Установка транспортной фанеры газель

Обновлено: 02.07.2024

Новые полы в фургоне

Сделал еще две месяца назад всё некогда было похвалиться.
Снял старые шпунтованные доски и за место них положил
ламинированною фанеру толщиной 27 мм.Ушло 2 листа размером
1.25*2.5 м. Заодно переварил и немного усилил низ фургона.

ГАЗ Газель 2006, двигатель бензиновый 2.3 л., 98 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

ГАЗ 3110 Волга, 2001

ГАЗ 31029 Волга, 1995

ГАЗ 69, 1962

ГАЗ 24 Волга, 1991

Комментарии 12

На счёт досок надо подумать))

Норм сделал, тоже думаю доски выкинуть и что нибудь ровное постелить.

Два года прошло вроде нормально. Убираться очень удобно, нет щелей как с досками и крепко и ровно.

Насчёт фанеры может надолго хватит, сдесь нормалек, но будка на родной платформе полное го…
Да же без перегрузов начинает стойки эти вырывать из рамы, а будка тяжелее. Вот с пружинами ты вообще ослабил раму между кабиной и кузовом, через годик не удивлюсь если там трещины полезут.
Простой пример: делали каркас, спойлер уже стоял, платформа была отвязана и просто лежала на раме, пока перегоняли машину возле гаража, каркас стучал по спойлеру, протянули платформу стремянками, перестала просидать.

Я в свое время работал на бензовозе газ 3307 после армии 12 лет получал его новым так вот там цистерна пяти кубовая держалась на шести опорах как и этот кузов на газели и её держали шесть пружин на стремянках .Я дурак решил убрать их типо нет жесткости и через две недели на одной стойки появилась трещина я сразу вернул как было и этот бензовоз здравствует до сих пор. Жёсткость на раме любой машине не к чему.Попробуйте сломать сухую и сырую ветку на дереве и тогда всё станет понятно.

Да это все понятно, для скручивания рамы пружыны, это плюс, а вот груженому на кочках минус.

Ну вот и прошёл ровно год и не одной и даже намёка на трещины нет)

Я себе на пол ложил 18 мм финскую фанеру, так когда положил её в кузов машина сразу присела, а тут 27 мм, сразу наверное села ?

По весу наверное даже одинаково я ведь доски и всю жесть выкинул а они тоже не мало весят

Так я тоже все доски выкинул, я просто говорю что сама финская фанера весит не мало, тем более такой толщины как у тебя, а так сделано качественно, здорово !

Установка транспортной фанеры газель

Ну что же, всем доброго времени суток. Недавно решил озадачиться немного и поискать инструкции по изготовлению различных вариантов кузова в сети, и о чудо - их практически нет. Тут естественно секрета нет - люди, знающие это дело и, в большинстве своем, руководящие подобными конторами, этим и зарабатывают на жизнь. Ну, в самом деле, стал бы кто-либо из Вас делиться секретом переплавки свинца в золото с общественностью? Естественно нет. Так вот я, будучи человеком с обостренным чувством справедливости, в такое непонятное время, с таким непонятным курсом валюты, решил пролить свет на некоторые секреты монтажа элементов кузова, такие как фанерные и жестяные ворота, каркасы различных модификаций, подробности отдельных узлов сдвижных элементов, а так же разнообразных обвесов, дабы каждый желающий сэкономить - желал и экономил. Иными словами - работать мы привыкли, а потратить выходной и сделать под пару литров пива то, что тебе за тот же выходной сделают в любой конторе, но притом не тратя втридорога - само собой разумеется. Я сразу обозначу, что писать буду по запросам - спрашивайте через ящик на сайте что интересует и получаете в течение недели подробный материал собственного производства.

Закончим с лирикой и перейдём к делу. Сегодняшняя тема - Фанерные ворота.

Бытует мнение, что фанерные ворота чем-то хуже жестяных, ненадежные и слишком много весят. Во первых - ламинированная фанера зарекомендовала себя очень даже замечательно, на рынке присутствует давно и все больше заменяет жесть. Во вторых - киньте камень в фанеру и в лист жести (используется как правило 0.5 мм толщиной). Результат ощутим? Не убедил? Берем кусок ламинированной фанеры и кладем на пару дней в ведро с водой, затем на денек на батарею, повторяем раз так с пяток, замеряем толщину и проверяем плоскость - вопросы есть? И не надо слушать про фанеру 6 мм и т.д. - это не вариант, как показала практика, для достижения действительно качественного результата используется ламинированная фанера толщиной 20 мм, а это, согласитесь, броня. В третьих - все мы знаем свою грузоподъемность, и тем более сколько грузим в действительности, а это не совсем одни и те же цифры. Так вот, площадь стандартных ворот на газель 4 м.кв. при высоте в 2 м., квадратный метр 20 мм-ой фанеры весит в среднем 14 кг, следовательно сами ворота около 56 кг + фурнитура, итого примерно 60 кг, не так уж и много, неправда ли?

Итак, сомнения рассеяны, теперь немного о стоимости. Лист фанеры, а она нам понадобится размером 1220х2440 мм, стоит приблизительно 2 500 рублей, листа два, следовательно - 5 000 р. на фанеру. Далее нам понадобится металл для рамы. Используется профильная труба 60х40х2 мм - идеальное сочетание прочности и цены, хотя можно толщину и 3 мм - разница невелика. Железа нам понадобится 8 м.п., при средней цене 100 р за метр (я нашел за 98 р, просто нужно сесть и найти, а не кричать, что на рынке по 190 р.), и труба 22 мм 4 м.п. еще 200 р., итого плюс 1000 р на железо. Далее фурнитура - замки воротные штанговые (на газель подойдут д22 под 22 трубу, хотя можно и д27 при желании) 2 шт по 1100р, уплотнитель резинопластиковый 20 мм шириной (можно конечно и простой резиновый, но этот более долговечен и прост при монтаже, а если не верите - берите обычный и матерясь 3 часа напролет, переделывая постоянные осечки, вспомните мои слова, дело Ваше), палки по 5 метров и если не накосячить с резом, то понадобится пара палок по 300 р за м.п. - еще 3000р, 4 петли 236 мм (хотя по желанию можно и 265мм) по 300 р за шт - 1200 комплект. Ну и конечно весь расходник - краска, электричество, круги отрезные на болгарку, метизы (болты 6 мм и гайги с шайбами под них, шайбы лучше увеличенные), электроды, все вместе примерно 500 р. Подсчитаем результат - 12 900 р., при средней цене в конторах от 25 000 р до 35 000 р. Хотите подарить минимум 12 000 р? Если да, то нечего жечь электричество, выключаем компьютер и едем дарить, если же нет - читаем далее.

Установка ворот данного типа подразумевает переделку каркаса, так что либо он у Вас уже переделан, либо разберем данную тему в следующих статьях. В общем, поехали, как говаривал Гагарин.

Демонтаж.
Прежде всего нам понадобится убрать задний борт - выбиваем шток с двух петель и скручиваем, либо срезаем основания с платформы кузова. Далее срезаем клапан, если таковой имеется на квадратном каркасе, хотя мой совет - сразу ставить каркас, затем ворота и последним делом заказывать тент, но если в силу неведомых обстоятельств так не получилось, то клапан срезаем не под корень, а с запасом примерно 20 см, и снимаем тент, дабы не прожечь сваркой. На этом демонтажные работы окончены.

Изготовление рамы.
Здесь все очень просто. Замеряем размер по нижней стороне кузова, там где недавно был задний борт. Размер берется по наружным отметкам, т.е. от одной внешней стороны борта (если каркас монтируется на борт) до внешней стороны другого, либо по внешним сторонам каркаса (если каркас сделан «евробортом» - в платформу без бортов). Высоту берем стандартную, 2 метра - меньше мороки с размерами, либо ориентируемся по высоте каркаса (если таковой смонтирован). Далее, я так полагаю, не нужно объяснять на пальцах, как сварить рамку. Единственное примечание тут - 60 мм - это глубина рамы, дабы не уменьшать на 4 см ширину, а на жесткости это никак не отразится. Ну и естественно, работая со сваркой, никогда не забывайте диагоналить, не даром существует поговорка по этому поводу.

Фанера.
После того как рама готова, замеряем её внутренний размер по ширине, отнимаем 3 см и делим пополам, получаем ширину одной створки, затем высота, но отнимаем от чистого размера уже 2 см и получаем высоту створки. Далее Вырезаем из листов фанеры заготовки нужной нам величины, используем лобзик или циркулярку, сколы по краю нас не интересуют - все закроет уплотнитель (если конечно он резинопластиковый).

Уплотнитель.
Берем палку уплотнителя длиной 5 м и срезаем один край под 45 градусов, можно конечно вручную, но лучше торцовкой, только проверьте сначала диск, чтобы не сколоть пластик на уплотнителе. Кроме того всегда следите за правильностью угла - внутренний размер (по пластику) всегда меньший, т.к. уплотнитель крепится резиной наружу, повнимательнее, иначе пара неверных срезов и все, покупаем дополнительный уплотнитель. Аккуратно запаковываем одну створку целиком, по кругу. На второй только одну длинную сторону и верх с низом - это правая створка, её левая сторона должна быть свободна, чтобы на нее нахлестывался уплотнитель левой створки при закрывании ворот (ну или зеркально если вы конченный анархист). Обычно прикручивают уплотнитель саморезами с прессшайбой (семечки в простонародье, те которые с жалом, а не со сверлом, дерево как-никак).

Петли и замки.
Теперь, когда рама и створки готовы, выкладываем раму на ровную поверхность. Решаем где у нее верх, а где низ, запоминаем четыре раза, и привариваем основания петель (не забудьте перед сваркой разобрать петли, отделить основу от поворотной части, иначе сожжете пластиковые втулки под болты петель, а их по отдельности от петли не так то просто найти, а то и невозможно, тем более экстренно, тем более у нас выходной, и уже три бутылки пива за плечами). Основания петель должны отстоять от внешних сторон рамы примерно на 1 см (если конструкция петли, при этом, позволит открывать створке на 270 градусов - к боку вплотную, если же нет, то делаем основания ровно по краю каркаса), от верхнего и нижнего краев примерно на 20-25 см, чтобы правильно распределить нагрузку на фанеру. После того, как основания остыли, подкладываем внутрь рамы бруски, чепики, соседскую кошку, в общем все что угодно, лишь бы уложенные створки фанеры находились в плоскости с верхней стороной рамы (она же со свежеприваренными основаниями). И тут на наконец-то пригождаются отнятые на этапе резки фанеры сантиметры. В целом получается такая картина - со всех сторон и между створками расстояние приблизительно 1 см (чуть меньше из-за уплотнителя), а потому, дабы избежать нежелательных смещений, по всему периметру и между створок вкладываем распорки, чтобы добиться одинаковых зазоров и геометрической правильности будущего изделия. Теперь, когда створки выровнены в раме и уплотнитель плотно прилегает по всему периметру, вставляем на свои места петли, закручиваем болты (не прям намертво, во первых - им нужен ход, иначе втулку быстро сотрем и открываться будут туго, во вторых - все равно снимать еще), поворачиваем петли на фанеру и, плотно прижимая каждую петлю, сверлим все предусмотренные в ней отверстия (сверло 6 мм, и очень аккуратно на выходе сверла, можем, сильно надавив, оставить скол с обратной стороны створки - это дико раздражает), затягиваем все болты через шайбы естественно. Теперь замки. Последовательность составных частей знают все, либо смотрим любое фото в сети. Если не все понятно, делаем запрос на ящик - распишу в ближайшее время. Далее установив необходимую длину штанги, отрезаем нужные заготовки из трубы, вставляем в них кулачки замка с двух сторон. Затем выставляем все части замка так, как они будут зафиксированы, вставив в них штангу с кулачками, выравниваем все визуально (делается это для того, чтобы поймать правильное положение кулачков на штанге), и привариваем на «капли» кулачки и ручки (в закрытом положении естественно), только не забудьде застелить предварительно открытые поверхности фанеры, иначе от окалин останутся следы похожие на царапины. После предварительной фиксации элементов на штангах, снимаем сами штанги и провариваем кулачки и ручки, ровняем швы и красим. Ждем пока высохнет краска (так что лучше использовать «нитру», 10-15 минут и готово, что-то около 300 р банка), заново ставим на свои места готовые штанги и остальные элементы замка, выравниваем по рулетке и сверлим все оставшиеся отверстия (не забываем про сколы на фанере, если сильно давить на выходе сверла). Теперь осталось закрепить все элементы болтами (по желанию с внутренней стороны излишки длины болтов срезаются). Далее снимаем створки с петель, и красим раму (напоминаю, что основания петель и кулачки красить необязательно, это, как правило обработанные антикорозийным покрытием элементы - гальваника).

Монтаж.
Тут все просто. Раму крепим на прихватки сваркой, выравниваем по задней части каркаса так, чтобы совпадали все плоскости и отсутствовали зазоры между рамой и другими частями конструкции. Затем провариваем основательнее, швами по 10 см с промежутком 15-20 см. При желании можно, а порой и нужно со внутренней стороны проварить стык торцов задних бортов и рамы (снаружи вида не испортит, а вот прочности бортам изрядно прибавит). Далее подтачиваем все что выпирает (внимательнее в тех местах, где будет прикрываться тентом, если конечно будет тент), подкрашиваем и все готово. Навешиваем створки, проверяем. При правильном распределении зазоров на этапе выравнивания проблем возникнуть не должно.

Примечание.
Если ранее на автомобиле был клапан (который мы срезали при демонтаже), то при закрытых воротах свисающий остаток подрезаем до нужной длины, фигурно обходим защелки замков и клёпками с шайбой либо саморезами с прессшайбой крепим тент к раме ворот. Если же в месте, где подрезан тент два слоя ПВХ ткани, можно склеить их специальным клеем - я рекомендую Супер-НН, стоит он порядка 300 р, но хватит его на полжизни (вообще он используется при ремонте лодок из девятисотого пвх, так что, поверьте, держит как надо). К слову сказать, так же делаются ворота и на полуприцепы, только петель берется 8 шт, уплотнителя 3 палки по 5 метров, а замков желательно 4 шт (по 2 на створку) д27. Кроме того есть вариант ворот не в собственной раме, а на задние стойки каркаса (если позволяет их прочность), но в таком случае выравнивание ворот по зазорам и монтаж петель становятся намного сложнее, т.к. происходит на весу.

Вот и все, ворота готовы. Деньги сэкономлены, а Вы самый молодец из всех молодцов. Надеюсь кому-нибудь пригодится моя статья. Пишите, если нужны будут подробности и уточнения.

Особенности транспортной фанеры

Знать особенности транспортной фанеры важно организаторам любых перевозок. Придется внимательно изучить автомобильную фанеру для пола, ламинированную сетчатую, влагостойкую фанеру для прицепа и другие варианты. Отдельная тема — как выбрать фанеру в газель, для полуприцепа, в грузовик, для кузова.

Характеристика

Прежде чем разбираться с видами, использованием и выбором транспортной фанеры, необходимо внимательно изучить ее общие особенности. Безусловно, этот материал близок к тому, который используют для обустройства пола, сооружения перегородок и других аналогичных применений. Однако все же тут есть заметные отличия. От обычной транспортная фанера отличается наличием влагостойкой ламинированной прослойки.

В основном подобное изделие кладут на пол в самоходных фургонах и прицепах. Однако есть еще ряд важных областей его использования. Конкретные типы выделяют, прежде всего, по размерам (точнее, по толщине). Двери и пол выкладывают изнутри той фанерой, которая соответствует примененному каркасу. Предельно допустимая толщина составляет 27 мм.

В полуприцепах обычно применяют изделия не более 20 мм в толщину. Наконец, легковые машины и речные лодки обшивают листами толщиной максимум 1 см.

Наиболее качественным вариантом транспортной фанеры является изделие из березового шпона. Его части скрепляют при помощи термореактивных составов на основе фенолформальдегидных смол. Также применяют иногда бакелитовые лаки. Второй вариант гарантирует превосходную стойкость к увлажнению и механическому износу. Довольно широкое распространение получила фанера ламинированная сетчатая и гладкая толщиной 0,6 см.

Типичное решение такого рода:

имеет категорию формальдегидной эмиссии не хуже Е1;
стойко к увлажнению;
имеет природную влажность от 5 до 14%;
имеет удельную массу от 640 до 700 кг на 1 м3;
обрабатывается с торцов;
имеет разнотолщинность не более 0,06 см.

Популярностью пользуется износостойкая фанера Sveza Titan с насечкой против скольжения. Такая марка материала отличается высоким качеством. Благодаря нескользящей поверхности и особому абразивному покрытию как люди, так и грузы будут полностью защищены от возможных проблем. Внешнее покрытие включает частицы корунда, надежно оберегающие от механического повреждения.

Sveza Titan имеет наибольшую категорию сопротивления скольжению, отвечающую высшим требованиям DIN 51130.

Устойчивость к истиранию хорошей транспортной фанеры с сеткой составляет как минимум 2600 оборотов по процедуре Табер-теста. Стойкость к прокатыванию роликовых движителей ручных разгрузочных тележек и тому подобной техники превышает 10000 циклов. Определение устойчивости происходит по нормативу SFS 3939.

Применение

Фанера для пола толщиной 24 или 27 мм применяется редко. В основном она нужна, чтобы обшивать стенки и дверки. Теоретически принято считать, что слой должен соответствовать применяемому профилю, однако подобные параметры вполне вписываются в большинство вариантов. Материал с двусторонней ламинацией применяют для вертикальных поверхностей. А вот сетчатые изделия обычно используют для пола полуприцепа или прицепа.

Конструкции толщиной от 1,5 до 2,1 см более распространены именно в полуприцепах, а не в полноценных прицепах. Фанера подобного типа неспособна перенести существенную нагрузку. Сетчатым материалом можно устилать также донную часть обычного легкового полуприцепа. Фанера толщиной 2,1 см сравнительно дорога. По этой причине как раз основная часть мастеров использует ее именно как напольное покрытие, борта отделывают более тонкими материалами с доступной ценой.

Необходимо обязательно учитывать нагрузку на пол. Речь идет не об абсолютной загрузке перемещаемыми товарами, а о нагрузке, которую создают действия погрузчиков в полуприцепе. В норме пол рассчитывается на величину такой нагрузки от 7100 до 9500 кг (в пересчете на одну ось). Однако грамотный подсчет возможен только при учете существования еще более тяжелых погрузчиков.

Кроме того, при реальном использовании фанеры приходится обращать внимание на диаметр колеса и его ширину.

Отдельная тема — применение транспортной фанеры в газель и иные мелкие микроавтобусы. Пол из ламинированного материала можно сделать даже собственными руками, не обращаясь к профессионалам. Простое ламинированное изделие лучше специализированного (предназначенного именно для автомобилей) уже в силу куда более доступной цены. Также это покрытие:

позволяет получить отличную крепость и стойкость к износу;
без проблем нарезается в точные размеры;
достаточно гибко (что важно при обшивке стен);
не разбухает и не страдает как-то еще от влаги;
не подвержено расслоению;
сравнительно стойко к огню.

В дополнение к фанере потребуются:

каркасные рейки;
состав для защиты от коррозии;
мастика для фанерных материалов;
металлический крепеж;
алюминиевые уголки на порог;
планка в виде буквы Т (для стыков).

Раньше всего создается реечная обрешетка. Уже на нее и прикручивают настил. Заменой рейкам могут послужить толстые фанерные полосы. Каркас можно прикрепить, проделав в кузове отверстия. Эти места непременно обрабатывают составом, подавляющим коррозию металла. Далее закрепляют рейки на пол, колесные арки можно закрыть каркасом, хотя это не обязательно.

Подготовка фанеры существенно облегчается при помощи выкройки. Ее тщательно переносят на листы. Фигурные резы обычно вырабатывают с помощью пилки с небольшим зубом. Обычно листы крепят с использованием саморезов. Но для наибольшей надежности можно применять алюминиевые вытяжные заклепки.

Самодельный пол для кузова в грузовик может крепиться на петли небольшого размера и саморезы. Некоторые люди для фуры (для грузового фургона), где планируется только ходить, но не катать какие-то тяжелые тележки, выбирают листы толщиной 0,5 см.

Точно такой же материал подойдет и в багажник легкового автомобиля. Заготовки в этом случае обычно вырезают электрическим лобзиком.

Еще рекомендовано брать:

на полы – фанеру F/W;
на переднюю стенку – марку F/F толщиной 2,4 — 2,7 см;
на обшивку стен – гладкую фанеру F/F толщиной 0,65 см.

Выбор

Подбор автомобильной фанеры не так сложен, как кажется. В большинстве случаев кузова формируют из ФСФ. Предпочтительны березовые образцы, изредка используются хвойные заготовки. Дополнительное ламинирование проводят для ситуаций, когда нужна особая стойкость к воде и привлекательный вид. Надо также понимать, что ламинирующая пленка может не выдержать постоянной ходьбы и погрузо-разгрузочных работ, потому она лучше для стен, а не для пола.

В крайнем случае на пол кладут ФСФ с сеткой кверху. Габариты фанеры подбирают под размеры транспортного средства. Чаще всего выбирают сорт 4/4. Но при этом в постоянно подвергающихся воздействию местах предпочтительнее. Важно — по ГОСТ 3916.1-96 выпускают преимущественно листы толщиной:

3;
4;
6,5;
9;
12;
15;
18;
21;
24;
27;
30 мм.

О том, как обшить грузовой отсек фанерой, смотрите в следующем видео.

Кузов на ГАЗель своими руками

Открытый борт – один из самых востребованных и популярных вариантов грузовой платформы на рынке грузоперевозок. Такие платформы идеально подходят для перевозки негабаритных грузов, справляются с транспортировкой сыпучих материалов, леса, металлоконструкций и пр.

Помимо этого, открытый кузов в минимальной степени нагружает шасси, что позволяет технике сохранять максимальную грузоподъёмность.

Конструкция несложная, поэтому сделать борта на ГАЗель старого или нового образца можно своими руками. Для этого даже не требуется специальных знаний. Линейные размеры кузова высчитываются по площади рамы, борта можно нарастить до нужной длины.

Преимущества самодельных кузовов

Главное достоинство, которое предлагает автовладельцу заводская надстройка – гарантии производителя. Это выражается тем, что на заводе рассчитываются точные размеры и вес конструкции, исходя из сохранения базовых характеристик грузового шасси. Однако для работы в реальных условиях, такой кузов часто оказывается неудобным.

$C:\Users\lena\Desktop\фото (2)\V-gruzovojj-otsek-vlezaet-pyat-evropaletov.jpg$

В частности, большинство заводов-изготовителей выпускают технику с задним вариантом разгрузки. При этом самосвальный кузов такого формата удобен лишь в тех случаях, года на участке выгрузки имеется пространство для манёвра.

$C:\Users\lena\Desktop\фото (2)\5ad15891132ca555d32b7142.jpg$

Поэтому установка нестандартной бортовой платформы представляется более правильным решением. Здесь именно владелец техники определяет, каким способом будут проводиться погрузочно-разгрузочные операции, исходя из номенклатуры перевозимого груза и своей клиентской базы.

В частности, такой кузов может быть:

С трёхсторонней разгрузкой;
Удлинённой платформой;
Наращенными бортами.

Однако здесь возникает другая сложность. Такую переделку лучше проводить в специализированной автомастерской. Дело в том, что любые нестандартные решения требуют проведения инженерных расчётов, которые невозможно качественно выполнить в кустарных условиях.

Делая кузов «на глазок», автовладелец рискует тем, что рама может переломиться, не выдержав нагрузки. Или техника просто опрокинется на бок, если её перевесят слишком большие борта.

Технические и конструктивные особенности

Чтобы сделать нестандартный кузов на ГАЗель, необходимо переделывать само шасси, чтобы оно соответствовало параметрам изменённой платформы. Например, если борта удлиняются, необходимо резать раму. В этом случае, несущие балки наращиваются специальными стальными вставками, которые крепятся при помощи клёпаного соединения.

Кроме того, вместе с колёсной базой удлиняются и вспомогательные элементы:

Тормозная система;
Гидравлика;
Электрика;
Топливные магистрали;
Карданный вал.

$C:\Users\lena\Desktop\фото (2)\unnamed.jpg$

Для трёхсторонней разгрузки платформы, на шасси устанавливается более производительный насос, подбираются гидроцилиндры, которые будут поднимать кузов и опрокидывать борт в нужную сторону.

В целом, конструкция шасси подвергается серьёзным изменениям, которые необходимо регистрировать в ГИБДД. Для этого владельцу придётся получать заключение испытательной лаборатории и соответствующее разрешение.

После переоборудования техники, дополнительно оформляется сертификат технической безопасности. Только при отсутствии нарушений, техника допускается к эксплуатации и в ПТС вносится соответствующая запись о переделке.

Как переделать бортовую платформу на ГАЗель своими руками?

Если речь идёт о нестандартном кузове, работа предстоит сложная и кропотливая. Изначально, составляется техническое задание, в рамках которого продумывается конструкция кузова, определяются линейные размеры, делаются чертежи.

На основании произведённых расчётов выполняется переоборудование техники. Остановимся на каждом этапе более подробно.

Демонтаж

Ходовая часть освобождается от всех конструктивных элементов, способных помешать переделке. В первую очередь, это касается старой грузовой надстройки. Если предполагается удлинение шасси, дополнительно снимается кардан, топливопроводы и тормозная система.

Шасси фиксируется, несущие балки разрезаются ближе к заднему свесу, обычно в районе крепления глушителя. Затем монтируются удлиняющие вставки.

$C:\Users\lena\Desktop\фото (2)\samosval-gazel-next.jpg$

Замена бортов

В заводском исполнении кузов обычно комплектуется металлическими бортами. Однако это не самый долговечный и надёжный вариант.

Для переделки можно использовать следующие решения:

Алюминий;
Пластик.

Оба варианта отличаются низким конструкционным весом, поэтому помогают сохранять полезную нагрузку шасси. Кроме того, такие борта не боятся постоянного воздействия влаги, поэтому на них гарантированно не появятся следы коррозии.

Однако здесь нужно учитывать, что алюминиевые и пластиковые борта на ГАЗель не отличаются механической прочностью, поэтому легко деформируются и повреждаются при случайных ударах.

Каркас

Конструкция элементарная, и представляет собой прямоугольник из профтрубы нужного сечения. Вначале сваривается внешняя обвязка, которая соединяется поперечными балками. К основанию привариваются петли для крепления борта.

В зависимости от особенностей конструкции, на углах могут дополнительно устанавливаться вертикальные опоры, повышающие жёсткость. Для удобства эксплуатации, такие стойки обычно изготавливаются в съёмном варианте.

$C:\Users\lena\Desktop\фото (2)\a5b82a8s-960.jpg$

Защита от коррозии

Учитывая, что платформа получается полностью открытой, имеет смысл позаботиться о её защите от влаги и других внешних воздействий.

Для этого все металлические элементы зачищаются, грунтуются специальными мастиками и составами, повышающими коррозийную устойчивость. В условиях автомастерской, такие поверхности могут подвергаться цинкованию.

Напольное покрытие

Чтобы сохранить грузоподъёмность, пол кузова обычно делают деревянным.

Здесь возможно два варианта:

Доски с последующей обшивкой листовым металлом;
Бакелитовая фанера – композитный материал из многослойного шпона, пропитанный формальдегидной смолой.

Второй вариант считается более практичным, практически не создаёт дополнительной нагрузки, устойчив к влажной среде и механическому износу.

Дополнительное усиление

Пол открытого кузова усиливается в обязательном порядке. Это помогает сохранить целостность конструкции и способствует равномерному распределению нагрузки. Для усиления обычно используется тот же профиль, что и для изготовления каркаса. Дополнительные лонжероны навариваются на потенциально слабых участках.

Борта ГАЗели нужно усиливать лишь в том случае, если они нарощенные.

Делается это при помощи дополнительных рёбер жёсткости, и позволяет предотвратить деформацию поверхности при случайных ударах.

$C:\Users\lena\Desktop\фото (2)\14e4b66s-960.jpg$

Также усиление бортов и пола можно выполнять при помощи стальных косынок. Расположение таких элементов зависит от геометрии и особенностей самого кузова.

Усиление заднего борта

Рекомендуется в ситуациях, когда принято решение значительно нарастить борта. Выполняется такое усиление Г-образным профилем, который размещается между боковыми стойками и дном кузова. Однако здесь нужно учитывать факт, что подходит такой вариант только для несъёмного борта.

Какую толщину металла выбрать?

Оптимальным решением считается материал, толщина которого варьируется в пределах 2-4 мм. Этого достаточно чтобы выдерживать значительные нагрузки без деформации, но при этом не утяжелять конструкцию, по максимуму сохраняя полезные характеристики ходовой части.

$C:\Users\lena\Desktop\фото (2)\unnamed.jpg$

Стоимость переоборудования

Фиксированных цен в такой переделке нет.

Цены на бортовые платформы рассчитываются в индивидуальном порядке, с учётом следующих параметров:

Сложность конструкции;
Стоимость материала;
Дополнительное оснащение.

Если кузов на ГАЗель 4.2 устанавливается своими руками, итоговая стоимость произведённых работ будет ниже, чем при обращении в сервисный центр. Однако гарантии качества здесь также отсутствуют.

Поэтому по вопросам переоборудования лучше обращаться к профессионалам, которые не только поставят платформу, но и помогут с документальным оформлением.

Обшивка кузова фанерой: варианты, необходимые материалы, отделка ровных и изогнутых поверхностей, облицовка пола

Фанера является отличным строительным материалом, с помощью которого очень легко и быстро можно выполнить отделку потолков, стен, произвести утепление. Обшивка стен фанерой в деревянном доме – это самая распространенная область применения этого материала.

Однако применение фанеры не ограничивается строительными объектами, ее также широко применяют в автомобилестроении, в частности для обшивки поверхностей кузова.

На фото демонстрируется обшивка кузова Пежо Боксер фанерой

Общие данные

Сейчас в продаже представлен огромный выбор различных моделей фургонов и грузовиков без внутренней отделки грузового отсека. За заводскую отделку кузова придется выложить приличные деньги. Многие покупатели предпочитают выполнить отделку своими руками. На фото зашиваются окна и двери

Если необходимо защитить кузов от механических повреждений, ржавчины, конденсата, следует прибегнуть к простому варианту – обшить все поверхности фанерой. Выбор именно этого материала обусловлен его хорошими характеристиками и тем, что цена на него довольно низкая. Дешево и красиво

Отделка кузова позволит уменьшить возможность повреждения перевозимых товаров, тем самым влияет на качество работы перевозчика. Если под обшивку уложить шумоизоляцию или теплоотражающий материал, то можно получить соответственно улучшенные характеристики фургона по тепло- и звукоизоляции. Вот так выглядит шумоизоляция

Варианты обшивки

Существует несколько вариантов обшивки:

обустройство покрытия на полу;

частичная отделка боковых поверхностей и дверей;

полная отделка боковых поверхностей и дверей;

полная или комплексная обшивка.

Необходимые материалы

Для того чтобы качественно выполнить отделку кузова, понадобятся:

Особая фанера для отделки автомобилей . Особенностью данного материала является наличие сетки на поверхности. Чаще всего, это березовая фанера, которая имеет высокую плотность и не подвержена деформации в процессе эксплуатации;

Обратите внимание!
Для отделки автомобиля применяют влагостойкую, ламинированную фанеру, имеющую сетку на поверхности.
Укладывать такой материал необходимо сеткой наверх, так как именно она обеспечивает антискользящие свойства.

Толщину листа следует выбирать исходя из тоннажа автомобиля. При массе перевозимого груза до 2 тонн обычно выбирают 12 мм листы. При перевозке крупных и тяжелых грузов есть возможность оснастить кузов листами до 30 мм толщиной, которые способны переносить огромные нагрузки. Толстые листы

Подложка . Она служит для устранения всяческих скрипов при изгибании и трении листов;

Противокоррозийный состав . Его применяют, чтобы обработать все металлические части фургона, которые будут закрыты обшивкой;

Крепежные саморезы, заклепки . Они применяются для того, чтобы закрепить листы отделки на готовый каркас;

Мастика под фанеру . Она позволяет надежно склеивать рабочие поверхности; (см. также Чем склеить фанеру между собой)

Уголок из алюминия или из нержавейки . Его применяют при облицовке порога автомобиля.

Порядок работ

Инструкция по выполнению работ поможет быстро и качественно провести обшивку любого кузова или фургона без применения специального инструмента и наличия опыта в данном виде работ. Далее мы рассмотрим, как обшить кузов фанерой. К этому надо стремиться

Обшивка ровных поверхностей

Итак, что нужно сделать:

смонтировать каркас. Для этой работы понадобятся деревянные рейки или полосы толстой фанеры. Эти рейки закрепляют по всему основанию кузова, по стенам и потолку. Все крепежные отверстия в металле обязательно обрабатывают средством от коррозии;

подготовить листы. Чтобы экономно и правильно разрезать листы фанеры, сначала выполняют выкройки, которые всегда индивидуальны и зависят только от размеров конкретного автомобиля. Затем эти выкройки переносят на реальные листы.

Обратите внимание!
Все распилы фанеры желательно выполнять на фрезерном оборудовании.
Применяя обычный электрический лобзик, есть вероятность того, что места реза будут расщепляться и впитывать влагу в дальнейшем.
Это может привести к разрушению шпона.

закрепить полученные листы. Для крепежа обычно применяют саморезы по дереву или специальные вытяжные заклепки. Эти заклепки обеспечивают надежное крепление и быстрый монтаж. Материал заклепок – алюминий позволяет предотвратить коррозию и хорошо выдерживает механические повреждения;

Таким способом можно обшить стены фанерой. Обшивку потолка выполняют аналогично. Тут все просто с потолком

Обшивка изогнутых поверхностей

Далеко не всегда кузов представляет собой ровную поверхность, довольно часто имеется большое количество различных изогнутых площадей. Для их обустройства применяют гнутые листы. Обустройство гнутых поверхностей выполняют после отделки прямых, так как гнутые листы крепятся непосредственно к прямым, а не к каркасу. Колесные арки зашиты

Обшивка пола

Для выполнения обшивки необходимо:

изготовить обрешетку. Она делается из деревянных реек или планок, нарезанных из толстой фанеры. Рейки закрепляют по всей площади пола. Колесные арки также закрывают каркасом;

подготавливают листы. Аналогично обшивке стен выполняют выкройки с вырезом всех выступающих частей, типа колесных арок. Затем выкройки переносят на реальные листы и вырезают;
закрепляют готовые листы. Для этого также используют саморезы или заклепки.

Несмотря на довольно большую длительность процесса отделки, выполнить ее под силу каждому. Описанная технология применима к любой конструкции кузова.

Обшивка Газели фанерой не представляет особой трудностей, так как там практически нет гнутых частей, все участки прямые. Пример можно увидеть ниже.

Фургон обшит

Вывод

Можно выполнить обшивку любого кузова довольно быстро и качественно, применяя простой инструмент и немного сноровки. Это позволит не только набраться личного опыта, но и значительно уменьшить общие затраты. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Установка Европлатформы на газель

Установка европлатформы на газель выполняется для усовершенствования конструкции кузова и удобства эксплуатации транспортного средства. Наличие задних распашных ворот в авто и оптимальная погрузочная высота обеспечивают выполнение ряда разгрузочно-погрузочных работ и расширяют сферы применения ТС: благодаря такой конструкции, можно выполнять перевозки крупногабаритных грузов.

Нужно ли легализировать установку европлатформы?

Установить европлатформу – только часть задания, главное – согласовать все процедуры в соответствующих органах и найти квалифицированных специалистов, которые законно производят такие манипуляции.

В соответствии с постановлением №413, вступившим в силу 06. 04. 2019, «Об утверждении Правил внесения изменений в конструкцию находящихся в эксплуатации колесных транспортных средств. », установка требует согласования и регистрации в ГИБДД. Если не внести изменения в техпаспорт и не узаконить процедуру, это чревато не только большим штрафом, но и изъятием транспортного средства.

Выполнить все работы можно самостоятельно, но высока вероятность, что вы допустите ошибку, и ГИБДД откажет в разрешении. Доверьтесь профессионалам ООО «А-Сервис», и положительный результат гарантирован.

Как производится установка европлатформы на газель?

Специалисты официального сервисного центра во время переоборудования выполняют такие работы:

удлиняют колесную базу – меняют карданный вал на удлиненный кардан, удлиняют раму, увеличивают трос ручного тормоза, наращивают электропроводку;
устанавливают европлатформу с усиленным сплошным швеллером на удлиненное базовое шасси;
монтируются вставки из спецстали;
при необходимости специалисты могут установить съемную стойку и откидные боковые борта;
удлиненный карданный вал тестируют на стендах, которые используются для балансировки.

Собственник газели может установить алюминиевую либо европлатформу, с настилом из рифленой стали, транспортной фанеры, шпунтованной доски – все это зависит от конструкции и особенностей эксплуатации авто. Также возможно удлинение авто до 5,2 метров, при этом увеличиваются колесная база, рама, устанавливается удлиненный кардан, а также удлиненный тормозной трос.

Чтобы узнать, можно ли в конструкцию ТС вносить такие изменения, и насколько безопасной будет его эксплуатация, предварительно нужно получить в специализированных центрах разрешение.

Этапы узаконивания установки

Для установки европлатформы на газель важно выполнить несколько процедур:

предварительная диагностика в специализированном центре – профессионалы должны изучить техническую документацию ТС, провести его осмотр, чтобы определить, можно ли выполнять установку, и какой тип конструкции будет уместен, выдают разрешение;
посещение ГИБДД – разрешение и авто нужно предоставить инспекторам, которые со своей стороны также подтверждают возможность переоборудования;
непосредственно установка в лицензированном СЦ, по результатам которой выдается диагностическая карта и составляется акт выполненных работ, где указываются все изменения;
сотрудникам ГИБДД подается пакет документов, при положительном решении они вносят в техпаспорт сведения о реконструкции и безопасности ее использования.

Пакет документов

Для проведения всех работ понадобятся такие документы:

паспорт гражданин РФ;
доверенность, заверенная нотариусом, если вы – не собственник газели;
технический паспорт;
документ о возможности проведения реконструкции, полученный в диагностическом центре;
акт проведенных работ и диагностическая карта, выданная после установки европлатформы.

Как правило, переоборудование авто занимает 1-2 дня, сбор, подача и рассмотрение документов – в индивидуальном порядке. Наши специалисты помогут зарегистрировать газель в кратчайшие сроки.

Ремонт кузова "ГАЗели" - способы и рекомендации

Неотъемлемая черта любого грузовика – наличие кузова. Вариантов его исполнения может быть несколько. Это тент, фургон, рефрижератор, мебельная будка и так далее. Но, поскольку в кузове постоянно перевозятся грузы, силовая конструкция изнашивается и теряет свою прочность. В сегодняшней статье мы поговорим о том, как произвести ремонт кузова "ГАЗели" своими руками. Фото и рассказ о применяемых мет одах приведены в этой статье.

Борта

Борта – это вечная проблема "ГАЗелей" после 2003 года выпуска. То ли производитель сэкономил на металле, то ли краска была некачественной - неизвестно. Но как бы то ни было, кузова гниют. Причем на следующий же год эксплуатации. Что с этим делать?

В первую очередь в голову приходит идея о покраске. Да, метод неплохой – ведь теперь вода не будет проникать непосредственно на оголенную поверхность, а соответственно, прекратится распространение ржавчины. Но не в нашем случае. Вода по тенту стекает так, что попадает во внутреннюю часть бортов. И они гниют изнутри. Какое решение данного вопроса? Можно выделить несколько способов:

Антикоррозийная обработка «Мовилем». Составом обрабатываются внутренности бортов. Как отмечают автовладельцы, эффект есть, но он незначителен – больше прилипшей пыли, чем результата.
Замена металлических бортов на алюминиевые. Таковыми начали оснащаться новые «Нексты». Но беда в том, что стоят такие борта почти как половина самого кузова.
Ремонт кузова бортовой "ГАЗели" своими руками. Процесс подразумевает изготовление нового каркаса из листового металла. Такой самодельный борт прослужит очень долго. Даже при толщине в 2 миллиметра он будет стойким к сквозной коррозии и механическим ударам (особенно актуально для тех, кто перевозит строительные материалы). Устанавливается конструкция на заводские петли. Плюсы самодельных бортов – прочность, надежность, долгий срок службы. Но есть и минусы. В частности, это внешний вид. Но автовладельцы нашли решение данной проблемы. Они удлиняют тент, скрывая за ним всю полость самодельных бортов. Выглядит это следующим образом.

Как в данном случае произвести ремонт кузова "ГАЗели" своими руками? Обычно на таких грузовичках пол делается из древесины. Она имеет свойство гнить. Также этот пол проваливается, если испытывает большие нагрузки в одном месте (например, доска трескается при погрузке тяжелой паллеты роклой). В связи с этим возникает вопрос о ремонте кузова. Естественно, устанавливать новые доски нет смысла.

Важный момент! Верхняя часть болтов должна быть плоской, как на фото ниже. Иначе груз будет царапаться об их поверхность.

Снизу устанавливаются толстые шляпки и закручиваются на гайках. Конструкция довольно надежная и практичная.

Навариваем косынки

Ремонт кузова "ГАЗели" заключается не только в усилении бортов и пола. Также изнашивается и днище конструкции. А ведь оно является силовой структурой всей будки. На фото ниже представлен один из способов усиления конструкции.

Задние стойки

С этой проблемой сталкиваются водители машин, у которых высота кузова более двух метров. Заводской металл не рассчитан на такие нагрузки. Поэтому задние стойки кузова (там, где крепятся ворота, либо зачехляется задний клапан тента) деформируются. Со временем, они начинают люфтовать. Появляются трещины. Некоторые решают эту проблему установкой стяжных ремней по схеме «крест-накрест».

Таким же способом можно отремонтировать и центральную стойку. Но только в том случае, если она является несъемной. Иначе о боковой загрузке вы можете забыть.

Какое оборудование использовать для сварки?

Оптимальный вариант - полуавтоматический инвертор.

Толщина металла

Производя ремонт кузова "ГАЗели", учитывайте вес навариваемого металла. Ведь с каждой косынкой и уголком масса будки увеличивается, не говоря уже о металлических листах. Нужно обязательно рассчитывать вес используемого материала.

Заключение

Итак, мы выяснили, какими способами можно произвести ремонт кузова "ГАЗели". После таких манипуляций грузовой отсек машины прослужит очень долго. А что самое примечательное – бюджет работ не превышает трех тысяч рублей. Дороже всего обойдется пол в случае установки металлических листов. В остальном, наварка косынок и профилей – дешевый и простой способ произвести ремонт кузова "ГАЗели" своими руками.

Читайте также: