491qe моменты затяжек great wall

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Руководство Great Wall Safe (GW491QE, JM491Q-ME) - страница 6

Масло и смазка
Качество масла для системы смазки двигателя должно быть не ниже стандарта QG или SG марки SAE10W-30 или 15W-40 для бензиновых двигателей.

Выбирать соответствующую марку масла следует с учетом температуры наружного воздуха. При температуре воздуха ниже –18 град. С, следует использовать масло
5W-30 (см.таблицу).

Менять масло в двигателе следует через каждые 7000км или раз в 12 месяцев, в зависимости от того что наступит раньше. Замену масляного фильтра

необходимо проводить вместе со сменой масла.

Смену масла проводите на горячем двигателе. Расположите автомобиль на ровной площадке, выверните пробку сливного отверстия в поддоне картера и слейте

масло. Вверните пробку и залейте масло через заливную горловину и плотно закройте крышку. Запустите двигатель и убедитесь, что нет протечек в фильтре и сливной
горловине. Периодически проверяйте уровень масла на холодном двигателе указателем уровня и поддерживайте его в обозначенных пределах. Помните, что
чрезмерно низкий, как и чрезмерно высокий, уровень масла может привести к нарушению работы гидравлического механизма привода клапанов.

Таблица рекомендаций по использованию масла

Температурные диапазоны применения моторных масел в зависимости от класса вязкости
5W-30

от минус 25 до плюс 20

от минус 15 до плюс 45

от минус 25 до плюс 35

от минус 10 до плюс 45

10W-30 от минус 20 до плюс 30

от минус 10 и выше плюс 45

10W-40 от минус 20 до плюс 35

от 0 до плюс 45

15W-30 от минус 15 до плюс 35

Внимание! Продолжительный контакт с маслом двигателя может вызвать поражение кожи. При попадании на кожу необходимо смыть его водой с мылом. Для
промывания загрязненной кожи не используйте бензин или разбавитель.

. Воздушный фильтр

При нормальных условиях эксплуатации через каждые 7000 км следует очищать корпус фильтра от частиц пыли и крупного мусора, а через каждые 21000 км

его необходимо заменять.

При эксплуатации в тяжелых условиях фильтр следует проверять чаще и заменять фильтрующий элемент в зависимости от его состояния. Для очистки откройте

корпус, извлеките фильтрующий элемент и продуйте его сжатым воздухом изнутри до удаления частиц пыли и грязи. Протрите корпус воздушного фильтра.
Запрещается опускать бумажный фильтрующий элемент в воду, а также встряхивать его.

Свечи зажигания

Проверяйте свечи зажигания через каждые 7000 км пробега или при сбоях в работе двигателя (пропуски во вспышках в цилиндрах), а через каждые 14000 км

производите их замену. Проверяйте величину зазора между электродами свечи при помощи щупа. Если зазор больше или меньше 0,8 мм, осторожно подогните
внешний электрод для получения нужного зазора.
При наличии нагара на электродах опустите нижнюю часть свечи в керосин и удалите нагар и загрязнение жесткой щеточкой (медной).

Система охлаждения

Для обеспечения нормальной работы двигателя необходим достаточный объем охлаждающей жидкости. Перед каждой поездкой необходимо проверять уровень

охлаждающей жидкости. Если в системе охлаждения жидкости недостаточно, долить антифриз или умягченную воду. Запрещается использовать жесткую воду с
повышенным содержанием кальция и минеральных веществ.
Замена охлаждающей жидкости:

Откройте сливные краны радиатора и блока цилиндров двигателя для слива жидкости из системы охлаждения, слейте охлаждающую жидкость из

расширительного бачка. Промойте систему чистой водой, закройте сливные краны радиатора и блока цилиндров двигателя. Залейте охлаждающую жидкость через
горловину радиатора до заполнения. Закройте крышку заливной горловины, запустите двигатель. Он должен работать, пока радиатор не станет горячим на ощупь.
Снимите крышку с заливной горловины радиатора, если уровень снизился, то доливайте жидкость до тех пор, пока ее уровень в расширительном бачке не достигнет
верхней отметки. Иногда для заполнения системы приходится запускать двигатель 2-3 раза. Доливать охлаждающую жидкость можно через горловину расширительного
бачка.

Выбор охлаждающей жидкости

Рекомендуется использовать незамерзающую жидкость – антифриз - на основе этиленгликоля. Использовать антифриз следует в соответствии с указаниями

Проверка натяжения приводного ремня

Натяжение приводного ремня должно быть таким, чтобы при нажиме с усилием примерно 98 Н прогиб середины ветви ремня составил 7-9 мм (для нового

ремня 5-7 мм). Для увеличения натяжения ослабьте регулировочный болт на планке крепления генератора, сместите генератор в сторону от двигателя и закрепите
болт.

Таблица рекомендованных эксплуатационных жидкостей

Марка масла

Классы вязкости по СТО

ААИ 003-98 и SAE

Классы качества по СТО

ААИ 003-98 и (API)

Моторные масла
ТНК Супер Ойл

SAE 5W-40; 10W-40

ГОСТ51634-2000

ТУ 38.301-41-171-01

ТНК Мотор Ойл

SAE 5W-30; 10W-30; 15W-
40; 20W-50

Texaco Havoline Extra

5W-40; 10W-40; 15W-50

ГОСТ51634-2000

Масла трансмиссионные

ТНК Транс КП

ТУ 38.301-41-191-01

ТНК Транс Гипоид

ТУ 38.301-41-196-01

Texaco Multigear

75W-90; 75W140

Texaco Gear EP-C

Промывочные жидкости

ТНК Промо Экспрес

ТУ 38.301-41-197-2001

Тормозные жидкости

Texaco Brake Fluid DOT4
LUXOIL DOT3

M8840; M8844

Жидкости для гидроусилителя

Luxoil Гидро-Р
Mobil ATT 220

Передний мост и рулевые тяги.

Передний мост состоит из двух полуосей с независимой подвеской и двумя поперечными рулевыми тягами обеспечивает устойчивое управление автомобилем

на дороге с любым покрытием.

Для выравнивания автомобиля по высоте с обеих сторон расположите незагруженный автомобиль на ровной горизонтальной площадке и отрегулируйте гайкой

крепления торсиона (давление в шинах должно быть одинаковым стандартным), которая находится на третьей поперечине рамы автомобиля. Затем измерьте высоту
"Н" между центром гайки крепления нижнего рычага независимой подвески и поверхностью. Для колеса 205/80SR14 высота "Н" должна быть 270±5 мм, для колеса
235/70R15 высота "Н" должна быть 250±2 мм. Разница по высоте центра гайки левой и правой сторон не должна превышать 2 мм.

Регулировка угла развала колес

Отрегулировать угол развала колес с помощью вкладышей на поперечине подвески. 1 мм вкладыша изменяет угол развала колеса на 14'. При регулировке

добавление вкладыша уменьшает угол развала колеса, значение которого должно поддерживаться в пределах 0

°30’±20’. Для сохранения угла наклона поворотного

шкворня следует добавлять и убирать одновременно передний и задний вкладыши.

Регулировка угла продольного наклона поворотного шкворня

Отрегулировать угол продольного наклона поворотного шкворня, меняя толщину переднего и заднего вкладыша на поперечине подвески. Меняя толщину

каждого переднего и заднего вкладыша на 1 мм, угол продольного наклона шкворня изменяется на 26'.

Регулировка схождения управляемых колес

Во время регулировки схождения управляемых колес поставить автомобиль в положение для стоянки, выровняв передние колеса для прямолинейного

движения. Равномерно регулируя левую и правую рулевые тяги, можно соответственно отрегулировать схождение колес.

Задний мост.

Задний мост является ведущим, главная передача - гипоидная, для ее смазки требуется не обычное трансмиссионное масло, а гипоидное. Качество этого масла

должно соответствовать стандарту API (Американского нефтяного института) GL-5. Если окружающая температура выше -18

°С, следует использовать гипоидное масло

SAE90, если ниже - SAE80W или SAE80W-90.

Главная передача и дифференциал заднего моста отрегулированы на заводе изготовителе и не требуют регулировки в течение длительного времени.

Регулировки необходимо производить только в случае замены деталей или появления люфта вследствие износа. Уровень масла должен находиться на 5-10 мм ниже
наливной горловины. При появлении каких-либо изменений (разжижение, чрезмерное загрязнение и т.д.) масло следует заменить и промыть вентиляционный клапан.
Заменять масло необходимо через каждые 21000 км. Для замены масла необходимо отвернуть пробку сливного отверстия. Замену масла необходимо проводить после
прогрева редуктора, пока оно не остыло. Затем ввернуть пробку сливного отверстия, вывернуть пробку наливной горловины, залить 1.8 литра гипоидного масла и
закрыть пробку.

Рулевое управление

Проверять рулевое управление без гидроусилителя следует в соответствии с сервисной книжкой. Заменять смазку через каждые 40000 км.

Рулевое управление с гидроусилителем.

1- крышка бачка;
2- бачок;
3- насос;
4- возвратный трубопровод;
5- подводящий трубопровод;
6- гидроусилитель

Момент затяжки гбц 491qe

Прогар прокладки ГБЦ — врожденный дефект сердца наших коней. Им так же страдает и наш прородитель Тоётовский 4Y. Если Вы в период обкатки на пробеге в1000 — 1500км на ТО не протянули болты головки — берегитесь! Начиная с 30000 вы можете получить ППГБЦ (прогар прокладки головки блока цилиндров) ну или ППЦ 🙂 Если вы ежедневно давите тапку в пол, раскручивая мотор до 4000об, Вы ускорите ППЦ 🙂

Прокладку решил менять самостоятельно. Для чего были закуплены следующие запчасти и девайсы:
1. Прокладка ГБЦ
2. Прокладка ресивера
3. Прокладка коллектора
4. Уплотнительные кольца штанов глушителя
5. Уплотнительные колечки клапанной крышки
6. Масляный фильтр
7. 6 литров масла (я лью XADO 10w40)
8. 5 литров антифриза
9. Динамометрический ключ среднего диапазона (важно чтобы диапазон усилия начинался с 24Нм и заканчивался за 89Нм)
10. набор узких, длинных торцевых головок
11. красный, высокотемпературный герметик.
12. 6 баллонов аэрозольного очистителя карбюратора
13. 4 листа шкурки — нулевки
14. Канцелярский нож и набор лезвий к нему
15. Находим небольшой кусок чистого стекла по размеру больше головки
16. 2 литра керосина
17. 4 литра промывочного масла
18. 6 литров Пива

Этап 1.
— снимаем аккумулятор
— сливаем масло и антифриз. Предупреждаю, без ямы это — жесть! Антифриз зальет лицо, а масло разбрызгает на голову и зальет руки до подмышек 🙂
— снимаем верхний патрубок радиатора
— закрываем клапан печки и отсоединяем шланг отопителя со стороны двигателя
— снимаем патрубок воздушного фильтра
— снимаем качельку привода газа и отводим его за крыло
— снимаем ролик ремня насоса ГУР
— откручиваем ГУР и отводим в сторону
— снимаем ресивер (ВНИМАНИЕ! В задней части рессивера есть кронштейн на головку блока. В этом месте засада)
— снимаем и глушим топливные трубки с рампы
— снимаем кронштейн патрубка системы охлаждения сзади блока (так просто вы его не увидите но снять голову без этого не выйдет)
— откручиваем жгут проводов и снимаем клемы с форсунок и датчиков и отводим жгут в сторону правого крыла
— откручиваем глушитель от выпускного коллектора
— снимаем теплоотражающий экран (у кого он стоит) с выпускного коллектора
— снимаем клапанную крышку
— откручиваем 13 болтов головки (ВНИМАНИЕ! Ось коромысел не трогаем! Пусть остается на месте)
— приподнимаем головку на пару сантиметров и вынимаем освободившиеся толкатели коромысел
— снимаем головку вместе с впускным и выпускным коллектором. (ВНИМАНИЕ! Лучше делать в 4 руки, я снимал один . пукнул не раз.)
— снимаем с головки впускной и выпускной коллектор

Этап 2.
— Пьем пиво в объеме 2х литров
— выкачиваем из цилиндров антифриз попавший туда. Вытираем насухо тряпкой. Шкуркой не тереть! Дабы не повредить хон цилиндров.
— Забрызгиваем в цилиндры 1 баллон очистителя
— курим и пьем пиво 10 минут
— вытираем цилиндры мягкой и чистой тряпкой.
— Заливаем в впускной и выпускной коллектор по баллону очистителя и охреневаем от кол-ва дерьма вылившегося оттуда
— заливаем голову 2мя баллонами очистителя, заворачиваем в тряпку и поверх оборачиваем полиэтиленом.
— оставляем голову в покое на несколько часов
— Пъем пиво
— наводим красоту вокруг

Этап 3 (день 2)
— Пъем пиво
— готовимся морально стать шкурочным задротом
— Счищаем канцелярским ножом крупные куски прокладок с головки, коллекторов, рессивера, блока цилиндров
— шкуркой зачищаем то, что только что чистили ножом (Внимание! Без фанатизма! Пятна от прокладок все равно останутся! Проверяем поверхность ногтем. Если задиров на поверхности нет — это наша цель)
— Пьем пиво
— Заливаем тарелки клапанов очистителем и поочередно то ножом то шкуркой зачищаем их (Внимание! Аккуратно)
— вычищаем гауно из коллекторов
— вычищаем гауно и отверстий впускных и выпускных окон головки

Этап 4
— вкручиваем в головку свечи
— надежно устанавливаем головку кверху клапанами
— заливаем голову керосином и прикладываем сверху стекло. Если голову повело или есть ямы то под стеклом мы увидим эти места по скоплению воздуха. Если все ровно то увидим пятно плотного прилегания. Если таки ямы есть везем голову на шлифовку. Можно конечно притереть голову в гаражных условиях.

Вот видео как это делается. Там так же видно как проверяется стеклом поверхность головки:

Этап 5
— сравниваем старую и новую прокладки ГБЦ и охреневаем от некотрых моментов:

Различие старой и новой прокладки

— пьем Пиво
— дорисовываем красным герметиком недостающие полоски с обеих сторон.
— пьем пиво 10 минут
— укладываем прокладку
— устанавливаем головку
— затягиваем болты в соответствии с картой протяжки по пункту 1:

Карта протяжки болтов ГБЦ для Great Wall SAFE

Пояснение к картинке:
* — болты (гайки) с 1 по 10 под крышкой головки прячутся.
o — 11, 12, 13. их видно снаружи…так что не стоит их тянуть с большим усилием. для них там указано 2kpm

Затяжка ГБЦ (см. картинку)

1) гайки (болты) с 1 по 10 (*) затягиваются с усилием — 3kpm
2) гайки (болты) с 1 по 10 (*) затягиваются с усилием — 6kpm
3) гайки (болты) с 1 по 10 (*) затягиваются с усилием — 9kpm
4) гайки (болты) с 1 по 10 (*) отпускаются на 90град и затягиваются с усилием — 9kpm, за тем гайки (болты) с 11 по 13 (o) затягиваются с усилием 2kpm;
5) заливаем антифриз, запускаем двигатель, прогреваем до открытия термостата. Охлаждаем двигатель в течении 4 часов при открытой клапанной крышке и открытой пробке радиатора.
6) гайки (болты) с 1 по 10 (*) отпускаются на 90град и затягиваются с усилием — 9kpm, за тем гайки (болты) с 11 по 13 (o) отпускаются на 90град и затягиваются с усилием — 2kpm.

Итак, мы протянули болты по П.1 т.е. с усилием 3kpm Для справки 1kpm = 9,8Нм

Этап 6
— запихиваем толкатели коромысел. Делаем это следующим образом. Вращаем шкив коленвала пока толкатель не достигнет нижней точки. Берем гвоздодер, укладываем под него кусок фанеры или текстолита и поднимаем коромысло. Устанавливаем толкатель другой рукой и опускаем коромысло. Все просто и без геммороя.

Этап 7
— Пьем пиво
— протягиваем болты дальше по схеме до П.5
— собираем обратно дрыгатель и навесное
— заливаем промывочное масло и антифриз
— ставим СТАРЫЙ МАСЛЯННЫЙ ФИЛЬТР
— заводим! У меня все заработало с первого тыка. Даем двигателю поработать на холостых не газуя. Пока не откроется термостат (примерно 10-15 минут) и нижний патрубок радиатора не станет горячим. В процессе возможно сильно дымление в подкапотном пространстве. Это нормально. Будет выгорать вся автохимия которой мы обрабатывали детали, а так же случайно пролитое масло и тп.
— Снимаем клапанную крышку и откручиваем пробку радиатора и ждем 4 часа пока двигатель остынет.
— Пьем пиво и заусываем
— сливаем промывочное масло и заливаем новое
— ставим новый масляный фильтр
— Протягиваем болты в соответствии с П.6

Затяжка болтов ГБЦ

Сегодня затянул на 40, потом на 60, потом на 78 Нм. Оставил на ночь. Думаю: отпускать болты с последующей затяжкой 20Нм+90гр+90гр или дальше до 100Нм дотянуть? Зачем вообще нужно это отпускание?

P.S. Болты оставил старые.

Зачем вообще нужно это отпускание?

Сегодня затянул на 40, потом на 60, потом на 78 Нм. Оставил на ночь. Думаю: отпускать болты с последующей затяжкой 20Нм+90гр+90гр или дальше до 100Нм дотянуть? Зачем вообще нужно это отпускание?

P.S. Болты оставил старые.

В итоге на следующий день дотянул до 90, потом до 100, потом до 105 Нм. Сейчас пробег 1000км. Пока все нормально. Тьфу-тьфу-тьфу.

Надеюсь этого избежать. Поставил себе принудительный запуск вентилятора охлаждения. Смотрю по БК на температуру и если выше 90, то не глушу а нажимаю кнопочку и даю продуться радиатору, а заодно и подкапотному пространству.

Ты хоть до 120 до тяни. Всёравно результат будет один :36_11_2 В етом двигателе криворукими кИтаёзами нарушен теплообмен в районе 4 цилиндра.

вот только чуш не надо писать. По водяной рубашке мотор абсолютно идентичен японскому, так что ничего там не нарушено. А чтоб не пробило прокладку надо:

1) убедиться в правильных плоскостях гбц и блока
2)купить нормальные болты
3)купить нормальную прокладку
4) затянуть правильно

ЗЫ: а вообще кто хочет получить 100% гарантию что прокладка не прогорит, ставте железную многослойную прокладку от комитека и шпильки гбц АРП и затягивайте с моментом 140-150 н.м. как минимум за 7 подходов без отпускания(только для шпилек ГБЦ)

Собственно, вопрос к бывалым: кто и как затягивал эти болты? Инструкцию в книге я читал - смущает пункт про полное ослабление болтов после затяжки моментом 78 Нм.

Инструкция по затягиванию болтов головки блока цилиндров

Очередная затяжка ГБЦ должна осуществляться при каждом текущем ремонте или обслуживании силового агрегата (смена масла или расходников). Обязательно выполнение процедуры после вмешательства в конструкцию ДВС, и дополнительная обтяжка спустя 500-700 километров пробега. Больше лазить в механизм не рекомендуется и незачем.

После полной подтяжки, болты прочно сидят в гнездах и не раскручиваются при вибрации. В противном случае возможно появление протечек или прогорания прокладки ГБЦ, что чревато капитальным ремонтом.

Современные моторы, произведенные после 2010 года, не требуют периодической подтяжки шпилек по причине обновления устройства и механизма.

Назначение и строение ГБЦ

Сложная деталь на современных авто изготавливается из алюминия и содержит сложную систему клапанных приводов, масляных и охлаждающих каналов.

Что происходит в ГБЦ во время работы мотора

Если не углубляться в «дебри» моторостроения, на ГБЦ действует две основные силы.

Внутренее давление камеры сгорания. При воспламенении топлива в цилиндре образуется избыток сил, проворачивающих коленвал. Указанная сила действует на все стенки рабочей камеры и головку в том числе.
Интенсивный нагрев приводит к выворачиванию детали. Повышенная температура внутри камеры сгорания может повредить ГБЦ.
Давление внутри смазочных и охладительных магистралей. Внутри картера и системы охлаждения установленные насосы, подающие жидкости к узлам агрегата.

Силы, действующие на ГБЦ во время затягивания болтов

От правильности затяжки болтов зависит стабильная работа двигателя. При закручивании элементов крепления деталь подвергается сильному давлению. В местах, где проходят шпильки. Следовательно, если нарушить последовательность действий – головку потянет и ее придется протачивать.

Особенности крепления

Независимо от разновидности двигателя, ГБЦ крепится к блоку при помощи длинных шпилек. Крепежи затягиваются в определенной последовательности и большим моментом при помощи динамометрического ключа. Использование устройства обязательно, от точности закручивания зависит стабильность работы мотора и безопасность водителя на дороге.

Также при установке детали следует использовать специальную прокладку. Уплотнитель изготавливается из материалов, устойчивых к давлению, повышенной температуре.

Динамометрический ключ и его виды

Он нужен для затяжки болтов ГБЦ. В 2021 году устройства делятся на три основных типа.

Щелчковый ключ

Достаточно популярная разновидность устройства, получившая широкое распространение благодаря умеренной стоимости и простоте эксплуатации.

Принцип действия основан на установке требуемого момента на основной и вспомогательной шкале. При достижении установленного усилия срабатывает трещотка и ключ, с характерным звуком проскальзывает.

Стрелочный ключ

Самая первая и простая разновидность, сохранившаяся со времен СССР во многих мастерских. Принцип действия основан на сопротивлении торсиона при повышении крутящего момента.

Основным недостатком является низкая точность прибора – со временем торсион изнашивается и ключ начинает врать в большую сторону.

Цифровой ключ

Цифровые устройства отличаются увеличенной точностью замера, что позволяет использовать их на передовых ДВС, требующих тщательной калибровки.

Подобные ключи в 2021 году еще редкость и встречаются преимущественно в мастерских, что обусловлено их дороговизной.

Иные приспособления

При отсутствии специального инструмента можно воспользоваться подручными материалами по типу длинного рычага и обычного кантора. Суть заключается в расчете стандартной формулы.

Для примера, чтобы получить момент затягивания 10 Нм, следует использовать рычаг длинной 1 метр и приложить к его концу усилие 1 кг.

Динамометрический ключ своими руками

Процедура обычно выглядит так.

При помощи стандартной формулы высчитать параметры рычага и груза.
Подобрать рычаг требуемой длины и установить его нагайку/болт.
К концу балки прикрепить кантор и тянуть за него до появления нужного показателя.

Когда необходимо производить затяжку ГБЦ

Затяжка производится только при выполнении ремонтных работ, связанных с ее снятием. Процедура выглядит так.

После снятия ГБЦ и установки ее на место выполняется правильная затяжка всех болтов крепления.
После 200-500 километров пробега выполняется плановая подтяжка шпилек и на этом уход заканчивается.

Что такое момент затяжки

Это прилагаемое усилие, передаваемое на закручиваемую деталь и измеряемое в Ньютонах на метр.

Правильный момент позволяет максимально закрепить деталь при этом, не повредив резьбу.

Усилие затяжки болтов головки блока цилиндров

Для ГБЦ классических моделей ВАЗ 2101-07 номиналом считается 8 кгс.м. Для других модификаций, данный момент не подойдет. В качестве образца можно принять ГБЦ мотора Хендай Д4ДД, где рекомендуемая норма составляет 18 кгс.м.

Важным фактором является чистота выполнения операции. Перед ремонтом требуется уточнить на сколько закручиваний рассчитаны болты в конкретной модели двигателя. Некоторые автопроизводители делают элементы одноразовыми. Такое положение аргументируется риском повторного использования – болты могут попросту не выдержать второго приложения нагрузки.

Далее требуется перед установкой в обязательном порядке удалить из резьбовых каналов и самих винтов все загрязнения, смазку или пылевые остатки. В противном случае мусор может забить дно колодца, что не даст закрутить деталь полностью.

Единицы измерения прилагаемого усилия

В странах Европы, СНГ принято использовать Ньютоны, умноженные на метр. Универсальная единица измерения присутствует на всех приборах и динамометрических ключах. В западной Европе, США и Австралии применяются Фунты*дюйм.

«Отечественная» единица измерения отличается большей точностью, что подтверждает ее распространение.

Таблица моментов затяжки резьбовых соединений

Среди самых распространенных автомобилей особенно выделяется следующая группа:

КАМАЗ;
8 клапанная Деу Нексия;
Лада Гранта;
Хендай Акцент;
Шевроле Нива;
Hino Rainger;
УАЗ Патриот;
Тойота Рав-4.

Эти машины считаются самыми популярными гостями станций технического обслуживания, следовательно, логично составить список именно по силовым агрегатам машин.

Далее приведена таблица моментов протягивания болтов ГБЦ, самых популярных моделей автомобилей в России.

Мотор	Момент протяжки Н*м
GW 491 QE	20,0
УАЗ 409	13-14,5
3SFE	49
2AZFE	7,8
S2 Diesel	24.0
Дэу Нексия 8 кл.	25.0
405	40-50 + доворот на 90°
Гранта все моторы	75,0+90°
WL-T	9,0+180°
Камаз 740	20,0+180°
J07C	21,0+90°
4A FE	29,0/60,0
D20DT	85,0
5S FE	49,0+90°
1MZFE	18,0+180°
ЯМЗ 536	10,0+180°
ТагАЗ	10,0+90°
Chevrolet NIVA	77,0
X18XE	25,0+270°
1ZZFE	40,0+90°
УМЗ 4216	11,0+180°

Порядок затяжки болтов ГБЦ

Стандартная схема затяжки начинается от центральных винтов к краям. Этому правилу требуется неуклонно придерживаться во избежание перекоса или растрескивания алюминиевой «головы мотора».

Обычно последовательность действий для четырехцилиндровой модели выглядит так:

От первого номера требуется следовать дальше к краям. Эффект от деформации головки и прокладки будет сведен к минимуму. Аналогично выполняется процедура и для шести или пяти цилиндровых рядных ДВС. В случае V образного блока – последовательность актуальна с поправкой на то, что там используется две головы.

К стандартным рядникам можно отнести следующие моторы:

ЗМЗ 406/402;
ГАЗ 53;
Д 260;
K24Z3;
ЯМЗ 236;
Д 240.

Так как данные агрегаты являются аналогичными по конструкции, к ним применима общая система. К данной категории можно отнести и Лада Приора на 8/16 клапанов Чери Тигго, и ВАЗ 2108. Сомнения вызывают лишь японские моторы автомобилей Мазда, некоторые Тойоты, Хонда и Mitsubishi. Ввиду высокотехнологичной, сложной конструкции, последовательность действий может отличаться.

Работа с динамометрическим ключом

Во время использования ДМК следует соблюдать повышенную осторожность. Инструмент отличается чувствительностью к механическим повреждениям – калибровку сбить просто и инструмент придет в негодность.

В зависимости от разновидности ключа, принцип и последовательность работы отличается.

Как затянуть болты ГБЦ без динамометрического ключа

Цена на профессиональный инструмент, приемлемой точности доходит до 200$, что не по карману простому обывателю. Однако физика дает пользователям право на самостоятельное изготовление «подобия» данного инструмента за умеренную плату.

Для этого понадобится:

стандартный ключ;
рычаг (труба или другой предмет);
рулетка или линейка;
стандартные весы (кантер).

Чтобы затянуть болты без динамометрического ключа, необходимо вспомнить немного физики. Момент затяжки является приложенным усилием к метровому рычагу (кгс.м). Следовательно, требуется замерить длину ключа и разделить 1 на получившееся число. Далее результат умножается на момент затяжки и ответом будет необходимый показатель на весах.

Для примера можно смоделировать ситуацию:

гайка с требуемым усилием 3 кгс*м;
рожковый ключ длиной 25 см;
весы с показателем до 20 кг.

1/0,25=4;
4*3 = 12.

Таким образом, если к ключу присоединить весы, тянуть за крючок требуется с силой 12 кг. Если необходимо закрутить болт с маркировкой в Ньютонах, при помощи стандартного соотношения вычисляется усилие и здесь.

Какой из способов затяжки крепежей лучше

Наилучший способ – наиболее точный. Применение кустарного инструмента повышает погрешность, что снижает качество затяжки.

Как контролировать момент затяжки

Для контроля рекомендуется придерживаться инструкций.

Если на ключе нет трещотки (советский, стрелочный инструмент) мастеру требуется соблюдать аккуратность и повышенную осторожность.
В момент закручивания процесс выполняется плавно с постоянным усилием без рывков и остановок.

Особенности выполнения работ на примере некоторых авто

В разных автомобилях процедура выполняется по одному сценарию, но есть и нюансы.

ВАЗ-2112 16 клапанов

На 16 клапанной двенашке голова крепится при помощи 10 болтов. Каждый элемент должен ввинчиваться в определенном порядке в три приема.

Первый проход выполняется на 20 Н*м.
Далее нужно докрутить под 90 градусов каждый винт.
Спустя 20-30 минут нужно еще раз выполнить пункт №2.

ВАЗ-2107

На семерке принцип действия немного отличается.

В первый проход затягиваются все болты, кроме №11 с усилием 3,5 кгс/м. Второй подход подразумевает усилие уже 11 кгс/м. Только при третьей протяжке закручивается винт №11 с показателем на ключе в 4 кило.

«Самара», 10-е семейство, Приора

На Самарах закручивание происходит от центра в 4 приема, где нужно сделать протяжку на 2, затем 8кг и следом еще две подтяжки по 90 градусов.

«Волга»

На стандартном моторе Волги ЗМЛ 402 присутствует 10 гаек крепления ГБЦ. Их нужно затягивать в указанной последовательности в два подхода с моментом 42 и 85 КГс/м.

После первых 2-3 пусков и 5000 км пробега следует обтянуть крепления.

Распространенные ошибки

Самые популярные ошибки при выполнении процедуры.

Нарушение последовательности закручивания болтов.
Недостаточная чистота при переборке.
Малая/большая сила затяжки.

Последствия неправильной затяжки болтов ГБЦ и других деталей двигателя

Если нарушить инструкцию – двигатель ожидают негативные последствия, приводящие к его ремонту или утилизации.

Последствия от перетяжки болтов крепления ГБЦ

Если перетянуть винты следует ожидать последствия.

Выдавливание прокладки и разгерметизация камеры сгорания.
Разрыв шпильки – опасное явление.
Слизывание резьбы как результат серьезный ремонт блока.
Образование микротрещин ГБЦ.

Что будет, если недостаточно затягивать болты крепления ГБЦ

Здесь также имеются негативные последствия:

недостаточный прижим прокладки к металлическим деталям;
течь масла/антифриза;
при попадании жидкостей в камеру сгорания возможет гидроудар.

Специализация: Закончил государственный автомобильный университет, проработал 20 лет на ГАЗ-56, сейчас езжу на жигулях.

kvv84 Блог Самые надежные двигатели 2,0 литра

В завершение сегодняшней статьи обратим внимание на технические характеристики двигателя 491QE. Так как этот мотор выпускается в одной формации, то описание базовых параметров такового всегда неизменно

Их полный перечень отражен в следующей таблице:

Great Wall Wingle

некоторые погрузчики Geneo

Пожалуй, на ноте освещения технических характеристик моторов 491QE закончим. Надеемся, представленный материал был для вас полезен и дал ответы на интересующие вопросы. Удачи на дорогах!

491QE технические характеристики

Спроектировав и решив выпускать бюджетный внедорожник Save (SUV G5), Great Wall сама создала себе задачу по выпуску соответствующих двигателей. К счастью китайцев, ходить за идеей далеко было не нужно — отличной базой для новых ДВС выступили движки Toyota под названием «4Y». На их примере и были созданы моторы 491QE, активно выпускаемые Great Wall в первое десятилетие 21 века и ограниченно в последние годы.

Основными инновациями, введенными в конструкцию новых ДВС, стали:

Увеличение мощности и общей динамики;
Улучшение нормы экологичности;
Усиление конструкции.

Что касается экономичности новых агрегатов, то по сравнению с японскими моторами она не изменилась. Полностью аналогичный объём и другие параметры двигателя 491QE оставили ему все те же 10-15 литров на 100 километров в разных режимах работы. Рекомендованным к использованию топливом является бензин «АИ-95», однако и АИ-92, и АИ-98 также могут быть использованы в процессе эксплуатации силовой установки.

Характеристики мощности и надёжности мотора 491QE находятся на слегка высшем уровне, нежели имеющиеся у их аналога

Так как китайские ДВС были ориентированы на использование во внедорожниках, то особенно сильно они себя проявляют на «низах», что крайне важно для езды по бездорожью. Максимальная же скорость 491QE невелика и находится на уровне 140 километров в час

О надёжности этих моторов поговорим чуть позже, однако в общих чертах отметим – существенных нареканий не имеется.

Интерьер

Пластическая операция на «лице» Great Wall Hover так и не добралась до салона – интерьер внедорожника практически полностью копирует модель H3. Разве что теперь «пятый» Hover имеет кожаный салон, электропривод передних кресел и парковочную камеру для обзора всего, что творится сзади. От сомнительной навигации китайцы решили избавиться. Это вполне разумный ход, учитывая невозможность конкурировать с навесными навигаторами. Решение сделать новый авто, который можно отнести к представительскому классу, но при этом чтобы оно осталось практичным и удобным понятно, азиаты хотят охватить как можно большее число потенциальных клиентов. Салон оснащен удобными эргономичными сидениями. Наибольший комфорт возможен только когда в салоне находится не более четырех человек. В качестве отделочного материала применялась высококачественная натуральная кожа, ей же декорирован руль и многие другие элементы.

Дизайнерами Грейт Вол Ховер Н5 была сделана ставка на опоясывающий дизайн, так панель управления плавно сочетается с линиями крыла. А контрастное соединение обшивки салона с ниспадающей панелью приборов придаёт заметность элементам и у водителя не возникнет затруднений в процессе езды. Сидения в салоне могут складываться в трех различных вариантах, чтобы придать максимальный комфорт находящимся в салоне людям. Водительское сидение можно отрегулировать в шести различных положениях. Кстати, что не характерно для китайских автомобилей, так это подогрев сидений, который присутствует в данном внедорожнике. Расположение бортового компьютера очень удобное, управлять акустикой салона и медиа системой будет очень удобно. В процессе езды на дальние расстояния возможно будет чувствоваться усталость, так как передние сидения выполнены в спортивной манере, но не отвечают всем критериям удобства. Стоит отметить, что в авто регулируются подголовники и даже человеку с высоким ростом будет комфортно находиться на заднем сидении.

Пятая модель внедорожника оснащена вместительным багажником, который в стандартном режиме способен вместить 810 литров груза, а если сложить задние спинки, то вплоть до 2074 литров. На центральной консоли располагается два круглых диффузора, а прямо под ними находится большой монитор, на котором можно следить за техническим состоянием транспортного средства и управлять мультимедийной системой. Которая кстати поддерживает AUX, USB, Bluetooth и все популярные форматы музыки. Сзади авто оборудовано камерой, поэтому при езде назад на этом же мониторе будет появляться изображение. Климат-контроль разделен на две зоны и оснащен датчиками. Поэтому не удивляйтесь, если система зафиксирует снижение температуры на улице и автоматически включит обогрев в салоне. Придав интерьеру солидности, китайцы все же забыли прилепить крючки для одежды, сменить кочергу МКПП и хоть что-то сделать с хаотичным сочетанием пластика разной фактуры. Ну да ладно, учитывая происхождение автомобиля, ему простительно все.

Частые неисправности и их ремонт

Как было не раз упомянуто выше, моторы 491QE довольно-таки надёжны. Большинство проблем с ними провоцируются либо халатностью владельцев, которые не соблюдают основные моменты регламента обслуживания, либо недостатками сборки, иногда имеющими место быть. Типовых неисправностей 491QE не имеет. Частичным исключением следует считать:

Прогар прокладки ГБЦ или непосредственно ее поломки (особенно часто случаются в процесс обкатки);
Недочеты в системе охлаждения, заключающиеся в несерьезном разладе работы ее некоторых составляющих.

Отметим, что при случившейся поломке 491QE вполне допустимо заняться ремонтом своими руками, особенно – при наличии должных умений и инструментов. В ином случае лучше обратиться в любую более-менее качественную автомастерскую, которая гарантировано осилит устранение неисправностей китайского движка. Капитальный же ремонт моторов лучше проводить в профильном центре Great Wall.

КРУТИТЬ ВОЛА

Общий осмотр порадовал. Пожалуй, впервые я встретил на вторичном рынке машину, которая полностью готова к эксплуатации и не требует каких-либо финансовых вливаний . Короткий тест-драйв это подтвердил: посторонних шумов не издавала ни подвеска, ни кузов (если кто забыл, он покоится на мощной лонжеронной раме). Асфальтовые неровности «Ховер» переступал со смачными шинными шлепками. Даже будучи пустым, он норовил погарцевать в самых невинных поворотах, закидывая корму на манер необъезженной лошади. Впрочем, и с этим наш народ научился бороться, подбирая амортизаторы с иными характеристиками. А в целом ездовые повадки не хуже и не лучше, чем у других рамных соплеменников.

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ

Если поначалу компания «Грейт Уолл» взращивала свои двигатели из лицензионных моторов «Мицубиси», то об этом турбодизеле китайцы заявили как о продукте собственной разработки. Хотя и не скрывают, что им помогали инженеры фирмы «Бош».

Пара слов о внешности. В оформлении передней части чувствуются маздовские мотивы. Такая мордашка веселее унылых хромированных полосок дорестайлингового «Ховера Н3» а-ля старый «Логан». В задних фонарях светодиоды, сейчас это модно.

Видимых внешних изъянов у машины нет. Кузов не оцинкован, но за три прожитых года машина не покрылась рыжими язвочками. Приглянувшийся автомобиль коррозионная беда обошла дальней стороной еще и потому, что бывший хозяин позаботился об антикоре: вот они, густые потеки мовиля.

Сенсорный экран монитора аудиосистемы вдобавок демонстрирует картинку с камеры при движении задним ходом. Климат-контроль? Есть. Он без изысков, но все же это «климат», а не рабоче-крестьянский кондиционер. А вот салонного фильтра нет: неужто атмосфера в Китае чище, чем в России?

И главное: с годами из машины исчез стойкий химический запах, на который, помнится, жаловался Юрий.

Комплектации и цены

Внедорожники из Баодина прибыли в Россию в комплектациях Velour и Luxe. Помимо этого, есть дизельные вариации с ручной коробкой передач и автоматикой. Оснащение даже базовой комплектации получилось на удивление богатым. Покупатель самой доступной модели может рассчитывать на фронтальные ПБ, продвинутую аудиосистему, подогрев сидений и климат-контроль, гидроусилитель, ABS и EBD. Цены на новый Great Wall Hover H5 2015 года стартуют от 969 000 рублей за модель с механикой и мотором дизель 2.0 мощностью 136 лошадки. Самая дорогая люксовая версия с автоматической коробкой будет стоить 1 050 000 рублей.

Toyota 1.4 D-4D 1ND-TV

В истории Тойоты уже присутствовал малолитражный дизельный двигатель с обозначением 1N, который попал в Европу с моделью Starlet NP81, выпускавшейся с 1989 по 1996 год. 1ND-TV в некотором смысле его приемник, хотя дебютировал только в 2002 году в Yaris первого поколения. Двигатель отличается применением современной системы впрыска Common Rail и одновременно с этим упрощенными компонентами. В его конструкции не используются двухмассовый маховик и турбокомпрессор с изменяемой геометрией. Кроме того, более ранние версии оснащались простыми, электромагнитными форсунками Bosch. На 2-литровых дизелях установлены весьма дорогие форсунки DENSO. К сожалению, с 2008 года все двигатели 1ND-TV стали в обязательном порядке оснащаться сажевым фильтром, а позже и пьезоэлектрическими форсунками.

Двигатель 1.4 D-4D устанавливался в большинство небольших моделей Toyota, кроме маленького iQ. Однако, в городском Toyota Aygo, конструктивно схожего с Peugeot 107 и Citroen C1, использовался 1,4-литровый турбодизель французского производства, а не модификация 1ND-TV.

Эксплуатация и типичные неисправности

Самый маленький дизель Тойоты не вызывает никаких серьезных проблем и не имеет заводских дефектов. Это действительно очень хороший двигатель.

Повышенный расход или утечки масла – единственные повторяющиеся недостатки 1ND-TV. Увеличение расход масла зачастую вызвано износом турбокомпрессора, что происходит вследствие использования дешевого и слишком густого масла. А это чревато для турбины при холодном пуске.

Замена прокладки ГБЦ на автомобиле Great Wall Hover Н 3

Всем привет! В этой статье мы рассмотрим, как заменить прокладку ГБЦ на автомобиле Грейт Волл Ховер Н 3, с двигателем 2.4 от фирмы Митсубиси.

Симптомы такой неисправности бывают следующие:

Двигатель троит.
Белый дым из выхлопной трубы.
Эмульсия в моторном масле.
Повышенное давление в системе охлаждения.

Основные причины это перегрев двигателя, использование некачественного антифриза, а также эксплуатация авто с ГБО. Для данной процедуры нам понадобятся:

Прокладка ГБЦ.
Прокладка клапанной крышки.
Сальники свечных колодцев.
Прокладки впускного и выпускного коллектора.
Термостат.
Герметик.
Набор инструмента, и не немного опыта.

Потом многогранной головкой на 12 выкручиваем все 10 болтов которые крепят ГБЦ. Подрываем головку с направляющих, возможно придётся чем-то поддеть, так как она может сильно приклеиться. Убираем все что мешает и достаём ГБЦ вместе с впускным коллектором. Ложим головку на стол, и приступаем к разборке.откручиваем гайки крепления коллектора и снимаем его. Выкручиваем болты валов рокеров, и аккуратно снимаем их вместе с рокерами так, чтобы не выпали гидрокомпенсаторы.

С помощью приспособления фиксируем шестерню распредвала и выкручиваем болт, после чего снимаем шестерню. Вымываем головку в бензине, и отправляем на фрезеровку.

После фрезеровки продуваем головку сжатым воздухом, и приступаем к сборке. Устанавливаем вал с рокерами впускных клапанов, если гидрокомпенсаторы выпадают это не страшно, вставляем их на место. Главное не путайте их местами. Рокеры выпускных клапанов удобнее снять с вала, установить на свои места, а потом вставить вал. Обратите внимание на валу имеются масляные каналы, они должны быть обращены в сторону гидрокомпенсаторов. Затягиваем валы, устанавливаем новую прокладку и прикручиваем впускной коллектор. На корпус термостата наносим тонкий слой герметика и прикручиваем на место. Заодно меняем термостат на новый.

Устанавливаем шестерню распредвала, прикручиваем её и проворачиваем меткой вверх. Очищаем блок цилиндров от старой прокладки, и продуваем сжатым воздухом. Также обязательно продуваем отверстия болтов которые крепят ГБЦ, иначе можно расколоть блок. Устанавливаем новую прокладку ГБЦ, её можно установить только в одном положении. Теперь можно устанавливать головку на место.

Слегка двигая головку попадаем на направляющие втулки. Вставляем новые болты, и обтягиваем по следующей схеме:

1 этап 78 Нм.

2 полностью отпускаем в обратном порядке, и затягиваем начальным моментом 20 Нм.

3 доворачиваем на 90 градусов.

4 ещё раз доворачиваем на 90 градусов.

После этого устанавливаем новую прокладку клапанной крышки, и прикручиваем крышку на место.

Головкой на 12 откручиваем два болта которые крепят гидронатяжитель, и снимаем его. С помощью тисков сжимаем натяжитель до совмещения отверстий на штоке и корпусе натяжителя. И фиксируем подходящим по диаметру штифтом. После чего прикручиваем его на место. Устанавливаем натяжной ролик ремня ГРМ, совмещаем метки на шестернях коленвала, а так же на шестерне распредвала.

Под впускным коллектором головкой на 14 выкручиваем заглушку, и вставляем в отверстие штифт диаметром примерно 8 мм. Проворачиваем балансировочный вал так, чтобы штифт зашёл внутрь. Только после этого устанавливаем ремень ГРМ, начиная с шестерни коленвала через обводной ролик на шестерню распредвала. Натягиваем ремень натяжным роликом не сильно. После чего разряжает гидронатяжитель, вытянув фиксирующий штифт. После этого производим сборку в обратной разборке последовательности. Заливаем антифриз, прогреваем двигатель до рабочей температуры, и доводим уровень ОЖ до нормы.

Читайте также: