Установка усилителя лансер 9

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 04.10.2024

Установка усилителя

Всем привет! Давно ничего не выкладывал) В общем, решился я уже на покупку усилителя и не пожалел ни капли) Купил я усилитель за 2тыс, 4-х канальный. Пока что подключил только передние динамики(hertz коаксиалки), в дальнейшем планирую их кинуть назад а вперед поставить что то по мощнее, желательно 20")

Установил я усилитель под сидением, тк я не любитель когда торчат провода на видных местах, в особенности на задней спинки, да и ее функционал послу установки туда усилителя пропадает) пришлось убрать обдув ног для заднего пассажира, особо полезности он и не несет) если только зимой подсушить коврик))) звуком очень доволен, намного громче стало и чище, единственный минус так это много высоких частот пока что еще нормально не отрегулировал))

Mitsubishi Lancer 2004, engine Gasoline 1.6 liter., 98 h. p., Front drive, Manual — car audio

Comments 17

Штатный вроде именно там и стоит.

Ребят, у кого усилки под сидушками стоят, вы пожертвовали воздуховодами ног задних пассажиров?

Да, он зимой поджарит усилитель.

Понятно))) спасибо за ответ)

Я конечно ни чего не имею против такого расположения усилителей (под сидения). Но у меня достаточно часто бывает, что когда чистишь снег или моешь авто то снег или вода попадает и на коврик или даже под сидение. Так же если окно открыто, то даже дождик попадает в ту зону где находятся терминали усилителя (питание). Боюсь от влажности и вероятности прямого попадания влаги на усилитель и его терминалы, жизнь его (усилителя) может значительно сократиться! Хотя в багажнике тоже влажность приличная, но там ее вполне легко снизить или минимизировать.

Может быть) время покажет)

Ну я пошел совсем другим путем, усилителя 3. По этой причине в багажнике сделал фальшь пол из фанеры (16 мм), а так же фальшь стенка. Именно для установки усилителей. Если интересно могу фото скинуть!

Если не сложно-скинь)) мб потом переделаю

вид из багажника

Если не сложно-скинь)) мб потом переделаю

Вечером сделаю пару снимков из салона!

Aleskander90

Там борт ребра жесткости высокий, не попадает туда влага. Только когда мойщики кёрхером по порогу проходят немного стрёмно, но в целом там сухо.

У меня два года там усилок простоял, ничего с ним не случилось. Сейчас новый поставил, а он по высоте в сидушку упёрся=/ Придётся что-то с подиумом мудрить, нужно опускать усилок.

MMC-FORUM.RU

Rockford Fosgate: штатные усилители звука Mitsubishi

Теперь о каждой группе отдельно.

Парт-номера:
8701A089 — CV-0MW7G21
8701A230 — CV-0MW7G21-2
8701A255 — CV-0MW7G21-3
8701A256 — CV-0MW7G21-4
8701A257 — CV-0MW7G21-5
8701A279 — CV-0MW7G21-6
8701A309 — CV-0MW7G21-7
8701A350 — CV-0MW7G21-8
8701A369 — CV-0MW7G21-9
8701A382 — CV-0MW7G21-91
8701A473 — CV-0MW7G21-92
8701A531 — CV-0MW7G21-93

Все эти усилители полностью совместимы между собой.
Совместимы с головными устройствами до 2012 года выпуска — штатными магнитолами "заподлицо", MMCS серии NR-261 (HDD).
Мощность усилителей — 650 Вт. Начиная с CV-0MW7G21-91, мощность увеличена до 710 Вт.
Управление — по однопроводной шине UART.
Имеет 2 разъёма, на 18 пин и 14 пин.

Front Left Speaker
Front Right Speaker
Front Left Tweeter
Front Right Tweeter
Rear Left Speaker
Rear Right Speaker
Subwoofer 1
Subwoofer 2

Парт-номера:
8701A409 — CV-0MW3R45
8701A474 — CV-0MW3R45-2
8701A565 — CV-0MW3R45-4
8701A500 — CV-0MW3R45-6 (устанавливается на Mitsubishi Eclipce Cross)

8701A474 и 8701A565 устанавливались также на Lancer X Sedan/Sportback/Evo X/Galant Fortis и Outlander PHEV (после 2012 г., не в России).

Все эти усилители полностью совместимы между собой.
Совместимы с головными устройствами, начиная с 2013 модельного года — штатными магнитолами "с одной крутилкой", "с двумя крутилками", MMCS серии NR-242 (SD), SDA ("Connect").
Мощность усилителей — 710 Вт.
Управление — по двухпроводной шине IE-BUS.
Имеет 3 разъёма, на 18 пин, 14 пин и 14 пин.
Для воспроизведения голосовых подсказок и звука с модуля Hansd Free используется отдельный вход в белом 14-пиновом разъёме.

Front Left Speaker
Front Right Speaker
Front Left Tweeter
Front Right Tweeter
Rear Left Speaker
Rear Right Speaker
Subwoofer 1
Subwoofer 2

Парт-номера:
8701A114 — CV-0MW7B51
8701A222 — CV-0MW7B51-2

Усилители полностью совместимы между собой.
Совместимы с головными устройствами до 2012 года выпуска — штатными магнитолами "заподлицо", MMCS серии NR-261 (HDD).
Мощность усилителей — 860 Вт.
Управление — по однопроводной шине UART.
Имеет 5 разъёмов, на 18 пин, 14 пин, 14 пин, и два разъёма DIN (6 пин и 8 пин) — для подключения источников звука в формате Dolby Digital (MMCS и RSES).

Front Left Speaker
Front Right Speaker
Front Left Tweeter
Front Right Tweeter
Rear Left Speaker
Rear Right Speaker
Center Speaker
Reargate Left Speaker
Reargate Right Speaker
Subwoofer 1
Subwoofer 2

Парт-номера:
8701A475 — CV-0MW3B45

Front Left Speaker
Front Right Speaker
Front Left Tweeter
Front Right Tweeter
Rear Left Speaker
Rear Right Speaker
Center Speaker
Reargate Left Speaker
Reargate Right Speaker
Subwoofer 1
Subwoofer 2

Парт-номера:
8701A240 — CV-0MW8C21
8701A268 — CV-0MW9C21
8701A290
8701A308 — CV-0MW0C21

Усилители полностью совместимы между собой.
Совместимы с любыми головными устройствами (об этой особенности ниже).
Мощность усилителей — 420 Вт.
Управление — только включением (по аналоговому входу).
Имеет 2 разъёма, на 18 пин и 18 пин.

Front Left Speaker
Front Right Speaker
Front Left Tweeter
Front Right Tweeter
Rear Left Speaker
Rear Right Speaker

6-канальные усилители для Pajero Sport III (2016 →)

Продолжение (развитие) усилителей предыдущего поколения, но уже с цифровым управлением.
Совместимы с головными устройствами, начиная с 2013 модельного года — штатными магнитолами "с одной крутилкой", "с двумя крутилками", MMCS серии NR-242 (SD), SDA ("Connect").
Мощность усилителей — 420 Вт.
Управление — по двухпроводной шине IE-BUS.
Имеет 2 разъёма, на 18 пин и 18 пин.
Для воспроизведения голосовых подсказок и звука с модуля Hansd Free используется отдельный вход.

Front Left Speaker
Front Right Speaker
Front Left Tweeter
Front Right Tweeter
Rear Left Speaker
Rear Right Speaker

О совместимости усилителей с штатными головными устройствами написано внутри описаний каждой группы. При апгрейде необходимо выбирать такой усилитель, который будет совместим с вашим ГУ.

Распиновки усилителей

Примечания

1. Все фотографии нагуглены в интернетах.
2. На фотографиях на самом деле могут быть другие усилители, фото представлены для получения представления о форме и расположении разъёмов.
3. В тексте могут быть неточности. Дополнения и замечания принимаются.

Никогда не отпускать клиента не сделав ему предварительную настройку звука в машине.

Так должно звучать одно из первых правил любой из установочных студий.

Вторым должно быть правило – НИКОГДА (см. пункт №1).

Сразу перейду к последнему примеру, а выводы оставим на потом.

Мицубиси Ланцер. Да не самый свежий, да и хозяин не первый. Но в том и ценность инсталляции – улучшить потребительские свойства автомобиля, повысить настроение водителю и пассажирам, и как итог улучшить безопасность наших дорог!

Стояла задача: со старой машины перетащить аппаратуру в новый автомобиль и попытаться сделать звук лучше, чем был. При этом по заявлениям хозяина звук он будет настраивать исключительно сам.

Ну и для баса со старой машины достался корпусной фазоинверторный Герц с усилителем ACV.

Расчет простой – за минимальные деньги получить “полновесный” звук.

Шумоизоляция машины, которую согласился сделать клиент, с одной стороны отняла из бюджета на звук, с другой стороны сделала основу для хорошего звучания аудиосистемы и комфортной езды.

Проблем с инсталляцией всего этого хозяйства особо не было. Аккуратная инсталляция по штатным местам, прокладка силовых кабелей, включая для магнитолы. Ну и крепление усилителя с сабвуфером в багажнике.

Танцы с бубнами начались после решения отслушать данный автомобиль после первых попыток отстроить звук хозяином. Сразу было видно, что человек недоволен. С таким настроением хорошо, что скандала не было сразу.

Итак, что же было. По первым ощущениям в машине стоит один бас и весь звук сзади. Понятно, что о тональном и музыкальном балансе говорить не приходится. Даже малый барабан превратился в полновесную бочку. Понятие сцены отсутствует.

Вот и пришлось вопреки желаниям хозяина побыстрей уехать сделать предварительную настройку.

Хозяин не вытерпел и напросился на посмотреть и послушать. И началось обучение звуку.

Кому то это возможно пригодится, поэтому привожу всю последовательность предварительной настройки с клиентом в машине.

Самое главное чтобы клиент был адекватным к восприятию нового, то есть обучаться. Наш был именно таким.

По традиции воспользовались методикой FSQ.

Сначала клиента заинтересовал прибор шумомер. Ему было объяснено, что все машины сравниваем и настраиваем на одинаковом уровне громкости. С этим он согласился.
Также было объяснено, как надо слушать на тихом (с помощью тонокомпенсации) и высоком уровне громкости (выключать тонкомпенсацию и контролировать искажения на слух).
Затем договорились, что звук должен ощущаться спереди. Соответственно был отключен саб и с помощью фейдера было найдено положение звукового поля, которое бы давало и фронтальный звук и ощущение оьъема.
Договорились о понятиях музыкальный баланс и тембральный баланс. Не подключая сабвуфера, по аплодисментам и музыкальным дорожкам с помощью встроенного эквалайзера поймали соразмерность инструментов.
По барабанам и музыкальным скомпрессированым дорожкам подобрали частоту и крутизну среза акустики. Так чтобы и громко без искажений играло, и бас чувствовался.
Включили сабвуфер, выровняли уровень, нашли частоту среза сабвуфера, определились с фазировкой, так чтобы весь бас спереди оказался.
При оценке неравномерности басового звена оказалось, что очень много инфраниза. Клиенту это не понравилось, любит четкий бас. Пришлось сабвуфер подвигать в багажнике. В итоге саб направили на левое крыло и подняли 80 Гц на эквалайзере, чему был удивлен хозяин.

Как итог (даже не буду давать оценки полученных результатов), довольная мина клиента.

Да, еще надо работать со сценой (как минимум менять коаксиалы на компонентную акустику), но это другая история. Предварительная настройка установленного оборудования и обучение не прошли зря. Я думаю, мы получили еще одного поклонника ЗВУКА.

Установка усилителя лансер 9

Начитавшись литературы начал постройку стелса в правое крыло.Было закуплено:— 11 флаконов эпоксидки
— 7 метров стеклоткани
— 6 пар резиновых перчаток
— 7 кисточек китайского производства :)
— широкий малярный скотч — 1 шт.
— Шпатлёвка Body со стекловолокном (750г)
— Аэрозольная битумная мастика
— Сабвуферная голова на 250Ватт
— Усилитель Fusion на 250 Ватт

Также на халяву было приватизировано:
— 2 листа ДСП, толщиной 15мм
— простыня дырявая — одна штука
— банка литола
— куча газет и целлофана
— Крупные куски кортона

Процесс постройки: Изначально решил, что не буду снимать обшивку, а буду строить саб по внутренней части обшивки. Еще рассчитывал саб так, чтоб петля крышки багажника при закрытии не касалась стенки саба.— Сначала берем куски картона и делаем эскизы верхней и нижней стенки будущего саба. Расчитывал верхнюю часть так, чтоб не пришлось делать нишу под петлю багажника.
— Переносим эскизы на ДСП и вырезаем.

— Прикидываем получившиеся детали по месту и замеряем высоту. Строим распорки. Скручиваем карскас. Примеряем конструкцию по месту.

— Вынимаем каркас и обклеиваем обшивку малярным скотчем в несколько слоев. Клеим ТЩАТЕЛЬНО и аккуратно. Застилаем дно багажника целлофаном

.
— Намазываем малярный скотч литолом и ставим на место каркас.

Надеваем резиновые перчатки и приступаем. Берем стеклоткань, режем ее кусками (я резал кусками сантиметров 20х15), пропитываем ее эпоксидкой и начинаем вылепливать заднюю стенку. Лучше клеить в одиночестве — так как если не работали до этого с эпоксидкой и стеклотканью, то маты будут :) … У меня первые пол часа по крайней мере они точно были :)
Клеим несколько слоев и даем высохнуть. Потом повторяем операцию. У меня ушло 5 флаконов на первоначальный каркас. Потом его вынул и продолжил оклейку уже на балконе.

Теперь об ошибках:
— Покупайте тонкую стеклоткань. Я купил толстую (для изоляции теплотруб) и маты были в основном изза того, что она при пропитке начинает распадаться на волокна. А потом все эти сопли липнут к кисточке. Трудные места проклеивал пропитанной простыней :)
— Эпоксидку перед смешиванием лучше хорошенько прогреть.
— Разводить сразу не больше одного пузырька.

Предстоит добрать толщину задней стенки, купить банку шпатлевки со стекловолокном и обработать тыльную часть саба и усилить места стыков. Потом буду Подгонять переднюю стенку, обрабатывать внутреннюю поверхность мастикой и обтягивать внешнюю часть карпетом.Вчера доклеил внутреннюю поверхность корпуса эпоксидкой и местами нарастил толщину шпатлёвкой.Взял кстати на пробу советскую аэрозольную битумную мастику(баллон на 500г стоил 95 рублей). Окрасил внутреннюю поверхность.
Осталось дождатьбся выходных, обрезать излишки эпоксидки иподогнать переднюю стенку саба :)
Наконец добрался до инструментов и понеслась.
— Измерил угол наклона передней стенки саба (прикидывал так, что петля подходила в плотную и при закрытии багажника фиксировала саб у стенки). Разметил и обрезал излишки стеклоткани.

— Приложил корпус к листу ДСП, обвел по контуру и вырезал.

— Края корпуса промазал эпоксидкой и посадил переднюю стенку на саморезы. Промазал щели шпатлевкой и изнутри пролил эпоксидкой. Вырезал отверстие под динамик и прикрутил усилитель. Вот что получилось в итоге:

— Провели провода по салону и временно поставили саб в багажник.

Остается найти нормальный карпет, обтянуть саб и поставить гриль :)
Нашел карпет… Правда не акустический, и немного оттенок отличается… но всё-же вот что получилось:

Цена вопроса: 4200 руб.
Автор: Zelder
Источник: drive2.ru

Снятие и установка динамиков акустической системы Mitsubishi Lancer 9

Для снятия динамиков, установленных в передних дверях, вам потребуются: инструменты, необходимые для снятия обивки двери (см. «Снятие и установка обивки передней двери»), и отвертка с крестообразным лезвием.

Работа показана на примере динамика, установленного в левой передней двери. Динамик в правой двери снимают аналогично.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

Так расположен динамик в панели двери.

3. Отсоедините от динамика колодку жгута проводов, сжав фиксатор ее крепления.

4. Выверните четыре винта крепления динамика к панели двери.

5. . и снимите динамик.

6. Устанавливайте динамик и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

Для снятия динамиков, установленных на полке перед задним стеклом, вам потребуются: отвертки с плоским и крестообразным лезвиями.

Динамики, установленные на полке перед задним стеклом, закрыты защитными сетками. Оба динамика снимают одинаковыми приемами.

1. Аккуратно поддев отверткой края сетки, снимите ее, преодолев усилие фиксаторов.

2. Выверните четыре винта крепления динамика к полке, извлеките его из гнезда в полке и, отсоединив колодку жгута проводов, снимите динамик.

Инстал в 9 ку лансер. (скромненько но со вкусом).

Всем привет, вот руки дошли и до этого так как все уже почти установлено и прежде чем заняться настройкой звука осталось лишь доделать передние стоечки.
Добавляю собсно сам автомобаил простой и надежный))

Делаю все сам првый раз в жизни так как я то представляю и так как подрозумевают правила соревновосов - вдруг и мне повезет.
Изначально хотелось покросивее, но не все так просто и дешево как оказалось.
Все фото буду выкладывать здесь.
Когда еще не было никакой музыки кроме штатной, решил не зная что это не лучший вариант для установки сделать подлокотник в заднем сидении и повернуть в будущем голову сабуфера в салон. Для этого была куплена спинка от праворукого универсала цедии, купил в Красноярске мне ее выслали так как в москве ничего не нашол, далее путем не хитрых операций с помощью болгарки, сварки и ниток с иголкой получился довольно не плохой вариант.

Просьба не флудить фоток много времени мало в течении выходных все выложу спасибо за понимание))

Кто в 9-ом Лансере прокладывал силу?
Morel Comp 6 (16,5) на Лансер 9
[Mitsubishi] Скромный инсталл в 9-ый Лансер
[Toyota] Скромненькая Инсталяция в Toyota Prado
Нужен совет по звуку в Лансер 9.

Если Вы впервые на нашем Форуме:

В подписи: ". верх dls mt25. " - что за зверь? Или опечатался?

S&S Спасибо за поправку исправился.
И так продолжем в течении длительного времени примерно месяцев 3-х потихоньку покупались компоненты какието новые какието б/у. вот что накопилось.
Эос ае 35Т 2-х канальничег на фронт на мид .

Кикс кап 43 на серединку и пищи достался новый почти даром.

ДЛС ма 23 мостом на сабик сони xs-lb10s сегодня прикрепил его к задней спинке сабика и решил проблему с установкой уся и лишнее место выиграл.

ДЛС р6а комплект.

Безопасность превыше всего как говорится.

Ну с установкой саба и его усилителя уже все понятно а вот остальное.

Усилители на фронт изначально планировались устанавливаться в багажник на спинки сидений или фальш панель + на крышку багажника еще была масля. Но посмотрев какие варианты могут быть еще и все взвесив, окозалось что самый удобный и экономичный вариант с эстетической, практической и самое главное экономической точки зрения это установка под передние сидения.
И ура места под ними окозалось предостаточно.

И так получилось очень удобно а главное практично есть возможность регулировки обоих усилителей для этого не нужно ничего разбирать достаточно взять в руки отверточку, чтобы крутить регуляторы)).Оба усилителя жестко закреплены к полу через металлические пластины к ребрам жесткости сидений.Так же получилась минимальная длина межблоков 1.5 и 1 метр соответственно меньшая длина силовых и акустических проводов - куда ни глянь одни плюсы вобщем всем рекомендую((.

После установки усилителей ответ на вопрос куда же установить дистрибьютер питания и автоматы (изначально планировались предохранители но под них нужно немного больше места и времени на замену, а автомат всегда можно отключить и включить одним нажатием очень удобно при настройке звука ,можно все компоненты по отдельности включать.) решился моментально так как посередине между сидений имеется подлокотник с достаточно большими полостями свободного места внутри себя. Вокруг него все и закрутилось.

Mitsubishi Lancer IX с пробегом: почти всегда битый кузов и бессмертная электрика

Японская машина должна быть качественной, не ломучей, выносливой. А ещё лучше – «вечной». За это ей прощают тесный салон, странную эргономику и дорогие запчасти. Кажется, Mitsubishi Lancer IX полностью соответствует всем этим стереотипам о «японцах». Или не совсем? Может, он всё-таки ломается? Будем разбираться постепенно, поэтому сегодня поговорим о кузове, салоне, электрике и ходовой части, а чуть позже – о моторах и трансмиссии.

Что такое Lancer ?

И сторию девятого поколения Lancer принято отсчитывать от модели Mitsubishi Lancer Cedia, которую начали выпускать в двухтысячном году. Эта модель для японского и азиатского рынка неизвестна в Европе и США, но по конструкции от Lancer IX 2003 года не отличается. Конечно, у нее были другие силовые агрегаты и уровни оснащения, но, тем не менее, это одна и та же машина.

Со сроками окончания выпуска тоже не все однозначно. Обычно 2007 год значится последним модельным годом для «девятки», но попадаются экземпляры выпуска вплоть до 2010 года. А некоторое время Lancer IX и Lancer X продавали на российском рынке одновременно: после плохого старта «десятки» поставки девятого Lancer возобновили. Кстати, девятое поколение выпускается до сих пор — правда, только в Венесуэле, на заводе в городе Барселона (нет, это вовсе не та Барселона, о которой поётся в известной песне).

На фото: Mitsubishi Lancer Cedia '2000–2003

Машина получилась простая и недорогая, конструкция мало отличалась от предшественника. И прозвище «японская девятка», намекающее на некоторую схожесть с ВАЗ 2109, она честно заслужила. Это была машина массовая, без каких-то изысков. Выпускали ее и в Японии, и в Индии, и на Филиппинах, и на Тайване, и в Таиланде, ну и, конечно, в Венесуэле.

Как и некоторые другие массовые и дешевые японские машины, Lancer IX стал базой для создания бескомпромиссного гоночного болида. Причём создавали его не только для омологации раллийной версии, но и как самостоятельную модель для фанатов скорости и драйва. Впрочем, о Lancer Evolution IX мы тут говорить не будем, все же эта машина сильно отличается от «гражданских» как по конструкции, так и по стилю эксплуатации, но помнить о том, что такая машина есть, обязан каждый владелец Lancer .

Техника

Если забыть про спортивный Evolution , то Lancer до жути скучен. Моторы только четырехцилиндровые, от 1,3 литра до 2,4 (самый распространённый – 1,6 л). Выбор трансмиссий неплохой: помимо «механики» и классического "автомата", можно было встретить и вариатор. Подвески типичные для машин начала двухтысячных: спереди – МакФерсон, сзади – простая многорычажка с продольным рычагом. Кстати, это плюс в сравнении с одноклассниками: у них в основном сзади стояла простая скручиваемая балка.

Простая электрика, простой салон, простая мультимедийная система… Единственная «перчинка» — полный привод на Cedia (только под заказ) да моторы GDI .

Впрочем, отсутствие климат-контроля и боковых подушек безопасности в недорогих комплектациях в те годы недостатком не считалось, а со своими функциями автомобиль всё же справлялся. В середине двухтысячных годов именно эта правильная скучность, имидж меганадежной японской машины и очень невысокая цена позволили продавать на нашем рынке совершенно не локализованную машину в огромных количествах. Много лет Lancer IX входил в число бестселлеров, а у «пацанов на районе» имел имидж «четкой тачки». И попутно держал первенство по угонам, порой опережая автомобили Toyota в этом сомнительном состязании.

Изначально на российском рынке машина попала в непростую ситуацию, ведь у нас в это время продавали похожую по стоимости, но чуть более крупную Carisma с европейского завода NedCars . На других рынках подобных сложностей не было: в США европейская Carisma не продавалась, в Японии – тем более. Но производство Carisma свернули уже в 2004 году, и Lancer остался единственным представителем марки в своем классе.

На фото: Mitsubishi Carisma '1999–2004

В годы «низкого доллара» в Россию привезли немало машин из США, отличить их достаточно просто: внешне они сильно отличаются от изящных российских тяжелыми бамперами, радиаторной решеткой и другой светотехникой. А под капотом у них чаще бывают более объёмные моторы (2 или даже 2,4 литра).

На фото: Mitsubishi Lancer Cedia '2000–2003

Несмотря на кажущиеся тесноту салона и скуку, популярность модели была так высока, что после выхода десятого Lancer многие покупатели все равно стремились купить старую и надежную «девятку». И целых три года они существовали на рынке вместе. Lancer Classic (так стали официально называть Lancer IX ) сняли с производства только после того как он полностью устарел.

На фото: Mitsubishi Lancer Wagon '2003–2005

Надежность надежностью, а модель долго критиковали за высокую стоимость запчастей. Но не смотрите старые обзоры, сейчас эта претензия не особенно актуальна: с годами ценник на запчасти заметно снизился, и сейчас лишь отдельные узлы неприятно выделяются. Правда, среди них нет таких, что часто просят замены.

И всё же более чем десятилетний возраст большинства машин этого поколения уже сказывается на их состоянии. Осталось ли что-то от былого имиджа – читайте ниже.

Кузов

С точки зрения коррозионной стойкости кузов Lancer смотрится очень хорошо. Несмотря на невысокую цену машины и тонкий слой ЛКП, серьезных повреждений практически не встречается. Правда, только на не мятых и не битых машинах с хотя бы минимальным антикором. Плохо, что битых Лансеров много: «конкретные пацаны» обычно любят быстро и агрессивно ездить, а вот водить – далеко не всегда.

На фото: Mitsubishi Lancer '2003–2005

С учетом того, что пластиковой защиты тут немного, множество деталей подвергается пескоструйной обработке постоянно. И всё же качество заводского антикора можно считать более чем удачным. Кстати, качество самого ЛКП изначально подвергалось критике: мелкие дефекты покрытия и подпленочная коррозия на свежих машинах встречались. Дефекты в своё время понемногу устраняли по гарантии при желании владельца, но сколы и точечные повреждения не разрастались. Поэтому хотя тонкий и мягкий слой краски легко поцарапать, быстрой коррозии можно не ждать. И это даёт возможность вовремя всё подкрасить и избежать возможной будущей коррозии повреждённых участков.

Основные уязвимые места – это задние арки. Начинается все с плохо защищенного шва внутри, и уже через пять-шесть лет можно увидеть следы повреждений на кромке. В месте стыка крыла и арки коррозия развивается и понемногу захватывает все большую площадь. Оцинковка постепенно заканчивается, и с кромки арки пузыри переползают на внешнюю поверхность крыла, обычно у задней двери. Внутри при этом обычно уже появляются дыры, и без серьезного ремонта с ввариванием ремкомплекта арки в этом случае не обойтись.

В запущенных случаях коррозия «цепляет» и заднюю часть порога под пластиковой накладкой. И следите за отверстием внизу арки, под резиновой заглушкой, от него тоже часто ползет коррозия. Предназначено оно для антикора и промывки полости порога, поэтому есть еще один повод снять заглушку и проверить полость.

На фото: Mitsubishi Lancer Wagon '2003–2005

Еще одним крайне неприятным очагом коррозии становятся накладки ограничителей открытия дверей. Коррозия под ними разрастается медленно, но внутренняя полость стойки кузова страдает значительно.

Небольшие дефекты на возрастных машинах встречаются и на кромке капота, и на стыках передних крыльев и стоек лобового стекла, в нижней части дверей, в багажнике и на швах днища. В большинстве случаев серьезных повреждений в этих местах пока нет, но осматривать их придётся.

Мелкие кузовные неприятности можно рассмотреть из салона. Например, корродируют крепеж сидений и ручки открывания багажника и лючка бензобака, причем они передают «эстафету» всем окружающим деталям.

Если внешние повреждения есть, не поленитесь снять напольный ковер, благо тут эта операция несложная — вдруг будет еще на что полюбоваться. Особенно вероятно встретить там «естественные» очаги коррозии на совсем уж старых машинах после эксплуатации в Москве и Петербурге.

Днище осмотреть не забудьте в любом случае: отличное внешнее состояние не гарантирует отсутствия коррозии снизу, особенно на швах в задней части кузова. Внимательно проверяйте стыки передних стоек кузова, они немного слабоваты, и коррозия швов встречается.

Отдельное внимание стоит уделить задней панели и крышке багажника: фонари со временем разбалтываются в креплениях и прогрызают в ЛКП царапины. Если задние фары болтаются, то самое время их снять, вымыть панель, зачистить повреждения, нанести новый слой антикора и заменить втулочки за номерами MR 551 466 и MU 810 528 (это верхние и нижние соответственно).

На фото: Mitsubishi Lancer '2005–2010

И передний, и задний бамперы склонны к просаживанию креплений, так что лучше всего вовремя менять клипсы боковых креплений и поднимать шайбами задние и передние крепежи. Обратите внимание на «ушки» бамперов: следы восстановления говорят о том, что машину, скорее всего, слегка били. Пластик неплохо выдерживает такие удары, при которых уже страдают усилители бампера и наконечники лонжеронов, но вот «ушки» спереди отламываются.

Если спереди через решетки бампера или даже снизу под ним торчит что-то вроде трубы, то это не кузовные проблемы, это развалилась передняя реактивная тяга. Понятно, что владелец такой машины явно о ней не очень заботится.

На фото: Mitsubishi Lancer '2003–2005

Если вдруг вы видите следы снятия капота на машинах с моторами 2,0 или 2,0Т, не пугайтесь: многие владельцы приподнимают его заднюю часть для улучшения воздухообмена в подкапотном пространстве на лето, потому это не обязательно следы ДТП.

Передняя и задняя оптика сделана из слишком мягкого и дешевого пластика, и затертые фары – типичная проблема при пробеге за сотню тысяч. Поэтому замена на «альтернативу» — явление частое и тоже не всегда говорит о возможных ДТП в прошлом.

У задней оптики еще часто ломают уголки при неаккуратном снятии.

На фото: Mitsubishi Lancer '2005–2010

Отдельное внимание надо обратить на следы эксплуатации «гонщиками». Я не про распорку под капотом — она у 2,0 вообще штатная деталь, да и на 1,6 многие ставили для улучшения управляемости, и это действительно помогает. Я говорю про следы вытянутости у чашек подвески и следы камней на днище. На машинах с мотором 1,3 л тоже такое бывает, имидж – великая штука. Ну и, разумеется, стоит поискать следы замен кузовных деталей и ДТП: эти машины бьют часто и сильно. Кстати, кузов для легковушки на удивление прочный, он неплохо переносит серьезные удары о деформируемые препятствия.

Салон

Основная претензия к салону – это очень странные эргономические параметры. Если ваш рост больше 175 см, то вам будет крайне неуютно и спереди, и сзади. Поверьте, Solaris куда просторнее. Регулировок руля недостаточно, а согнутые ноги и коленка, бьющаяся о центральную консоль — типичная поза для водителя этой машины. Кстати, это тоже напоминает о ВАЗ-2109.

Распространенная беда салона – заедающий или оборванный трос привода заслонки температуры печки на машинах без автоматического климат-контроля. Таких абсолютное большинство, и плохая подача горячего воздуха в ноги – не редкость. Причем на заднем ряду зимой бывает не то что неуютно — там иногда нужны валенки. В остальном все довольно просто и вполне качественно.

Конечно, есть жалобы на "сверчки", ведь пластмасса в основном жесткая, и со временем салон разбалтывается. Порой рвутся или просто лохматятся тросы стеклоподъемников.

Часто можно встретить неработающий кондиционер. Причина кроется, как ни странно, в моторном отсеке: трубка системы кондиционирования расположена низко и часто протирается о нештатную защиту картера.

На фото: Mitsubishi Lancer '2005–10

На фото: Торпедо Mitsubishi Lancer '2003–2005

Вопросы могут возникнуть к качеству материалов салона: покрытия протираются, особенно плохо это выглядит в случае с серебристыми вставками на руле и центральной консоли. А ещё в пластик и ткань въедается пыль, но тут хорошо помогает химчистка.

На фото: Торпедо Mitsubishi Lancer '2005–2010

Перешитая кожей передняя панель почти наверняка говорит о том, что машина была бита. Даже если внешне все отлично и отверстия в передних крыльях и в усилителе крыла совпадают, перешитая панель должна насторожить. Оригинальная деталь стоит слишком уж дорого, с праворульных машин не подходит, поэтому «стрельнутую» панель перешивают, причём часто как раз кожей, похожей на оригинальный пластик.

Электрика

Тут полное соответствие стереотипам о «вечности» и «сверхнадёжности». Из минусов отмечу разве что ресурс генератора, который явно ниже среднего. Уже после сотни тысяч километров можно получить изношенные токосъемные кольца и щетки, а после 150 тысяч – ещё и подшипники. Менять лучше сразу всё, тем паче, что система достаточно простая и легко ремонтируется.

Перегорающие лампочки вроде как к серьезным проблемам никак не отнести, разве что кое-где лампы просто так не заменить, и для этого нужен будет паяльник…

Тормоза, подвеска и рулевое управление

Тормозная система у Lancer отличается тем, что требует неожиданно трепетного отношения . Закисания тормозных механизмов, коррозия цилиндров, ранняя коррозия тормозных трубок и повреждения датчиков АБС – вечные спутники «девятки».

Датчики ломают обычно в сервисе, а за остальными узлами нужно просто ухаживать лучше, чем обычно. Смазку и очистку направляющих и замену пыльников направляющих нужно производить на каждом ТО, а замену пыльников цилиндров и очистку полости – на каждом втором-третьем.

На фото: Mitsubishi Lancer '2003–2005

Ресурс колодок и дисков вполне приемлемый — во всяком случае, на машинах с мотором 1,6 л. Оригинальные компоненты ходят обычно не меньше 30-40 тысяч километров. Хватает и качественного неоригинала, причем с ценой чуть выше «жигулевской».

Подвеска на оригинальных компонентах может пройти до первых серьезных ремонтов 100-120 тысяч километров в нормальных городских условиях. На грунте она радует энергоемкостью и прочностью, но если часто «отжигать» по грунтовкам, да еще с полной нагрузкой, то амортизаторы потекут еще при пробегах до 50 тысяч. А потом можно готовиться к «перетряске» каждые тысяч 40-50 километров, причем установка оригинальных компонентов большего пробега от ремонта до ремонта не обеспечит.

На фото: Mitsubishi Lancer '2003–2005

Передние ступичные подшипники – слабое место, они плохо переносят ударные нагрузки и боятся излишней затяжки гаек полуосей. В городе они честно отходят свои сотню-полторы, но если машина «купалась» в глубоких лужах или ездила по грунту и грязи, то уже после 50-70 тысяч они начинают подвывать. Цена деталей невелика, там стоит подшипник NTN , но замена стоит недешево.

Сзади ресурс подвески сильно зависит от нагрузки и дорог. Как обычно, самый прочный сайлентблок стоит на продольном рычаге, самый слабый – у верхнего «линка». Ресурс до первых ремонтов обычно составляет от 50 до 120 тысяч километров, в городских условиях он примерно совпадает с ресурсом основных узлов передней подвески.

Рулевое управление на свежих машинах страдало в основном из-за неудачной прокладки трубопровода высокого давления ГУРа и высокой цены детали. Сейчас его цена начинается от пяти тысяч рублей, узел освоен в ремонте, и особых сложностей с ним не возникает. Просто если жидкость начинает пропадать, ищите место утечки и устраняйте неисправность вовремя.

На фото: Mitsubishi Lancer '2003–2005

Насос надежный, если, конечно, не ездить без жидкости. А вот рейка после сотни тысяч километров будет стучать, это почти неизбежно. Ремонтируется она хорошо, но в большинстве случаев цена ремонта сопоставима с ценой контрактной или восстановленной: порядка 10-15 тысяч рублей. Со стуком она может работать долго, но нужно следить за состоянием пыльников: они склонны рваться, после чего коррозия добивает рейку очень быстро, буквально один зимний сезон – и готовьтесь к замене вала и всех втулок.

Что дальше?

А ведь не так уж всё и плохо, как думаете? Хотя, конечно, гораздо интереснее узнать, как себя будут вести моторы и коробки Лансеров с пробегом. Об этом мы расскажем во второй части нашего обзора.

Фронт + Тыл + 2 Сабвуфера + установка усилителей в Mitsubishi Lancer 9

Пульт управления отключения корпуса расположился на заднем пластике
Вот и готов полностью багажник этого универсала!
Теперь хозяин автомобиля может устраивать реальный open air
Крепление корпуса и установка кроссоверов
Готовый корпус перетянут в месте с пластиком который идет по контуру заднего стекла
Подиум прикреплен болтами на крышу багажника
Процесс изготовления корпуса Началось изготовление подиума-корпуса на 5 ую дверь (крышку багажника)
На переднюю консоль изготовлен подиум под бортовой компьютер и держатель для I pod
На переднюю консоль изготовлен подиум под бортовой компьютер и держатель для I pod
задние подиумы установлены на свое законное место
задние подиумы установлены на свое законное место
Конденсатор спрятался под полом и опускается в нишу запасного колеса
Верхняя крышка поднимается в верх что облегчает настройку усилителей
Газовые амортизаторы поднимают всю конструкцию и обеспечивают доступ к запасному колесу
ночные съемки
При открытии багажника включается и светодиодная подсветка усилителей
Готовый результат нового багажика в сборе
Готовый результат нового багажика в сборе
установка светодиодной подсветки для усилителей
установка светодиодной подсветки для усилителей

сабвуферы и фальш пол перетянуты алькантарой
сабвуферы и фальш пол перетянуты алькантарой
Изготавливается двойной фальш пол и откидной корпус для усилителя за спинками сидений
Весь фальш пол будит подниматься на газовом амортизаторе для доступа к запаске
Изготавливается двойной фальш пол и откидной корпус для усилителя за спинками сидений
Весь фальш пол будит подниматься на газовом амортизаторе для доступа к запаске
Корпуса окончательно подгоняются на своих местах в салоне багажника

Корпуса окончательно подгоняются на своих местах в салоне багажника
Внутренние стенки сабвуферов сделаны из стеклопластика
Внутренние стенки сабвуферов сделаны из стеклопластика
Очередь дошла и до изготовления корпусов stealth под сабвуферы
Корпуса будут состоять из двух частей.Нижние объемы корпусов из фанеры, а задние стенки полностью из стеклопластика
Очередь дошла и до изготовления корпусов stealth под сабвуферы
Корпуса будут состоять из двух частей.Нижние объемы корпусов из фанеры, а задние стенки полностью из стеклопластика
В корпуса установлена акустика.
После изготовления сабвуферов они приобретут свое законное место
В корпуса установлена акустика.
После изготовления сабвуферов они приобретут свое законное место
Первые примерки задних корпусов
объем каждого корпуса получился по 7.3 литра
Первые примерки задних корпусов
объем каждого корпуса получился по 7.3 литра
Готовые стойки под Вч+СЧ перетянуты черной кожей
Оси направления акустики на противоположного слушателя
Готовые стойки под Вч+СЧ перетянуты черной кожей
Оси направления акустики на противоположного слушателя
Подиумы под низкочастотные hertz Ml 165 перетянуты черной кожей и установлены на свое место Оба подиума направлены на ручку КПП
Подиумы под низкочастотные hertz Ml 165 перетянуты черной кожей и установлены на свое место
Оба подиума направлены на ручку КПП

Подключение и спайка фронтальной акустики
Подключение и спайка фронтальной акустики
Тыл готов под обтяжку
Начало изготовления корпусов-подиумов под 2 ух компонентную акустику на задние боковые стойки
Начало изготовления корпусов-подиумов под 2 ух компонентную акустику на задние боковые стойки
Изготавливаются подиумы под низкочастотные динамики в передние двери
Изготавливаются подиумы под низкочастотные динамики в передние двери
Подиумы изготовлены на боковые стойки лобового стекла
Подиумы изготовлены на боковые стойки лобового стекла

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Читайте также: