Установка усилителя в киа церато

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Установка усилителя и сабвуфера к штатной магнитоле KIA CERATO KOUP)

Осталось решить один не маловажный фактор!) ГАРАНТИЯ) и как с нее не слететь) Позвонил нашему оф. дилеру ТЕХСОЮЗ KIA ) Его еще и дилером называют) ну в общем сказали подключение стоит от 1000 до 1700 рублей. Решено подключаем тут) Это я потом узнал, что можно самому все провода проложить и приехать в сервис осуществить ввод сией (когда писал пост, драйвовская проверка орфографии подчеркнула мне слово сией, пришлось даже перепроверить самого себя в гугле, оказалось все ок, я прав) системы ну ладно, в этот раз почти не пригодились мои руки, которые из плеч выросли)

вот он Линейный преобразователь Mystery MAD HL 200 рублей!) на нём 2 провода линейных с + и -, подключаются к колонкам, и 2 провода типа тюльпанов RCA для кабеля ведущего звуковой сигнал на усилитель. С помощью этой штуки можно подключить усилитель и сабвуфер к любой родной (стоковой) магнитоле.

набор проводов для подключения 2-х канального усилителя чтобы мостом подключить саб

Фотоотчет снят на телефон поэтому качество фоток не ахти извиняйте господа)

УХАХА) ШОУРУМ — Оф. дилера ТЕХСОЮЗ KIA) 2 машины стоит Сид и Оперус)

2 машины и прицеп))

Одинокая уборщица (менеджер зала) делает свою работу… Хотел сфоткать менеджера по продажам, который ходил в ШАПКЕ!))) в помещении и в куртке аляске)))

как говорится тишь да гладь) К сожалению не удалось сфоткать электрика который ходил по салону весь грязный, как чушка)

Из салона KIA переходим в салон автоТАЗа с гвоздями) А вон там за Калиной стоит как раз менеджер по продажам в шапке и куртке… жеееесть) Сначала я даже подумал, что это покупатель ну на край охранник)

Открываю багажник Калины, а там… петля двери багажника отлита из чугуна чтоли) Как говорится доработай напильником)

ну ладно вернемся к нашим баранам… отдал машину… пожелал присутствовать при установке саба! 30 минут за мной шел менеджер сервиса, чтобы провести меня к машине! НапрЁг меня! И так берем панель Желтым кружком выделен воздуховод его надо вытащить из панели он вытаскивался долго и сложно, с другой стороны тоже самое! Под воздуховодом 2 шурупа (зеленые кружки) которые держат Магнитолу… Красными кружками выделены места за которые надо начинать тащить панель! Электрик Наиль (хороший мастер) тащил… тащил, а вытащить не мог, пошел смотреть в инете как её снять, я залез в машину и вытащил её)

Когда делал шумоизоляцию машины на задних колонках подсмотрел какого цвета провода это красный и синий вон они)

распиновка штекера установки, подключения магнитолы по стандарту ISO. Значит крайние провода синий и красный — задние колонки, подключаемся к ним) Так как синего провода (который на обычных магнитолах включает активную антенну и обычно на него подключают усилки) в магнитоле нет, пришлось подключить "включение" усилка на АСС, включается и выключается нормально)

В панеле дыра))) У магнитолы не совпадают цвета проводов, который общеприняты, так что без тестера там делать нечего)

Вот такой у меня сабик и точно такой усилок) Сфоткать забыыыыыыыл в инете нашел) На днях добавлю фотки из багажника) Пока мастер вазился с магнитолой я все подключил в багажнике, темновато там было поэтому фоткать не стал на телефоне даже вспышки нет. Силовой кабель провели из салона в арку переднего водительского колеса рядом с тросиком открывания капота, он идет под крылом прям до аккамуля)

Ну в общем все сделали ухожу платить (всего 1 тыщу рублей насчитали) это очееееееееень порадовало) иду к машине я ее мне не выкатывают! врываюсь в гараж, а тут какой то идиот снял мои рамки под номер и ставит свои техсоюзовские… да у меня челюсть отвисла, хотел подойти и сильно так матом ударить) Вот урод, говорю ты чо мол делаешь, а он это не я начальник сказал… Кричу матом, чтобы пришел тот начальник, который сказал поменять рамки… Пришел типок плотненький… начал мне дерзить… говорит я мол тут решения принимаю и тому подобное… я ему объяснил матом перематом, что так делать не надо, говорю ты вообще ХТО, он отвечает мол Евгений — Директор…

спереди он оказывается уже сменил рамку я воооообще взбешен, поднимаю его хотел уже ему втереть, но сдержался… Евгению я рассказал, что это СОВДЕП! и вообще обосрал его сервис!)

Приходит этот Евгений приносит, типа извините нас вот вам подарок, я конечно сразу раздобрел, все-таки была Тяпнеца и в машине уже лежало закупленная спинка баранины для шашлыка)

Ну вот и он виновник торжества)))

Блин так играет клева, что хочется все время кататься на машине)

Работу сделали за 4 часа вдвоЁм, я не помогал! я тоже делал! не могу я на месте стоять когда хто-то работает)
Мастер Наиль оказался нормальным типом, все сделал красиво и недорого!)

Оцените мою работу, мне будет приятно)

Автозвук, подготовка своими руками прокладка силового кабеля и line out из ШГУ Церато 2

Появилось немного свободного времени, решил протянуть силовой кабель для усилителя. Долго ломал голову где же его разместить, сначала хотел под одним из передних сидений, но там крепить толком негде и дефлекторы обдува для ног пассажиров, и к тому же в дальнейшем планируется установка еще одного усилителя или же другого но более мощного, поэтому решил все таки тянуть провод в багажник.

Тут еще дилемма тянуть ли только "+" или оба контакта от аккумулятора или же брать "-" с кузова, конечно при идеальном раскладе надо тянуть оба провода, но хорошо подумав, я решил тянуть один только "+", массу продублирую от батарейки на кузов под капотом и соответственно потом возьму ее с кузова в багажнике, дело в том что расчетная мощность моей системы в будущем не превысит 55-60 А, поэтому такого инстала вполне будет достаточно, на данный момент у меня есть один усилитель DLS MA22 с потребляемой мощностью около 300 ватт или же 25 ампер, позже он будет заменен либо на 4х канальный либо будет добавлен еще похожий усь, ну с этим разобрались думаю объяснил свои цели.

Теперь непосредственно протяжка кабеля, для моих целей был приобретен отечественный кабель КГХЛ-25, т.е площадь сечения кабеля 25 мм2 (чистая медь) он же 4GA, от приобретения автокабеля отказался осознанно в виду его неадекватной цены, кабель который я купил стоит 180 рублей метр, за эти деньги автокабель это только омедненный алюминий, а чистая медь от 400+.

Площадь сечения выбирал по этой таблице

из нее видно что при длине до 6 метров выбранного сечения с запасом хватит на мои хотелки) Далее откручиваем левый подкрылок, внизу левой части кузова видим резиновую заглушку, корейцы предусмотрели вероятность протяжки дополнительного провода, красавчики что скажешь) Далее заводим кабель из под капота в крыло

рядом с уже имеющейся штатной проводкой, в крыле крепил кабель к штатной проводке при помощи пластиковых хомутов

доводим кабель до резиновой заглушки, делаем в ней отверстие при помощи ножа, чтоб кабель сидел плотно

снимаем в салоне пластиковые накладки, там все на защелках сломать что то сложно если аккуратно тянуть, нужно будет только открутить ручку открывания капота, под этой накладкой увидите блок со штатными разъемами, отсоединяете их и вынимаете сам блок, там интуитивно все понятно, ничего сложного.

Оттуда протягиваем наш кабель, пропускаем его в свободное место блока который вынули и ставим его (блок) на место, подсоединяем разъемы на место и дальше тянем кабель вдоль порога

скрепливаем его стяжками к штатной проводке, потом надо будет открутить один болт который держит боковую часть заднего дивана, там тоже все понятно ничего сложного

в багажник завел кабель чз штатное отверстие проводки, там есть поролон для защиты провода от трения в него и обернул кабель, ну вот все силовой "+" в багажнике, провозился часа 3 наверное не торопясь, ушло 6 метров, если честно расчитывал что хватит 5 метров и метр будет на дубль массы под капотом и на массу к усилителю в багажнике, но в багажнике осталось около 60-70 см, как раз чтоб закрепить и подключить к усилителю.

Усилитель буду крепить к спинке заднего дивана, об этом в следующей серии. Пока заказал остальные плюшки для подключения, пред, колбу, обжимные клеммы и акустический кабель, как придет и будет время буду делать.

Теперь к особым маньякам, который спросят а почему кабель не гофре?) Скажу так гофру я купил, диаметр 10 мм, почему то я решил ее хватит, но когда дошло дело я понял что сам кабель в диаметре все 12 мм, и к тому же его собственная изоляция вполне толстая

Изоляция огонь, нафиг гофра

, кстати не то что на кабеле для автозвука, места сочленения кабеля с кузовом в одном месте чз резинку, в другом чз поролон, так что при толщине данной изоляции гофра нафиг не нужна.

Ну вот как то так, усь будет работать на фронт из АК74С, работы еще полно, нужно выводить линейки с потехи, делать кольца на динамики, тянуть провод для акустики и всякой мелочи.

Далее вопрос по линейному выходу с магнитолы.Много было перелопачено информации, но все че то не то. Никакой конкретики, вроде много кто делал, а деталей нет или нет описаний итоговых результатов, а может я тупой просто)короче я решился)

Сначала я припаял провод прямо на вход микросхемы усилителя, ну теоретически это же правильно, а вот нифига, при проверке работоспособности выяснилось что сигнал там довольно слаб, да к тому же он при подключении усилителя проседает на саму микросхему и основные каналы играют тише втрое, стало быть это нам не подходит, начал рыть дальше и нашел интересную инфу. На ШГУ Церато есть три ISO разъёма А В и С, первые два это питание и выход встроенного усилителя, а вот разъём С предназначен для разного рода "фишек" таких как usb, aux, кнопок на руле итак как задействовано на нем только половина контактов, то стало интересно что выполняют остальные, нашел распиновку разъёма С в интернете, а там оказывается есть линейные выходы!

Так как был на работе проверить не мог, на следующий день снял магнитолу и не отключая ее от бортовой сети попробовал с данных выводов при помощи наушников и проводов проверить есть ли там что? Ну и конечно же ничего не услышал, снял потеху пошел домой, разобрал и вижу что корейцы использовали данный разъём по своему и линеек туда не предусмотрено

Распиновка подписана на плате разъёма

Так что снова пролетели…

Припаивал к СМДшкам что находятся сразу за контактами F 115,116 -это фронт(левый, правый)и F 117, 118 это тыл.

На плате это выглядит гораздо мельче чем на фото, так что аккуратнее.

Массу припаиваем где удобно на плате, я сделал это у разъёма антенны.

Потом крепим провода при помощи клеевого пистолета, выглядит не очень зато надежно и крепко

Наношу на микросхемы новую термопасту и прикручиваю радиатор

Провод Remote взял с контакта acc, он подписан на плате с другой стороны, усилитель выключается при извлечении ключа зажигания.

В процессе работы проверял все неоднократно, отдельно поканально и вместе со штатным усилителем, чтоб не было проседаний сигнала, все исправно и боеготово)

И идем проверять в машине с заведенным мотором на наличие помех, подключил усь, к нему колонку от музцентра проверил, все огонь!)

думаю рассказал все довольно подробно и запись поможет кому нибудь, да все регулировки также работают на линейный выход, тембры(какие уж есть) и балансы.

Времени часа 4 потратил примерно.

Всем добра, до связи !)

Вакуумный усилитель тормозов — снятие и установка

1. Отсоедините тормозные трубки от главного тормозного цилиндра. Снимите главный тормозной цилиндр.

Предупреждение. Тормозная жидкость растворяет краску, пластмассу и изоляцию проводов, поэтому при случайном попадании жидкости на лакокрасочное покрытие автомобиля или его компоненты, промойте их большим количеством воды.

2. Отсоедините вакуумный шланг от вакуумного усилителя тормозов.

3. В салоне автомобиля снимите пружинный шплинт (А), штифт (В) и шайбу (С).

4. Отверните четыре гайки (D) крепления вакуумного усилителя тормозов.

5. Снимите вакуумный усилитель тормозов (А).

Установка

Выступание толкателя: 115±0,5мм

Момент затяжки: 13-16 Нм

4. Отрегулируйте длину толкателя.

1) Установите прокладку на главный тормозной цилиндр.

2) Установите приспособление SST на прокладку и затяните регулировочный болт до касания отверстия толкателя.

3) Вакуумным насосом создайте разрежение 500 мм.рт.ст.

4) Переставьте приспособление SST, используемое в пункте 2, на вакуумный усилитель тормозов.

5) Проверьте зазор между краем регулировочного болта и толкателем усилителя, который должен быть равен 0-0,1 мм. Если зазор не соответствует требуемому, ослабьте контргайку толкателя и, вращая толкатель, отрегулируйте зазор.

5. Установите главный тормозной цилиндр.

6. Присоедините вакуумный шланг к вакуумному усилителю тормозов.

7. Заполните пополнительный бачок тормозной жидкостью. Удалите воздух из гидравлического контура тормозной системы.

8. Проверьте отсутствие утечек тормозной жидкости.

9. Проверьте и, при необходимости, отрегулируйте высоту установки педали и свободный ход педали тормоза.

10. После установки нанесите смазку на точки контакта педали тормоза и тяги.

Улучшение Киа Церато – доводим корейское купе до идеала

Как и тюнинг подавляющего большинства корейских авто, доработка Киа Церато в кузове купе должна начинаться с улучшений в двигателе и ходовой части. Именно мотор и подвеска вызывают больше всего нареканий из-за низкого качества отдельно взятых элементов. Давайте детально рассмотрим модернизацию этих и других деталей Cerato Koup, вышедшей на рынок в 2007 г.

1 Доработка мотора Киа – простой способ повышения мощности

Приступая к тюнингу автомобиля, каждому из нас хочется убить двух зайцев сразу, то есть заменить изношенные штатные детали и при этом увеличить мощность автомобиля. В случае с Церато добиться такого результата можно путем замены штатного фильтра "старым добрым" фильтром-нулевиком.

Многие специалисты утверждают, что монтаж новой запчасти практически не приносит каких-либо результатов, то есть мощность мотора после ее установки почти не меняется. С одной стороны, такое утверждение можно считать правильным, если устанавливается нулевик непонятных китайских производителей. Но если подойти к тюнингу ответственно и выбрать для Киа фильтр известного производителя с хорошей репутацией, в итоге мощность машины с такой запчастью возрастет не менее чем на 10 %. При выборе качественного фильтра нулевого сопротивления для Koup стоит учитывать год выпуска детали. Это связано с тем, что в модельных линейках большинства производителей бывают откровенные провалы, то есть запчасти, с установкой которых вы не получите более-менее нормального результата.

Взять, к примеру, известную фирму Spectre, которая, можно сказать, "поднялась" на производстве нулевиков. Универсальные элементы этой компании известны своей надежностью, но так было не всегда. К примеру, запчасти, выпущенные в промежутке с 2010 по 2012 гг. относятся специалистами к высокотехнологичным деталям с длительным сроком эксплуатации. В 2013 году фирма переживала спад, из-за чего покупать запчасти этого года выпуска не посоветует ни один специалист. В 2014 году и позже компания снова наладила производство качественных автомобильных фильтров. Фирма Spectre – далеко не единственный производитель, в истории работы которого наблюдались подъемы и спады. Есть масса других аналогичных примеров.

2 Усилители стоечных опор на Церато – тюнинг подвески

После модернизации мотора купе пришло время позаботиться о его подвеске. Для тюнинга ходовой части корейской модели есть масса запчастей, но отдавать предпочтение стоит тем элементам, в которых Cerato нуждается в первую очередь. Первой из таких деталей многие считают специальные усилители стоечных опор. Для чего они нужны? При регулярных наездах на ямы, изобилием которых славятся наши дороги, на штатной опоре стойки Kia появляются трещины и вмятины.

Кроме того, повреждениям поддаются и отдельные части кузова Koup. Чтобы не портить внешний вид машины и не допустить полную деформацию опор стоек, необходимо монтировать усилители. Достоинства таких запчастей более чем очевидны. Во-первых, повышается площадь, на которой опора контактирует с кузовом и передней подвеской Kia. Это способствует перераспределению ударной нагрузки на большую часть кузова, тем самым защищая его от деформации. Во-вторых, усилители защищают "стакан" кузова от дальнейшего "выдавливания" при уже имеющихся вмятинах на кузове Koup. В-третьих, резко снижается уровень шума, который передается от ходовой части к кузову купе.

Как видим, усилители обладают немалым количеством плюсов, и устанавливать их действительно стоит. Сделать это довольно просто своими руками. Нужно действовать по следующему алгоритму:

вначале поднимаем Kia домкратом и снимаем колесо;
откручиваем гайки, удерживающие стойку подвески;
снимаем шайбы и отсоединяем стойку от штатного кулака Cerato;
демонтируем шплинт;
откручиваем гайку и снимаем стойку от наконечника рулевой тяги;
монтируем усилитель на стоечную шпильку;
устанавливаем стойку вместе с ее защитной прокладкой;
делаем сход-развал.

В результате тюнинга ваш купе не станет проходимее. Однако машина будет легче преодолевать небольшие препятствия, и от этого не будут страдать детали ее подвески и кузова.

3 Баферы на пружины – зачем и как устанавливать?

Чтобы повысить проходимость Cerato и перестать постоянно бояться, что вы не сможете проехать по той или иной дороге, можно установить баферы. Это специальные межвитковые проставки, которые изготавливаются из прочного, но упругого материала. Функция баферов довольно проста – они берут на себя основной удар при наезде Kia на яму или бордюр и защищают нижние элементы кузова авто от повреждений.

Наличие баферов делает купе немного жестче. Так, при резких маневрах и экстренном торможении боковая и передняя часть кузова наклоняются гораздо меньше. Кроме того, после монтажа баферов примерно на 2 см увеличивается клиренс Kia.

Установить баферы на Koup достаточно просто. Вначале необходимо поднять автомобиль домкратом, после чего открутить колесо. Так мы снимем нагрузку со штатной пружины Церато. Далее очищаем пружины Киа от грязи и мусора, застрявшего в них. Ставим бафер посередине пружины, между вторым и третьи витком. Если вы заметили, что подушка купленной вами запчасти занимаем места больше, чем один виток в пружине, то лишний кусок бафера нужно срезать. Крепим деталь пластиковыми хомутами, идущими в комплекте. В конце останется проверить сход-развал подвески Kia.

После проделанного тюнинга мы получили более проходимое купе с жесткой подвеской. Теперь Cerato будет быстрее реагировать на ваши команды и меньше наклоняться при резких поворотах.

4 Для чего Киа облегченный маховик?

В результате всей проделанной работы ваш Cerato стал мощнее, послушнее и проходимее. В принципе, многие владельцы Koup на этом и заканчивают тюнинг своего авто. Однако, можно не пожалеть несколько тысяч рублей и немного доработать трансмиссию Киа. Отличным вариантом бюджетной доработки станет замена штатного маховика сцепления более легкой запчастью. Но вначале разберемся, для чего же нужна такая доработка.

Как показывает практика, автомобили с полностью переделанным и улучшенным мотором способны быстро раскрутить не только штатные, но и утяжеленные вращающиеся элементы. Но что делать с машиной, мотор которой либо остался нетронутым, либо, как в нашем случае, был модернизирован лишь новым фильтром. Ответ прост – снизить вес этих самых вращающихся элементов. Таким образом, мотору станет легче раскручивать последние, что положительно отразится на ускорении и общей динамике Киа.

Штатные маховики, которыми снабжались купе 2007 г. в., весят не менее 6 кг. Более новые модели Cerato 2010–2013 г. поступали в продажу с деталями весом не более 5 кг. Самые последние комплектации Koup 2014 года вышли на рынок с элементами массой 4,5 кг. Но даже такие сравнительно легкие запчасти можно заменить деталями с меньшей массой. Для этого необходимо приобрести маховик, вес которого не будет превышать 3 кг.

После покупки запчасти останется установить ее на авто. Вначале нужно полностью разобрать КПП Киа, после чего открутить 2 крепежных болта, удерживающих штатный маховик. Ставим вместо старой запчасти новую и прикручиваем ее крепежами из комплекта. Далее, не собирая КПП, стоит проверить работу детали. Для этого заводим мотор и ждем минуту, пока он нагреется. Затем резко жмем на педаль газа и смотрим, как ведет себя новый маховик. Если он мгновенно реагирует на прогазовку и раскручивается, то можно собирать конструкцию КПП в обратном порядке.

В результате тюнинга мы получаем неплохие изменения в показателях Cerato. Во-первых, двигатель Kia станет быстрее набирать обороты, а значит, машина будет быстрее разгоняться. Во-вторых, авто будет употреблять меньше топлива, особенно при быстрой езде. В-третьих, снизится нагрузка на другие элементы трансмиссии. Так, уменьшится вибрация коленчатого вала, снизится стирание и тепловая нагрузка на сцепление купе.

5 Внешние доработки – замена штатной сетки радиатора

Для внешнего тюнинга авто изготавливается не меньше аксессуаров, чем для внутренних доработок. Но для того, чтобы авто стало эффектнее, не всегда обязательно покупать продукцию известных производителей. Взять хотя бы тюнинг решетки радиатора. Чтобы улучшить эту часть кузова, достаточно приобрести квадратный метр обычной сетки рабицы, которую можно найти в любом хозяйственном магазине. При выборе изделия для Kia обращайте внимание на сетку с мелкими ячейками. Оптимальным вариантом станет покупка решетки с отверстиями диаметром не более 2 мм.

После покупки изделия можно приступать к его установке на Cerato. Для этого сначала снимаем передний бампер купе, очищаем его внутреннюю поверхность и откладываем в сторону. Затем отворачиваем 2 верхних и 2 нижних болта крепления штатной решетки Kia на внешней стороне кузова машины. То же самое проделываем и с болтами под капотом Церато. Далее плоской отверткой аккуратно вытаскиваем решетку. Главное при этом – быть очень аккуратным и надежно удерживать отвертку в руке, иначе она выскользнет и поцарапает кузов Koup.

После демонтажа прикладываем к штатной решетке рабицу и обрезаем последнюю по контурам заводской сетки. В результате нужный нам кусок рабицы должен иметь форму и размеры штатной решетки радиатора Koup. Затем ставим новую сетку и прикручиваем все крепежи. В конце тюнинга останется установить бампер Kia. В результате работы ваш "кореец" станет получать более чистый воздух, чем прежде. Кроме того, к двигателю не будет попадать столько мусора и насекомых, которые раньше засоряли патрубки и систему охлаждения мотора Церато.

6 Самостоятельный монтаж светодиодов в оптику купе

Для того, чтобы ваш Церато стал оригинальнее и ярче, есть масса различных аксессуаров. Но большинство из них поражает не только своим разнообразием, но и заоблачной стоимостью. Поэтому лучше всего выбирать что-то среднее в соотношении "цена-качество". Как правило, "золотой серединой" многие автолюбители считают диодную подсветку автомобиля, а конкретно его передних и задних фар. Среди достоинств такого тюнинга можно выделить простоту в монтаже, отсутствие необходимости частой замены и регулярного ухода.

Для того, чтобы установить подсветку на фары Киа, нам потребуется:

60 диодных лампочек с резисторами на 12 В;
канцелярский нож;
малярная лента или скотч;
плоская и крестовая отвертка;
электропроводка;
паяльник.

Вначале необходимо полностью демонтировать передние фары Kia. Делать это нужно крайне аккуратно, так как оптика "корейцев" 2007–2014 г. в. "славится" своей хрупкостью. Далее отключаем от фар штатную электропроводку Cerato и полностью очищаем посадочное место оптики. После этого переходим непосредственно к тюнингу. Нам потребуется разобрать фары купе на составляющие. Для этого несильно нагреваем фары машины бытовым феном, и их детали начнут отклеиваться друг от друга. Вы должны сразу определиться с тем, на какой именно фонарь вы хотите поставить диоды. После этого моем и обезжириваем поверхность деталей фары.

Как только оптика высохла, берем тот фонарь, который нужно подсветить диодами и начинаем наносить на его края суперклей. В результате у нас должен получиться тонкий равномерный слой, к которому мы будем крепить диодные лампочки. Прикладываем к клею саму подсветку. Стоит соблюдать одинаковую дистанцию между диодами, иначе получится некрасиво. После того, как вы приклеили последнюю лампу, берем проводку и припаиваем к каждому диоду по кусочку провода. Далее скручиваем все провода в один жгут и выбираем место, куда будем подключать подсветку. Для этого есть 2 варианта. Если вы хотите, чтобы подсветка срабатывала каждый раз, когда вы открываете двери купе, то подключаем провода к электрическому замку открывания-закрывания дверей. Если вам нужно, чтобы подсветка срабатывала при запуске мотора, то подключаем проводку к замку зажигания.

Далее проверям работу подсветки. Если все работает, то просовываем жгут проводов далее в подкапотное пространство Cerato, приклеиваем к фонарю другие элементы фар и ставим конструкцию на место. Если несколько лампочек не работают, то проверьте состояние жгута – возможно, какие-то провода не были подключены к питанию.

Ставим под сомнение зрелость седана Kia Cerato

Цены стартуют с отметки 1 049 000 рублей за 1.6 с «механикой». Именно в таком варианте Cerato подорожал сильнее всего — на 60 тысяч относительно предшественника, который остаётся в продаже. Таким образом KIA стимулирует спрос на старые машины именно с младшим мотором.

Отправляю друзьям в Москву фотографии с хорватского теста нового Cerato. Отвечают: «Это Rio?» Вот сейчас было обидно! А ведь KIA указывает на сходство новинки — ни много ни мало — со Стингером! Мол, при прежней колёсной базе удлинён капот, а лобовое стекло сдвинуто назад на 14 см. Увы, стингеровскими пропорциями, когда передняя стойка смотрит в центр колеса, тут не пахнет. Автомобиль выглядит ладно, но обычно. Отсюда и путаница. Причём отныне надо уточнять, о каком именно Cerato идёт речь, ведь предыдущее поколение будет выпускаться и дальше под названием Classic.

До сих пор, по статистике, клиенты KIA предпочитали экономить 160 тысяч рублей и чаще брали версию Luxe, отказываясь от подогрева задних сидений, 17-дюймовых колёс в пользу 16-дюймовых, пренебрегая системой стабилизации и другими электронными помощниками. Новый Cerato по умолчанию оснащён системами стабилизации и контроля давления в шинах, а у версии 2.0 Luxe добавились датчик света и парковочные сенсоры сзади.

При этом Luxe нового поколения за 1 159 000 рублей всего на 35 тысяч дороже «классического» Люкса — разница почти вдвое меньше, чем у базовых версий с мотором 1.6. Вот как KIA подталкивает покупателей двухлитровых машин к выбору нового Cerato. Вопрос — зачем при таком ценообразовании продолжать выпуск устаревших двухлитровых машин?

Что до оказавшейся в моём распоряжении топ-модели, то у неё нет прямого аналога в линейке Classic. Premium с плюсом — это первый Cerato с кожаным салоном, памятью и электрорегулируемым поясничным подпором водительского кресла. А ещё только сюда устанавливаются радары — для слежения за слепыми зонами при перестроении и выезде с парковки задним ходом.

Регулировок водительского кресла с сервоприводами хватает, чтобы даже высокий человек удобно устроился и по рукам, и по ногам. Подушка хорошо распределяет нагрузку, но профиль спинки не самый ортопедический — мне удобнее всего сидеть по-спортивному, вертикально. К обзорности претензий нет, в том числе к виду в салонное зеркало. Я предпочитаю держать руки на кожаном руле «без десяти два» — и толщина, и форма обода оптимальны в местах хвата.

При запуске Cerato вздрагивает, затем вибрация выравнивается и не вызывает дискомфорта. Достаточно отпустить тормоз, чтобы седан резво набрал пять километров в час — в пробках подгазовывать не придётся. К счастью, у нас пробок не предвидится: маршрут проложен по шоссе, второстепенным дорожкам и серпантинам.

Разгон с места ожидаемо живее, чем давеча на Тусане с таким же 150-сильным мотором. Субъективно разница как раз на пару секунд при разгоне до сотни. Для Cerato заявлены 9,8 с. Тащить легковушку атмосферной «четвёрке» гораздо легче, управление тягой удобно — нет необходимости крутить коленвал до отсечки. Немузыкальное это дело. Тяги для нормального движения хватает, даже если действовать акселератором в полхода.

На парковочных и городских скоростях руль лёгок. На шоссе тяжелеет, но усилие всегда ненатурально. Ноль не слишком выражен, однако отпусти баранку — она охотно возвращается в исходное положение. Отклики на управляющие действия быстры и довольно точны, крены минимальны, отчего при перестроениях или в быстрых поворотах есть ощущение спортивности.

Оно улетучивается в шпильках: при переборе со скоростью машина упирается внешним передним колесом и почти не реагирует на изменения тяги и вызванное этим перераспределение нагрузки. Задняя подвеска не проявляет какой-то интересной кинематической настройки, а грубо спровоцированный занос мгновенно гасится неотключаемой системой стабилизации — скучновато.

Толкаю рычаг коробки влево в положение S — так включается общий спортрежим, даже добавляется синтетическое усилие на баранке. Главное — стрелка тахометра постоянно находится в диапазоне 2000–3000 об/мин, и реакции на подачу топлива быстрее и точнее. Кнопка Drive Mode Select при этом неактивна: чтобы выбрать Comfort, Eco или адаптивный Smart, нужно вернуть рычаг в «Драйв». Не хватает программы Custom, как на Стингере, чтобы можно было распустить руль, удержав в тонусе мотор и коробку.

Дискомфортная навязчивость моторного шума, который нарастает не линейно, а как-то сразу после трёх тысяч оборотов, особенно заметна на фоне приличной звукоизоляции. Салон неплохо развязан и от внешнего мира, и от шинного гула. Качение хотя и проявляется уже на 60–70 км/ч, не мешает разговаривать вполголоса даже на шоссейных скоростях.

А вот руками и телом хорошо чувствуешь, что происходит с колёсами. Даже на ровном с виду асфальте плотная подвеска учитывает трещинки и камушки, от которых зудит на руле. Когда появляются заплатки и средние неровности — а таких дорог в России хватает — становится совсем некомфортно. О пробоях речи не идёт, зато присутствует явное акустическое сопровождение работы шасси.

Kia позиционирует Cerato как автомобиль для тех, кто вырос из молодёжного Сида. При таком раскладе было бы логично ожидать, что у семейного седана для взрослых будет меньше спортивных амбиций, а в приоритете окажется ездовой комфорт. Но нет. Поэтому, если обязательно нужен Cerato, присмотритесь к комплектации Prestige за 1 229 000 с мотором 2.0 — в ней есть всё необходимое, и при этом ей положены 16-дюймовые колёса.

Паспортные данные

Kia Cerato	2.0
Кузов
Тип кузова	седан
Число дверей/мест	4/5
Длина, мм	4640
Ширина, мм	1800
Высота, мм	1450
Колёсная база, мм	2700
Колея передняя/задняя, мм	1549/1558 (225/45 R17)
Снаряжённая масса, кг	1322
Полная масса, кг	1720
Объём багажника, л	502
Двигатель
Тип	бензиновый
Расположение	спереди, поперечно
Число и расположение цилиндров	4, в ряд
Число клапанов	16
Рабочий объём, см³	1999
Макс. мощность, л.с./об/мин	150/6200
Макс. крутящий момент, Н•м/об/мин	192/4000
Трансмиссия
Коробка передач	автоматическая, шестиступенчатая
Привод	передний
Ходовая часть
Передняя подвеска	независимая, пружинная, McPherson
Задняя подвеска	полузависимая, пружинная
Передние тормоза	дисковые вентилируемые
Задние тормоза	дисковые
Шины	225/45 R17
Дорожный просвет, мм	150
Эксплуатационные характеристики
Максимальная скорость, км/ч	203
Время разгона с 0 до 100 км/ч, с	9,8
Расход топлива, л/100 км
— городской цикл	10,2
— загородный цикл	5,7
— смешанный цикл	7,4
Норма токсичности	Евро-5
Ёмкость топливного бака, л	50
Топливо	АИ-92

Техника

История

Константин Болотов, Кирилл Васильев

Первое поколение — седан под названием Kia K3 — дебютировало в Южной Корее в 2003 году. Сменщика модели Kia Sephia (также известной как Mentor, Shuma, Timor) на другие рынки корейцы решили выводить в 2004-м под другими именами. В Старом Свете автомобиль (доступный теперь и в кузове хэтчбек) представили как Cerato, а в Америке он продолжил носить славное имя Spectra.

Новинке многое досталось от родственной компании Hyundai — автомобиль разделил платформу с Элантрой третьего поколения (спереди стойки McPherson, сзади двухрычажка) и заполучил моторы семейства Beta II: бензиновые «четвёрки» 1.6 (105 л.с.) и 2.0 (143 силы). Также Cerato комплектовался тремя дизелями CRDi. Коробки передач — пятиступенчатая «механика» и четырёхдиапазонный «автомат».

Второй Cerato, представленный в 2008 году, на многих рынках назывался Kia Forte. Имя Cerato автомобиль сохранил в России и ряде других стран — например, в Австралии и Бразилии. Причём пока в Штатах модификацию хэтчбек по-прежнему величали Спектрой (Spectra V).

Корейцы заявили, что седан построен на абсолютно новой платформе, которая впоследствии легла в основу следующего поколения седана Hyundai Elantra (такой вот возврат долга). Имея стойки McPherson спереди и скручивающуюся балку сзади, седан второго поколения для неамериканского рынка оснащался бензиновыми моторами 1.6 (126 л.с.) и 2.0 (150 сил), работающими с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом».

Третье поколение Cerato вышло в 2013 году. Конструкция шасси принципиально не изменилась, но была модернизирована ради улучшения управляемости, плавности хода и энергоёмкости подвески. Линейка двигателей состояла из «атмосферников» Gamma 1.6 (128 л.с., 155 Н•м) и Nu 2.0 (150 л.с., 192 Н•м). С выходом на рынок седана четвёртого поколения «третий» Cerato не уходит в отставку — его продолжат собирать в России под названием Cerato Classic.

Сабвуфер в Cerato

Я через переготодку моторного отсека тянул, там где всяпроводка заходит в саллон.
Некоторые вроде как то через крыло.

El Matador 16.03.12, 12:30:25

KAZAK 16.03.12, 12:34:07

отгинал. там что бы ее открутить - это пипец! не смог снизу подлезть.

El Matador 17.03.12, 21:23:32

отгинал. там что бы ее открутить - это пипец! не смог снизу подлезть.

А мы открутили
вобщем все утсановлено, фотки позднее. В принципе ничего особенного - обычный активный саб на половину багажника. теперь нужен усь на фронт

Getser 24.05.12, 12:46:08

Я так протянул:

Там "+" на три усилка - 2 провода по 20 мм2 и 1 провод 50 мм2. И на магнитолу "+" 4 мм2.

КОВБОЙ18 24.05.12, 20:15:34

Хим 24.05.12, 20:47:33

КОВБОЙ18 24.05.12, 22:22:01

Getser 25.05.12, 08:33:57

Есть немного . Только 50 мм2 пока без дела валяется - усил. для саба и сам саб - не подключены уже год как. Саб для красоты катается .

"-" - такими же проводами от всех потребителей взят на болтах крепления заднего кронштейна центральной консоли к кузову. Как саб подключу - может придется продублировать масовые провода от кузова к двигателю.

Ну, раз добрался до клавиатуры - напишу одно свое мнение. :
На протяжении лет пяти я часто встречал в нете совет Инсталяторов автозвука не спешить ставить САБ, а сначала построить ПРАВИЛЬНЫЙ фронт. Сам все это время (еще на жигулях) катался с сабом и фронтом установленны кое-как. Звучало вроде. Потом была Черато со штатным фронтом и сабом.
Год назад дошли руки до шумки передних дверей. И решил я ее сделать с некоторым фанатизмом (фото ниже). А так как времени сделать еще и подиумы под будущие монакоры, так как мне хотелось, не было, то "временно" прикрутил на двери штатные миды, подклчив их к "временно" брошеным под сидухи усилителям. Без саба. Включил систему и прозрел. Баса не слишком, но хватает. И точно нет НИ НАМЕКА на локализацию сзади.
Потом начался ремонт в кавартире и работы по машине были заморожены. Так год и ездию без саба и с разобраными картами передних дверей .
Так вот, мнение и совет : ребята, если слушете на только драм"н"басс и реп, а темболее если слушаете "живые" инструменты, постарайтесь вложить все усилия в правильный фронт . Действительно САБ (и тыл) может уже и не захотите.

Фотки:

P.S.
Не пугайтесь - пищи есть, просто нет фоток, стоят в уголках зеркал на самодельных подиумах :

Demon_ICE 25.05.12, 09:56:28

Четкий подход к вопросу акустической обработки дверей. действительно зачет за проделанную работу.
правильный подход для получения правильной отдачи от мида.

единственно. не могу понять- что за пластина за мид басом. она прилегает к филенки двери? или закрывает дырку. по фоткам разобратся не могу

Getser 25.05.12, 13:57:26

Спасибо . Я старался и, судя по всему, мидам понравилось . Знаю еще более маньячный подход, может реализую когда буду подиумы изготавливать.

Gdnua 28.05.12, 03:53:29

Установка сигнализации на Kia Cerato

Замок зажигания:
Розовый и белый – плюс.
Оранжевый – IG1.
Желтый – IG2.
Синий – АСС.

Блок предохранителей.

Зеленый разъем:
Концевик багажника – зеленый провод (третий с края).
Замки дверей (два крайних) - желтый/черный – отпирание и желтый/оранжевый – запирание.

Коричневый разъем:
Повороты - синий/оранжевый; синий/белый (рядом)

Серый разъем:
Концевики дверей – серый провод.
Стоп сигнал – красный/черный в пороге водителя или разъем с перемычками на жгуте контроллера.
Отпирание багажника – коричневый провод в желтом разъеме кнопки отпирания багажника (минус).
Ручник - левый разъем комбинации приборов, красный/черный провод. (второй с края).
Генератор – левый разъем комбинации приборов, белый/черный провод. (четвертый с края).
Блокировка – синий (светлый) провод (бензонасос) (не подходит для программирования), в жгуте порога (подключиться в части жгута, проходящей за контроллером).
Плюс после зажиг. – желтый провод, синего разъема блока кнопок (слева).
Плюс постоянный – внизу разъем с толстыми проводами. (розовый).

Проход под капот – через заглушку подкапотного пространства (под капотом разобрать пластмассовую крышку жгута).

Блок можно установить за комбинацию приборов, на воздуховод сверху на скотч (правый край комбинации, проследить чтобы провода сигнализации не оставались между воздуховодом и комбинацией – нет зазора).

Подключение магнитолы

Розовый (толстый) – плюс.
Розовый (тонкий) – АСС.
Черный – масса.
Синий черный – габариты.

желтый/черный (+); синий/красный (-) – перед левый.
желтый (+); черный (-) - перед правый.
синий/оранжевый (+); зеленый/оранжевый (-) - задний правый.
белый (+); коричневый (-) - задний левый.

Точки подключения автосигнализации на KIA Cerato 2005

Управление центральным замком (управление отрицательное):
открытие – жёлтый/чёрный, закрытие – жёлтый/оранжевый в блоке предохранителей зелёный разъём

повороты – сине/белый и сине/коричневый в блоке предохранителей коричневый разъём

концевик дверей – серый в большом разъёме на панели приборов

концевик багажника – зелёный в среднем разъёме на панели приборов

Автозвук и шумоизоляция в Kia Cerato. Автомобиль получил новую аудиоистему, комфорт и тишину в салоне. Да и в целом довольно бюджетный, но сбалансированный проект по автозвуку.

— Головное устройство: Alpine CDE-193BT.

Свежая модель с возможностью настройки поканальной системы за счет встроенного процессора. Фронт было решено установить поканально, но как резать? И тут как раз подвернулась эта моделька и была предложена клиенту. Благодаря ей, не нужно устанавливать кроссовера, что является злом, так как не дают возможности настройки системы. Также нам не нужно покупать дорогостоящие усилители с фильтрами. Можно обойтись малой кровью. Также есть возможность слушать музыку с Iphone/Android, флешки и диска!

— Усилитель выбран 5-ти канальный KICX QS5.300.

Подключаем в полную поканалку, пилим все головным устройством. Хороший усилитель за свой бюджет. Выдает 90ВТ на канал + 300 ватт на сабвуфер при подключении в 4 ома. В 2 ома – 120 Вт на канал + 500 Вт на сабвуфер. В целом достаточно неплохо при цене чуть меньше 10000 руб.

— Акустика в двери – Pride Car Audio WS165.

Установили в штатные места через переходные кольца из фанеры. В идеале делать подиумы с выносом задней части динамика, но в бюджетном исполнении это нереально. Про сам динамик можно сказать так: это хороший аналог дорогих популярных брендов. В полную полосу мидбас играет живо, комфортно, середина проработана хорошо, это его сильное место. Динамик забирается высоко, не широкополосник, конечно, но голосовой диапазон охвачен полностью. Диаграмма направленности относительно широка. Довольно приличная и достойная чувствительность. Нижний диапазон у динамика с подрезкой передан почти точно, с неплохой рельефностью и без лишнего напора и монотонности. Очень достойна нижняя середина, голоса телесные, наполненные. По стоимости 9000 руб. за пару.

— Твиттера Pride WS 25R.

Установили в стойки, благо они плоские и врезали почти без зазора. Жаль нет возможности сделать направленные подиумы, но такое бюджетное исполнение тоже довольно не плохое и имеет место быть. Пару слов про твиттеры: изделие выполнено очень аккуратно и качественно, установлен твиттер в металлический корпус. Очень удобны для инсталляции, т.к. есть зажимное кольцо с резьбой. Вполне соответствует заявленной цене в 4000 руб. за пару.

— Сабвуфер выбран фирмы Aria BZ12D4.

Сопротивление 4+4 Ома при подключении общее сопротивление составляем в момент запуска около 2-х Ом. Усилитель вполне способен работать на таком сопротивлении. Думали сначала поставить Pride Junior 12’’, но бюджета на отдельный усилитель работающий в 1 Ом у нас нет, а подключать в 4 Ома глупо, т.к. слишком мало мощи полетит на сабвуфер. Если кто-то не понял почему, то объясним – Pride Junior катушки только 2+2 Ома и общее сопротивление либо 1 Ом, либо 4 Ома.

Пара слов про технологию нанесения шумоизоляционных материалов:

1. Разобрали весь салон, пропылесосили, обезжирили поверхность перед нанесением. 2. Нанесли материалы следующим образом:

ДВЕРИ.

— Внутри двери первый слой — STP аэро плюс 3мм, второй слой STP Барьер 8мм — Наружняя часть двери – STP Аэро — Карта пластиковая – частично обработана STP Аэро, чтобы избежать вибрации + Битопласт

КРЫША.

По аналогии с дверьми кладем 2 слоя шумоизоляции на крышу. — Первый слой – STP аэро плюс 3мм — Второй слой – STP Бипласт 10мм

— Первый слой STP бимаст бомб премиум под ногами водителя и пассажира, задний диван – аэро плюс — Второй слой – STP барьер 4мм — Третий слой – STP нойсблок 3мм

— Первый слой — STP аэро плюс 3мм — Второй слой – STP Барьер 8мм

Арки задние изнутри:

— Первый слой STP бимаст бомб премиум — Второй слой – STP бипласт 10мм

ПОДКАПОТНОЕ ПРОСТРАНСТВО.

— STP аэро плюс 3мм. Утяжелили чтобы было меньше резонанса и закрывался комфортнее. Считаем что это как доп.опция платная – пустая трата денег, а вот если в комплексе по акции, то почему бы и нет.

Коротко рассказали про довольно бюджетный, но сбалансированный проект по шумоизоляции и автозвуку. Кому интересно – задавайте вопросы.

Читайте также: