Установка рации в маз

Обновлено: 05.07.2024

Установка рации

Важным моментом при установке радиостанций в автомобиль является выбор места установки. Рация в автомобиле не должна мешать основной задаче — обеспечения безопасного движения, при этом необходимо иметь возможность контролировать параметры радиостанции (рабочий канал рации, выходная мощность, уровень шумоподавителя, доступ к переключателю каналов рации и т.д.). Важно чтобы рация не мешала доступу к органам управления в автомобиле, не закрывала и не находилась в местах где возможно срабатывание подушек безопасности, была качественно закреплена чтобы при вибрации или наезде на препятствие не открепилась и не повредила автомобиль, водителя или пассажиров.

Установка рации в автомобиль заключается не только в установке самого блока приемо — передатчика, а так же важный вопросом является тип антенны, которая будет использоваться в комплекте с рацией. Если планируется временный вариант использования автомобильной рации (использование СИБИ рации при поездке на отдых или в командировки) то удобно пользоваться антеннами на магнитном основании, в этом случае должен быть обеспечен доступ к установленной рации для подключения антенного разъема. При установке рации на постоянной основе — возможна установка врезных антенн, антенн с жесткими креплениями, креплениями на рейлинг и т.п. При установке раций на грузовые автомобили важно учесть длину антенны для того чтобы она не задевала за ограничители высоты или линии электропередач. Часто автомобильные антенны имеют кабель не достаточной длины и плохого качества. В этом случае, антенный кабель заменяется на новый, а в некоторых случаях изготавливаются специальные переходники.

Большинство раций имеют питание 12В и при подключении к питанию 24В (которое имеют большинство грузовиков) просто сгорают. Для адаптации по питанию возможно потребуется установка преобразователя напряжения.

Понимая все возможные нюансы при установке рации в автомобиль, специалисты нашего технического центра наиболее оперативно подберут тип рации, место установки рации и с легкостью проведут установку рации в грузовой автомобиль МАЗ.

Стоимость

Вид работ	Цена	Ориентировочные сроки работ
Установка рации	2 500 руб.	1 день

Цены, указанные на сайте, не являются окончательными и могут изменяться как в большую так и в меньшую сторону.

Установка антенны самостоятельно или как избежать типичных ошибок.

Главный принцип установки антенны: выбирая "лучшую" антенну, не ставьте ее в "худшие" условия! Если нет возможности установить идеально, возьмите антенну покороче, но ставьте правильно. Эффективность будет значительно лучше чем при установке длинной антенны, свернутой в кольцо из-за нехватки места!

Приведенные ниже заблуждения в РАЗНОЙ степени ухудшают качество связи.

Нужно понимать, что ЛЮБАЯ автомобильная антенна, купленная в магазине - это ПОЛОВИНА антенны. Вторая половина - это Ваш автомобиль. Поэтому, антенна настраивается исключительно на автомобиле, по месту дальнейшего нахождения. Кстати, многие продвинутые покупатели просят настроить антенну при продаже. Однако, это невозможно сделать, не установив ее на автомобиль (на то место, где она в дальнейшем и будет эксплуатироваться). Если перенести антенну, настроенную на один автомобиль на транспорт другой модели, антенна превращается в не настроенную. Наклон настроенной антенны превращает ее в не настроенную. Съем и установка настроенной антенны на одно и то же место не меняют качество настройки!

Многие пользователи сняв антенну для магнитолы, стоявшую под углом к поверхности крыши, ставят на это же место связную антенну в том же положении. Это ошибка, т.к. приемные антенны для магнитол специально конструируются для определенной конфигурации установки. И ее параметры подбираются под нужный размер и наклон. Приемопередающие штыревые антенны (в том числе и 27Мгц) изначально проектируются под вертикальную установку! Отклонение от этого положения должно очень тщательно корректироваться настройкой, но не факт, что это удастся побороть, т.к. даже при хорошем КСВ антенна будет работать вверх, а не по горизонтали и может получиться так, что хорошая связь будет с Казахстаном за счет отражения от ионосферы, а не в радиусе 10 км по трассе.

Установка антенны без массы

Одной из самых распространенных ошибок при установке антенн (любых штыревых антенн, не только на 27 МГц), является установка антенны "без массы". Как правило, водитель, устанавливающий самостоятельно антенну, пользуется житейским опытом, и при установке думает только о том, чтобы антенна стояла повыше и держалась покрепче.

В итоге наблюдаем:

антенны, установленные на конструкции, не имеющие контакта с кузовом автомобиля;
антенны, врезанные в пластик;
умышленно изолированные от кузова.

У антенн, установленных без массы, максимум диаграммы направленности (направление излучения/приема) имеет значительный угол к горизонту. Как следствие - малая дальность, большее количество помех от сети автомобиля. Особо любознательные владельцы раций при изучении возможных причин малой дальности, узнав, что нужна "масса", начинают кидать всевозможные "массовые жилы", не зная, что они могут значительно изменить круговой характер диаграммы направленности и согласование. Поэтому, если есть сомнения по способу установки, лучше обратиться к специалистам.

К способу установки нет нареканий, т.к. в некоторых случаях действительно некуда больше поставить антенну. НО: в данном случае изображен автомобиль MAN TGA, на котором на дуге зеркала нет массы! Это редкий случай, когда можно и нужно использовать массовую жилу (короткую и толстую, от основания антенны к болту крепления дуги зеркала к двери). Здесь массовая жила не проложена. Вот такой маленький ньюансик. Если бы это был изображен Камаз, то было-бы все правильно.

Автомобиль Iveco Stralis. Антенна установлена на крепление зеркала (пластик). Кинута массовая жила на болт. Правильнее было бы установить антенну в штатное место под козырек, которое находится в 20 см от зеркала. Когда антенну можно поставить без массовой жилы, нужно ставить без нее. В данном примере жила очень тонкая и длинная.

Установка антенны на рейлинг

Такие решения - один из классических вариантов установки с абсолютным непониманием как работает антенна. Многие думают, что ее просто нужно к чему-нибудь прикрутить. Как правило, рейлинги не имеют контакта с массой (но бывают исключения). В случае, если кронштейн имеет контакт с рейлингом, а рейлинг не имеет контакта с массой, то рабочей (подстилающей) поверхностью антенны является только рейлинг.

Данная антенна врезана в поперечину для прожекторов. В данном случае антенна закорочена болтом на массу и является не антенной, а просто частью кузова. В итоге получается антенна с некруговой направленностью, с максимумами вправо и лево вдоль рейлинга. Будет плохо работать вперед-назад. Дальность в таком случае составляет 20-50 м. Срок жизни передатчика такой радиостанции при наложении других отягчающих условий может составить несколько секунд!

Массы изначально нет в обоих случаях. Слева установка на пластик, на фото справа антенна установлена на специальные изолирующие прокладки. Однако, для контакта с землей проброшена массовая жила (белый кабель) и данная проблема устранена.

Установка на спойлеры и пластиковые поверхности

Требуется особая осторожность, т.к часто спойлеры не имеют контакта с металлическим корпусом автомобиля. И установка даже на металлические детали не дает гарантии в получении "массы". При отсутствии металлической крыши или другой удобной металлической подложки, антенны устанавливают на противовесы, имитирующие "землю". Такие антенны работают менее эффективно, чем установленные на металлическую поверхность, т.к. для правильной работы противовесы должны иметь размер, как у базовых антенн 27 МГц (т.е. около 50 см). Противовесы прижимают лепестки диаграммы направленности к земле, увеличивая дальность. Некоторые владельцы раций, по изучавшие на досуге теорию радиосвязи, для профилактики малой дальности устанавливают противовесы (меньшего размера, т.е. другого диапазона) в том числе даже на магнитные и на врезанные в металлическую крышу антенны. Детально такой вариант "улучшения" не изучен и насколько произошло (и произошло ли) изменение диаграммы визуально не отследить, теоретически этим никто не занимался, ну а мы уверены, что значимого эффекта не будет.

Автомобиль - Freightliner ("американец"). На этом болту были случаи спонтанного пропадания массы.

Автомобиль IVECO (евростар или евротек). Слишком большой наклон антенны. На этом месте массу можно получить путем зачистки в нужных местах. Изначально на пластике ее нет.

Если крыша была бы не металлическая, можно было бы так сделать, хотя эффект был бы не большой, т.к. демонстрируются противовесы другого диапазона.

Усилители и рации большой мощности.

Для получения большей дальности пользователи стараются увеличивать выходную мощность рации для усилителей предназначенных для установки в основном на выход рации до 4-х Вт. Подача на вход усилителя большей мощности может привести не к увеличению, а наоборот к уменьшению выходной мощности комплекса "радиостанция-усилитель".

Применение усилителя при не настроенной антенне приводит к тому, что выходная мощность действительно увеличивается, однако ухода ее с антенны не происходит. Мы неоднократно демонстрировали клиентам преимущество 4-х Вт станции с хорошо настроенной антенной перед 90 Вт усилителем на не настроенной антенне.
Использование длительное время усилителя на не настроенную антенну приводит перегреву станции и, как итогу, выгоранию выходного каскада в результате резкого увеличения мощности, возвращающейся от антенны на выход радиостанции.
Большинство покупателей не утруждают себя изучением способа работы усилителя , т.к. наиболее приемлемые усилители имеют кнопку переключения для работы в амплитудной или частотной передаче, а пользователь включив в FM режим усилитель, работает рацией в AM модуляции. Несогласованные режимы не дают приращения мощности и приводят к сильным искажениям сигнала.
Усилители эффективны в городской черте , где за счет переотраженного от металлических изделий (гаражей, крыш, машин. ) могут обеспечить повышенную дальность до 5-7 км. При работе с базовыми станциями (например, в С-Петербурге это платная служба "Крик") большая мощность очень важна и 10 Вт на расстоянии 20 км действительно не хватит. А вот по трассе, где нет такого количества металлических предметов, но зато есть российский рельеф местности, Ваши 50-100 Вт выходной мощности Вам не помогут и Вы будете в тех же дальностях, что и 4-х Вт станции (а именно: 5-10 км).
Продаваемые дешевые усилители очень ненадежны:
Они быстро выходят из строя и ремонт их дорогостоящ;
Продавцы не дают на них гарантии. ;
Не согласованные с радиостанцией, они искажают звук, вызывают шум.

Защита антенны от осадков

В данном случае разъем антенны замазан литолом (солидолом) (cо слов владельца) и обмотан скотчем. Антенны с контактом "через болт", действительно очень подвержены окислению при установке на кронштейн. Не стоит мазать маслом или легкопавкими материалами, т.к. при нагревании могут проникнуть в разъем и нарушить контакт. Литол - хорошее средство для гидроизоляции. Достаточно залить литол или силиконовый герметик в защитный колпачок (заполнить полностью), а затем надеть его. А вот скотч - это лишнее, т.к. в этом "мешке" наоборот копится вода, конденсат, да и портится внешний вид.

Это же относится и к магнитным антеннам, засунутым в п/э пакеты. Мы не рекомендуем применять способы, приносящие гораздо больше коррозии чем, Вы рассчитывали.

Второй вариант пришел из Польши. В основном такие украшения мы встречали на грузовиках. Для улучшения проветривания мы бы рекомендовали сделать в верхней части небольшие вертикальные прорезы.

Установка антенны вблизи металлических конструкций.

Из-за нехватки свободной поверхности антенну часто ставят рядом с металлическими конструкциями. Это относится и к багажникам и платформам автовозов. На любую штыревую антенну и для рации, и для магнитолы влияет все окружающие предметы. Они очень изменяют на настройку и диаграмму направленности антенны не смотря на кажущуюся малозначисмость размеров.

На водостоке стоит антенна для магнитолы. Врезана в крышу антенна рации. В данном случае то, что они касаются друг друга (даже при отсутствии электрического контакта) может сильно ухудшить настройку ОБЕИХ антенн.

Видимо, антенна для магнитолы все время падала, и водитель решил так ее закрепить. Прием магнитолы врядли заметно стал хуже, т.к. в черте города магнитола ловит на выкинутый проводок на улицу, а вот рация потеряла процентов до 30-40 дальности.

Антенна для магнитолы. Мало того, что изначально антенна выполняла роль держателя чего-то, т.к. на нее навязаны какие-то крючки, а избыток кабеля обмотан вокруг металлического сердечника (стойка зеркала бокового вида), так еще и к антенному штырю прикреплен кабель, соединенный с корпусом машины! Не возможно даже предположить, какую идею реализовывал владелец антенны, и на какую супер связь рассчитывал.

Рис.1: грубая ошибка заключается в том, что штырь не должен касаться ничего металлического. Если электрический контакт есть, то это КЗ на массу, если нет (Рис.2) - то это сильная расстройка КСВ и сильное изменение ДН(диаграммы направленности).

Установка радиостанции на автомобили

«Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас» [Ин, 15, 12].
Суть работы радиостанции
Радиостанция работает на передачу. Электрон пробегает дистанцию от массы к подошве антенны. Другой пробегает от штыря антенны к плюсу аккумулятора.
Вместе они создают возмущение вокруг антенны в пространстве (в воздухе или в вакууме) – электро-магнитную волну.
Радиостанция выходит в эфир.
Радиостанция работает на прием. Возмущение вокруг антенны передается электронам, они начинают бегать – притягиваются и отталкиваются от подошвы и штыря. В каком именно порядке – не знаю.

Специальный крепежный кронштейн (раму) я креплю саморезами на торпеде так, чтобы «не мешать другим приборам и чтобы обогреватель не дул на радиостанцию, в месте, выбранном водителем». В КАМАЗе может быть специальное окно в левом верхнем углу или между сиденьями…

«Практически у всех машин, выпущенных на протяжении последних 20 с лишним лет, минусовая ("отрицательная") клемма аккумулятора присоединена к корпусу ("массе") машины». К ним относятся ЗИЛ, Мерседес, Газель, Валдай.
Плюс – на аккумулятор, минус – на массу. В ЗИЛе 131 это – один из 3-х болтов выключателя массы. Не большой, а меньшие. В таком случае масса выключает радиостанцию. По мнению финского источника, это продлевает срок службы радиостанции. Многожилку расплетаю на две косы. Завожу с обеих сторон под шляпку болта или шайбу, делаю скрутку также с обеих сторон, лишний провод укладываю по часовой стрелке под шляпку болта. Зажимаю. Помню, что правильный порядок: гайка (или шляпка болта) – гровер – шайба.
Установка радиостанции на автомобиль с бортовым напряжением + 24 В (при отключенной массе) требует защиты плюса первого аккумулятора диодом (Д 242 А, Д 214 – Д 247), и минуса первого аккумулятора - путем подключения минусового кабеля питания радиостанции на массу. Предлагаемый диод Д 242 А – советского производства, на 50 В, сверхпроводимость возникает при температурах, которые у нас не бывают, не выходил за 3 с половиной года из строя ни разу, в крайнем случае станет из полупроводника диэлектриком.
Есть КАМАЗы с массой, которую нельзя отключить. Тогда я подключаю плюс и минус на первый аккумулятор. Можно использовать массу как минус.
Нельзя подключать радиостанцию на второй аккумулятор, так как подошва антенны, крепление тангенты, корпус радиостанции – это все минус радиостанции и при соприкосновении с массой – на крыше, торпеде к примеру, мы получим в результате питание на радиостанции + 24 В.
Есть КАМАЗы с выведенной на торпеду розеткой 12 В. Как правило, в ней плюс защищен диодом. Проверяется тестером. По поводу минуса не знаю.
Без защиты плюсового и минусового кабелей питания антенный провод может начать гореть на ходу на Ваших глазах, а провод питания нагреется и расплавит изоляцию других, более мощных проводов аккумуляторов и последние в результате взорвутся. В лучшем случае не удастся отключить фары и они будут светить в полсилы. То же касается и установки сигнально-громкоговорящего устройства (СГУ).
Без предохранителей или с жучками я не работаю. Предохранители должны быть на 10 А (сила тока аккумулятора). Со спиралью или без – не важно. Форма, модель может быть любая. Годятся плоские.
Провода укладываю «вне подвижных и нагревающихся элементов автомобиля. Не забываю, что кабина может откидываться». За 4 с половиной года я не сталкивался с помехами по радиосвязи из-за кабелей питания, но лучше им лежать самостоятельно, отдельно от других проводов автомобиля.
Не укорачиваю ни кабеля питания, ни антенный кабель, потому что радиостанция должна быть мобильной и легко переустанавливаться на другой автомобиль.

Выбор длины антенны
Представляю себе скакалку. Длинную волну я могу сделать один раз, коротких – много раз. Так как коэффициент зависимости частоты от длины волны один и тот же, то если электромагнитную волну вытянуть в одну прямую линию, то при всех частотах общая длина связи будет условно одинаковой. Условной длиной эфира. На самом деле все сложнее и больше, чем если провести прямую линию между людьми.
Потому что мы всегда – на разных, противоположных меридианах. По центру – Господь Бог. А без него – бежать нам по окружности. Хоть с помощью электромагнитной волновой связи и скоростью 300 000 км/с – все равно медленно.
Длина антенны должна соответствовать частоте.
Бывают полно-, полу- и четвертьволновые антенны.

Установка антенны
«Существует и общее правило — где бы вы не устанавливали антенну, она будет работать лучше всего, если ее расположить в центре соответствующей поверхности».
Штырь антенны ставлю вертикально, избегаю касания корпуса. Если антенна наклонена, то отраженная от атмосферы волна уйдет дальше, не туда, куда надо. При боковом креплении возникает зона радиолокационного затенения. Финский источник советует ставить антенну если не по центру, то в 50 см от края крыши кабины. Это помогает мне избежать завязки с тангентой. Я удаляю также антенну на полметра – метр от колокола СГУ. На нем – катушки, создающие помеху и без включения.
Я уяснил себе, что радиосвязь – это, допустим, волна, только перевернутая. Гонит ее корпус кабины, подошва антенны, экран. Скакалка из пластилина. Может растягиваться, закручиваясь по спирали вихрем специальной антенной.

Прокладка антенного кабеля
Для начала я обкусываю разъем на антенном кабеле. Оставляю кончик кабеля в 2-3 см.
Через люк прокладывал, но нежелательно. Через двери – часто, ни разу не встречал повреждений. Но все же предпочитаю просверлить отверстие над дверями и так завести антенный кабель в кабину. Прокладываю под потолочной обивкой, при возможности – в середине корпуса опускаю вдоль двери, завожу снизу торпеды. В Газели или Валдае снимаю пластмассовую панель вдоль двери. Там есть отверстие.
«Антенный кабель не должен иметь узлов, витков и острых углов на сгибах».
Лишний провод укладываю без витков, гармошкой, так как витки создадут индуктивность.
Готовлю разъем и паяю его на антенный кабель.
Снятие антенного съемного разъема PL-259
У разъема с резьбой много названий.
Обкусываю разъем вместе с антенным проводом длиной 2 – 3 см. Снимаю гайку. Беру в одну руку пассатижи, в другую паяльник, смоченный канифолью. Пассатижами беру разъем так, чтобы не повредить резьбу. Паяльником разогреваю пайку. По готовности напарник пассатижами выкручивает отрезок антенного кабеля против часовой стрелки, как обычный винт, со средней скоростью пол-оборота в секунду, после двух-трех оборотов резко дергает и вырывает антенный кабель, отскакивает. В ту же секунду я стряхиваю расплавленный припой, который остался в трубке антенного разъема. Если я зазевался, то с помощью паяльника и зубочистки, в крайнем случае вязальной проволоки, вычищаю канал от припоя.
Пайка антенного съемного разъема PL-259
Использую паяльник на 65 Wt, канифоль, ПОС 60. Лужу носик разъема. Зачищаю центральную жилу и экран. Лужу центральную жилу, а плетеный экран заворачиваю сверху на изоляцию, расчесываю, чтобы жилки не пересекались, фольгу отрезаю, она мне не нужна. Примеряюсь по длине зачищенных частей. Накручиваю разъем первый раз. Снимаю. Проверяю жилки экрана, если срезались – начинаю все заново. Надеваю гайку разъема на антенный кабель. Накручиваю разъем второй раз и паяю центральную жилу к носику. Обкусываю торчащие жилки экрана для красоты.

Проверяю на отсутствие какого-либо сопротивления между центральной жилой и экраном с помощью тестера. Должна быть полная изоляция.
Без антенны на передачу выходить нельзя. При передаче возникает избыток электронов на минусе антенного выхода. Корпус радиостанции, шайба тангенты, минус питания радиостанции звонятся на короткое. Электроны, которым некуда деваться, идут обратно на минус, откуда пришли. Это – короткое замыкание, от которого может выйти из строя радиостанция. У меня не было, кажется, проблем, но не уповаю на авось.
Подключаю к радиостанции.
Проверяю радиосвязь.
По написанной статье видно, насколько я люблю свою работу и средства связи.
Но главнее – это люди, которые меня окружают. - Как бы мне научиться так любить людей?
Статью написал тот, кому помогла святая блаженная матушка Матрона Московская.

Как установить рацию на автомобиль?

О том, как установить рацию на автомобиль, часто спрашивают не только дальнобойщики, но и владельцы транспортных средств меньшего размера — небольших грузовиков, микроавтобусов и т.д. Портативное переговорное устройство на борту действительно может оказаться очень полезным – особенно, если машина выполняет дальние рейсы.

Чтобы самостоятельно установить рацию на автомобиль, нужно обладать достаточно специфичными навыками. Так что рядовым автовладельцам приходится либо внимательно изучать рекомендации по монтажу, либо доверять установку профессионалам. Но в любом случае ознакомиться с методикой подбора и установки автомобильной радиостанции как минимум желательно!

Выбор рации для грузового автомобиля

Перед тем как установить рацию в машину, нужно выбрать модель переговорного устройства для автомобиля. На этом этапе особых сложностей не возникает:

Ассортимент таких изделий обширен, потому выбрать рацию можно без труда;
Сегодня существует де-факто стандарт таких устройств, и более 90% раций на рынке соответствуют требованиям по совместимости и мощности.

Какие же радиостанции используются для оборудования частных средств?

Практически все автомобилисты для переговоров в эфире используют радиосвязь стандарта Си-Би (CB или Citizen Band — гражданский диапазон);
Переговоры с другими машинами и стационарными объектами ведутся на частоте в 27 МГц (каналы C15EA для модуляции АМ и C15E -для модуляции FM). Режим амплитудной модуляции (АМ) пока рассматривается как основной. Но сегодня все больше водителей переходят на FM-модуляцию — в первую очередь из-за лучшего качества звука и более эффективной связи в условиях города (9FM в Самаре);
Мощность радиостанции напрямую определяет максимальную дальность связи и ее качество. При этом нужно иметь в виду: рации мощностью до 10Вт не требуют регистрации в госорганах. Это упрощает процесс оборудования рацией грузовика;
Полезная функция автомобильной рации – система подавления шумов. Ее использование позволяет значительно улучшить качество звука даже при не самом лучшем приеме.

Выбирая рацию на КАМАЗ или другой грузовик, стоит обратить внимание и на расположение органов управления. Они могут размещаться:

На корпусе рации;
На выносной панели;
На тангенте.

Здесь нужно заранее продумать, как будет удобнее пользоваться рацией — нажимая кнопки на корпусе устройства, или же управляя приемником с помощью тангенты, которую вы будете держать в руке.

Как правильно установить рацию на автомобиль?

При наличии навыков и достаточно простого оборудования установить рацию на грузовой автомобиль можно и своими руками. Процесс монтажа можно условно разделить на несколько этапов:

Выбор места для размещения радиопередатчика;
Установка самой рации и подключение ее к системе питания;
Установка и подключение антенны;
Настройка антенны и проверка работоспособности рации.

На каждом из этапов есть свои тонкости и нюансы, которые нужно учитывать.

Выбор места

Первое, что нужно решить – куда именно будет установлена рация. Ниша или другое место монтажа должны соответствовать таким требованиям:

Устройство должно быть под рукой, но при этом не мешать управлению автомобилем и не перекрывать обзор;
Должна обеспечиваться возможность подключения к бортовой сети;
Воздушный поток от печки, автономного обогревателя или кондиционера не должен попадать на устройство.

При монтаже в легковом автомобиле рация обычно ставится либо сбоку от водительского сидения (в специальном кармане), либо возле переднего пассажирского сидения.

При установке на Газель или микроавтобус устройство может размещаться на приборной панели или на месте бардачка.

В грузовиках рации чаще всего ставят в верхней части кабины – а тангенту размещают на специальном кронштейне в пределах прямой досягаемости для водителя.

Подключение рации к бортовой сети

После выбора места установка радиостанции на автомобиль предполагает подключение питания. В принципе, здесь достаточно следовать рекомендациям производителя, изложенным в инструкции. Но стоит прислушаться и к советам опытных специалистов:

Большая часть раций рассчитана на работу с напряжением в 12В. Питание для рации обычно берется от клемм аккумулятора. Также допускается «плюс» брать от аккумулятора, а «минус» — с кузова автомобиля (идеально подойдет винт или болт);
Провод, обеспечивающий подключение к плюсовой клемме, защищается предохранителем;
Если возникает необходимость наращивания длины проводов, желательно не использовать скрутки. Провода соединяются пайкой и затем изолируются термоусадочными трубками;
В идеале проводники желательно прокладывать в пластиковом гофрированном кабель-канале;
В салоне желательно установить выключатель питания рации, рассчитанный на ток от 20 А.

Важно! Если рация используется довольно редко, то для обеспечения питания можно использовать разъем прикуривателя. При умелой модификации устройства такое подключение вполне функционально и безопасно!

Установка и подключение антенны

Антенны для автомобильных радиостанций бывают двух видов – врезные и магнитные:

Первые отличаются большей эффективностью, но ставить их сложнее;
Антенны на магнитном основании закрепляются проще, но КПД у них ниже.

Любая антенна должна контактировать с металлом кузова. Если же устройство монтируется на специальном кронштейне, то место контакта желательно защитить от коррозии путем нанесения специального состава.

При прокладке антенного кабеля обычно действуют по такому алгоритму:

Кабель (его длина составляет от 3,5 до 5-5,5м) нежелательно ни наращивать, ни укорачивать – это отрицательно сказывается на качестве связи;
При прокладке кабель размещаем таким образом, чтобы избежать сильных изгибов и заломов. Тем более не стоит сматывать излишек антенного кабеля в бухту;
Прокладывается кабель от антенны под обшивкой, фиксируя к несущим поверхностям полимерными стяжками. Закреплять кабель на жгутах проводки не рекомендуется – это приведет к увеличению числа помех.

Настройка антенны

Для правильной настройки антенны используется специальный прибор — КСВ-метр:

КСВ-метр подключаем к рации (разъем RTX) и к антенне (ANT);
Выставляем на КСВ-метре переключатели в положение SWR и FWD;
Включаем рацию на передачу и при зажатой тангенте с помощью регулятора CAL выставляем значение SWR на 10;
Переводим переключатель КСВ-метра в положение REF и снова зажимаем клавишу тангенты. Если SWR равен 1 – все в порядке, если значение превышает 1,5 – нужна настройка.

В процессе настройки изменяем длину штыря антенны, после чего снова повторяем описанные выше операции. Так делаем до тех пор, пока SWR при контрольном замере не будет максимально близок к 1.

Эксплуатация рации в машине

Несмотря на то, что современные модели переговорных устройств отличаются достаточно высокой надежностью, риск их выхода из строя остается. Чаще всего проблемы возникают при неправильном использовании рации.

Чтобы избежать таких проблем, нужно следовать рекомендациям по эксплуатации подобных приборов:

При подключении обязательно соблюдайте полярность напряжения;
Не подавайте на трансивер напряжение более 14,5В;
Избегайте включения радиостанции без антенны;
В процессе эксплуатации старайтесь не подвергать устройство механическим нагрузкам (ударам, толчкам), а также обеспечьте защиту от влаги и воздействия агрессивных сред.

Кроме того, если вы не обладаете достаточной квалификацией, не стоит вскрывать корпус радиостанции, а также вносить конструктивные изменения в схему прибора. Это также может привести либо к выходу рации из строя, либо к уменьшению ее рабочего ресурса.

Установка рации на автомобиль

Оценивая сложность предстоящей задачи, многие решают не устанавливать рацию на авто самостоятельно, а доверить решения этой задачи профессионалам. У такого подхода есть ряд преимуществ:

Вы можете получить консультацию специалиста по подбору оптимальной модели рации именно для вашего транспортного средства;
Рация будет профессионально установлена и подключена к бортовой сети в выбранном месте. При этом все риски по подключению возьмут на себя сотрудники компании-установщика;
Квалифицированные специалисты выполнят настройку прибора, обеспечив стабильность и высокое качество связи.

Такая услуга как установка рации на автомобиль в Санкт-Петербурге не потребует от вас слишком больших финансовых вложений. Стоимость монтажа составляет от 500 до 2,5 тыс. рублей в зависимости от перечня работ. Так что обратившись в нашу компанию, вы не только гарантируете идеальную работоспособность переговорного устройства, но и получите возможность для экономии.

Я — на связи: установка радиостанции

Обычно на автомобиле место для СВ-радиостанции не предусмотрено. Кронштейн закрепляем на прочной и жесткой поверхности: во-первых, вибрации для станции вредны, во-вторых, при аварии она не сорвется. Задняя панель должна вентилироваться — за ней радиатор передатчика. А к панели с динамиком свои требования: ее нельзя прижимать, так как это заглушает звук.

svyaz

В легковом автомобиле станции обычно ставят в гнездо приемника, сбоку водительского сиденья, на полке у ног переднего пассажира, иногда водружают и на панель приборов. В грузовике чаще крепят над стеклом. Обычное место тангенты — рядом со станцией, на специальном язычке. Не менее популярно крепление резинкой к кронштейну салонного зеркала.

svyaz

Антенна станции задает ей нагрузку — без нее аппарат может сгореть! Основной элемент антенны — упругий металлический штырь. Его минимальная резонансная длина теоретически должна равняться четверти длины рабочей волны. Для «си-би» это примерно 2,7 м. Но такой хлыст может погнуть крышу, поэтому производители антенн штырь укорачивают. Потери «электрической» длины частично компенсируют согласующая и удлиняющая катушки, расположенные в основании антенны или на середине хлыста.

Длина кабеля-волновода от антенны к рации не произвольная — она кратна длине волны, деленной на удвоенную диэлектрическую проницаемость изоляции. Обычная длина — от 3,6 до 4 м. Удлинять, укорачивать, пережимать или оборачивать кабель вокруг антенны нельзя, с такой «бородой» она работать не будет.

Антенну можно крепить к водосливному желобку, но тогда «стрелять» она будет в основном в сторону крыши автомобиля. Самая лучшая антенна — врезанная в середину крыши: кабель и соединения будут всегда сухими, а диаграмма работы — почти круговой. Но дырявить крышу решится не всякий, поэтому так популярны антенны на магнитном основании. Увы, у них нет хорошего контакта с «землей» — и КПД ниже. Кстати, толщина резиновой прокладки под основанием антенны влияет на работу системы. И еще: повторно ставить антенну надо точно на то место, на каком ее настраивали, иначе изменится коэффициент стоячей волны (КСВ).

svyaz

Питание обычно подключают через прикуриватель, но правильнее брать «плюс» от резервного предохранителя или отдельной розетки. В автомобиле немало электротехнических устройств, создающих помехи: высоковольтная часть зажигания, ксеноновые фары, генератор, различные реле и т. д. Поэтому на питающий провод желательно поставить фильтр, например ферритовые «защелки». Их надевают ближе к радиостанции. Есть и специальные адаптеры — такой, например, выпускает КБ «Беркут».

Антенна — это резонансный излучатель. Пока правильно не настроишь, толком работать не будет. Выбирая ее, исходим из рабочей частоты, указанной в паспорте, — для «си-би» это 27 МГц. Для согласования антенны с рацией пользуемся КСВ-метром. Подключаем его между радиостанцией и кабелем антенны. Радиостанцию включаем на рабочий канал в частотной модуляции (ЧМ) на режим передачи — и смотрим, каков КСВ. Если он больше 3,0, станция может сгореть.

svyaz

Для настройки антенны изменяем длину штыря, добиваясь КСВ, близкого к единице. Штырь приходится либо укорачивать, либо наращивать. Иногда имеет смысл дополнительно откорректировать место для антенны на крыше. После настройки на основной канал проверяем КСВ на соседних каналах — выше и ниже. Если параметр меняется, значит, антенна работает. Если у станции (например, ALAN 9001 или VEKTOR Navigator) есть встроенный КСВ-метр, с его помощью можно контролировать согласование непосредственно во время работы в разных сетках.

Дальность местной связи с настроенной антенной зависит от ее высоты над землей. Это расстояние можно примерно посчитать по эмпирической формуле: Дmах = 4,1(√ h1 + √h2), где Дmах — максимально возможное расстояние связи в километрах при условии прямой видимости; h1 и h2 — высоты антенн от земли в метрах. Естественные и искусственные препятствия на пути сигнала сокращают это расстояние. Просеки, открытая вода, работа с возвышенностей могут увеличить дальность. Солнечная активность наполняет диапазон дополнительным жужжанием и разговорами со всего света. (Особых неприятностей специалисты ждут при максимуме активности солнца в 2012 году!) Напомним: сигнал с ЧМ слышен дальше, чем с АМ, а SSB — однополосная модуляция — самая дальнобойная.

Улучшить связь усилителями невозможно. Сверхмощная станция только «пылит», мешая работать на соседних каналах. Мощности от 4 до 10 Вт достаточно для работы на расстоянии между машинами 10–15 км, — но это, как правило, предел возможного. Для сравнения: мой рекорд местной связи при мощности 4 Вт — около 46 км.

форум маз зубренок, форум владельцев маз камаз, маз форум, форум ремонт маз, форум маз 5440, форум маз 500, форум автомобилей маз, маз 4370, отзывы маз зубр, владельцы маз зубр,

Автомобильные радиостанции, в том числе 27 МГц, работают от выходного напряжения 12В. Поэтому на европейских грузовиках с бортовым питанием 24В устанавливаются съемные преобразователи напряжения (ПН). ПН подразделяются на два типа: ЛИНЕЙНЫЕ (они же транзисторные, они же параметрические) и ИМПУЛЬСНЫЕ. Импульсные трансформаторы, как правило, дают помеху на прием на радиостанцию в 9 из 10 случаев. Так же помеха может быть непостоянной, плавающей по величине, частоте и во времени. Это приводит к тому, что рация на передачу работает хорошо, а на прием – очень только с близкого расстояния.
ВНИМАНИЕ: если у Вас установлен импульсный преобразователь напряжения 24-12В, и даже если к нему рация не подключена, а подключена к линейному преобразователю, то помеха на прием рации все равно будет.

Трансформатор напряжения импульсного типа имеют преимущества перед линейными только в случае, если радиостанции нет и не планируется ее установка. Преимущества в следующем: меньшие габариты при большем номинале тока нагрузки, не нагреваются, имеют более высокую надежность. К сожалению, помеха на прием радиостанции убивает все эти плюсы.
ВЫВОД: Подключайте Вашу радиостанцию только к ЛИНЕЙНОМУ преобразователю бортового напряжения! Как и всякая другая техника, автомобильные трансформаторы для радиостанции имеют много нюансов, поэтому при выборе лучше обращаться к специалистам).

У нас Вы можете приобрести только линейные преобразователи напряжения и только импортного производства (Италия).
Справа приведен примерный расчет, какой Вам нужен автомобильный трансформатор 12В по номиналу потребляемого тока нагрузки:

Требуемая нагрузка, А
Рация

10.01.12 Нанотехнологии прошлого.

У нас был интересный случай. Клиент стандартно приобрел радостанцию, после самостоятельной установки ее в грузовой автомобиль, сгорела магнитола и сама радиостанция. Нам предъявил рацию по гарантии, тк. покупатель утверждал, что с питанием 12В в автомобиле все в порядке.

При вскрытии станции, обнаружились повреждения, сопровождаемые подачу 24В на вход. Клиент уперся, что этого не было. Чтобы доказать свою правоту, мы взяли тестер и замерили питание. Вместо 12В тестер показал 24В, на что водитель округлил глаза и … сказал быть этого не может, т.к. преобразователь у него эксклюзивный, ручной сборки, сделан в СССР, достался от отца, которому служил верой и правдой, не вызывая нареканий ни разу с 1967 года, когда и был выпущен.

При осмотре удивлению нашему не было предела… (Остальное доступно только подписчикам нашей рассылки) Подписаться письмом
Для подписчиков
информация, которую мы не выкладываем на сайте:
Как выбрать авторацию и получать от нее удовольствие

Установка рации на грузовик

Компания Альфа-Радио уже более 10 лет занимается установкой профессиональных раций, установкой радиолюбительских раций, установкой раций Си-Би, установкой портативных раций с питанием от бортовой сети 12/24 вольт в легковые автомобили, грузовые автомобили, на специальную технику.

Наличие рации в грузовом автомобиле и общение в эфире на 15-ом канале позволяет более комфортно передвигаться, уточняя наличие пробок на маршруте движения, узнавать места стоянки для отдыха и питания, наличие точек весового контроля, общение при движении в составе колонны, предупреждение о поломках, запрос помощи и т.д.

Наиболее часто рации требуются в грузовые автомобили MAN, DAF, RENO, Volvo, перевозящие сыпучие смеси, песок, цемент и т.п. Ряд моделей грузовых автомобилей данных производителей уже оборудованы преобразователями напряжения 24/12В и не требуют дополнительной их установки. Достаточно поставить рацию и антенну в автомобиль и подключить питание уже от внутренней сети 12В. Способ крепления и тип антенны для работы Си-Би рации выбирается исходя из особенностей кузова автомобиля. Возможна установка антенны Си-Би на водосток , установка антенны с врезным основанием и т.д.

После установки рации в грузовой автомобиль, производится настройка КСВ антенны, настройка рации на рабочий канал дальнобойщиков, проверка работы рации в эфире, инструктаж водителя автомобиля по пользованию рацией и особенностями работы в эфире, подписание актов на работы и товарных накладных на оборудование (при оплате оборудования и услуг по установке раций по безналичному расчету).

Возможные варианты установок раций в автомобиль с фотографиями вы найдете в разделе "Делимся опытом" .

Для удобства изучения отдельно вынесена информация по установке автомобильных антенн.

Инженеры Компании Альфа-Радио осуществляют выездную установку и настройку автомобильных раций и антенн.

Рекомендуем обратить внимание на имеющиеся у нас рации для строителей , рации для охраны , а также оцените наше ноу-хау – блютуз гарнитуры для радиостанций .

Для получения дополнительной консультации по вопросам покупки раций и установке раций в автомобиль, позвоните по телефону 8 (495) 374-60-47 или пришлите запрос в форме обратной связи.

P.S. Наш юмор. Сидит дальнобойщик в баре, заказал пиво, бифштекс, картошку. Тут вваливается банда байкеров, забирают пиво, бифштекс, картошку смахивают на пол. Дальнобойщик молча расплачивается и выходит.

Один байкер: — Ну и козел! Это ж не мужик, а тряпка!
Официант: — Он еще и водитель паршивый: сейчас со стоянки выезжал — все ваши мотоциклы раздавил.

На многих грузовых автомобилях MAN и других производителей бортовая сеть имеет питание только 24В. В этом случае требуется установка преобразователя напряжения 24/12В. Проверить наличие питания 12В в грузовых автомобилях MAN перед установкой рации довольно просто — слева внизу у пассажирского сидения имеется место для подключения к бортовой сети 24В и (если опция входит в комплектацию автомобиля) 12В.

Подробно про установку рации на грузовик с примером можно посмотреть в разделе делимся опытом:

Начнём с радиостанции – основы подводки питания:
1. Плюс питания аппаратуры связи рекомендуется брать с плюсовой клеммы аккумулятора.
2. Минус питания на радиостанцию (и усилитель) следует брать с кузова (желательно с винта или болта с полноценной резьбой непосредственно с кузова, а не с детали сидящей на кузове) проводом минимально удобной длины. (Существует распространенная ошибка тянуть на аппаратуру связи минус с клеммы аккумулятора.)
3. Любой провод, подключенный к плюсовой клемме аккумулятора, должен быть обязательно защищен предохранителем. Согласно нормативам, длина провода от плюсовой клеммы аккумулятора до предохранителя не должна превышать одного фута. Ток предохранителя не должен превышать максимально допустимый ток нагрузки провода выбранного Вами сечения.
Помните, что невыполнение рекомендаций этого пункта создает риск для здоровья и жизни не только Вас, но и Ваших пассажиров.
4. Для того, чтобы свести к минимуму потерю напряжения питания в проводе, следует выбирать провод большого сечения:
при питании голой станции и длине провода до 2,5 м — 1 мм.кв, свыше 2,5 м — 1,5 мм.кв;
предохранитель 5-10 А (учитывая наличие штатного предохранителя радиостанции)
при наличии в цепи усилителя, сечение провода должно быть от 1,5 мм.кв до 4 мм.кв в зависимости от длинны кабеля.
5. Радиостанцию и усилитель рекомендуется запитывать с одного плюсового провода и не подключать к нему больше никакие потребители (особенно это касается потребителей, "шумящих" в радиочастотном диапазоне, например аудиоусилителей).

Теперь о прокладке кабеля под антенну:
Покупая автомобильную антенну на гражданский диапазон, Вы всякий раз бываете невольно обмануты продавцами, так как одна половина этой антенны у Вас уже есть — это кузов машины. Вы покупаете не более чем еще пол-антенны.
Устанавливая Вашу покупку на машину, Вы собираете антенну в единое целое, и, обеспечивая хорошую массу в точке установки антенны, фактически, подключаете к радиостанции ту ее часть, которая была у Вас изначально — кузов машины. Но магнитка электрически не подключена к нему в точке установки. Тем не менее, кузов также является противовесом магнитки, и электрически связанным с ней быть обязан по "условиям игры". Емкостной связи магнита с кузовом на частотах гражданского диапазона решительно для этих целей не хватает, но, тем не менее, выход из положения есть. Подобный способ "подключения" второй половины магнитки в виде кузова Вашей машины вызывает ряд проблем. Например, антенна, установленная на магнит, будет всегда проигрывать аналогичной антенне, установленной стационарно (с полноценной массой в точке установки), где-то 3 дБ, что по влиянию на дальность связи будет эквивалентно снижению Вашей выходной мощности и выходной мощности передатчиков тех, с кем Вы ведете радиообмен, вдвое. К слову, эта мощность далеко не сразу "уходит в тепло". Предварительно она в изрядной степени излучается антенным кабелем внутри салона машины и наводится на провода бортовой сети, датчики и т.п., иногда вызывая довольно забавные эффекты при работе на передачу.
При работе на прием, антенный кабель магнитки склонен собирать всю радиочастотную помойку с бортсети машины, что также неизбежно губит дальность связи.
Параметры магнитки (в том числе и КСВ) крайне нестабильны и зависят фактически от того, как Вы поставили антенну (плюс-минус 10 см от точки настройки уже замечательно видно по прибору) и проложили по салону кабель. Способ прокладки кабеля влияет на настройку в значительной степени, но от него также непредсказуемо зависит величина взаимонаводок аппаратуры связи и бортсети машины. Кабель должен лежать как можно прямее, не образовывая витков. Ни в коем случае нельзя сворачивать кабель магнитки в бухту.
В конце концов, магнитка просто царапает крышу. Причем при врезке антенны сверлится отверстие в 12 мм, а от магнита остается ободранное пятно в добрых 20 см диаметром… В принципе, можно наклеить пленку на место предполагаемой установки магнитки, если Вы еще не успели его ободрать.
И еще одно: магнитная антенна безобразно стыкуется с усилителем.
Если несмотря на все негативные стороны эксплуатации магниток Вы, тем не менее, выбираете такой вариант установки антенны, вот нехитрое устройство, позволяющее это сделать: ВЧ-отглушка.
Оптимальная длинна кабеля для магнитной антенны — 360-390 cм. Произвольное изменение этой длины, как показывает практика, ведет к потере работоспособности магнитной антенны и невозможности ее настроить. При удлинении или укорочении кабеля желательно ставить эту самую отглушку в цепь между старым проводом антенны и новым (либо между усилителем и антенной).
Для этого нам нужно ферритовое кольцо:

Моё внешним диаметром 2,3мм, внутренним – 1,4 мм. Если покупать, то берите проницаемостью 100-2000, диаметр кольца 20-40 мм. Этого вполне хватает чтобы 4 раза провести кабель через него.
Пропускаем через него провод от 3х до 5ти раз:

Но прежде чем посадить разьём PL (его можно взять фланцевый PL 259) нам необходимо хорошо прикрутить/припаять ещё один проводок либо к разьёму (внешней части) либо к внешней оплётке коаксиального кабеля. Проводок должен быть потолще и покороче. Получается примерно так:

Усаживаем всё это дело в термоусадочную трубку, можно даже в несколько слоёв дабы всё держалось очень крепко.
На этом конструирование ВЧ-отглушки закончено. Прозваниваем тестером наш дополнительный проводок, нет ли контакта на центральную жилу, прозваниваем весь кабель по концам и ставим всё в авто. Теперь можно менять длину кабеля от рации до антенны произвольно. Проводок который мы вывели отдельно необходимо крепко посадить на какую-нибудь гайку, чтобы был хороший контакт с массой.
Также по совету MWebber можно поставить ферритовое колечко на питание радиостанции. Я пока до этого не дошёл, но скоро попробую сделать, а то в рации слышен небольшой еле заметный фон при росте оборотов.
Не забудьте купить ещё PL разьём типа "папа" для другого конца кабеля, который пойдёт в рацию/усилитель.

В следующий раз будем настраивать КСВ антенны.

При выборе антенны основными критериями были :
-надежность
-хороший приём и передача
-положительные отзывы пользователей

Всем этим требованиям отвечала антенна LEMM 2001 TURBO. Только вот подделок на неё, в последнее время, очень много. А так как в рейтинге антенн сразу после LEMM 2001 Turbo на втором месте Optim CB 2001, да ещё и цена на 500 рубэнов меньше, то выбор пал именно на неё!

Но просто подключить в прикуриватель рацию и поставить антенну — не мой метод!Идём по сложному пути!
Для начала монтируем разъём для быстрого разъединения питания рации и проводку к АКБ! Плюс тянем напрямую от АКБ через предохранитель, а минус берем в самом ближайшем месте к рации с болта от кузова.

Читайте также: