в моем случае люфт на руле составлял порядка 10°. Каждый раз, останавливаясь на светофоре, я указательным пальцем покачивал руль из стороны в сторону, и это радовало меня все меньше.

На ходу люфт проявляется как пустое вращение руля в нулевой зоне (когда колеса смотрят прямо). Для небольшой корректировки курса приходится значительно повернуть руль, причем эффект сначала отсутствует, а проявляется внезапно, когда руль достигает противоположного края люфта. Покачивание рулем в пределах люфта вообще не дает никакого эффекта. На трассе все это выглядит очень неприятно и небезопасно, особенно на высоких скоростях. Кроме того, с люфтом больше 10° вряд ли удастся пройти техосмотр, ведь такой авто не отвечает элементарным требованиям безопасности.

Прочие рекомендации

Среди прочих рекомендаций отметим, что рулевой механизм должен своевременно осматриваться на предмет изношенных уплотнителей и сальников. Если вы заметили нарушение герметичности рейки, следует немедленно произвести замену поврежденной детали на новую.

Особое внимание обратите на стиль своего вождения. Перед наездом на ямы специалисты рекомендуют тщательно «оттормаживаться». Если этого не сделать, пострадают не только диски, но и рулевая рейка – она уж точно не любит таких ударов. В некоторых случаях пренебрежение этим правилом может дойти до того, что тяга попросту сгибается и никакому ремонту уже не подлежит. В таком случае приходится покупать новый рулевой механизм. Также не следует выкручивать руль до упора: тогда в системе гидроусилителя создается повышенное давление, а это приводит к быстрому износу сальников.

Итак, мы выяснили, как подтянуть рулевую рейку на «Калине» и как повысить ее ресурс эксплуатации.

Читайте также: