Установка усилителя на ваз 2111

Обновлено: 05.07.2024

Замена вакуумного усилителя ВАЗ 2110, 2111, 2112

Если педаль тормоза начала тяжело отжиматься, появилось шипение и «играют» обороты, скорее всего вашему автомобилю нужна замена вакуумного усилителя ВАЗ 2110, 2111, 2112. Затягивать с ремонтом не следует. В противном случае вы рискуете, выезжая на автомагистраль. Эта процедура не сложна, ремонт своими руками сможет выполнить даже новичок при наличии здравого смысла и умении пользоваться инструментом. Как починить эту неисправность будет рассказано ниже, но сначала следует ознакомиться со схемой вакуумника.

1 – цилиндр, 2 – бачок, 3 – усилитель, 4 – кронштейн, 5 – палец, 6 – скоба, 7 – педаль, с 8 по 13 – элементы крепления.

Но такая же реакция тормоза может быть на повреждение целостности шланга или его неплотной коммутации, или выхода из строя обратного клапана. Поэтому целесообразно сначала проверить их. Если на резине шланга нет трещин и разрывов, а клапан работает корректно, то причина в самом вакуумном усилителе.

Необходимые запчасти

Приобретая запчасти для замены вакуумника ВАЗ 2110, 2111 или 2112, лучше ориентироваться на номера старого узла. Или пользуйтесь такими артикулами устройства в сборке: основной – 2110-3510010, дополнительный – 21100351001000. Выглядит он так.

Инструменты, которые потребуются в работе

В работе потребуются инструменты, которые есть в любом гараже:

набор автомобильных ключей;
накидная головка;
отвертки;
вороток;
удлинитель;
трещотка.

Самостоятельный ремонт вполне оправдан экономически, поскольку цена замены вакуумного усилителя ВАЗ 2110 и других моделей в автосервисе на 16.02.2019 года в среднем составляет 1100 рублей. Эта сумма вполне коррелируется со стоимостью самого узла.

Порядок операций

Снятие вакуумного усилителя ВАЗ 2110 и установка нового устройства аналогична работам на 2111 и 2112. Для выполнения ремонта не требуются специальные условия. Машина устанавливается на ровную поверхность, и последовательно выполняются такие операции:

На этом процедура снятия вышедшего из строя вакуумного усилителя завершена. Новый узел устанавливается в обратной последовательности. Нужно точно соблюдать порядок. Ошибки – не допустимы. Операции установки выполняются до этапа обратного монтажа шумоизоляционного материала. Здесь нужно остановиться и протестировать усилитель в работе. Если результаты проверки – положительные, можно полностью завершать работы. Не нужно забывать о плавном ходе педали, он должен варьироваться в пределах между 3 и 5 сантиметрами.

Резюмируем

Как видите операция – несложна. Важно все делать последовательно и внимательно. Работы займут у вас около часа. В то время как поездка в автосервис отнимет куда больше времени. Для большего понимания процесса замены вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2110, 2111, 2112 посмотрите это видео:

Правильная установка усилителя своими руками в ВАЗ 2110, 2111, 2112

В этой статье я попытаюсь рассказать о том, как установить усилитель в машину своими руками, для того, чтобы вы смогли сделать это самостоятельно в домашних условиях.

Первое что нужно сделать-это выбрать места под усилитель
Перед тем как установить усилитель нужно хорошенько подумать над тем, где будет располагаться "усилок". Отметим, что от места во многом зависит объем и стоимость работ. Стоимость будет состоять из длины проводов, которые необходимо проложить от АКБ к сабвуферу и колонкам, о цене самих работ мы не говорим, т. к. мы собираемся все делать сами.

Если вы собираетесь установить усилитель в багажном отсеке, вам потребуется прокладывать межблочные провода от магнитолы в багажник, это примерно 5-6 метров. Место установки необходимо знать заранее еще до того, как вы поедете подключать усилитель, покупая усилитель в машину, сразу же купите необходимое количество проводки. Кроме того, вам необходимо подумать о проводах для колонок. В случае заднего расположения усилителя прибавьте к общей длине проводов длину проводки, идущей от усилителя к передним колонкам, это еще порядка 3-4 метра под каждый динамик. Следует также учесть то факт, что прокладка проводов у каждого автомобиля — своя и разных нюансов может быть большое количество, поэтому берите с запасом, не факт, что у вас получится проложить провода по прямой. Не забудьте также о проводах от усилителя к задним колонкам, а также сабвуферу.

Некоторые установщики практикуют установку усилителя в передней части автомобиля, располагая устройство, к примеру, под водительским креслом или в районе панели приборов. В таком случае вы сможете немного сэкономить на проводах, кроме прочего, считается, что чем длина провода будет меньше — тем меньшей будет потеря качества, следовательно, и звучание будет более высоким.

В продаже имеются готовые наборы проводов для подключения усилителя. Но они, как правило, имеют сомнительное качество, поэтому от покупки таких наборов лучше отказаться. Тем же, кто не готов платить за экономию качеством звука, советую покупать качественные провода. Для подключения усилителя в машине рекомендуется использовать медные многожильные провода, бытовая одножильная проводка не годится. Советую поступить следующим образом — для передних и задних колонок купить кабель ПВС сечением 2х2.5, для "пищалок" — 2х1.5, под сабвуфер подойдет кабель сечением 2х4. Во многом все зависит от мощности аппаратуры, длины провода и т. д., мощности колонок. Существует одно золотое правило — чем длиннее будет провод, тем большей должна быть его толщина. Это же правило применимо и к силовым проводам для подключения усилителя. Если аппаратура простенькая — сойдет и обыкновенный провод, его кстати можно подключить к тому же проводу питания магнитолы, "минус" подключаем к кузову. Однако такая схема считается неправильной, поэтому так или иначе у вас будут потери, которые скажутся на звучании.

Наилучшим вариантом считается подключение толстых силовых проводов усилителя — к АКБ. В сети существует достаточное количество источников, которые рекомендуют покупать обыкновенные кабеля марки КГ сечением от 25 до 35 (КГ-25 или КГ-35). Касательно питающего провода магнитолы, то им может стать практически любой даже одножильный провод, на звучании это никак не сказывается. Межблочные провода требуют не меньшего внимания, в случае с комплектом для подключения, эти провода уже идут в комплекте. Но если вы хотите качества, рекомендуется покупать межблочные провода известных производителей, например, таких как DAXX.

Установка усилителя в машину: подключение

1.Первым делом располагаем усилитель в том месте, где он будет находится.
2. Подключаем межблочные провода от усилителя к магнитоле, если усилок четырехканальный вам понадобится две пары межблочных проводов, в случае с двухканальным – одна пара.
3.После необходимо подключить силовые провода к усилителю ("+" и "-"). Как я уже говорил — наилучшим вариантом будет подключить "+" и "-" к клеммам аккумулятора. Чтобы упростить задачу "-" можно кинуть на корпус машины.
4. Подключение управляющего провода от магнитолы к усилителю не потребует особых усилий, все предельно просто.
5.Для подключения проводов к АКБ в продаже имеются специальные акустические клеммы, но можно обойтись и без них. При подключении рекомендуется устанавливать конденсатор на отрезке между аккумулятором и усилителем, если этого не сделать усилитель может посадить аккумуляторную батарею, а в некоторых случаях АКБ способен вывести из строя саму аппаратуру.
6. Дальше подключаем акустические провода от усилителя к колонкам и сабвуферу. Здесь не так важно соблюдение полярности, как важно обеспечить прочный контакт. От вибрации провода могут отсоединяться или терять контакт.

Если вы все сделали правильно и все подключено — у вас все должно работать. Включаем, проверяем, радуемся!

Сабвуфер ВАЗ 2110, 2111, 2112

Изготовление сабвуфера для ниши запаски ВАЗ 2111
Крепление сабвуфера ВАЗ 2110
Сабвуфер Pioneer…

Установка усилителя

Провод питания аппарата должен иметь наименьшую длину;
Усилитель и провода не должно быть видно (вариант скрытой установки);
Моментальный доступ к регулировкам и клеммам, никаких проблем с коммутацией проводов;
Конструкция должна занимать минимум места в багажнике и обеспечивать нормальное охлаждение усилителя;
При всем этом решение должно быть простым и изящным.

Инструменты и материалы

Из материалов мне потребовалось:

Каркас

Основание полки. Туннель для проводов еще не прорезан, но петля уже прикручена. Также видны следы саморезов, крепящих подставку. Своим правым краем основание должно опираться на выступ арки колеса.

На левой части отчетливо виден вырез в виде дверного проема с аркой

Вот так будет располагаться усилитель.

Хорошо видна форма наборного бруска: выемка под клеммы усилителя и туннель для проводов.

Отделка

Поверхности слегка зашкурил и подшпаклевал, покрыл грунтовкой (скорее за компанию с сабвуфером). Так как в основном вся поверхность планировалась под оклейку карпетом, то основательно выкрасил черной краской только выемку под межблочники, а все остальное покрыл в один слой на всякий случай.

Вот так должна откидываться конструкция, крепление к полу багажника соответствует действительности. Для наглядности в туннель просунуты провода.

Покрашенную полку еще раз примерил по месту в багажнике и потом почти целиком оклеил ее карпетом, за исключением обратной стороны основания и области под усилителем. К готовой конструкции прикрепил усилитель, привинтил петлю к полу багажника саморезами и подсоединил провода. Получилось просто замечательно!

Полка полностью откинута.

Выводы

Устанавливаем сабвуфер в машину 2110

Нормальная организация звука в «десятке» невозможна без наличия сабвуфера, хотя бы средней мощности. Только этот динамик способен обеспечить естественную передачу НЧ звуков, ведь остальные компоненты акустической системы на это неспособны. Давайте узнаем, какой саб для Ваз 2110 лучше и как его установить.

В первую очередь, для правильного возведения звука в Ваз десятой модели следует разобраться с моделями динамиков (см. Как выбрать динамики для автомагнитолы своими силами) и усилителей. Не менее важно выбрать грамотно схему для проложения акустической проводки.

Сабвуфер в заднюю полку 2110

Разновидности сабов

Не углубляясь слишком в детали, скажем, что сабы бывают 2-х основных типов:

Динамики активного типа оснащаются встроенным усилителем. Организация звука в «десятке» с помощью этих сабов проходит гораздо проще, не требует специфических знаний и применения дополнительных компонентов.
Динамики пассивного типа – это большая зона для экспериментов. В данном случае можно так устроить звук, что у пассажиров создастся впечатление не обычного автомобильного салона, а настоящего концертного зала. Правда, придется дополнять такой саб усилителем.

Установка сабвуфера в ваз 2110

Примечание. Качество активных сабов в большинстве случаев не удовлетворит вкусам настоящего меломана. Если вы считаете себя знатоком хорошей, настоящей музыки, лучше сделать выбор в пользу пассивных громкоговорителей.

Короб

Пассивные сабы делятся, в свою очередь, на 3 разновидности:

Установка сабвуфера на ваз 2110

Диаметр

Помимо этого сабы различаются между собой диаметром. Как правило, более популярны 12-дюймовые громкоговорители, хотя известны еще 8, 10 и 15-дюймовые модели. Стоит знать, что чем больше размеры громкоговорителя, тем мощнее будет звук, но одновременно увеличивается короб, занимающий больше места в тесном автомобильном салоне.

Сабвуфер в багажнике ваз 2110

Усилитель

Усилитель для сабвуфера – это обязательный компонент. Без него не будет усиления и ток линейн. выхода ГУ будет недостаточен для нормального функционирования саба.

Как установить сабвуфер в ваз 2110

Сами усилители тоже различаются по классам:

К классу первому относятся устройства с низкой эффективностью, но чистейшим сигналом. А-классовые усилители, как их называют, стоят, правда, сравнительно дорого. В автомобильных системах применяются не так часто.
В-классовые усилители выше по эффективности А-классовых почти в два раза, но из-за высоких искажений непопулярны.
С-классовые аппараты способны выдавать до 75 процентов КПД, что делает их очень эффективными. Опять же, из-за высоких искажений данные усилители не подходят для Хай-Фай аудиосистем.

Как подключить сабвуфер на ваз 2110

АВ-классные усилители позаимствовали все сильные стороны от аппаратов первого и второго типа. Таким образом, они отличаются чистым звуком и неплохой эффективностью. На сегодняшний день считаются самыми популярными для Хай-Фай акустики.
D-классные усилители (см. Усилитель класса d для сабвуфера: преимущества и отличие от других) относятся к современным устройствам. В отличие от других классов, они обрабатывают сигнал в цифре, а благодаря компактным размерам – идеально подходят для применения в автомобиле.

Как подключить сабвуфер ваз 2110

Расположение и схемы подключения

Способов постановки музыки в автомашине с участием саба бывает тоже несколько. В большинстве случаев сабвуферный динамик размещается в багажном отсеке, что позволяет обойтись минимальным количеством переделок. Только вот при такой организации музыки в «десятке» звук должен преодолевать замкнутое пространство в виде седановской перегородки, что существенно снизит мощность басов.

Другая схема подразумевает вариант, когда установка сабвуфера 2110 осуществляется на заднюю полку. Данная технология возведения звука в авто лишена недостатков, описанных выше, однако и ее воплощение может представить собой проблему.

Примечание. Речь идет о «порче» задней полки. Дело в том, что продавать после этого «десятку» придется уже со встроенными сабвуферами, иначе кому из покупающих понравится дырка в полке.

Сабвуфер в задней полке ваз 2110

Теперь непосредственно о схемах. Как может показаться на первый взгляд, подключение по схеме – дело тонкое и сложное, но это не совсем так.

Вот несколько моментов:

Активный саб можно интегрировать с АС, соединив линейные выходы головного устройства со входами RCA саба;
Питание можно провести от АКБ к положительным зарядам саба;
Что касается минуса, то он в большинстве случаев проводится от кузова автомобиля, но для мощных сабов – уже от батареи.

Важно. Нельзя устанавливать провода и кабели вблизи штатной автомобильной электропроводки, так как это грозит появлением наводок.

Усилитель для сабвуфера на ваз 2110

Для грамотного и безошибочного интегрирования усилительного аппарата эффективнее воспользоваться готовым монтажным комплектом. Многое здесь будет зависеть и от акустической проводки, на которой рекомендуется вообще не экономить.

Касательно подключения усилителя:

Силовой кабель должен идти вдоль одного борта автомобиля;
Один из концов провода соединяется посредством отдельного конденсатора к плюсу аккумуляторной батареи;
Другой конец подключается к плюсовому выходу усилителя;
Кабель массы идет, как правило, от автомобильного кузова до GND усилителя;
Остальная проводка (линейн. и управ.) должна прокладываться следующим образом: она идет к усилителю вдоль другого борта «десятки», чтобы исключить пересечения с силовыми кабелями. В данном случае управ. кабель должен соединяться на Remote, а линейн. – к соответствующим входам усилка;
Акустический кабель идет от усилительного аппарата до громкоговорителей.

Установка сабвуфера ваз 2110 по схеме

Конкретно про варианты схем подключения можно посмотреть в таблице ниже.

Наименование схемы	Подробная инструкция
Простая схема 1: фронт и тыл	Подключение осуществляется посредством фронтальной и тыловой акустики без других добавочных компонентов.
Простая схема 2: фронт, тыл и твитеры	Подключение осуществляется посредством использования 3-х составляющих: фронтальных динамиков, задних громкоговорителей и твитеров (ставятся последние, как правило, по бокам ГУ на стойках «десятки»).
Сложная схема 1: фронт, тыл, усилитель и сабвуфер	Подключение с помощью фронтальной и тыловой акустик, твитеров, сабвуфера и усилителя.
Сложная схема 2: фронт, тыл и усилитель	Фронтальная акустика в данном случае подключается к головному устройству, а тыловая – к усилителю.
Сложная схема 3: фронт, тыл, сабвуфер и усилитель	Фронтальная акустика соединяется с головным устройством, а тыловая АС и сабвуфер с усилителем.
Сложная схема 4: фронт, тыл и усилитель	Фронтальная и тыловая акустика идет к усилителю (4-х канальный) или усилителям (в этом случае 1-й настраивается под СЧ-ВЧ, второй – под СЧ-НЧ).
Сложная схема 5: фронт, тыл, сабвуфер и усилитель	Фронтальная акустика идет к первому усилителю (настроен под СЧ-ВЧ), тыловая вместе с сабвуфером – ко второму (настроен под СЧ-НЧ-НЧ диапазон). Либо используется 5-канальный усилитель.
Мостовое соединение	Все элементы соединяются посредством мостовой схемы.

Соединение мостом

Последний способ организации звука заслуживает отдельного внимания. Отметим, что именно данная схема позволяет существенным образом увеличить мощность усилителя.

Усилительный аппарат в этой схеме интегрирован с громкоговорителями. При этом каналы аппарата настроены под режим моноблоков, усиливающих один и тот же сигнал, но в противофазе. Динамики подключаются, в свою очередь, между 2-я выходами аппарата.

В данном случае выходное напряжение оказывается почти в два раза больше. Именно по такой же схеме собираются сегодня все современные головные аппараты.

Несмотря на такие преимущества, мостовая схема не лишена недостатков:

Худший показатель демпфирования;
Повышенный коэффициент гармоник.

С другой стороны, когда необходимо увеличить выходную мощность усилительного аппарата, приходится воспользоваться этой схемой. Не обязательно при данной схеме применять конденсаторы.

Видео и фото – материалы помогут закрепить приведенную информацию. Узнать больше о различных схемах подключения сабвуфера и акустики своими руками можно из других статей нашего сайта.

Установка вакуумного усилителя от ВАЗ-1118 в ВАЗ-2110, 2111 и 2112

Нам понадобится так называемый "переходной комплект" - сам вакуумник ВАЗ-1118 + ГТЦ (главный тормозной цилиндр). Так ж нужно под них модернизировать трубки: выточить 2 переходника-ввертыша в цилиндр и поставить тройники. Поэтому в рассказе ниже не уделено внимание этим делам и подразумевается, что все это уже сделано. Чуть позже мы распишем как "распараллелить" магистрали тормозной системы под ВУТ от Калины.

Поехали. Вот что мы наблюдаем под капотом на старте:

Далее из 3 мм листа железяки был изготовлен "пристыковочный модуль" и из куска профиля 60х60 сделаны боковушки. Это дело сварено и прикручено к усилителю:

Длина боковушек подбиралась опытным путём, основываясь на длине штатного штока ВУТа.

Затем был сделан еще один "пристыковочный модуль" и сварена съемная проставка. Первоначально планировалось сварить "удлинитель" с кронштейном, но попрыгав с примерками к машине решили, что пускай он лучше будет съемный. Так как проставка должна быть герметичная, все лишние отверстия в ней заварены с использованием подходящих железячек, на этот раз тонких. Вот примерно так получилось:

В штатный тормозной кронштейн вварены болтики.

По-хорошему проставку надо протравить и покрасить, а собирать на герметике. Но так как время на работы слегка ограничено, то оставляем так. Продолжаем примерку и притирку всего этого:

И тут нас ждал сюрприз, тормозной бачок не подходит. В него упирается капот, что, впрочем, некритично, а вот пароотвод расширительного бачка - это нехорошо совсем. Благо вспомнили, что на ГТЦ подходит бачок от Калины/Шнивы, поэтому чтоб потом не бегать по магазинам в поисках оного, лучше купить его заранее .

Вот, совсем другое дело. При замене бачка, ясное дело, тормозушка слегка разбежалась и ейные следы я слегка помыл.

Жёлтая растяжка теперь встала как ей положено. Правда потребовалось ее чуток подпилить чтоб не упиралась в бачок, но это несущественные мелочи.
Вот примерно так оно получилось:

Компоненты, которые нам понадобились для тюнинга:
1) Усилитель вакуумный TRW PSA 526. Продаётся без пыльника и по каталогу отдельно пыльника нет. Выходим из положения либо используя старый пыльник, который от тазоусилителей подходит, либо ищем новый.
2) Тормозной цилиндр. Подходит от калины, приоры, или нивы 21214.
3) Жидкость тормозная. B000750M3.
4) Железо. Профиль 60х60, продаётся метражом по

80 см у нас осталось . Толстая жесть 3 мм взята у знакомых, тонкая 0,8 - у них же.

Впечатления.
Сравнение произвожу со своим предыдущим набором 1 (ВУТ ДААЗ 1118 в состоянии "смерть почти наступила, передние тормоза штатные R14, ЗДТ 13" TRW) и 2 обычной 21124 с барабашками.
1) Чувствуется что тормоза просто изменились . В обычном режиме движения разница незначительная (процентов 20), а вот если надо оттормозиться поэффективнее - тут новый усилитель лучше раза в 2. Оттормозить в юзы колёсья Michelin Energy (не самые паласмасовые) не составляет никаких проблем. Ход педали тоже покороче, но это я связываю с тем, что на ДААЗовском усилителе шток я не регулировал, а с завода он видимо не в самом оптимальном положении.
2) Здесь сразу бросается в глаза разница в ходе педали.
Длину тормозного пути не измерял, да и смысла не вижу . Усилитель нужен для комфортного торможения, а чтоб сократить тормозной путь на пару десятков метров - нужны другие методы тюнинга.

Установка вакуумного усилителя от ВАЗ-1118 в ВАЗ-2110, 2111 и 2112

Длина боковушек подбиралась опытным путём, основываясь на длине штатного штока ВУТа.

В штатный тормозной кронштейн вварены болтики.

Как усилить порог автомобиля ВАЗ профильной трубой

Четырехдверный седан ВАЗ 2110 спроектировали на базе хэтчбека ВАЗ 2108, он выпускался Волжским автомобильным заводом с 1995 по 2007 год. Характерной особенностью сборки было то, что в конструкции кузова отсутствовал усилитель порога 2110 в виде стандартной перфорированной панели из листового металла. Усиление днища и накладного порожка выполняли четыре стальные пластины.

Необходимость в установке усилителя

Естественный износ порожков на авто неизбежен. В случае с комплектацией ВАЗ 2110 ситуация усугубляется отсутствием полноценного штатного усилителя. В короб порожка, который конструктивно состоит из двух панелей и усилителя, быстро проникает влага и агрессивные реагенты. Коррозия начинает разрушать металл кузова через 12 месяцев после покупки нового авто.

Большинство водителей меняют штатные элементы на пороги из профильной трубы на ваз 2110, которые отличаются низким износом за счет толщины металла от 1 см и правильной антикоррозийной обработкой. При производстве профиля металл проходит оцинкование гальваническим методом.

Практические рекомендации

На рынке представлены две оригинальные комплектующие на ВАЗ 2110:

Усилитель старого образца.
Новый элемент ― катафорезное покрытие.

Обе запчасти выпускаются на АвтоВАЗ (Ростов) и устанавливаются на модель без дополнительной подгонки по высоте.

Усилитель старого образца представляет собой панель чернового металла с перфорацией по периметру. Монтаж на авто выполняется через полуавтоматическую сварку. Стоимость одной детали составляет от 150 руб. Элемент поставляется в транспортном грунте, который необходимо снимать вручную без использования шлифмашинки.

Усилитель порога нового образца с катафорезным покрытием конструктивно повторяет форму порога, деталь имеет перфорированные переходы. За счет катафорезного покрытия и новой технологии антикоррозийной защиты усилитель имеет повышенную стойкость к коррозии. Показатель увеличился на 20%, в сравнении с деталями, которые прошли горячее оцинкование. Цена составляет от 1500 руб. за штуку.

Опытные водители и жестянщики на СТО рекомендуют при самостоятельном ремонте не использовать стандартный усилитель, если толщина металла ниже 1 см.

Лучшим вариантом остается использование профильной трубы в качестве порога. Преимущества замены штатного элемента на профиль:

Толщина металла от 1,5 см.
В 90% профильная труба оцинкована производственным методом.
Устанавливается как усилитель, соединитель и внутренний элемент порога, в редких случаях заменяет деталь целиком.
Цена на 70% ниже, чем усилитель нового образца с катафорезным покрытием.

Инструменты и материалы для работы

При самостоятельном ремонте потребуется приготовить сварочный инструмент, абразивные материалы и средства для окончательной обработки, минимальный набор инструмента:

трубы на пороги на ВАЗ 60x60x2 мм, 40x20x2 мм;
стальные пластины для связывания порога с днищем;
болгарка с набором карщеток;
круги для зачистки;
электродрель;
автомат полуавтоматической сварки;
наждачная бумага Р-80;
грунтовка, шпатлевка автомобильная;
мастика битумная антикоррозийная;
ветошь.

Мастера рекомендуют начинать самостоятельную замену усилителя и порога на профиль, если есть навыки в сварочных работах. Водителю придется не только приваривать новую деталь, но и дополнительно укреплять ее планками на днище, менять поддомкратники. Такие работы требуют определенного навыка.

Подготовительный этап

Подготовка при замене порога занимает достаточное количество времени. Переустановка предполагает использование сварки, поэтому с авто снимается напольное покрытие, часть салона. Для этого необходимо:

Снять боковые двери, крылья, локеры.
Чтобы правильно подсоединить электропроводку, мастера советуют подписывать штекера проводов.
Отключить минусовую клемму с АКБ, слить топливо.
Вытащить сидения, напольное покрытие.
Проверить состояние днища. В 50% вариантов при ремонте порога требуется проводить частичную замену днища в районе поддомкратника и лонжерона.
Установить авто над смотровой ямой, поддомкратить. Опытные ремонтники предпочитают при замене порога на профиль переворачивать авто набок, устанавливая его на швеллеры.
Защитить передние и задние стекла, пластиковые элементы салона.

Демонтаж

Процесс демонтажа порога по шагам:

Очистить болгаркой ЛКП, чтобы найти места сварки внешней части порожка с кузовом.
Вырезать болгаркой или вырубить зубилом нижний соединитель, внешнюю часть порога, внутренний усилитель.
Тщательно зачистить поверхность карщеткой, обработать металл преобразователем ржавчины.

Стоит уделить особое внимание тем местам, где была коррозия, при необходимости приварить металлические заплаты.

Пошаговый процесс замены

Модель 2110 входит в линейку АвтоВАЗ классик, завершает серию модель 2111. Восстановление порога на автомобилях начинается с монтажа соединителя, приварки усилителя и установки внешней панели.

Основные шаги ремонта для Жигулей одинаковы, но в зависимости от конкретной комплектации могут быть различия.

ВАЗ 2110 и 2111

Для ВАЗ 2110, 2111 при ремонте порожка устанавливают часть профиля, мастера рекомендуют использовать металлическую пластину для усилителя, справедливо считая, что оригинальный простой усилитель старой марки изготовлен из металла, который не подходит для полноценного усиления кузова и защиты днища. Замена порога на ВАЗ 2110 по шагам:

Наметить лини среза старых порогов. Авто поставить на возвышение. Можно не переворачивать набок.
Болгаркой по линии разметки вырезать порог, начиная от передних дверей до центральной стойки, от заднего крыла к передней стойке. Последним вырубить участок в районе центральной стойки, не цепляя ее усилитель. Перед вырубкой рекомендуется дрелью просверлить отверстия в местах стыка наружной панели и кузова, тогда вырубка или вырезка болгаркой пройдет быстрее и четче.
Вырубить части усилителя порога ВАЗ.
Очистить поверхность карщеткой или диском, установленным на болгарку.
Приварить усилитель к подрамнику.
Сварить внахлест соединитель и усилитель.
Приложить наружную часть порожка и подогнать к кузову как можно плотнее, срезать лишние части, зачистить. Прихватить струбцинами.
Скрепить точечной сваркой, сварить шагом.
Зачистить все сварные швы болгаркой, прошпатлевать поверхность.
Обработать наждаком, загрунтовать, на окончательном этапе покрасить.

На финальном этапе автомобилисты устанавливают накладки в качестве элемента тюнинга или украшают автомобиль обвесами разной формы. Учитывая, что дорожный просвет на ВАЗ 2110 небольшой, мастера не рекомендуют устанавливать обвесы типа «Форсаж», а ограничиться верхними, боковыми декоративными накладками. Панели обеспечат красивый вид, защитят днище от преждевременной коррозии.

ВАЗ 2107

Цельные пороги на авто из профильной трубы чаще устанавливаются на классическую модель 2107 и Ниву. В этом случае цельная профильная конструкция заменяет весь короб. Одновременно меняются поддомкратники и усиливается днище. Замена порогов на ВАЗ 2107 на трубу по шагам:

Наклонить машину на бок, предварительно сняв двери, колеса.
Болгаркой срезать внешнюю часть старого порога, вырубить усилитель.
Квадратную трубу обрезать по длине, приварить заглушки на концах профиля. Приварить профиль с внешней стороны по длине шагом. В центральной части подогнуть по форме оригинальной детали. На ВАЗ 2107 в центральной части внешняя накладка имеет выемку. Выгибать профили удобно двумя молотками.
Приварить поперечины, от порожка к лонжеронам и креплениям под домкрат.
Связать профиль с днищем металлическими вставками по длине.
Зачистить места сварки шлифмашинкой, обезжирить, обработать битумной мастикой. На заключительном этапе прошпатлевать, наложить грунт, покрасить.

Водители со стажем предпочитают вместо обезжиривателя использовать бензин, это способ экономии денег.

ВАЗ 2108 и 2109

Штатный усилитель на ВАЗ 2109, 08 изготавливается из металла толщиной до 1 см с перфорацией по длине. Технология замены ничем не отличается от ВАЗ 2111. При самостоятельном ремонте можно использовать металлический лист для замены заводской детали.

Средние цены

Для ВАЗ 2111 переварка порогов из профтрубы будет стоить до 1 500 руб. при самостоятельном ремонте, при условии, что есть аппарат сварки с полуавтоматом. Цены на расходные материалы:

труба ― от 700 руб. за 3 метра;
битумная мастика ― 500 руб. банка;
грунт, шпатлевка ― 300 руб.

Оригинальности и стиля добавит установка декоративных накладок на металлическую конструкцию. Пластиковые накладки с подсветкой, под шагрень, хромированные и пр. можно установить за 30 мин.

Цены на ремонт в автосервисе начинаются от 10 000 руб. В стоимость входит замена элемента кузова, использование оригинальных реплик, шпатлевка, покраска. В большинстве случаев владельцам приходится доплачивать за усиление дна, поскольку часть кузова на половине моделей требует ремонта.

ВАЗ-2111. Универсальный рецепт

Исключение — весьма дорогие «вагоны» избранных зарубежных фирм, которые могут себе позволить престижную модель с вместительным кузовом и весьма серьезной начинкой.

А если нужен куда более дешевый отечественный универсал, наделенный, однако, незаурядными динамическими показателями? Решение не блещет разнообразием: в большинстве случаев это VAZ 2111, доработанный в тюнинговом ателье.

ПО ВСЕМУ ФРОНТУ

Автомобиль, попавший на тест, — пример рационального подхода. Заказчик четко обозначил требования: машина на каждый день, пригодная для перевозки солидного груза и вместе с тем обладающая внятной управляемостью, хорошей разгонной и тормозной динамикой. Кстати, владелец предпочел универсал с восьмиклапанным мотором: нет необходимости постоянно следить за состоянием ремня газораспределительного механизма — в случае обрыва поршни с клапанами не встретятся.

С двигателя и начнем. Его рабочий объем увеличили до 1,6 литра установкой нового коленчатого вала, который, кстати, не забыли отбалансировать в сборе с маховиком и ведущим диском сцепления. Головка блока не родная: «Спорт 2108» с иным распределительным валом (увеличен подъем клапанов, изменены фазы) и разрезной шестерней. Поршни с молибденовым напылением — естественно, тоже не штатные.

Выражаясь компьютерным языком, с «железом» покончили — чтобы оно заработало должным образом, нужен соответствующий «софт». Под это определение попал оригинальный пластиковый ресивер, разработанный для двигателя объемом 1,6 литра. На рампе установлены топливные форсунки «Бош» увеличенной производительности, работающие вместе с дроссельной заслонкой диаметром 52 мм под управлением контроллера «Январь 5.1.1» с перешитой программой.

При доводке ходовой части и тормоза тоже обошлись без «экстрима». Универсалу сохранили дорожный просвет, а за уверенный контакт с дорогой отвечают амортизаторы «Кони Спорт» и пружины «Айбах Про-Кит». Прогрессивную характеристику им обеспечил переменный шаг витков. Лучшую управляемость машине должны придать оригинальная поперечина передней подвески, растяжка между передними стойками и два стабилизатора поперечной устойчивости.

Широченные низкопрофильные «лапти» универсалу ни к чему, а 14-дюймовых колес вполне достаточно, чтобы разместить за ними цепкие тормозные механизмы. Они дисковые «по кругу»: спереди перфорированные диаметром 260 мм от «Про-Спорт» в объятьях колодок АТЕ, тыл поддерживают механизмы «Авто-СпортТехника». Последние сертифицированы НАМИ и отличаются верхним расположением суппорта и наличием кожуха, что ставит точку в споре о законности и недолговечности такой конструкции.

Перечень переделок исчерпан — не слишком глубоко, но комплексно.

Экстерьер дорабатывать не стали: во-первых, сэкономили средства, во-вторых, найти эстетически приемлемый комплект на «одиннадцатую» непросто, а многие «обвесы», помимо прочего, не на пользу аэродинамике. К слову, среди машин «десятого» семейства универсал обладает хоть и несколько большим Сх, зато может похвастать выгодным распределением подъемной силы между осями и ее отрицательным значением. Иными словами, на высокой скорости «вагон» прижимается к дороге, тогда как серийные седаны и хэтчбеки стремятся оторваться от нее. Так что вазовский универсал вполне достоин внимания не только прагматиков, но и поклонников скорости.

ОТ СОМНЕНИЙ К ИСТИНЕ

Выбранный подход и реализация проекта вызвали бы полное одобрение, если бы не червячок сомнения, зашевелившийся еще до начала пробных заездов. В очередной раз напомним, что всякое вмешательство в конструкцию серийной машины нарушает баланс ее качеств в ту или иную сторону. В данном случае автомобиль дорабатывался всесторонне под лозунгом «сохранить и приумножить» — факт отрадный. Опыт мастеров тоже не дает повода для недоверия… но есть у нас и собственный опыт. При взгляде на модернизированные тормоза сразу вспомнился давний тест «десятки» с аналогичной схемой: тогда при интенсивном торможении ее начало ощутимо «крестить». Конечно, во многом это зависит от настройки регулятора давления, от состояния механизмов, но… Червячок нашел очередное яблоко.

Некоторые сомнения вызвало стремление придать подвескам дополнительную угловую жесткость. В ряде экспериментов на автомобилях «десятого» семейства установка заднего стабилизатора в дополнение к переднему не улучшила, а ухудшила управляемость. Далее: об измененных характеристиках мотора и трансмиссии в быту принято судить по динамике разгона и «максималке». А ведь для серийного автомобиля немаловажен и виброакустический комфорт! Посмотрим, к чему привели благие намерения в этот раз.

Новость первая, хорошая: «одиннадцатая» действительно стала другой, так что эффект от тюнинга есть. Впрочем, оговоримся: мы ждали все-таки большего. Моментный двигатель позволяет без проблем тронуться, а «длинная» первая передача очень удобна, например, при переезде «лежачих полицейских» и, как говорилось, при торможении. Короткоходный механизм переключения заметно приятней, чем расхлябанный стандартный. На руль «одиннадцатая» реагирует весьма живо благодаря доработкам кузова и подвесок и, конечно же, измененным углам установки колес. Последнее оборачивается знакомой стороной медали — значительным усилием на руле. Лечится это установкой усилителя, что вполне обосновано и даже входит в планы владельца машины.

А вторая новость не очень хорошая. Полноценному комплексу испытаний личный автомобиль подвергать не стали, однако экспресс-тест, увы, подтвердил: тормозная система требует очень тщательной настройки. Иначе при экстренном торможении задние механизмы, «хватающие» раньше передних, провоцируют занос.

Настройка подвесок тоже не бесспорна. До предельных режимов автомобиль гуманно не доводили, однако при проезде «змейки» на относительно небольшой скорости универсал стремится вывесить разгруженное заднее колесо. Причина, вероятнее всего, в заднем стабилизаторе.

И, наконец, поездка в городе выявила заметный шум в салоне и резонанс при частоте вращения коленвала около 5000 об/мин — впору подбирать иные опоры силового агрегата и усиливать шумоизоляцию.

Тем не менее владелец доволен поведением тюнингового универсала. И мы в целом тоже довольны. Прежде всего тем, что отношение к тюнингу начало меняться: проект доводки «одиннадцатой» порадовал не только появлением нового «спортвэгона», но и весьма серьезным подходом. Ну а отмеченные недочеты в ближайшее время будут устранены.

Кузов: универсал, количество дверей — 5, число мест — 5, растяжка опорных чашек передних стоек, усиленная поперечина передней подвески, 6-миллиметровая защита двигателя.

Двигатель: VAZ 2111 увеличенного до 1,6 л рабочего объема, оригинальный коленвал, поршни с молибденовым напылением, головка блока цилиндров «2108 Спорт», распредвал ОКБ «Динамика» № 53, патрубок дроссельной заслонки 52 мм, топливные форсунки Bosch, пластиковый ресивер, фильтр нулевого сопротивления Pro-Sport, контроллер «Январь 5.1.1» с измененной программой управления.

Подвеска: газовые амортизаторы Koni Sport 2110, пружины с прогрессивной характеристикой Eibach Pro-Kit, верхние опоры стоек SS20, стабилизаторы поперечной устойчивости: передний 21 мм, задний 14 мм, измененные углы установки передних колес.

Тормоза: перфорированные вентилируемые передние диски Pro-Sport, колодки АТЕ, задние дисковые тормоза «АвтоСпортТехника», вакуумный усилитель Iruna 2110.

Колеса: легкосплавные диски «Авиатехнология», шины Continental Premium Contact 185/60R14.

Оборудование: обтянутый кожей руль с выносным блоком управления магнитолой, панель приборов нового образца, кондиционер с электронным блоком управления, маршрутный компьютер.

Читайте также: