Установка распредвала ауди а4

Обновлено: 17.05.2024

Быстрая замена цепи распредвалов и обслуживание фазарегулятора

Долго думал посмотреть в каком состоянии цепь и башмаки, Пробег уже около 200к. км на приборке, но явных симптомов того что цепь вытянутая не было. Посмотрев сколько стоит цепь, ждать я не стал когда она начнет греметь на холодном запуске. На али били заказаны башмаки и у нас приобрел цепь и прокладки под фазер. Все в общей стоимости мне вышло чуть больше тысячи рублей, потому я не стал проверять, а сразу подписался на замену. Цепь кстати брал Феби, а в коробке лежала оригинальная со всей маркировкой, чему я был очень рад.

Процесс замены в принципе оказался не таким сложными муторным как себе представлялось, все вринципе делалось очень быстро и увлеченно, что постоянно забывал фоткать. Особенно когда очень лень, то сразу в голову приходят идеи и пути решения замены цепи без снятия ремня ГРМ, а собственно не нужно снимать все морду.

Первым делом не обходимо было избавиться от всего того что мешало снятию крышки ГБЦ, а это — грибок вентиляции картерных газов, катушки с косой, трубки масла и антифриза, что идут к турбине. Все это легко откручивается и отводится в стороны, а дальше открутив гайки можно вытаскивать крышку.

Самое главное — зафиксировать ремень ГРМ, иначе снятие морды будет не избежно. Для этого я стянул его хомутами к шестерне.

Затем специальной приспособой сжал натяжитель цепи.

Теперь можно ослаблять распредвал со стороны впуска, аккуратно и равномерно раскручивая по немного все болты так как сила пружин очень большая упирающихся в кулачки распредвала и может лопнуть.

Немного не по теме, но фото видно небольшую доработку ранее, замотал термолентой рампу и трубу что топливо сильно не нагревалось. Так сказать холодный впрыск, +1 к снижению вероятности детонации. В теории)))

Когда впускной рапредвал полностью освобожден не обходимо не много ослабить выпускной распредвал и полностью снять три крепления со стороны натяжителя. Так появляется возможность немного его приподнять, но этого достаточно чтобы вытащить цепь. Далее не сложными движениями я снял впускной распредвал и приподняв натяжитель вытащил цепь из выпускного распредвала.

При сравнении цепей немного расстроился, старая цепь была в приличном состоянии и не отличалась от новой на прогиб и длиной от новой. Но вот на башмаках была выработка, и что бы их поменять мне пришлось ломать старые т.к. они плотно сидели и не собирались слезать.

Как то натыкался на драйве не помню у кого как разбирается фазер. Эта мысль тоже не выходила из головы, разобрать его и желательно еще и собрать))) Немного подумав и прикинув свои силы решился на этот шаг. Зажав в тисках натяжитель, я стал развальцовывать внутреннюю гайку, а затем выкрутил. Это единственное что было сложно, требуется делать это очень аккуратно. Дальше пришлось выпрессовывать середину. В принципе это все, сравнив со схемой обнаружил, что у меня не хватает демферного резинового кольца, странно, очень странно. Ну да ладно, подобрал колечко, все хорошенько примыл и собрал его назад.

Дальше устанавливаем новую прокладку затем, цепь потом фазер и распредвал. Прикручиваем натяжитель. Выставлял цепь как нарисовано тут. От одной метки распредвалов до другой метки 16 роликов

Прикручивать распредвалы в обратном порядке и так же равномерно по чуть-чуть. Сделав это надо срезать стяжки на шестерне. Затем накинул крышку ГБЦ не прикручивая, проверил метки. Нижнюю метку я ловил короткими срабатываниями стартера (довольно выстро получается). Все отлично, можно собирать дальше, об этом можно не писать там все понятно.

На второй день как все собрал заметил течь масла на шлангах охлаждения акпп, внимательно осмотрел увидел, что сочится чуть выше где трубка масленная с турбины, подумал на нее. но осмотрев заметел что натяжитель ремня грм в масле. Тут же снял крышку ГРМ и увидел, подтекает из датчика распредвала, сняв его увидел как подтикает сальникраспревала. Получилось так что масло закидывало прямо на натяжитель, с него капало на трубки. Хорошо что ремень был сухим, не хотелось бы его менять из за какогото сальника. Сальник поменял в тот же день.

Шпаргалка по устройству головы 1.8т AWT, AWM, AVJ, AUM и аналогичных.

Здесь просто приведу некоторые моменты и размеры именно по 1.8т 20 клапанов.

Вот общий вид с моментами. Обратите внимание что клапанная крышка тянется не сильно. Если перетянуть то прокладка будет потеть и течь.

Вот «взрыв» схема с моментами. Еще раз обращу внимание на моменты, тянуть как написано! Не надо перетягивать! Риск испортить!

А вот моменты коллекторов, впуск – выпуск.

Все разобрав проверяем продольное биение распредвалов. Для этого привинчиваем крайние крышки и промеряем. Без гидриков конечно.

Проверяем износ направляющих клапанов и косвенно сами клапана, стебли. Максимальное биение 0.8мм.

Так же проводим промер самих клапанов и седел. Вот размеры. К стати. при покупке БУ клапанов тоже не забывайте их промерить.

Если правили седла то надо промерить и вот этот размер. Глубину посадки клапана. ОБЯЗАТЕЛЬНО промерить!

Так же надо проверить плоскость головы и если ее уже шлифовали не однократно то и высоту.

При сборке надо обратить пристальное внимание на правильную установку распредвалов, все строго по меткам. Цепь ставится вот так. Обязательно считать кол-во звеньев! Должно быть ровно 16! Как на рисунке! Для сжатия фазорегулятора купите специальную приспособу, стоит копейки, но с ней так удобно 🙂

Крышки распредвалов тянутся с моментом 10Нм. Начинать с №2 и №4…

При сборке головы аккуратно обращайтесь с герметиком. Наносить только куда указанно и немного совсем. Сальники на распредвалы одевать строго! Через оправку, сальник сверху тоненько мазнуть герметиком.

На прокладку под фазорегулятором герметик наносить вот сюда, на заштрихованную область тонким слоем. На крышку сальников вот сюда…

При установке клапанной крышки герметик нанести вот на эти точки, на голову саму, немного. Сверху прокладку.

Клапанную крышку затягивать аккуратно с моментом 10Нм. Сначала гайки в середине а потом, оставшиеся, перекрестно от центра… Если перетянете то будет потеть…

Сама голова к блоку прикручивается следующем способом. Сначала от руки плотненько все болты в несколько проходов, потом с моментом в 40Нм далее два раза сделать доворот на 90 градусов. Порядок затяжки на рисунке.

Перед началом установки головы на блок надо выставить коленвал и голову метками в верх, что б клапана не погнуть 🙂 ОЧЕНЬ ВАЖНО!
К стати, перед первой заводкой провернуть колено за колесо или гайку на колене раз 10…

Так же надо проверить гидрокомпенсаторы. Сделать это можно вот так. Но все равно надо их перебрать и почистить изнутри. Как это сделать я писал.

А вот рисунок как правильно сальники ставить, некоторые почему то этот момент упускают 🙂

К стати, некоторые в падают в панику, если обнаруживают несколько тоненьких трещинок на голове в камере сгорания. Начинают срочно БУ голову искать. Боятся их не надо, надо просто замерить их, убедится что они безопасны, и спокойно дальше эксплуатировать голову. Вот что по поводу этого пишет заводской мануал…

Как установить распредвалы на V6 AAH ?

Обращаюсь к уважаемой конфе, так как отчаялся уже найти ответ на свой вопрос поиском или в FAQ. Есть машина A6 4A Quattro, двиг V6 2.8 AAH. Непойму, как правильно устанавливать распредвалы после полной разборки движка ? Меняться будут все ремни, прокладки, колпачки, гидрики, кольца, соответственно головы буду снимать и разбирать.

Во всех описаниях по замене ГРМ рекомендуют зафиксировать валы. А как их зафиксировать, если мне их снимать надо ? И что больше всего непонятно - как совмещать при сборке сами валы, звездочки и пластины с отверстиями.

Буду премного благодарен за любые советы (кроме "поехать в сервис"). :)

По валам смысл фазировки: колено в ВМТ (по метке), отверстия в шайбах распредвалов - должны располагаться на одной линии, бОльшими отверстиями к центру мотора. Лучше конечно иметь фиксирующую кочергу

Все просто колено после сборки низа поставишь по метке в ВМТ.

Левый (по ходу движения) распред ставишь таким образом, чтобы отверстия на шайде располагались горизонтально, большим отверстием в сторону впускного коллектора.

правый точно так же поставить не получится, его надо повернуть по часовой стрелке по ходу вращения на 45 градусов примерно, большим отверстием в сторону впускного.

Все. Притянуть крышки опор распредвалов, поставить ролики и можно ставить ремень.

При установке ремня распреды выставить так, чтобы отверстия на шайбах находились на одной прямой, большими отверстиями внутрь.

Если валы немного расходятся - ничего страшного, поставить ремень, натянуть, после чего ослабить гайки на валах и выровнять шайбы. Затянуть моментом 7кгс, если не ошибаюсь.

Непонятно одно - почему возникают подобные вопросы, или мастера никогда не имели дела с подобными моторами?!

Увы, но прецеденты были - звонки и смс до утра - ААН не заводится :)))

Уточните плиз про положение шайб Спасибо большое за ответ. А шайбы с отверстиями на сами валы ставятся только в одно положение ? Они не на конус садятся вместе со звездочками ?

p.s. Я не мастер, а обычный юзер, просто люблю все сам делать. Поэтому и вопросы такие возникают.

> Они не на конус садятся вместе со звездочками ?
нет, под них выштамповки на торцах валов сделаны.

Установка распредвала ауди а4

Собравшись духом я решил поменять фазорегулятор и перепускной масляный клапан на своей Ауди с двигателем 2,0 ALT – виновники тарахтения по утрам и тарахтения постоянно на горячий двигатель.

P.S. Процедуры описанные ниже являются только ознакомительными и ни в коем случае не поэтапные.

Какой фазорегулятор и перепускной масляный клапан ставить на Audi A4?

Оригинальный номер регулятора фаз газораспределения 06B109088D, средняя цена около 31840 руб. Аналог SOLLO SSVA6397 — 13720 руб. Перепускной масляный клапан — 06B103741G, 21235 руб. Аналогов нет.

Первое что нужно сделать — это привести рамку в сервисное положение, по этому нужно снять передний бампер. Как многие умельцы мне подсказали лучше открутить гайки сняв противотуманки и рукой через отверстия открутить 3 гайки крепления бампера.

Демонтируем передний бампер.

Отсоединяем шланг омывайки от бампера и штекер проводки противотуманок, снимаем полностью бампер, и сливаем жидкость.

Итак, вставляем инструмен(самодельный), вкручиваем в предзназначенное ему место и откручиваем болты 3 штуки от опор. То же самое со второй стороны. Почитав Эльзу, узнаете какие ещё болты нужно открутить, чтобы рамка вышла вперёд.

Осторожно стянув рамку на себя, получаем отличный доступ к ГРМ.

Рамка в сервисном положении.

Выставляем метки ВМТ распредвала и коленчатого вала поворачивая за коленвал по часовой стрелке. Крутится очень легко, без выкручивания свечей.

Снимаем верхний кожух ГРМ и видим натяжной ролик — ослабляем его. Суть натяжения его мне не понятна, но я руководствовался по Эльзе. Шестигранником по часовой стрелки ослабляем натяжной ролик(1) вставляем пластинку между штоком и корпусом ролика(эта пластинка пару раз у меня падала — в итоге без пластинки), далее отпускаем гайку(3) и круглогубцами изогнутые мне на данном этапе не пригодились, как только ослабил гайку тут же натяжник сам ослаб при этом эксцентрик сам повернулся по часовой стрелки.

На всякий случай я пометил мелом шестерёнку распредвала и зуб на ремне.

Натянул подобным образом ремень, чтобы не сбить зубья на коленчатом валу, для помеченного мною мелом на распредвале.

Руководствуясь Эльзой снимаем навесное оборудование. Самое главное после того как ремень снять с распредвала, обязательно повернуть коленвал на 45 градусов против часовой стрелки, дабы проводя манипуляции с распредвалами случайно не загнуть клапана.(в конце сборки – незабываем повернуть обратно коленвал по часовой на 45 гр.)

20 — клапанник без крышки ГБЦ.

Натяжитель цепи распредвалов.

Пропустив многое, откручиваем раму с ГБЦ. Соблюдаем правильную последовательность откручивания.С обратной стороны ГБЦ откручиваем перепускной масленный клапан — отрутить его самое сложное на этом этапе — дабы места мало. Натяжник цепи распредвалов застопориваем болтом.

Без рамы ГБЦ. Распредвалы утопленны как вкопанные — поднимать желательно с напарником одновременно — каждый свой распредвал и все в сборе с цепью и натяжником.

Самый большой гемор который я получил так это открутить болт который закручен фазорегулятор во впускной распредвал. Он закручен очень большим моментом, в конце концов не слабо попортив головку болта всё же откручиваю с помощью напарника зажав газовым ключом в разрешенном месте на распредвале. Закрутив на место новый фазорегулятор тоже большим моментов. Кто будет менять — мой совет лучше преобрести новый болт.

Новый фазорегулятор в сборе. После закручивания рамы к ГБЦ не забываем выкрутить болт.

Обезжириваем нижнюю посадочную сторону рамы ГБЦ — бензином. Это делается для того чтобы герметик мог схватиться. Обезжириваем также сам верх ГБЦ.

Установив правильно цепь распредвалов утапливаем распредвалы по метке выпускного распредвала с крышкой ГБЦ. А стягивая рамку болтами в правильном порядке распредвалы сами лягут так как им надо — но всё же убеждаемся в правильности установки распредвалов.

Новый перепускной масленый клапан.

Перепускной масленный клапан, со старой очишенной прокладкой — я ставил еще дополнительно на герметик.

Процесс сборки начинаем в обратном порядке.

Не много — натянув ремень на шестерню распредвала — натягиваем натяжным роликом ремень.

Замена распредвала на AUDI A4 B8

Comments 25

Ходит чуть влево вправо, норма ли это?

06j109088 я так понимаю установили китайский распредвал?! Неужели он хорош?

Инна в оригинале идёт.

Подскажите, при запуске на холодную машина троит, просаживается по оборотам, если хорошенько прогреть двигатель то проблема пропадает . Диагностика ничего не выявила. Механик который менял цепь сказал что следует заменить кронштейн распредвала, может быть ли в нем проблема?

А на что тогда это похоже?

Там много что может быть подъезжайте в сетвис надо смотреть и компом тоже надо смотреть. С понедельника начну работать.

А на что тогда это похоже?

Такая же проблема как и у тебя, решил?

Да, обращался к Дмитрию только он смог помочь, выявил устранил. Советую съездить к нему на диагностику, причин может быть много и менять все подряд будет накладно. Он специализируется на этих машинах, уверен он поможет

Сколько стоит данная процедура с запчастями, можно подробнее
Работа
Запчасти

Здравствуйте еще раз, заменив комплект грм, распредвал и опорный кранштейн, давление повысилось и нормализовалось, но проехав 100км, га холостых пошел стук, сделав диагностику показало ошибки р00а000, р000100, р001100, в ходе дальнейшей диагностики, давление в норме 1.5, но стук есть и при перегозовках, к стуку присоединялся треск(как будто цепь перескакивает), разобрав проверил метки, все в полном порядке(крутил даже до установочных меток, кто что скажет? Плиз откликнитесь!

Распредвал какой ставил?

У не оригинала могут кулачки провернуть. Форсы не льют? Проверь свечи. На оборотах звук выравниваетя?

Audi A4 B8 2.0 TFSI: Замена цепи ГРМ и устранение течи масла постели распредвалов

В наш сервисный-центр обратился владелец Audi A4 B8 с двигателем 2.0 TFSI для устранения течи моторного масла. Была дефектована течь постели распредвалов верхней крышки. Вместе с этим мы обратили внимание на пробег автомобиля – 120000 км и обнаружили критичное растяжение цепи газораспределительного механизма.

Дальше мы хотим показать некоторые этапы проделанной работы – замена цепи ГРМ на Audi A4 B8 и устранение течи масла из-под клапанной крышки.

Для выполнения работ переводим автомобиль в сервисное положение. Начинаем ремонт со снятия приводного ремня и направляющего, затем откручиваем шкив и снимаем обе крышки цепи ГРМ. Cнимаем кронштейн и цепной привод распредвалов, а также цепь привода балансирного вала.

Снятый натяжитель цепи.

После этого откручиваем крышку головки блока цилиндров, для чего снимаем катушки зажигания, маслоотделитель, ТНВД и откручиваем пастель.

Снимаем балансировочные валы.

Далее мы счищаем старый герметик с клапанной крышки и пастели распредвалов.

Приклеиваем клапанную крышку.

Затем устанавливаем цепь привода балансирного вала и цепь газораспределительного механизма, вместе с планками, натяжителями и уплотнениями.

Нижняя крышка приклеивается на новый герметик, при установке верхней крышки меняется прокладка.

Остается подключить все датчики и патрубки.

На этом работы завершены.

Устранение течи масла и замена цепи ГРМ на Audi A4 заняли около 12 часов.

Замена фазорегулятора и перепускного масляного клапана на Audi A4 8E 2.0 ALT

Наконец придя в себя, мною было решено сменить регулятор фаз и клапан масла для перепускания на авто Ауди с движком 2,0 АЛТ - причина - тарахтенье в утреннее время и тарахтенье с нагретым двигателем.

З.Ы. Тот процесс, который я опишу, всего лишь для знакомства, он не является поэтапным.

Сперва приводим рамочку в положение сервиса, для этого снимаем бампер спереди. Знающие люди посоветовали мне сначала раскрутить гаечки, снять противотуманные устройства и руками сквозь щели раскрутить три гаечки, крепящие бампер.

Разбираем бампер спереди.

Отсоединить шланг омывателя от бампера и штекер проводов противотуманного устройства, снять весь бампер, и слить жидкость.

Теперь вставить инструмент (который сами сделали), вкрутить выделенное для него место и открутить три болтика от опор. Так же с другого края. Ознакомившись с Эльзой, будете знать, которые еще болтики откручиваем для выхода рамки к переду.

Аккуратно стягиваем рамочку к себе, теперь у нас хороший доступ к ГРМ.

Рамочка в положении сервиса.

Выставить меточки ВМТ распределительного вала и коленчатого вала, кол. вал нужно поворачивать влево. Крутить просто, даже не нужно выкручивать свечи.

Снять кожух ГРМ сверху и увидите ролик натяжения - ослабить его. Смысл натяги его мною не понят, но я шел по советам Эльзы. С помощью шестигранника влево ослабить ролик натяжения (1), вставить пластику посередине штока и корпуса ролика (пластина упала у меня два раза, и я остался без нее), после отпустить гаечку (3), согнутые круглогубцы тут мне не нужны, при ослаблении гаечки ослаб и натяжитель, а эксцентрик дал ход влево.

Для подстраховки я поставил метку шестеренку распределительного вала и зубик на ремне.

Стянул также ремень, для не сбивания зубьев на коленвале, поставил меточки на распределительном вале.

Снять оборудование навеса, пользуясь советами Эльзе. Не забудьте после снятия ремня с распределительного вала свернуть коленчатый вал на сорок пять градусов вправо, чтобы при проведении операций с распределительным валом не согнуть клапаны (когда будете собирать, не забудьте свернуть назад коленчатый вал на сорок пять градусов влево).

Двадцатиклапанник без крышечки ГБЦ.

Натяг цепи распределительного вала.

Пропустить много что, открутить рамку с ГБЦ. Соблюдать нужно правильность при раскручивании. С другого бока ГБЦ открутить клапан масла перепуска - самый сложный этап - это раскручивание, так как мало местечка. Натяжитель цепи распределительного вала застопорить болтиком.

Без рамочки ГБЦ. Распределительные валы утоплены будто их вкопали - поднимать их лучше с помощником - каждому по одному все в сборку с цепочкой и натяжителем.

Самое сложно для меня оказалось - откручивание болтика, которым крепится регулятор фаз в распредвал впуска. Закручивается он огромным моментом, в итоге испортив головку болтика, мне все же удалось с помощником раскрутить, зажимая ключиком газа в месте, где разрешено на распределительном вале. Закручиваем туда же, где было новенький регулятор фаз крупным моментом. Для тех, кто станет сменят, приобретите новенький болтик.

Новенький регулятор фар в сборке. За закручиваем рамки к ГБЦ, не забудьте открутить болтик.

Обезжирить сторону посадки внизу рамки ГБЦ - нужен бензин. Делаем это для схвачивания герметика. Обезжирить еще верхушку ГБЦ.

После правильной установки цепи распределительных валов утопить их по меточке распределительного вала впуска с крышечкой ГБЦ. При стягивании рамы болтиками правильно распределительные валы сами сядут как нужно - для страховки проверьте, как установлены распределительные валы.

Новенький клапан масла перепуска.

Клапан масла перепуска со старенькой почищенной прокладочкой - я установил еще на герметик.

Собирать нужно в обратной последовательности.

Слегка натягиваем ремень на шестеренку распределительного вала - натянуть роликом натяжения ремешок.

В стремлении к совершенству выбираешь лучшее. AS8 Клуб - сделавшие свой выбор.

ПорталФорумы Клуба AS8РЕМОНТ AUDI A8/S8 D2 4D 1994-2002Двигатель, питание и выпускV8 3.7, 4.2 механика
Поиск

Метки распредвалов/цепей на 5ти клапанном моторе

В общем - наконец собрался поменять прокладки клапанных крышек и заодно посмотреть на положение цепей\меток и все сфоткать. Кроме того очень скоро предстоит замена ремня на моей второй машине, на которой до меня меняли натяжитель и, судя по показаниям в 93 канале и ошибкам, неправильно поставили цепь.
На этой машине показания в 93 канале близки к 0, двигатель AKB, 4.2, но, думаю, на всех подобных двигателях все такое же. Немного извиняюсь за качество фоток - пришлось в одной руке держать лампу, и не сделал поправку на то, что на телефоне камера на торце, а не на середине, поэтому на фотках с близкого расстояния получается взгляд как бы немного слева . И не смог нормально добраться до выпускного вала по правой голове - нет места для фотика.
Регулятор на правой голове при нормальных условиях должен быть в верхнем положении, а по левой - в нижнем. Я думаю это достаточно важно, так как регулятор в другом положении изменит положение впускного вала и можно ошибиться с правильной установкой. Если регуляторы рабочие - они будут заклинены (хотя регулятор на правой голове можно немного продавить, так как у него клинится нижняя часть, а верхний башмак подпружинен).

Общие замечания - по правой голове все как в книжке - метки на распредвалах попадают на зубы звездочек, поэтому берем левее и получается 16 роликов - все нормально.
А на левой - насколько я увидел - метка на выпускном валу расположена больше напротив углубления на звездочке, чем напротив зуба. Поэтому, если считать от этого ролика, то получается 15, а не 16. Может это кому то и очевидно - но я думаю, что эта информация с фотками лишней не будет. (наверное в Эльзе что-то подобное и описано, но, учитывая достаточно частый вопрос по этому поводу - лучше перебдеть )

Установка распредвалов по меткам на ауди а4 алт 2 литра

Уже с месяц назад поменял я двигатель на Немке. Не писал статью все некогда было да и исследования проводил.

Слава Богу теперь расход уменьшился с: 250 грамм на 100км, на 250 грамм на 2000 км.

Но все проходит не так быстро как пишется статья) Попробую поподробней.

Сначала долго определялся где купить двигатель, нашел варианты в Алмате, двигатели на фотографии были как новые за это и побоялся что все как-то красиво получается, в итоге решил взять в своем городе в Астане,

В основном на двигателя дают 7 дней гарантию, если у них на СТО, то как выехал из СТО, если на стороннем СТО, то 7 дней как купил. Я решил все делать в одном месте и вроде не прогадал.

Приехал я выбирать двигатель (их было 6, 3 Японца и 3 Европейца), перед этим посмотрел ролики на Ютубе как выбирать контрактный двигатель, ну и следовал инструкции, в итоге особо не понятно какой выбирать))) Только так поверхностно. Но так как я менял двигатель из-за фазорегулятора и масляного клапана.

Отступление: у нас в КЗ у фазорегулятора с масляным клапаном, цена как на контрактный двигатель.

В общем решил снять на одном понравившемся ДВС этот масляный клапан, и… на нем оказалась такая же выработка как я видел в интернете, но так как этот ДВС был лучшим вариантом (и Японцем) рискнул и остановился на нем.

Масляный клапан на уже снятом двигателе

Оставил предоплату и отвез машину на СТО.

На СТО сказали приобрести этот список:

Масло в двс
фильтр масла
карб китаец
бензин 5 литров для промывки по желанию
1 вд 40 хороший poladi жидкий ключ
сальник коренной между АКПП 3500-5000 тг.
герметик гирка красный 2500 тг.
подсасывающий коллектор прокладки
выхлопной коллектор прокладки

На СТО в процессе замяли какую-то металлическую прокладку в соединении коробки и ДВС, в итоге проблема решилась когда эту прокладку просто выкинули. (не знаю на сколько это правильно, но пока все работает)

За 2.5 дня двигатель махнули.
Перед тем как забрать мы выехали и протестировали машину, все было прекрасно ощущения не передаваемые на сколько хорошо она едет!
Но! как только я поехал домой на 1\3 пути до дома машина вновь начала проявлять не понятные подергивания при разгоне (на холостую все ок)

Выехал из СТО в новую жизнь

Не долго думая я заехал комп диагностику, там посмотрели ошибки, сказали так два дня поездить и снова приехать на проверку ошибок.

Выехав от диагностеров, у меня волнениям не было предела, и в итоге проанализировав эти ошибки, сделал вывод и в этот же день поехал и заменил катушку (надсвечник второго цилиндра)

И все УРА! Песня! Все заработало так как надо!

Далее с другом мы перевезли старый ДВС к себе на склад, может глядишь еще пригодится, говорят там масляный насос также стоит как ДВС.

П.С. Кстати двигатель можно смело переносить вдвоем)))

П.П.С. Двигатель у меня до этого шумел, сейчас стал тихо работать, но генератор оказался громче, буду с ним разбираться.

Читайте также: