Установка спойлера на nissan tiida

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Тюнинг Nissan Tiida

Nissan Tiida – компактная модель хэтчбека от японского концерна, которая позиционируется как автомобиль для ежедневной эксплуатации в городской черте. Модель реализуется в средне ценовом сегменте, что незначительным образом повлияло и на функциональность комплектации транспортного средства. Как показывает практика, стартовый и средний пакеты на Nissan Tiida не особо практичны.

Тюнинг экстерьерной части автомобиля: стиль и функциональность

Внешняя часть кузова ничем не примечательна, однако имеет приемлемые аэродинамические характеристики – дорабатывать экстерьерную часть автомобиля стоит разве что из эстетических соображений. Наиболее популярными способами тюнинга являются:

Замена бамперов – приобретение новых бамперов позволит существенно изменить дизайнерскую концепцию авто и преобразить его внешний вид. Во время выбора модельных бамперов для своего автомобиля следует обращать внимание на варианты с дополнительной усиливающей балкой, что позволит увеличить жесткость кузова. Стоимость усиленных бамперов на Nissan Tiida составляет от 12 до 27 000 рублей;
Установка рейлингов – монтаж рейлингов на крышу автомобиля позволит перевозить габаритные грузы, а также позволит в будущем установить багажный кофр, увеличивающий объем багажного отделения. Установка рейлингов в сертифицированном СТО обойдется в районе 12 000 рублей, кофры для Nissan Tiida на российском рынке начинаются от 25 000;
Монтаж аксессуаров – стартовые комплектации Nissan Tiida не имеют молдингов и дефлекторов, которые существенно упрощают жизнь водителю и пассажирам. Комплект защитных аксессуаров для кузова обойдется до 5-7 000 рублей, дефлекторы на боковые стекла – 2 500 рублей, стальная защита картера – от 2 500.

Обратите внимание! Единственным техническим нюансом является дорожный просвет автомобиля, который может оказаться мал для пригорода и сельской местности. Увеличить клиренс Nissan Tiida можно путем установки усиленных пружин и дополнительных проставок под амортизационные стойки передней части кузова.

Комплект из 4 усиленных пружин на Nissan Tiida стоит в районе 12-14 000 рублей, пара проставок на переднюю подвеску потребует еще 1 500 рублей. Подобная доработка в сумме позволит увеличить клиренс автомобиля до 5-6 см, что значительно увеличит проходимость.

Модернизация салонной части Nissan Tiida

Большим плюсом данного автомобиля считается качественная шумоизоляция, что существенно упрощает процесс тюнинга салона – владельцу не придется снимать сидения и вскрывать всю обшивку. Для максимальной функциональности автомобиля следует:

Заменить штатное ГУ – стоковое стерео на Nissan Tiida достаточно лишь для воспроизведения радио и МР3. Установка более совершенного комплекса с навигацией и парктроника значительно преобразит как функциональность, так и внешний вид салона автомобиля;
Установить бортовой компьютер – приобретение БК для авто позволит упростить его эксплуатацию. При выборе стоит отдавать предпочтение моделям с обширной конфигурацией, предполагающей возможность установки дополнительных измерительных датчиков к системам автомобиля. Стоимость бортового компьютера на Nissan Tiida, в зависимости от его комплектации, составляет 4-17 000 рублей;
Добавить светильников в салоне – несмотря на компактность кузова, в салоне автомобиля присутствует масса пространства с недостаточным освещением. Установка дополнительных светильников или прокладка светодиодной ленты позволит решить проблему с освещением – стоимость подобной операции не превысит 1 000 рублей.

Обратите внимание! После завершения тюнинга салона обязательно требуется приобрести комплекты качественных чехлов на сидения и ковров. В противном случае салон быстро износится и получит совершенно непрезентабельный вид. Также отдельное внимание стоит уделить уходу за полотком – регулярная мойка и чистка может привести к отклеиванию обшивки, поэтому в салоне нежелательно курить.

Технический тюнинг Nissan Tiida: коротко о главном

Nissan Tiida – типичный автомобиль для города, коротка платформа и ряд слабых силовых агрегатов затрудняет возможность технического тюнинга. Любые попытки увеличить мощность силового агрегата экономически нецелесообразны и негативно влияют на ресурс эксплуатации автомобиля и безопасность пассажиров.

Монтаж турбины или компрессора, свап более мощного мотора, замена коробки передач или даже установка резины большего диаметра снижает управляемость транспортного средства и повышает вибронагруженность кузова. Для приятной и безопасной эксплуатации автомобиля техническую сторону вопроса желательно оставить «как есть» – Nissan Tiida считается машиной семейного типа и ярких впечатлений от нее получить не удастся.

Установка спойлера в Nissan X-Trail

После шумоизоляции остался вибропласт совсем маленький кусочек, но его хватило. Отклеил фольгу и бумагу, немного смочил спойлер и с силой, но без фанатизма вмял вибропласт в отверстия крепежа, после чего приложил спойлер к двери багажника и тоже надавил на спойлер. Получившийся шаблон прилип к багажнику. Дальше всё совсем просто через вибропласт тонким керном (у меня такого не было, был обычный острый калёный саморез по дереву) намечаем место под отверстие и сначала тонким, а после под размер сверлим отверстия. Далее всё снимаем обезжириваем и голый метал красил краской из набора для ремонта сколов. Часа 2-3 всё сохло после чего взял чёрный герметик и немного 3м скотча и всё это установил на место. Результат на фото. Отвечу сразу отверстие сверлить надо, просто на скотче как-то не крепко держится. Функциональных возможностей скорее всего нет. Я ставил просто потому что мне нравится.

Хватило и половинки

Прижал в месте отверстий.

отпечаток в выпуклости строго по середине надо сверлить.

Крепления, второй винт под резиновой гофрой

Вот что из этого получилось.

В принципе, руки тряслись дырявить машину, но все же я это сделал. После чего, на внутреннюю часть спойлера, в местах соприкосновения его с кузовом, я нанес обильно безцветный герметик. Все затянул болтами, после чего очень хорошо все обезжирил и закрасил серой автомобильной краской. Далее, так как был под рукой баллончик с лаком, то и лаком еще все там побрызгал, на всякий случай.

Я доволен – держится, как литой, даже не дергался под воздействием моей руки. Будем ездить и наблюдать.

Сохранить в Альбом

Передний и задний бампер Nissan X-Trail

Содержание статьи:
1. Установка защиты бампера Nissan X-Trail
2. Как снять передний бампер и установить сетку на Nissan…

Nissan Tiida I c пробегом: моторы с ресурсом “за 350” и неприятный сюрприз от ручной коробки

Из первой части обзора надёжности подержанных Nissan Tiida первого поколения мы уже выяснили, что если машина не была сильно повреждена в аварии, то состояние кузова обычно очень достойное. Электрика при этом страдает от грязи в подкапотном пространстве, а на подвеску придётся поискать неоригинал. Теперь рассмотрим 4 варианта коробок передач и 3 варианта моторов. Спойлер: ни один из агрегатов не является провальным, однако у механической коробки с моторами 1,8 есть один неприятный нюанс.

Трансмиссия

Н есмотря на то, что часть машин в продаже обозначены как полноприводные, полноценного полного привода тут нет — есть электропривод задней оси, довольно сомнительный со всех точек зрения — его мы коснулись в первой части в разделе “Электрика”.

Зато элементы переднего привода вполне надежны: ШРУС и валы при условии сохранности пыльников служат долго.

Коробок передач машине предлагалось несколько. Основная масса машин оснащена или 5-ступенчатой МКП, или 4-ступенчатой автоматической коробкой. До 2011 года — Jatco RE4F03A, а после — ее наследницей в лице JF404E. На японских и американских машинах встречается также вариатор JF011E.

Механика не доставляет проблем как минимум до 200 тысяч пробега (после чего вероятны подвывания подшипников и износ синхронизаторов), особенно если хотя бы иногда менять в ней масло и следить за его уровнем. Машины с моторами 1,6 имеют обычный монолитный маховик, а вот у машин с двигателями 1,8 он двухмассовый, ценой за 40 тысяч рублей, и надежностью не отличающийся. При пробегах больше сотни тысяч прислушиваться к стукам на малых оборотах и при старте обязательно.

Вариатор JF011E с гидротрансформатором встречается в основном на японских праворульных машинах выпуска до 2007 года и на машинах из США, и его наличие зависит от комплектации — ставили их на наиболее дорогие версии. Агрегат давно изучен и считается теперь очень хорошим выбором для нетяжелых машин без внедорожной эксплуатации, хотя и с оговорками.

Общий ресурс конструкции на Тииде при российской эксплуатации и регулярной замене масла раз в 50-60 тысяч километров — примерно 220-280 тысяч до капремонта. К сожалению, по симптомам сложно достоверно определить, что именно послужило проблемой — при пробуксовках или рывках, скорее всего, не избежать разборки с дефектовкой. Ниже — список того, с чем, вероятно, придётся столкнуться.

Отказы степ-мотора и соленоидов гидроблока являются ресурсными проблемами, которые возникают при предельных пробегах. Тефлоновые кольца уплотнений изнашиваются в основном из-за механических нагрузок, даже при чистом масле — итогом обычно является падение давления масла и сгорание пакетов фрикционов форвард, а при износе колец конусов — и ремня, и конусов.

Если же масло не менять и ездить на грязном, можно приговорить клапан регулировки давления насоса, что заканчивается обычно очень печально. Высокие нагрузки, перегрев и регулярные нагрузки «на холодную» приводят не только к износу пакета фрикционов и накладки блокировки ГДТ, но и к растяжению ремня и повреждению поверхностей конусов.

Помимо этого еще возможны проблемы с подшипниками валов конусов: при высоких нагрузках их проворачивает в корпусе. В основном ресурс ограничен именно ресурсом самого ремня, ну а перечисленные неисправности его как раз и уменьшают.

Четырехступенчатые планетарные коробки с гидротрансформатором Jatco очень надежны. Их не так просто убить, как вариатор, они не очень чувствительны к стилю вождения и качеству обслуживания. Встречаются они на всех вариантах Tiida, и на японских и на американских машинах в том числе.

Как я уже говорил в начале, практически до самого конца выпуска модели основной АКП была Jatco RE4F03A. Эта коробка действительно вечная, абсолютное большинство ее поломок — это отказы датчиков оборотов и соленоидов, а при пробегах за 300 тысяч — еще и накладки блокировки гидротрансформатора (ГДТ). Если не перегревать и не убивать ее целенаправленно, то она переживет саму машину. С более мощными моторами ее ресурс меньше, но 1,6 и 1,8 ей не повредят.

Впрочем, рывки при переключениях, особенно с первой на вторую — это “фирменная” особенность системы адаптации к температуре масла. Износ коробки, тормозной ленты, старение резистора термокомпенсации и грязный гидроблок порой создают комбинации, при которых “пинки” на холодную или на горячую не устранить без полной и тщательной переборки, и частичные ремонты не помогают. Полностью убрать рывок редко удается, ведь он присутствовал даже у новых машин, которым чуть меньше повезло с базовой настройкой.

На машинах 2010 модельного года стала появляться новая АКП, тоже 4-ступенчатая, но облегченная и «осовременная» применением ранней блокировки ГДТ и более агрессивным торможением двигателем, наличием «ручного режима» и прочих маленьких достижений. С коробкой JF404E машина немного динамичнее и экономичнее, пинки почти не встречаются, но АКП заметно хуже выдерживает момент мотора. После пробегов за 200 тысяч она часто нуждается не только в замене накладки ГДТ и профилактических работах по гидроблоку (промывка, замена соленоидов по необходимости), но и в серьезном его ремонте (с установкой, например, ремонтного плунжера) из-за износа каналов, а также контроле состояния планетарных передач. К тому же из-за нагрузок и грязного масла изнашивается суппорт задней крышки.

При эксплуатации конкретно на Тииде стоит учитывать еще один нюанс: эта коробка требует иного масла, нежели более старая RE4F03A — для более новой коробки нужна жидкость стандарта Matic S или J, а не D.

В целом, несмотря на некоторое усложнение и чувствительность к загрязнениям, конструкция остаётся достаточно ресурсной. Однако варварскую эксплуатацию без замены масла в стиле “ещё походит” она выдерживает не так долго. Рекомендуемый интервал замены — 50-60 тысяч.

Моторы

Каких-то общих проблем у навесного оборудования не отмечено, разве что избыточное загрязнение подкапотного пространства сказывается на ресурсе как сервисных ремней, так и уплотнений катушек зажигания, проводки и стартера. Плотно расположенные и очень мягкие радиаторы теряют часть сот уже после 6-8 лет эксплуатации, это стоит учитывать. Мыть их придется аккуратно, но часто, во избежание перегрева.

Моторы семейства HR16DE имеют типовую конструкцию для бюджетных агрегатов 21 века. Алюминиевый блок, чугунные гильзы, цепной привод ГРМ, фазовращатель, распределенный впрыск, много пластика на впуске и катализатор, установленный практически сразу за выпускным коллектором. Ничего выдающегося, но выполнено все хорошо.

Отсутствие гидрокомпенсаторов неприятно в первую очередь для тех, кто надеется поставить ГБО, но для обычных владельцев никакого негатива не приносит, разве что ближе к сотне тысяч пробега придется посетить дилерский сервис для регулировки подбором толкателей.

Много нареканий на опоры двигателя и прогары выхлопа, но это в основном следствие опыта установки мотора на машины Renault — его можно встретить на Duster и даже на Logan после 18 года. На Tiida эти проблемы слабо заметны.

Версия этого мотора HR15DE на удивление имеет меньше проблем с масляным аппетитом, но меньший ресурс цепей и заметно худшую тягу на низах.

Мотор MR18DE в России представен слабо, в основном у нас известна двухлитровая его разновидность MR20DE, которая стоит, например, на Qashqai. В целом 1,8 надежен, но нюансов больше, чем у мотора 1,6. Во-первых ГБЦ склонна к образованию трещин, а прокладка ГБЦ прогорает относительно часто из-за конструктивных особенностей. Мотор заметно шумнее, чем агрегаты семейства HR. Зато ресурс поршневой группы ещё выше, и двигатели менее склонны к проявлению масляного аппетита — во многом благодаря более надёжному катализатору.

Об особенностях работы двигателя и его системы охлаждения, а также прочих нюансах эксплуатации можно узнать в обзоре кроссовера Nissan Qashqai.

Брать или не брать?

Если Тиида нравится вам внешне, а рассматриваемый экземпляр не был сильно бит и не обладает какими-то заметными недостатками, то брать можно. Едва ли этот несложный технически автомобиль С-класса доставит дорогостоящие неприятности. При аккуратной эксплуатации и своевременном обслуживании машина может пройти и 350, и более тысяч километров, что для модели конца 2000-х годов очень недурно.

Nissan Tiida: мы разобрали ее по винтику

Помните, кого из ваших одноклассников или сокурсников преподаватели называли "середнячками"? Троек эти ребята не хватали, но и гранит науки умопомрачительно не "грызли" в стремлении получить заветную медаль или красный диплом. А встречаешь такого лет через 10-15, разговариваешь - все у некого хорошо: нормальная семья, работа с достойной зарплатой, приличная машина… Кстати о последней. Если убрать из поля зрения подержанный "бизнес" или "премиум", то, скорее всего, под стать хозяину тоже будет "середнячок" - новый автомобиль В- или С-класса без каких-либо излишеств, но с самым необходимым. Может быть, такой, как Nissan Tiida.

Итак, рассматриваем "железо" Nissan Tiida вместе со специалистами дилерской СТО.

Под капотом Nissan Tiida установлен 16-клапанный 1,6-литровый 110-сильный двигатель (заводское обозначение HR16DE), оснащенный надежной и относительно нетребовательной к качеству топлива электронной системой впрыска MPI (multi point injection) производства Denso. Дополнительный плюс для реалий эксплуатации в странах постсоветского пространства - невысокая требовательность этого силового агрегата к октановому числу потребляемого топлива. Так, наряду с 95-м бензином заводским допускам удовлетворяет и более доступный Аи-92. (Правда, официальный сервис все же рекомендует использовать топливо с ROZ 95.)

Помимо надежного впрыска двигатель получил цепной привод ГРМ, рассчитанный, как заверяет производитель, на весь срок службы силового агрегата. В конструкции привода применена одна металлическая цепь, соединяющая шестерню коленвала и "звездочки" обоих распредвалов. Вероятнее всего, при использовании качественного моторного масла и соблюдении интервалов его замены до пробега 120-150 тыс. км проблем с ГРМ действительно не должно возникнуть.

При пробегах ближе к 200 тыс. км, как у многих других "маленьких" цепных моторов, появляется вероятность растягивания цепи с риском ее последующего "перескока". Результат в этом случае известен - повреждение деталей ЦПГ. А потому характерный шум в приводе ГРМ потребует выполнить процедуру его ТО. В отличие от ряда "одноклассников" обслуживание цепного ГРМ на походившем 1,6-литровом моторе Nissan Tiida достаточно разорительно для владельца автомобиля (см. таблицу). Все дело в конструктивных особенностях механизма - наличие балансирного вала, улучшающего эксплуатационные характеристики двигателя (а следовательно, цепи привода вала и ее натяжителя), потребует дополнительных финансовых затрат при ремонте…

Впускной распредвал двигателя получил фазовращатель - гидромеханическую муфту регулирования фаз газораспределения, управляемую электромагнитным клапаном. По словам представителей дилерской СТО, проблем с этим узлом на 1,6-литровых двигателях не было.

Среди других технических решений, примененных на 1,6-литровом моторе, - полностью электронное управление дроссельной заслонкой впускного коллектора.

Как и на большинстве силовых агрегатов автомобилей-"одноклассников", обслуживание двигателя HR16DE в принципе финансово необременительно. Например, отпала необходимость "лазать" в мотор ради такой традиционной для многих японских агрегатов процедуры, как регулировка тепловых зазоров клапанов. По заводскому РЭ моторное масло подлежит замене раз в 15.000 км. Требования к качеству масла у 1,6-литрового двигателя вполне стандартные (допуск SAE 5w-40), что станет плюсом при эксплуатации постгарантийного автомобиля. А вот дела "свечные" обстоят не столь оптимистично: идущие в "оригинале" свечи Denso с платиновым наконечником достаточно дороги (см. таблицу), а интервал их замены согласно тому же РЭ весьма невелик - 30 тыс. км .

Топливный фильтр системы питания двигателя расположен в баке, в сборе с насосом, по заводскому РЭ отдельно от насоса замене не подлежит.

В трансмиссии автомобиля применена достаточно надежная в обычных условиях эксплуатации 4-ступенчатая АКП RE4FB, представляющая собой классический гидромеханический "автомат" с блокируемым гидротрансформатором. По рекомендациям производителя для стран Восточной Европы рабочая жидкость этой АКП - ATF Nissan Matic D (Dextron III) - подлежит замене после 60 тыс. км пробега. Полный заправочный объем "автомата" - 7,7 л ATF.

В конструкции рулевого управления, как и на многих "одноклассниках", использован электрогидроусилитель. По заводскому РЭ в обслуживании этот агрегат не нуждается.

Использованные в шасси автомобиля конструктивные решения передней и задней подвесок также не претендуют на оригинальность, зато просты и технологичны.

В передней подвеске применен классический McPherson, смонтированный на жестком стальном подрамнике: амортизаторная стойка, один треугольный рычаг с несъемной (как и на многих "японцах") шаровой опорой. Шарнирными тягами амортизаторные стойки соединены со стабилизатором поперечной устойчивости.

Полузависимая задняя подвеска представляет собой упругую торсионную балку, подвешенную к кузову на двух сайлент-блоках. В качестве упругих элементов использованы разнесенные с амортизаторами пружины.

По мнению специалистов дилерской СТО, подвеска Nissan Tiida хорошо сопротивляется неровностям отечественных дорог, заведомо слабых элементов в ней нет. Тем не менее постоянная эксплуатация автомобиля на дорогах с разбитым покрытием способна "прикончить" задние сайлент-блоки передних рычагов уже к 120-150 тыс. км пробега. Тогда же могут потребовать замены и втулки стабилизатора поперечной устойчивости.

Тормозные механизмы обеих осей дисковые. Как водится, передние тормоза конструктивно весьма надежны и беспроблемны.

На подержанных экземплярах, "хлебнувших" белорусских "соленых" зим, возможно закисание привода ручного тормоза в суппортах задних тормозных механизмов. Впрочем, в наших условиях эксплуатации это может случиться практически с любым автомобилем с дисковой тормозной системой на задней оси.

Опыт эксплуатации предыдущих моделей Nissan был учтен при разработке антикоррозионной защиты кузова Tiida. Не секрет, что у предшественников были проблемы с возникновением преждевременной коррозии ряда кузовных элементов. Учитывая это, кузов Nissan Tiida изготовлен из оцинкованной стали, а днище и скрытые полости модели подвергнуты антикоррозионной обработке защитными составами. Благодаря этому стало возможным заявить о 12-летней гарантии на кузов от сквозной коррозии.

P.S. Еще раз скажу, что каждый выбирает сам, на чем ему передвигаться. И если не нужен статусный автомобиль с космическим дизайном, а надо комфортно и удобно ездить, не думая о деньгах на ремонт автомобиля первые 7-8 лет эксплуатации, то почему бы не взять какого-нибудь крепкого "середнячка"?

Егор АЛЕСИН

Фото Глеба МАЛОФЕЕВА
ABW.BY

Путевой лист

(-) Снизу моторный отсек частично закрыт весьма хлипкой защитой из пластика. Впрочем, конструктивно она скорее выполняет функции брызговика

(+) Генератор расположен в верхней части моторного отсека, а значит, практически не подвергается негативному воздействию агрессивной дорожной среды

(-) Образование нагара, особенно после зимней эксплуатации, приводит к сбою в работе дроссельной заслонки. Цена вопроса невелика - чистка блока заслонки

(+) Нечастое явление на современных "автоматах" - наличие щупа для контроля уровня трансмиссионной жидкости. В данном случае эта процедура несложна даже для неискушенного владельца

(-) Самостоятельное обслуживание двигателя затруднено. Так, для доступа к катушкам и свечам зажигания 2-го и 3-го цилиндров точно придется снимать впускной коллектор

(+) Система выпуска ОГ имеет разъемные соединения, что позволит в случае необходимости заменить ее элементы по отдельности

(-) Разъем лямбда-зонда расположен прямо в зоне воздействия неблагоприятных факторов дорожной среды

Ценообразование

На белорусском рынке Nissan Tiida доступен с двумя бензиновыми двигателями объемом 1,6 и 1,8 л, с механической или автоматической коробкой передач, в пяти вариантах оснащения.
Базовая версия Comfort с 1,6-литровым двигателем и «механикой» стоит 590.000 российских рублей (порядка $19.000), с «автоматом» - 620.000 российских рублей. В оснащение базовой версии входят фронтальные и боковые айрбэги спереди, ABS + EBD + Brake Assist, центральный замок с ДУ, окрашенные в цвет кузова зеркала, молдинги и дверные ручки, электрозеркала с обогревом, кондиционер, регулировка руля по углу наклона, передние и задние электростеклоподъемники, аудиосистема CD/MP3, подогрев передних сидений, регулировка водительского кресла по высоте, складывающиеся и регулируемые сиденья второго ряда.

Nissan Tiida: Превосходя ожидания

Многие свыклись с тем, что более современную машину обслужить сложнее, нежели предшественницу, — таковы издержки прогресса. Взглянув под капот «Тииды», поначалу так не скажешь. Компоновка не хуже, чем у «Альмеры» (она стала героиней этой рубрики в ЗР, 2009, № 9), доступ ко всем горловинам и щупу (щупам — в варианте с АКП) вполне удобный. Поменять воздушный фильтр — запросто: снял крышку, нажав на две защелки, да и вынул старый элемент. Новый, даже если захочешь, неправильно не поставишь. Крышка тоже ложится только в одном положении, а заодно прижимает каркас фильтра к корпусу — здорово! И ведь проще, чем на предшественнице!

tiidato2

Но вот решил поменять свечи. Привычно открутил два болтика декоративной накладки двигателя, сдернул ее, преодолев хватку двух резиновых буферов. А свечки-то под впускным коллектором, и его тоже надо снимать. Малоопытный автолюбитель, скорее всего, вернет накладку на место да и отправится к ближайшему дилеру. Уверенному же в собственных силах нужно заранее запастись свечной головкой «на 14» (столь экзотический инструмент еще поискать), прокладками коллектора, дроссельного узла и клапана вентиляции адсорбера — они, как уверяет производитель, одноразовые! Впрочем, по опыту, их можно использовать повторно, но лишь уцелевшие при демонтаже и не более чем один раз.

tiidato3

Вынув два пистона, отсоединяем воздухоприемник и, ослабив хомуты, снимаем гофрированный патрубок дроссельного узла вместе со шлангом вентиляции картера. Теперь, сжав пластинчатый хомут, отсоединяем от коллектора шланг вакуумного усилителя тормозов. Он сидит на штуцере довольно плотно, поэтому, если от руки не идет, нужно аккуратно подцепить его отверткой. Выворачиваем два самореза и снимаем клапан вентиляции адсорбера (постарайтесь не потерять уплотнительное колечко). Далее откручиваем болты крепления дроссельного узла и отводим его в сторону. Остается вывернуть крепеж коллектора: два болта на клапанной крышке и пять — на головке блока. Вот теперь осторожно, стараясь не повредить прокладку, снимаем «паук» вместе с кронштейнами, открывая тем самым доступ к индивидуальным катушкам. Отсоединив разъемы и отвернув крепеж, вынимаем их из колодцев и наконец-таки выкручиваем свечи. Собираем в обратной последовательности. Новые свечи затягиваем моментом 20 Н·м, не менее, но главное — не более, иначе могут обломиться! Катушки — 7 Н·м, болты коллектора — 28 Н·м, от центра к краям. Момент затяжки болтов кронштейнов коллектора и дроссельного узла — 10 Н·м.

tiidato4

Но это еще не конец. Бывает, после замены свечей обороты холостого хода «уходят» — как правило, становятся больше. Чтобы вернуть их в норму, нужен сканер для калибровки дроссельного узла — согласно регламенту это обязательная процедура. Вот теперь и решайте, стоит ли самому менять свечи. Другое дело, если нужда заставит. Двойка за эту операцию в итоговой таблице — пожалуй, даже завышенная оценка.

tiidato5

Привод ГРМ здесь цепной — хоть одной заботой меньше. Зато поликлиновый ремень — без автомата натяжителя, и это минус, ведь при недостаточном навыке ремень можно недотянуть (и он будет проскальзывать) или перетянуть (в этом случае быстро выйдут из строя подшипники агрегатов). Хорошо, хоть регулировочный винт есть — его шляпку нащупаете под генератором.

tiidato6

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

С заменой масла в двигателе хлопот немного, особенно если на машине нет дополнительной защиты моторного отсека. К фильтру удобно подобраться снизу, а отвернуть его, если не пойдет от руки, можно любым из известных съемников — места предостаточно.

tiidato7

Масло в МКП сливаем через пробку, расположенную по центру между внутренними ШРУСами, она под четырехгранник «на 9». Ключ редкий, но его несложно сделать, например, из хромованадиевого болта М12, обработав грани на наждаке. Заливная (она же контрольная) пластиковая пробка-барашек расположена в передней части картера. Разумеется, менять масло лучше на прогретом агрегате.

tiidato8

Отработку из АКП сливаем в мерную емкость — чтобы через трубку щупа залить столько же свежего масла. Уровень проверяем, как и положено по инструкции, в режиме Р и при работающем двигателе. Фильтр дилеры не меняют, считают его вечным, к тому же регламентом замена не предусмотрена. Если все же надумаете поменять элемент, снимите поддон, открутив его крепеж. При сборке нанесите на привалочную поверхность тонкий слой герметика. Именно тонкий, примерно около 1 мм. Ведь излишки выдавятся и попадут внутрь картера, а если такая «сопля» оторвется и закупорит масляную магистраль, ремонт влетит в копеечку.

tiidato9

Топливный фильтр по регламенту тоже не меняют. Спорное решение, но производитель уверяет, что перебоев с топливоподачей не будет. Это он в России не жил.

tiidato10

Прежде чем менять охлаждающую жидкость, дайте ей немного остыть и обязательно стравите давление в системе — отверните и вновь поставьте на место пробку заливной горловины радиатора. Иначе рискуете обжечься и расплескать тосол — сливного краника-то нет. Жидкость из блока сливаем через пробку под выпускной трубой второго цилиндра, из радиатора — через пластиковую пробку нижнего бачка.

tiidato11

Порядок замены тормозной жидкости обычный, о нем мы неоднократно рассказывали. Напомним: старую жидкость выгоняем через штуцеры прокачки колесных механизмов, предварительно создав в бачке небольшое (0,5 атм, не более!) давление. Дилеры используют для этого специальную установку. А в гаражных условиях можно поступить так. Пробиваем в пробке бачка отверстие диаметром 12 мм и вставляем в него вентиль от бескамерного колеса. Заполнив лабиринт в крышке герметиком, давление создаем шинным насосом. Только не забудьте удалить герметик по окончании работ!

tiidato12

С тормозными колодками тоже ничего необычного: откручиваем болт нижней направляющей суппорта, поворачиваем его относительно верхней — и доступ открыт. Обязательно удалите продукты износа с противоскрипных и теплоизолирующих пластин и смажьте высокотемпературной смазкой посадочные места колодок и пальцы. Единственное неудобство — тормозные барабаны не имеют дополнительного крепления к ступицам, отчего, когда устанавливаешь колодки, они сдвигаются с посадочного места. Впрочем, с этим можно мириться. Момент затяжки колесных гаек — 120 Н·м.

tiidato2

ОПЯТЬ «ДВОЙКА»?

Менять лампы головного света и передних поворотников не сложно — доступ к ним более-менее удобный. А вот с габаритками, установленными в отдельных секциях, провозитесь. Беда в том, что производитель сэкономил 20 см провода! Из-за этого вынуть патрон, не отсоединив разъем, невозможно. А отсоединять на ощупь крайне неудобно — надо заведомо знать принцип фиксации. Мало того, и при снятом разъеме вывернуть патрон из фары трудно — ухватиться не за что.

tiidato3

С противотуманками и того хуже — приходится отсоединять переднюю часть подкрылка, а он обычно весь в грязи. Одно дело, когда новенькая машина висит в теплом боксе на подъемнике, и совсем другое — когда лампочку придется менять в холод и слякоть, прямо на дороге. Впрочем, доехать можно и без противотуманок.

tiidato4

Но это ничто в сравнении с фонарями. Чтобы поменять в них лампы, фонари надо снять, но здесь свои трудности. Нужен помощник: фиксаторы очень тугие, колпаки гладкие и скользкие. А при установке фонаря на место сложно не выронить гайки из трубчатого ключа… Где-то я это уже видел. Ах да, на отечественной «четверке»! Придуманный тогда нехитрый прием пригодился: накрыл гайку кусочком ветоши и через нее с определенным усилием вставил ключ. Продев этот бутерброд через отверстия в кузове (они прикрыты заглушками в обивке багажника), наживляю гайки и только потом вынимаю ключ. Крепеж на месте! Да радоваться рано: как ни старался, зазор между фонарем и крылом«ушел», причем довольно заметно.

tiidato5

Сами убедились, что и вправду «машина превзошла ожидания», особенно по части замены свечей. Так, глядишь, вскоре и пепельницу без помощи дилера не почистишь.

Благодарим московскую компанию «GENSER на Лобачевского» за помощь в подготовке материала.

Тема: Установка спойлера на Nissan Note

Установка спойлера на Nissan Note

Как я рад, если бы кто-нибудь спросил, не поверите даже!
Большая гора с плеч
Спойлер был куплен год назад и все это время провалялся на балконе занимая место как у Звдорнова про балкон и лыжи .
Пластиковых направляющих в спойлере не было, да и ради них дырявить пятую дверь осоьо желания не было.
В общем по работам,
нужно было только снять темно-синюю краску, зашпаклевать, покрасить/полачить и установить.
Приехал все на ту же Жмеринскую 1, где рядом есть цех покраски. Показал, договорились, оииавил лючок бензобака для эталонной подборки цвета, т.к. код моей терракотовой краски по каталогам — это как нюхкть цветы по телевизору.
Через неделю приехал на устаноаку и здесь обломчик вылез: ребята до покраски не примерили точно как спойлер прилегать будет к пятой двери, поэтому когда покрашеный спойлер примерили к дверке, выяснилось что крайние точки прилегания спойлера отходят от поверхеости по 5-7 мм! При том что внутренние точки контактируют нормально. В общем списали это дело на то, что яко-бы спойлер повело.
Итак, взяли фен и по-середине в продольном направлении начали греть круговыми движениями.
Стекловолокно через 5 минут поддалось и спойлерначали изгибать как оглоблю. В местах изгиба конечно краска треснула, поэтому после примерки и остывания спойлер был оставлен еще на неделю для локальной чистки, шпаклевки, покраски и лакировки.

Приехал вчера в субботу и установили:
Обезжиривание, стекольный клей в виде хорошо проверенного герметика "крокодил" (черная консистенция)

и в конце намотали малярного скотча на швы, что бы меньше воздух (ультрафиооет и сквозняки наверное) проникал.

Короче часик постоял, потом спокойно приехал домой и до вечера оставил авто в тени окончательно "отвердевать".
Вот и все. Трасса и 120-150 км/ч покажет что и чего стоит.
А стоит оно твердокаменно!
Если в субботу вечером после установки точки соприкосновения еще как-то "играли" от хорошего нажима, то уже вечером на следующий день (фактически через сутки после установки) оно вообще никак не шевелится, мертвяк!
В воскресенье мотался по городу, а вечером дунул за город на дачу нужно было смотаться.
Трасса в режиме 120-130 км/ч и 30 минут ходу в один конец.
Все отлично: "плавник" не отпал, даже намека нет на какие-то потусторонние шумы и т.п.
Кого останавливала установка спойлера именно со сверлением пятой двери, можете не сомневаться и заказывать установку без сверлячек, лишь на стекольном клее.

На уменьшение эффекта запачкивания заднего стекла особо я не надеюсь.
Это сугубо штатная оригинальная и предлагаемая официалами бесполезная байда, которую решил реализовать ради новизны / индивидуальной подчеркнутости. Не более, ни менее.

Была еще безумная мысль реализовать в спойлере центральный повторитель стоп сигнала и это можно было бы сделать, но проводку нужно было бы выводить через винты-втулки и для этого точно пришлось бы дырявить дверку.
Я не такой уж фанат, что бы до этого доходить. Отказать в этом направлении пришлось, а использовать как декор — ну значит просто декор. Скромно и незаметно

Цена вопроса за работу — 1500 грн (по нынешнему курсу это примерно 58$ или 3500 руб).
Цена спойлера изначально с логистикой обошлась в 600 грн (= 23$ или 1400 руб).
Итого "проект" обошелся в 2100 грн (=81$ = 4900 р).
Стоило оно того? Вопрос как всегда риторический.

Кому интересно узнать цены по своим царапулям и т.п., звоните:
Малярный цех на ул.Жмеринская 1, Дима - 096 186-56-88.

Для тех, кому интересен вопрос: а нахрена он вообще нужен, этот спойлер?

Отвечу "кратко":
да ни хрена он не нужен! Есть лишние деньги, вот и покупаем что хотим. Также и спойлер. А что, жалко чужих денег? Ущербные мысли, не правда ли?
Жаба пусть других давит, у кого денег нет.

Ну а если серьезно, вот обоснование:

Функционала в спойлере нет, не ищите смысла. Это как летом или с башкой под солнцем ходить, или в головном уборе что бы лысую бошку не припекло.
Просто краше с ним, чем без него.
Мощи и скорости не добавляет, но на рекламных буклетах выглядит не так обыденно как все остальные. И кто установил, это подтвердит.
Чище стекло не станет. Турбулентности можете не пыхтеть — не ищите! Если мы дома что-то добавляем к интерьеру, почему это нельзя сделать с дачей, любым нашим движимым и недвижимым имуществом? Так и здесь.

Достаточно 1 раз установить и забыть.
Больше ничего. Слюни не текут, пылинки не сдуваем. Теперь сам отношусь к нему обыденно, потому что каждый день по многу раз вижу. Ну а для остальных он так и остаётся диковинкой, которая не дает покоя ночью спать, или на форумах слюной заливаться и глупые вопросы писать типа зачем, не жалко денег?

Всё относительно, поэтому не нужно искать логику, удобство, эргономику и прочие критерии, которыми располагает человечество.
Можно поставить себе галочку с банальной фразой: "для красоты!".
И отчасти будете правы
А если есть лишние деньги, то разве это плохо?
Можно и спойлер позволить, не всегда же только детям мороженое покупать. Родителю тоже по-мелочам достаётся на своё усмотрение
Но плюс точно один есть, не раз ловил себя на мысли: когда стоит рядом такого же цвета ноут, по спойлеру сразу боковым зрением видно где свой авто. Даже если не присматриваться к дискам, фаркопам и прочим отличительным особенностям, которые у кого-то может и не быть.

Расслабляемся за рулём нового хэтчбека Nissan Tiida

Заказы на Тииду в России принимают с середины марта. Цены — от 839 000 до 1 030 000 рублей. Скидка при покупке хэтчбека по программе утилизации — 50 тысяч рублей, в то время как за соплатформенный седан Sentra дают на 20 тысяч больше.

В Мерседесе S-класса W221 пульс водителя был якобы на пять ударов в минуту ниже, нежели в автомобилях-конкурентах при тех же условиях. Мол, за рулём флагмана с трёхлучевой звездой спокойнее, потому и безопаснее. В новой Тииде свой пульс я не замерял, но испытал настоящее умиротворение. Это совсем не тот автомобиль, который пришёл на наш рынок восемь лет назад! Но и конкуренты сменили поколения: Hyundai i30, Kia cee’d, Ford Focus, Peugeot 308, Renault Megane, Volkswagen Golf.

Начнём с теории. Nissan Tiida в российской спецификации — метис. Снаружи — это европейский хэтчбек Pulsar, но внутри у него передняя панель от обрусевшего седана Sentra. От него же и платформа Nissan B, которая отличается от пульсаровской «тележки» Nissan V оригинальной панелью пола, иными подрамниками, верхними опорами передних стоек и сайлент-блоками. Пружины с амортизаторами тут с более комфортной настройкой, а дорожный просвет Тииды больше, чем у Пульсара на 20 мм (итого — 155 мм, как у Сентры). Адаптация под нас также подразумевает увеличенный до пяти литров бачок омывающей жидкости, полноразмерное запасное колесо и фетровые подкрылки сзади.

И, конечно, Tiida непохожа на Pulsar двигателями. Вместо бензиновых турбомоторов 1.2 и 1.6 серии DIG-T и дизеля 1.5 dCi — заслуженный агрегат 1.6, знакомый по Сентре. Он выдаёт 117 сил и 158 Н•м, но делает это безрадостно. Беда не в том, что атмосфернику приходится тащить 1200-килограммовую машину, а в том, что он — безнадёжный флегматик. Вяло реагирует на внешний раздражитель в виде акселератора, безвкусно, то есть без подхватов и оживлений, крутится снизу доверху. Не езда — летаргический сон. «Четвёрка» запомнилась лишь громким голосом, наполняющим салон уже с 2000 об/мин.

Может, оно и к лучшему. А то езда на автомобиле по окрестностям Сочи, где проходил тест-драйв, напоминает русскую рулетку. Коронка местных автолюбителей — обгон. По прерывистой линии или по сплошной, на прямой или в закрытом повороте — неважно! Такое ощущение, будто за эти манёвры им, как в компьютерной игре, начисляют деньги и чем больше безрассудства, тем круче вознаграждение.

Коробки передач тоже не блещут. Рычаг пятиступенчатой «механики» приятно лежит в руке, но чёткость включения передач хромает, ходы великоваты, а сцепление длинноходно и неинформативно. По паспорту машина с ручной коробкой быстрее, чем с вариатором (10,6 с против 11,3 в разгоне до сотни), но по ощущениям этой разницы нет. Поэтому рекомендую версию с двумя педалями. Она удобнее, даже несмотря на то, что трансмиссия настроена не так тонко, как на моделях Teana или X-Trail, работает медленнее и не обучена имитации ступеней.

Если продавить акселератор глубоко, но плавно, ускорение едва заметно. Хочется большего? Тогда по педали газа нужно топнуть! Но даже в этом случае набор скорости растянут больше желаемого: стрелка тахометра доходит до 6000 об/мин, а вскоре — при той же подаче топлива — спускается на 4000 об/мин. Чуть взбадривает трансмиссию спортрежим, но удобство управления тягой всё равно остаётся далёким от идеала.

Препятствует активной езде и «длинный» руль — свыше трёх оборотов от упора до упора. На серпантине, ведущем к смотровой башне горы Большой Ахун, выбор невелик: сброcить скорость либо вращать баранку быстро-быстро. Сбавляю темп, отмечая, что руль изолирован не только от реактивного действия, но и от дорожных изъянов. Плавность хода для семейного автомобиля важнее драйверских качеств. Хэтчбек деликатен к седокам, но презирает ямы, проходя их уверенно, без пробоев. Только самые острые отзываются глухим стуком в подвеске. Учитывая хорошую шумоизоляцию и простор в салоне, этот Nissan претендует на звание одного из самых комфортных автомобилей в классе.

Главный недостаток Тииды — мотор 1.6. Он выгоден и производителю, и, надо признать, потребителю, но немощен. Зато других преимуществ у Тииды не отнять: это вместительный салон, оснащение, мягкая подвеска и достаточный дорожный просвет. Да и умиротворяющее воздействие в целом. С ценой от 839 тысяч рублей на фоне Мазды 3 (от 877 000 рублей) или пятидверки Toyota Auris (от 1 059 000 рублей) новая Tiida выглядит привлекательно. Малину портит Kia сee’d 1.6 (от 764 900), с которым Ниссану и предстоит наиболее жёсткая борьба за клиента.

Паспортные данные

Модель	Nissan Tiida
Кузов
Тип кузова	хэтчбек
Число дверей/мест	5/5
Длина, мм	4387
Ширина, мм	1768
Высота, мм	1533
Колёсная база, мм	2700
Колея передняя/задняя, мм	1529/1529
Снаряжённая масса, кг	1204 (1225)
Объём багажника, л	307–1319
Двигатель
Тип	бензиновый
Расположение	спереди, поперечно
Число и расположение цилиндров	4, в ряд
Число клапанов	16
Рабочий объём, см³	1598
Макс. мощность, л.с./об/мин	117/6000
Макс. крутящий момент, Н•м/об/мин	158/4000
Трансмиссия
Коробка передач	механическая, пятиступенчатая (вариатор)
Привод	передний
Ходовая часть
Передняя подвеска	независимая, пружинная, McPherson
Задняя подвеска	полузависимая, пружинная
Передние тормоза	дисковые вентилируемые
Задние тормоза	дисковые
Шины	205/55 R16
Дорожный просвет, мм	155
Эксплуатационные характеристики
Максимальная скорость, км/ч	188 (180)
Время разгона с 0 до 100 км/ч, с	10,6 (11,3)
Расход топлива, л/100 км
— городской цикл	8,2 (8,1)
— загородный цикл	5,5 (5,4)
— смешанный цикл	6,4 (6,4)
Норма токсичности	Евро-5
Ёмкость топливного бака, л	52
Топливо	АИ-95
* В скобках приведены данные версии с вариатором.

Техника

История Сергей Удачин

За кадром

Пишут наши коллеги: «Новый Nissan Tiida: первый тест», Юрий Ветров, Авторевю

Читайте также: