Установка усилителя в волгу

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Как подключить автомобильный усилитель своими руками

Усилители

⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ На первый взгляд, подключение усилителя в машину может показаться сложным. Проложить питание, подключить магнитолу и динамики. Но если в ваших руках есть хорошая пошаговая инструкция, проблем не возникнет, и без разницы 4 или 2-х канальный усилитель. Не спешите обращаться в автосервис, установка специалистами обойдётся дорого, поэтому в целях экономии стоит попытаться разобраться в подключении самостоятельно, в этом поможет данная статья.

Для работы усилителя необходимо:

Подать на него хорошее питание;
Подать сигнал от магнитолы. Более подробную информацию можете прочитать изучив схему подключения магнитолы;
Подключить акустику или сабвуфер.

Более подробно о том, как подключить усилитель, можно ознакомиться ниже.

Хорошее питание залог успеха

Процедура подключения усилителя начинается c силовых проводов. Проводка – это важнейший элемент автомобильной аудиосистемы, от неё зависит громкость и качество звука. Для усилителей нужно стабильное питание, т. к. в противном случае мощности будет недостаточно, из-за этого звучание станет искаженным. Чтобы разобраться в том, зачем нужно обращать внимание на качество проводки и как она влияет на воспроизводимый громкоговорителем звук, необходимо узнать, что из себя представляет музыкальный сигнал.

Некоторые предполагают, что он представляет собой синус, однако, музыкальный сингал характеризуется большой разницей между обычным и пиковым значением. Если для динамиков автомобильной акустики резкие всплески сигнала не принципиальны, то в случае с усилителем ситуация совершенно иная. Если сигнал хотя бы на секунду (или даже миллисекунду) превысит допустимую мощность, то эти «аномалии» будут слышны даже для тех, кто не может похвастаться хорошим музыкальным слухом.

Если подключение автомобильного усилителя было выполнено должным образом, то сигнал будет идти по проводам в неискаженном виде. Небрежно сделанная работа или неправильно подобранное сечение проводов приведет к тому, что звук будет более зажатым, грубым и вялым. В некоторых случаях также могут отчетливо быть слышны хрипы.

Как выбрать сечение провода?

Провод – это самый обычный метал, обладающим определенным уровнем сопротивления. Чем толще провод, тем ниже сопротивление провода. Чтобы избежать искажения звука во время сильных перепадов напряжения (например, во время воспроизведения мощного баса), необходимо установить провод нужного калибра.

Стоит отметить, что сечение плюсового кабеля не должно быть больше минусового (длина при этом не имеет значения).

Усилитель принято считать довольно электроемким устройством. Для его эффективной работы необходимо качественное заземление, чтобы была возможность получать нужную энергию от АКБ.
Чтобы правильно выбрать сечение проводов необходимо сделать некоторые расчеты. Для начала посмотреть в инструкцию к усилителю (или прямо на коробку от производителя, если документации нет воспользуйтесь интернетом) и найти там значение номинальной мощности (RMS). Номинальная мощность – это мощность сигнала усилителя, которую он может выдавать на протяжении продолжительного периода времени на один канал в 4 Ома.

Если рассматривать четырехканальные усилители, то они обычно имеют мощность от 40 до 150 Вт на канал. Допустим, что усилитель, который вы приобрели, выдает мощность 80 Вт. В результате несложных математических операций выясняем, что суммарная мощность усилителя составляет 320 Вт. Т.е. как мы это посчитали? всё очень просто умножим номинальную мощность на число каналов. Если у нас двухканальный усилитель имеющий номинальную мощность (RMS) 60 Вт., то суммарная составит 120 Вт.

После того как вы посчитаете мощность желательно ещё определить длину провода от АКБ до вашего усилителя и можете смело воспользоваться таблицей для подбора нужного сечения провода. Как пользоваться таблицей? С левой стороны указана мощность вашего усилителя, справа выбираете длину провода, поднимаетесь наверх и узнаете какое сечение вам необходимо.

В таблице указаны сечения медных проводов, помните что большое количество продаваемых проводов сделаны из алюминия покрытым медью, данные провода не долговечны и имеют больше сопротивление, рекомендуем использовать тока медные провода.

Выбор предохранителя

Для того чтобы обезопасить подключение автомобильного усилителя, необходимо обеспечить защиту силовой подводки от АКБ до усилителя с помощью предохранителя. Предохранители должны быть размещены как можно ближе к аккумулятору. Важно различать предохранитель, который защищает само устройство (будет ли это усилитель или магнитола), и предохранитель, установленный на силовой провод.

Последний нужен для того, чтобы защитить именно кабель, т. к. по нему идет немалый ток.
Убедитесь, чтобы номинал предохранителей совпадал, так как если номинал предохранителя проводки будет очень большой, то в результате короткого замыкания может сгореть провод. Если номинал, наоборот, будет меньше, то предохранитель в момент пиковых нагрузок может легко сгореть и тогда не будет другого выхода, как покупать новый. В таблице ниже указано сечение провода, и необходимый номинал предохранителя.

Подключаем межблочные провода и управляющий (REM)

Для соединения потребуется межблочный провод, на котором ни в коем случае нельзя экономить. Запрещается около силовых проводов укладывать межблочный кабель, так как при работе двигателя будут слышны различного рода помехи. Протянуть провода можно как под ковриками салона, так и под потолком. Последний вариант особенно актуален для современных машин, в салоне которых создающих помехи электронных принадлежностей.

Ещё необходимо подключить управляющий провод (REM). Как правило, он идёт вместе с межблочными проводами, но бывает что его и нету, приобретите отдельно необязательно чтобы он был большого сечения 1 мм2 вполне достаточно. Это провод служит управлением для включения усилителя т. е. когда выключаете магнитолу она автоматические включает ваш усилитель или сабвуфер. Как правило этот провод на магнитоле имеет синий цвет с белой полоской, если его нет то используйте синий провод. Подключается он к усилителю к клеме под названием REM.

Схема подключения усилителя

Подключение двухканального и четырёхканального усилителя

Данный раздел мы объединили, т. к. эти усилители имеют очень похожую схему подключения, даже можно сказать проще, четырёх канальный усилитель — это два двухканальных. Подключение двухканального усилителя мы рассматривать не будем, но если вы разберётесь как подключить четырёхканальный, то с подключением двухканального у вас не возникнет проблем. Большинство автолюбителей для своих инсталляций выбирают именно этот вариант, т. к. к данному усилителю можно подключить 4 колонки, или 2 колонки и сабвуфер. Давайте рассмотрим, подключение четырёх канального усилителя используя первый и второй варианты.

Подключение 4 канального усилителя к аккумулятору рекомендуется при помощи толстого кабеля. Как выбрать правильные силовые провода и подключить межблочные это всё мы разобрали выше. Подключения усилителя , как правило, указывается в инструкции от производителя. Когда производится подключение усилителя к акустике, то он работает в режиме стерео, в данном режиме такой тип усилителя может работать под нагрузкой от 4 до 2 ом. Ниже представлена схема подключения четырёхканального усилителя к колонкам.

Теперь разберём второй вариант, когда к четырёхканальному усилителю подключаются колонки и сабвуфер. В данном случае усилитель работает в режиме моно, он берёт напряжение сразу с двух каналов, поэтому старайтесь подбирать сабвуфер имеющий сопротивление 4 ома, это сбережёт усилитель от перегрева и ухода в защиту. Подключить сабвуфер не составит проблем, как правило производитель указывает на усилителе откуда брать плюс для подключения сабвуфера, а откуда минус. Взгляните на схему как осуществляется мостовое подключение 4 канального усилителя.

Подключение моноблока (Одноканального усилителя)

Одноканальные усилители используются лишь для одной цели – подключению к сабвуферу. Примечательной характеристикой усилителей такого плана является повышенная мощность. Моноблоки также способны работать с сопротивлением ниже 4 Ом, что называется низкоомной нагрузкой. Моноблоки относят к усилителям класса D,при этом в них есть специальный фильтр для обрезки частот.

Установка одноканального усилителя не потребует много сил, так как схемы его подключения весьма простые. Всего имеется два выхода – «плюс» и «минус», и если у динамика только одна катушка, то достаточно лишь подключить его к ней. Если речь идет о подключении двух динамиков, то они могут подключаться либо параллельным, либо последовательным способом. Конечно, необязательно ограничиваться только двумя динамиками, но перед тем как подключить усилитель и сабвуфер к магнитоле, справится ли последний с большим уровнем сопротивления.

Видео как правильно подключить четырёхканальный и одноканальный усилитель

Заключение

Мы приложили не мало усилий для создания этой статьи, старались написать ее простым и понятным языком. Но получилось у нас это сделать или нет решать только Вам. Если остались вопросы, создайте тему на «Форуме», мы и наше дружное сообщество обсудим все детали, и найдем на него оптимальный ответ.

Как установить усилитель в машину и гордиться собой

Музыку всегда хочется взять с собой. Не исключением является и машина. Однако хочется не просто взять, а еще и так, чтобы было приятно слушать. Стандартные акустические системы, устанавливаемые в машины, в большинстве случаев не выдают требуемого. Для того чтобы раскачать свой автомобиль в акустическом плане устанавливается дополнительная система, которая включает в себя усилитель и расширенную схему разночастотных динамиков.

Чтобы сделать все правильно и гордиться своей музыкальной системой на колесах, необходимо знать некоторые теоретические и рабочие моменты, касающиеся усилителя.

Разновидности автомобильных усилителей

Усилитель двухканального типа. Это устройство предназначено для обеспечения звуком двух динамиков (фронтальные или тыловые) и сабвуфера. Очень редко каналы делят на четыре динамика.
Усилитель четырехканального типа. Может обеспечить звуком четыре динамика или два динамика и сабвуфер.

Важно! При подключении двух динамиков на канал и сабвуфера на другой канал, весьма сложно добиться чистого звучания.

Усилитель пятиканального типа. К нему можно подключить четыре динамика и сабвуфер. Каждый элемент подключает в свой канал. Минус такого устройства: уход большей части мощности усилителя на сабвуфер, в результате этого звучание будет не ровным. Низкие частоты будут зашкаливать при нехватке высоких частот.
Моноблок – это устройство, предназначенное для усиления звука, идущего только на сабвуфер.

Факторы, влияющие на установку усилителя

Интересно! Если соединить все провода в один жгут (основные и музыкальные), то при заведенном авто в динамиках будут слышны помехи.

Места установки усилителя

Под одним из передних сидений. Плюсы: близко к источнику питания, магнитоле; не занимает функциональное пространство. Минусы: перегревается, неудобно делать разводку акустических проводов.
Под задним сидением. Плюсы: не занимает полезное пространство, не перегревается. Минусы: как правило, мало места, а, следовательно, небольшая мощность устройства; далеко до магнитолы и источника питания.
Под крышкой багажника. Плюсы: много места для размещения (можно установить любой по мощности аппарат), отличная вентиляция, не занимает полезное пространство, не мешает. Минусы: если полка багажника сильно тонкая или хлипкая, то усилитель может создавать посторонние звуки, разбалтывать полку, а также в нем могут расшататься разъемы; если усилитель рассчитан на запитку не только сабвуфера, а еще и колонок, то весьма неудобно делать разводку проводов.
Разместить на одной из сторон багажника. Плюсы: удобная установка, не занимает много функционального пространства, удобное подключение, можно установить несколько усилителей, хорошее охлаждение аппарата. Минусы: далеко до всех устройств.
На крышке багажника. Не занимают пространство, хорошая вентиляция, удобное подключение, красиво. Минусы: возможно разбалтывание устройства и самой крышки багажника, возможны замыкания проводов в местах перегибов, далеко до всех устройств.
На спинке задних сидений. Плюсы: много места для установки, хорошее охлаждение, удобная установка, возможность детально развести проводку по разным сторонам машины, мощное крепление, не занимает функциональное пространство. Минусы: возможны переломы проводов при частом складывании спинок, далеко до источников.
На стенке сабвуфера. Плюсы: близко к акустике, не занимает лишнего пространства, монтаж и демонтаж выполняются просто, мощное охлаждение. Минусы: сильная вибрация источника звука может вывести из строя усилитель.

Выбираем провода для подключения усилителя

Теперь рассмотрим, как подключить усилитель в машине. Сейчас в продаже есть сразу целые наборы для подключения акустики. Однако, у проводов в наборах качество довольно сомнительное. Лучшим вариантом является покупка специальных акустических проводов.

Для задних и передних колонок пойдет ПВС кабель с сечением 2х2.5 мм, для высокочастотных (пищалок) подойдет провод с сечением 2х1.5 мм, для сабвуфера 2х4 мм.

Питание усилителя осуществляется от АКБ проводами типа КГ-25 или 35.

Разъемы в усилителе

Разъем +12V – на него подается питание от аккумулятора. Между АКБ и усилителем необходимо установить предохранитель.

REM – управляющий разъем, предназначен для создания соединения с магнитолой. Аппаратура через этот провод будет включаться, и выключаться вместе с магнитолой.

GBD – массовый разъем. Провод должен быть максимально коротким и толстым.

Линейные разъемы – предназначены для подключения колонок и сабвуфера. Сабвуфер можно подключать мостом в два линейных разъема: минус сабвуфера подключается в минус одного разъема, а плюс сабвуфера в плюс второго разъема. Оставшиеся «+» и «-» в разъемах соединяем между собой (необходимо прочитать инструкцию, так как данная операция требуется не для всех устройств).

RCA (тюльпаны) – для подключения головного устройства.

Установка усилителя в машину своими руками

А теперь о том, как установить усилитель в машину.

Крепим саморезами или болтами усилитель в выбранном месте.
Следующим этапом является подключение усилителя к магнитоле. Если устройство четырехканальное, то потребуется два межблочных провода, если двухканальное, то нужен один провод.
После этого усилитель подключается к источнику питания. Массу можно найти на корпусе машины.
Подключаем управляющий провод.
На промежутке АКБ-усилитель рекомендуется установить конденсатор. Он предотвратит разрядку батареи, а также выход из строя аппаратуры.
Затем подключаем к аппарату все колонки и сабвуфер. При подключении соблюдайте полярность, а также обеспечьте надежное закрепление проводов, так как от вибраций они отходят и контакт теряется.

Настраиваем усилитель

Традиционно используется несколько настроек.

Чувствительность на усилителе обозначается, как Level, возможно Gain.

LowFrequency (LPF) – фильтр низких частот. Эта регулировка позволяет обрезать максимум низких частот сабвуфера.

HighFrequency (HPF) – обрезает низ высоких частот. Предназначена для регулировки высоко и среднечастотных динамиков.

Crossover или x-over – переключатель между фильтрами высоких и низких частот.

Чувствительность закручиваем на минимум.
На магнитоле выставляем максимальную громкость или почти максимальную. До того момента пока в звуке не начнут проявляться искажения. Теперь начинаем вращать регулятор чувствительности на усилителе до того момента, пока не будут слышны значительные искажения звука. Отворачиваем на немного более низкий уровень и оставляем.
Уменьшаем громкость на магнитоле.

Вот такие не сложные теоретические знания помогут выбрать хороший усилитель и грамотно разместить его в салоне.

Акустика в Волгу

В штатных местах торпедо звука не будет. Надо делать фронт 16см - или в двери, или в кик-панели, или над полом (по краю низа передних сидений).
Сзади тоже -овалы по бокам от аптечки ставить бесполезно. Варианта есть 3 - это сабвуфер фри-эйр вместо аптечки, сабвуфер фри-эйр за спинку сидения или ящик-сабвуфер в свободное место багажника (места займёт как 2 канистры).
Я начинал с временно поставленных 2 х 13см сонек за 20$ в штатные места торпедо, фриэйра Кенвуд 10' за левую заднюю спинку (за правой сделал люк для длинномеров) и усилка NRG 2 х 45 в режиме Три-мод. Опыт пригодился, только вот времени немного жаль. От той установки уже ни чего не осталось -всё продал, взял 4 х 125 вт усилитель, сабвуфер 12' Alpine и фронты Kicx GF6.2.
Повторять временную установку не советую -если руки не поднимутся вырвать из торпедо решётки с помощью молотка-гвоздодёра (не нанеся царапин нигде), то обратитесь к сервисменам - они расскажут чистую правду -что торпедо надо снимать/ ставить за 6,5 часов по технологии ГАЗа, Вы только за дверь бокса -решётки будут вырваны умелой рукой - и правильно - снимать торпедо будет только отморозок.
Понятно, что стоить Вам это будет по полной.
А вот если хочется самому сделать хорошо, то надо:
1) Почитать об этом обо всём в Инете
2) Купить усилок 4 х 75вт примерно за 140, фронт компонентки 16см примерно за 85, и сабвуфер порядка 12' - когда определитесь: ящик или фриэйр - баксов за 60-80. Ну и провод RCA-RCA 5 метров и медный многожильный 16 кв мм -тоже 5 метров.
3) Неспеша до конца лета соберёте музыку весьма приличную.

А воткнуть 2 х 13см в торпедо можно любые динамики от 25вт номинал -полезно для прослушивания радио при выключенном зажигании во время обслуживания Волги.
Только назад НИ ЧЕГО не ставьте - я с многими волгарями тусуюсь - кто чуть-чуть круче радио-рекорд музыку слушает - уже поняли, что 6х9 овалы -деньги по ветру и ставят назад сабвуферы фри-эйр (чтоб место не занимать в этом идиотски спланированном багажнике с идиотским кронштейном запаски -кстати выкинул его на 3ий день юзания Волги - полегчало
Удачи!

Сразу было принято решение избавиться от сего девайса:

На место данной панели мною были изготовлена иная из нержавеющей стали, толщиной в 2 мм.
От пепельницы отказался за ненадобностью.
Земеряем => чертим => режем => выгибаем => получаем:

Панель была отполирована войлоком с применением пасты гои. В нее установлены два прикуривателя т.к. штатный обычно занят FM модулятором, а иногда требуется зарядить телефон и пр. Так же в панель установлены две клавиши, одна из которых размыкает "+" радиостанции, а вторая включает/отключает подсветку в салоне.

Плюс от аккумулятора:

Клемы на клавишу пропаяны. Ферритовое кольцо на "+":

Клавиша аварийки была заменена и вынесена на более доступное на мой взгляд место. Теперь за ней не нужно тянуться, чтобы поблагодарить или при использовании по назначению. Панель в установленном виде выглядит так (ее можно при желании оклеить черной матовой пленкой используемой для наружней рекламы):

Динамик выносной. Нашел свое место на полке под бардачком:

Антенна установлена на гронду. Кабель заведен через решетку. Установлено два ферритовых кольца. Одно на входе в рацию, второе на расстоянии в 2 метра от первого.

Связь с базой стабильная. Мертвых зон в городе пока не замечено. В сырую погоду временами наводка во время пуска двигателя (планирую снять стартер, заменить пятаки т.к. есть проблемы). Так же на 1 балл дает наводку моторчик стеклоомыватяля и временами печка на максимальной скорости.

Хотелось бы еще сделать метки на ручке громкости и регуляторе шумодава для удобства мониторинга. Однако либо я боясь сломать тяну не так сильно, как нужно, либо еще чего.

Пока так. Спасибо.

Techic, спасибо!
Узел вводка кабеля пропаян, промотан ниткой сдобренной моментом и промазан литолом. Внутрь самой антенны пока не лазил. У нас уже почти пришла зима да и реагенты на дорогах не применяют тут. Только песок. А потому я решил, что потерпит до весны-лета так.
Собственно изолента х/б приобретена была, но тут два варианта, либо изолента не хорошая, либо на улице холодно и кабель холодный. В общем клейкость какая-то ну очень низкая. Меня хватило на обмотку кабеля в месте его ввода в салон.
Кстати стоит заметить, что 4 метров кабеля при таком способе его ввода и при подобном расположении станции маловато. У меня он проложен под накладкой порога задней двери, под накладкой средней стойки и заведен в накладку порога передней двери, откуда выпущен наискосок под ковриком до стануии. Наверное станция у Уважаемого Бобра расположена где-то ближе к левому борту авто.
Задумываюсь о замене кабеля на более длинный в будущем.

Gari 177, могу с уверенностью сказать, что такая кнопка является стоковой на УАЗах модификации "Барс", а так же на Супер МАЗе (тут, я полагаяю на 24V). Покупал в автомагазине. Стоит учесть, что клавиши такого типа отличаются количеством контактов (6 или 7).
Далее было вырезано отверстие, удлинены провода идущее к родной фишке, протянуты до отверстия, присоединена и защелкнута клавиша.

Тюнинг ГАЗ-21 — улучшаем характеристики, сохраняя стиль, полное или частичное улучшение Волги

Популярность и востребованность автомобиля ГАЗ-21 в 60–80-е годы прошедшего столетия была бесспорной. О таком автомобиле, с превосходными на тот момент техническими характеристиками, мечтали многие. Однако, с течением времени, внешний вид авто, как и его внутренне содержание утратили актуальность, поэтому владельцы этой модели Волги стали придавать им новый, более современный вид, прибегая к тюнингу и рестайлингу машин.

Доработка ГАЗ-21Видео: Всё о тюнинге Волги Тюнинг кузоваТюнинг салона Двигатель и коробка переключения передачПередняя подвескаЗадняя подвескаvar index=document.getElementsByClassName('index-post');if (index.length>0)0)>>

Вселить новую жизнь в автомобили Волга возможно благодаря высокому качеству материалов, из которых они были изготовлены, ведь возраст многих из них уже перевалил за 40 лет. К примеру, для создания кузова данной модели использовалось железо отличного качества, в отличие от современных многочисленных авто различного производства. Прочность кузова позволяет произвести реставрацию внешнего вида авто. Однако, в процессе доработки данной Волги необходимо поработать и над внутренним содержимым этой машины, поскольку трансмиссия и силовые агрегаты требуют полной замены.

Тюнинг Волги заключается в том, чтобы подчеркнуть особенный вид авто, придать ему современные нотки, улучшить техническую базу для надёжной эксплуатации, а не полностью изменить автомобиль до неузнаваемости.

Обратившись к специалистам, можно обговорить, какие именно изменения требуется внести для нормальной эксплуатации машины, и как владелец хочет улучшить его технические характеристики и экстерьер. Сервисы предлагают такие услуги по тюнингу ГАЗ-21:

монтаж вакуумного усилителя для тормозной системы;установку гидроусилителя на руль;смена цвета кузова или отдельных его элементов;тонирование стёкол;замена обивки в салоне;установка аудиосистемы с сабвуферами;модернизация двигателя, для того чтобы обеспечить возможность заправки современным бензином;монтаж газовых амортизаторов;установка пневмоподвески;замена резины;модернизация сцепления, установка лепесткового;установка системы сигнализации.

Видео: Всё о тюнинге Волги

В процессе модернизации авто, многие автовладельцы стараются придать машине более яркий и стильный вид, покрасив её, придав матовую фактуру кузову. Очень эффектным является приём, когда сочный, броский цвет кузова сочетается с таким же цветовым решением в декоре руля и приборной панели. Сделать модный тюнинг — не означает повесить на машину обилие современных спойлеров, накладок, обвесов, решёток.

Рекомендуем для прочтения:

Как сделать бампер на машину своими руками

Чип-тюнинг: что это такое

Виртуальный тюнинг, усовершенствуем авто в 3D

Тюнинг выхлопной системы

Кузов можно украсить лишь несколькими деталями, которые придадут авто уникальности, но не испортят уважаемый советский автомобиль. Покраска кузова является обязательным условием капитального ремонта и рестайлинга авто и в современных условиях она может иметь вид:

покрытия матовой краской;нанесения аэрографического декора;покрытие виниловой плёнкой полностью всего кузова или его отдельных деталей;покраска с эффектом «хамелеон» и др.

Каждый вид этих работ имеет свои преимущества и недостатки, некоторые виды работ очень дорогостоящие и трудны в реализации, к примеру, придание матового эффекта. Нанесение плёнки требует тщательной работы мастера, иначе машина будет выглядеть не так привлекательно, как после покраски. Улучшить внешний вид авто можно сменив диски, и установив литые или кованые, они будут очень органично смотреться на ГАЗ-21.

Мастера по тюнингу предлагают также трансформацию кузова из классического вида, то есть седана, в кабриолет. Таким образом у Волги отрезают крышу и все лишние детали, оставив передние стойки с лобовым стеклом и частью крыши. На передних дверях срезают заднюю часть рамки, а на задних удаляются полностью верхние рамки.

Преображение салона лучше всего начать со смены обивки на сиденьях. Если планируется создать выставочный образец авто, то для перетяжки рекомендуется использовать белую кожу, контрастирующую с ярким цветом кузова и отдельными деталями внутри салона. Как правило, натуральная кожа спокойных, пастельных тонов, используется для тюнинга Волги с целью придания роскошного и изысканного вида. Велюр тоже добавит дороговизны внешнему виду салона.

Также может произойти замена материала внутренней части дверей, боковин. Для них специалисты рекомендуют выбрать более долговечный и практичный в эксплуатации материал. Это может быть дерево или пластик.

Процесс модернизации заключается не только в создании красивой картинки, но и в заботе о функциональности авто, поэтому стоит подумать о том, чтобы сделать днище кузова с его внутренней части более прочным. Для этих целей его обрабатывают средством, предотвращающим коррозию, а далее укрепляют при помощи вибропласта, обладающего хорошей шумоизоляцией. Далее необходимо заняться заменой потолочного покрытия.

Знаете ли вы? Среди всех автомобилей, выпущенных на мировой рынок компанией Rolls-Royce, почти ¾ из них всё ещё эксплуатируются. Данный факт, несомненно, бьёт все рекорды за всю историю автомобилестроения.

При желании стёкла можно затонировать, однако более эффектно будет выглядеть монтаж шторок на боковых дверях и заднем стекле. Панель приборов также можно покрасить в такой же яркий цвет, как и кузов тюнингованного авто — это смотрится очень впечатляюще. Нередко, владельцы Волги устанавливают аудиосистему с новыми динамиками, при этом, не трогая родное и аутентичное радио.

Возраст машины заставляет задуматься о необходимости обработки почти всех металлических элементов авто антикоррозийным материалом, поэтому багажник также покрывают им. На крышку багажного отделения можно установить газовые упоры. Конечно же, работа над совершенствованием ГАЗ-21 не может происходить без установки центрального замка с дистанционным контролем, который сделает использование авто более комфортным.

Массивный и удобный руль также оставляют, однако для придания более свежего и современного вида, можно заняться его отделкой, сохранив ту же цветовую концепцию, что и обивки салона.

Двигатель и коробка переключения передач

Кроме внешнего вида, авто требует модернизации таких основных узлов как двигатель и механическая коробка переключения скоростей. Обновление мотора может происходить различными путями:

Первый вариант более классический и предполагает установку в Волгу силового агрегата от следующей модели этого автомобиля, то есть от ГАЗ-24. Этот вариант очень удобен, поскольку автомобили очень похожи, и монтаж нового мотора происходит без лишних хлопот: двигатель отлично помещается в багажное отделение данной модели ГАЗа, детали крепятся в уже существующие отверстия. Далее, требуется замена коробки передач, которую также заимствуют у последующей модели. В результате обновлённый автомобиль сможет развить скорость до 140 км/ч.Второй вариант предусматривает замену деталей Волги на элементы от иностранных автомобилей. Их монтаж лучше производить у специалистов в сервисах, поскольку работа предполагает внесение серьёзных конструктивных изменений, может потребоваться расширение пространства для того, чтобы та или иная деталь заняли правильную позицию и могли совершать работу. После такого тюнинга 21 модель может развить скорость до 180–210 км/ч.Возможна модернизация мотора с использованием основных деталей от УМЗ 417, при условии, что блоки цилиндров сохранились в хорошем состоянии. В качестве альтернативного варианта можно рассматривать замену силового агрегата Волги на мотор УМЗ-421, ЗМЗ-406, 405. Они идеально фиксируются и нет необходимости создавать новые отверстия для его монтажа, расширяя лонжероны. Однако, такие изменения потребуют состыковки коробки передач и двигателя, поскольку работы этих агрегатов связана неразрывно.

Желая установить в автомобиль детали от авто другого производителя, следует удостовериться, что они подходят по размерам и смогут правильно функционировать совместно с другими узлами автомобиля.

Замена этой важной детали Волги обусловлена необходимостью движения на большой скорости, поскольку прежняя не может обеспечить быструю езду на Волге после её модернизации. Для этих целей чаще всего специалисты рекомендуют использовать пневмоподвеску, разработанную для внедорожников Volkswagen. Такой элемент имеет надёжную репутацию и не является очень шумным в процессе работы.

Известны работы мастеров, которые самостоятельно устанавливали шаровую подвеску от авто ГАЗ-31105, однако, такая замена требует замену лонжеронов, которые переваривают от ГАЗ-2410. В результате на передней оси Волги находятся не тормозные барабаны, а диски. Автомобили с такой модернизацией, часто можно встретить в автосалонах, демонстрирующих отреставрированные старые модели советских транспортных средств.

Задний мост реставрировать можно при помощи главной пары с ГАЗ-2410, поскольку передаточное число в узле составляет 3,9. Возможен монтаж деталей и от иномарок, в таком случае подходят задние подвески от автомобилей Вольво 700 и 900 серий. Для их фиксации потребуется подгонка креплений и внесение изменений в карданный вал.

Совершенствование силовых и ходовых качеств является главной задачей тюнинга Волги 21 модели. По завершению данной стадии происходит момент трансформации старого советского авто в современный роскошный автомобиль, который может приобрести свой уникальный образ по желанию автовладельца.

Установка усилителя в автомобиле

Усилитель мощности звука — это один из ключевых элементов автомобильной аудиосистемы. Мы расскажем вам о том, как грамотно подключить его своими руками. Установка усилителя требует минимальных технических навыков.

Автомобильные усилители звука бывают нескольких видов

Двухканальный усилитель для автомобиля предполагает подключение двух фронтальных или двух тыловых динамиков. Также используется для подключения сабвуфера. Очень редко подключают 4 динамика.
Четырёхканальный автомобильный усилитель звука даёт возможность подключить два передних и два задних динамика. Возможен другой вариант: в два канала — два динамика, а два других канала соединены мостом к сабвуферу. В случае с сабвуфером трудно добиться хорошего звукового давления. Предпочтительнее использовать два двухканальных усилителя.
Если прибор пятиканальный, четыре канала предназначаются для динамиков, а пятый — для сабвуфера. Как и в предыдущем варианте, при подключении сабвуфера на воспроизведение низких частот будет уходить большая часть мощности усилителя. Её может не хватить для средних и высоких частот. Пятиканальный усилитель — хороший вариант для нетребовательных к уровню громкости слушателей.
Моноблок — усилитель с одним каналом для сабвуфера.

На усилителях для автомобиля разъёмы объединяют в группы в зависимости от предназначения:

Силовые разъёмы (питание).

Три контакта, обозначенные — +12V.

Подается питание от плюсовой клеммы аккумулятора. Питающий провод не должен быть тонким. На расстоянии 40 см (или меньше) от аккумулятора желательно установить предохранитель (на фото). Он предназначен для защиты электропроводки автомобиля.

Подключается управляющий провод от головного устройства (магнитолы). Межблочный провод обычно имеет третий тоненький проводок, который и используется как управляющий. Нужен для того что бы усилитель включался и выключался вместе с головным устройством.

GND(земля), подключается на массу автомобиля.

Провод должен иметь сечение не меньше питающего и быть как можно короче.

Разъёмы для акустических систем (динамики или сабвуфер).

Подключаются провода от динамиков. Важно подключить контакты"+" и «-» на усилителе к соответствующим контактам «+„, “-» на динамиках. Как подключить сабвуфер мостом на два канала? Один провод от сабвуфера подключаем к положительной клемме одного канала на усилителе, а второй провод от сабвуфера к отрицательной клемме другого канала усилителя. Свободные положительную и отрицательную клеммы на усилители соединяем коротким проводом между собой (требуется не для всех усилителей, смотрите инструкцию).

Линейный вход (lineinput), иногда есть ещё выход (output).

Представляет собой разъёмы стандарта RCA («тюльпаны»), предназначен для подключения к линейным выходам головного устройства через межблочный кабель. Если есть линейные выходы, то их используют для подключения еще одного усилителя.

Elsheep-Team

Volga Siber. Обычная установка Hi-End оборудования

By admin on 24 Октябрь 2014

Достаточно интересный автозвуковой проект, который вряд ли пойдет в журнал, т.к. выполнен по вполне обычным канонам установки. без всякого пафоса, подиумов, перетяжки и т.д. Но при этом, построен на реально Hi-End автозвуковом оборудовании. О чем именно идет речь?

О комплекте Alpine F1 Status можно почитать по ссылке . Это - некий набор оборудования, который можно считать эталоном в автозвуке. Ничего круче на сегодняшний момент не придумано.

Состоит он из магнитолы Alpine DVI-9990R

отдельного блока питания для нее.

ЦАПа (цифро\аналогового преобразователя) Alpine DAI-C990

есть и другие комплектующие. Например , усилитель, акустика. Но в нашей системе, будет только источник и ЦАП из серии Alpine F1 Status. Все остальное - тоже достойные компоненты, но попроще.

Наша задача все это поставить классическим способом. еще раз делаю акцент на то, что выбор оборудования - целиком и полностью лежит на хозяине и на его знакомом специалисте, который будет после нашей установки настраивать машину. Мы в это SQ не лезем :)

установка магнитолы в штатное место
установка усилителя на спинку заднего сидения
установка фронтальной акустики с усилением посадочных мест
установка тыловой акустики в полку
установка free air сабвуфера в полку
полная шумоизоляция салона

посмотрим на машину

в багажнике - залежи хайфая

дизайн у Сайбера своеобразен конечно.

из плюсов - большие штатные грили в классическом месте - нижний угол обшивки двери

если снять обшивку, то увидим, что штатная акустика здесь имеет форм-фактор 6х9

шумка реализована куском войлока

а штатная акустика , вот это сюрприз - отечественная ! Урал. Хоть и написано по английски

такие блины стоят и спереди и сзади.

Но этот шлак мы выбрасываем и ставим акустику EOS

я в этом бренде не очень сильно разбираюсь, если честно. Сказали, что неплохая. Верю.

делаем переходные подиумы для установки 16 см мидбасов в дверь. Делаем из фанеры и усиливаем стеклотканью

машина оказалась частично обработана шумоизояляцией. К примеру, пол мы не трогали до багажника вообще

потолок примерно в таком виде предстал перед нами

добили виброизоляцию, наложили новый слой сплена

двери - по стандартному сценарию: виброизоляция

багажник - наша работа

внешний слой виброизоляции

дверные обшивки тоже обрабатываются

багажник - под слоем сплена

аккумулятор в этой машине в труднодоступном месте - под передней фарой. Снимаем колесо для полноценного доступа

силу тянем взрослую: 2Ga. И "плюс" и "минус"

с этих же клемм берем и питание на магнитолу (на ее блок питания) и на ЦАП

ставим две колбы - основной пред на усилитель

дополнительная колбочка - на ЦАП и магнитолу

вот такая сила пошла в машину

межблочники, длина которых составила примерно 2 метра .т.к. ЦАП и усилитель стоят рядом в багажнике , паяли в самой компании, котрая дистрибутирует марку EOS в России

новая магнитола на старом месте

сабвуферная головка в этой системе - free air. Достать хороший динамик под Free air в наше время проблема. У клиента - из старых запасов. Тоже Алпайн. Ставим его классически - в заднюю полку

для этого делаем небольшой подиум, на который и встанет динамик. Полку не стали делать исходя из пожеланий клиента

вместо штатных блинов, клиент принес блины DLS. Поставили их в качестве тыловой акустики

дорабатываем штатную накладку на заднюю полку

врезаем новый гриль и перетягиваем карпетом

вот так вот расположилось оборудование. Как и говорил - без пафоса. Чистый функционал

блок питания от магнитолы расположился под пассажирским сидением. Ради сравнения рядом с ним положен штатный усилитель (он справа)

готовые передние двери

акустический кабель проходит в двери напрямую, без разрывов. HiFi - как иначе?

пищалки поставлены пока на монтажной ленте. Система будет разминаться некоторое время и затем знакомый Клиента - специалист по настройке систем, настроит их положение. А мы сделаем подиумы.

Читайте также: