Установка вакуумника от ваз 2108 на классику
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 04.10.2024
Поговорим о… ВУТ-2108 на классику(2101-2107)
Как вы можете знать из этой записи — Ссылка, я установил себе ВУТ-2108. Как вы можете понять из той записи, эксплуатация не прошла успешно. В комментариях мне подсказали настроить свободный ход пели и зазор между штоком ВУТ и ГТЦ. Причину позже я нашел сам, ею оказалось отсутствие стакана уплотнителя 21213-3510420
И из-за его отсутствия ВУТ был ближе к салону и когда я его ставил, мне пришлось надавливать на шток, чтоб закрепить его на педали(То есть педаль была постоянно нажата и поэтому у меня заблокировались колеса). Ну, а поскольку данная деталь перешла в разряд редчайшей реликвии, то мне пришлось выкручиваться следующим образом:
Да, я просто распил подходящий по толщине уголок и приделал его к кронштейну ВУТ и с тех пор проблем никаких не было.
Далее прикручиваем ГТЦ к ВУТ, а его, в свою очередь, к кронштейну и получаем следующую композицию:
И затем прикручиваем ее на место старого ВУТ'а.
Подключение ГТЦ 2108
Подключал по этой схеме:
Для того, чтобы заглушить отверстие и используем сливную пробку медного радиатора 2101
Если не заглушить отверстие и подключить 2 трубки через тройник к задним тормозам, то зад будет перетормаживать, проверено на себе!
Так же выправляем трубки суппорта 2101 и через соединитель тормозных трубок от ГАЗ'а:
Соединяем старую магистраль и ГТЦ.
Прокачиваем тормоза и в бой
Педаль пустая, будто просто одна пружина ее держит, думал что будет как на учебной гранте(кстати, я получил права, правда еще в сентябре, так что можете меня поздравить), на гранте педаль не пустая и тяжелеет к концу нажатия.
По сравнению со стоком, тормозить она начинает раньше и на суппортах сил поболее будет. На стоке нельзя было даже заблокировать колеса(это конечно не показатель тормозов, но все же)
Если хотите точных цифр, то советую посмотреть видео пользователя rider23
В следующий раз, мы поговорим с вами о Гидрокомпенсаторах на классику, мне есть что сказать
Устанавливаем ВУТ от ВАЗ-2108 на ВАЗ-2107 - дорабатываем тормоза на ВАЗ классике.
Дорогие друзья, сегодня мы вам расскажем про то, как значительно улучшить тормозную систему классики за счет установки ВУТа от 2108. Ни для кого не секрет, что на классике тормозная система устаревшая, в связи с этим резко оттормозиться достаточно проблематично. Да и вообще, в сравнении с любой переднеприводной ВАЗовской машинкой, начиная от 2108 у классики тормоза "дубовые". Вот сегодня мы и займемся устранением этой проблемы, дабы повысить безопасность езды на своем любимом автомобиле.
Поехали, и так нам понадобится:
— ВУТ с Главным тормозным цилиндром от ВАЗ 2108 в сборе
— Кронштейн крепления вакуумного усилителя от ВАЗ-21213
— тормозная трубка суппорта классики 2 штуки
— муфта соединительная тормозных трубок от Газели/Волги
— колодка для подключения датчика низкого уровня тормозной жидкости
— тормозная жидкость РОСДОТ4 или другая на ваше усмотрение
Вот стоковый вариант тормозной системы на ВАЗовской классике:
Откручиваем от классического ГТЦ все трубки. Нажимая на педаль выкачиваем из него все остатки тормозной жидкости.
Над педальным узлом со стороны салона откручиваем 4 гайки крепления нашего ВУТа. После этого ВУТ вместе с ГТЦ демонтируется, он нам больше не нужен.
Теперь берем наш новый ВУТ
Окручиваем два болта крепления ВУТа к родному кронштейну, ставим наш кронштейн от ВАЗ-21213 (Нива). Одеваем пыльник на шток, поверх шпилек кронштейна одеваем родную квадратную резинку.
Затем отгибаем трубку от цилиндра сцепления ближе к кузову и раздвигаем тормозные трубки в стороны.
Устанавливаем наш ВУТ, и наживляем гайки, чтоб не упал. Теперь наша задача подключите все трубки к новому ГТЦ.
Для этого отсоединяем трубку правого суппорта от кузова, и ровняем ее, чтобы она стала длинее где то на 20 см. На магистрали заднего моста и левого суппорта одеваем тормозные трубки суппортов через соединительные муфты от Газели.
Делаем примерки и выгибаем все трубки чтоб они входили в свои места на ГТЦ. Общая схема подключения тормозов к ГТЦ от ВАЗ-2108 выглядит так:
Теперь нюанс - родной классический ГТЦ имеет 3 штуцера подключения магистралей, а вот новый ВУТ от ВАЗ-2108 — 4 штуцера.
Поэтому мы подключяем заднюю магистраль через один штуцер, а четвертый лишний штуцер просто глушим. Вот как выглядит все это на данном этапе:
Обтягиваем со стороны салона 4 гайки крепения ВУТа, не забываем про шайбы и гроверы. Вкручиваем все магистрали, затягиваем их, но не перетягиваем, можно сорвать резьбу! Заливаем тормозную жидкость и прокачиваем систему. Колеса прокачиваем в следующем порядке — заднее правое, переднее левое, заднее левое, переднее правое. Не забывайте следить за уровнем жидкости в бачке чтоб не хватануть воздух в систему. С каждой прокачки педалька должна становиться все туже и туже. Нам хватило 1 литра тормозной жидкости. Не забудьте подключить к вакуумнику шланг :) Готово! Эффект от установки ВУТ на ВАЗ-2107 просто потрясающий. Тормоза работают не хуже чем в любом переднеприводном ВАЗе. Так что данную доработку считаем полезной и важной, хорошие тормоза на вашем ВАЗе - это одна из составляющих вашей же собственной безопасности! Удачи на дорогах!
ВУТ и ГТЦ 2108 на классику
В продолжение предыдущей записи в БЖ расскажу с чем мне пришлось столкнуться при установке ГТЦ с усилителем от 2108 на классику.
Для установки нам понадобятся:
— ВУТ и ГТЦ 2108
— Кронштейн ВУТ от Нивы 21213/21214
— трубки ГТЦ и Г-образные входы от Нивы если оставляете стоковый бачок или бачок 2108, который ставится прямо на ГТЦ, но в нашем случае это очень неудобный вариант
— 3 муфты соединительные для тормозных трубок, можно найти в магазинах с запчастями ГАЗ
— 3 трубки от суппорта классики
— хомуты для шлангов ГТЦ
— Болт для заглушки 4 отверстия в ГТЦ(в моем случае это болт крепления суппорта
Стоит сказать, что кронштейн ВУТа от 213 Нивы это достаточно редкая деталь и цену за него ломят нещадно 700-900р, а то и 1000. Мне на рынке попался вариант взять за 2к б/у ВУТ, ГТЦ и кронштейн сразу в сборе, я подумал и решил брать
Теперь можно демонтировать старый ВУТ с ГТЦ.
Выход: режем шланг и вытаскиваем его вместе с трубкой в сторону РЦС. Таким образом на ровном месте попадаем на новый шланг и трубку.
Новую трубку берем от нивы, там она такая же, но уже медная.
Ставим новую трубку и шланг. Во избежании похожей истории в дальнейшем, я не стал просовывать все это дело в кронштейн, а прикрепил к кузову стяжками
Далее ставим наши новые детали, в процессе понимаем, что придется снять кронштейн воздушного фильтра, так как в него упирается ГТЦ. Также нужно будем снять и отодвинуть на время расширительный бачок. Устанавливаем новый ВУТ и ГТЦ, удлинняем все тормозные магистрали с помощью муфт и трубок от суппорта, чтобы дотянуть их до ГТЦ, вкручиваем тормозные трубки, одно из отверстий в ГТЦ остается лишним, т.к. на восьмерке задняя магистраль раздельная, а у нас нет. Я заглушил правое дальнее отверстие, потому что оно самое труднодоступное и упирается в катушку зажигания
Катушку зажигания я накрыл полиэтиленом во избежании попадания тормозной жидкости.
Снимаем бачки для тормозной жидкости и отмываем от накопившейся срани
Присоединяем новые шланги и начинаем качать. Сначала сцепление, его можно прокачать в одиночку. Для этого нам понадобится набор для капельницы и большой шприц. Ослабляем штуцер на РЦС и цепляем на него один конец трубки
Затем на втором конце отрезаем фигню в которую обычно капает раствор, набираем в шприц тормозную жидкость, присоединяем его к трубке и начинаем вводить, пока в бачке не перестанут выходить пузырьки воздуха.
Затем затягиваем штуцер и доливаем в бачок необходимое количество жидкости. После этого прокачиваем тормоза. По инструкции нужно качать самые удаленные друг от друга колеса, но на самом деле это не так важно. Главное при прокачке задних колес опустить их пониже, чтобы колдун пропустил к ним жидость. Я ставил барабаны на старый тормозной диск. Ставим все на место и тестируем: двигатель не троит, значит ВУТ в порядке, тормоза работают нормально, педаль очень мягкая. Расширительный бачок ставим на место, с креплением короба воздухана я пока ничего не придумал, поэтому пока он просто лежит на подкрылке.
Закончил я уже по темноте и выехал проверить новые тормоза. ОНО ТОГО СТОИЛО! Очень легким нажатием можно слегка сбавить скорость, сначала педаль идет как будто тормозов вообще нет, а затем резко тяжелеет, а машина буквально вкапывается в землю, к такому нужно привыкнуть. Теперь тормоза работают по настоящему эффективно. Я подозреваю, что у меня на педали тормоза отсутствует натяжная пружина, поэтому очень трудно поймать момент резкого схватывания, проверю ее наличие позже. Проблема с неполным растормаживанием переда не решилась до конца, хотя вроде стало получше, надо будет попробовать отрегулировать шток ВУТа, может дело в нем.
В заключение можно сказать, что переделка однозначно стоящая, в карбюраторной версии классики ее будет провести легче, но по большому счету различия незначительны.
Всем хороших тормозов :)
Тормоза Лады 2101. Установка ВУТ 08 и вентилируемых тормозов 2112.
В блоге рассказывается о том, как установить ВУТ 2108 без замены педального узла (ведь вакуумника по заводу нет ( копейки до 1980 г.в.)) и поставить тормозную систему от ВАЗ 2112 R14 тормозных дисков и суппортов. Казалось бы, давно уже всем всё известно, как и что, тем не менее, чем больше информации в интернете, тем легче её найти человеку, который только начинает интересоваться данным вопросом, поэтому напишу всё с самого начала.
Начну, пожалуй, с того, какие компоненты выбрал я.
тормозные диски Alnas
Следующим шагом стала покупка суппортов 2112 Автоваз, купил две штуки новых, в сборе.
Вместо того что бы ехать в магаз за педалями, на радостях такого поворота событий, поехал в магазин за вакуумником и всем необходимым для его установки)
Вот что потребуется:
Шаг первый
Установка ВУТ’а
1. Снимаем старый гтц
Тут проблем возникнуть не должно. Для начала сливаем жидкость из бачка путём снятия шлангов, потом откручиваем тормозные трубки ну и сам цилиндр.
Удаляем шток с педали тормоза
2. Удаляем шпильку которая держит педальный узел. Она припаяна, так что просто выбить её у вас вряд ли получится.
Припаяна у меня она была на славу, очень долго не получалось её вытащить, в итоге вытащил, но очень получилось по варварски, ну что поделать, главное цель достигнута)
Это будет точкой, относительно которой делаются оставшиеся три отверстия для закрепления кронштейна. Прикладываем его, намечаем и сверлим) Нижнюю шпильку трогать не пришлось!
3. Приступаем к доработке кронштейна
Делаем зеркальное отражение стандартных отверстий
Выбиваем шпильки. Желательно предварительно отбить точки припоя, тогда они вылетят очень бодро!
Зачем это делается? Просто замучаетесь прикручивать гайки с салона либо же просто непросто не выйдет из-за рёбер педального узла.
С кронштейном вроде бы всё. Больше ничего дорабатывать не пришлось.
4. Доработка штока
Чтобы надеть его на стандартную педаль необходимо его немного смять вот таким образом:
Затем рассверлить отверстие равное внутреннему отверстию стандартного штока, чтобы одеть его на педаль.
С доработкой штока тоже всё = )
5. Установка того что наделали
Устанавливается все вот в таком виде
Иначе потом не прикрутите вакуумник к кронштейну, может и прикрутите конечно но это муторно)
Между вакуумником и кронштейном, как можно видеть на фото подложены шайбочки, это необходимо что бы корпус вакуумника был на достаточном расстояния от цилиндра сцепления и шток садился на стандартную педаль как нужно.
На шпильки и болты накручиваются гайки, опять таки для соблюдения дистанции) ) и успешного закрепления штока) (выделено оранжевым)
Так же не забываем вырезать прокладку, которую положим между кронштейном и кузовом. Я использовал обычный пенофол 8 мм толщиной.
И закрепляем шток на педали
Расстояние хоть и не большое но имеется) Это главное.
Затем всё это подключаем, ближние выходы соответственно к левому и правому суппорту с помощью 2108 трубокм( их аккуратно гнём, придавая форму родных). Родные трубки слишком короткие, до главного тормозного цилиндра не дотянутся. Если вам лень тянуть новые 2108 трубки, то можно обойтись коротышами 2101-07 и (трубка суппорта) + тройниками, как сделал я первый раз:
Но всё-таки так делать не советую (хотя и такой вариант имеет право на жизнь) так как система с 2108 трубками надежнее будет. А тормоза штука важная в которой стоит уделять особое внимание каждой мелочи. Так что мой совет, делайте вот так:
Если найдете новые МЕДНЫЕ трубки, то с ними все будет гораздо проще, они легко гнуться! Так что при возможности покупайте их.
Так же скажу по поводу бачка. В 2108 гтц стоит не ровно горизонтально, а немного под углом вверх. Поэтому бачек сделан тоже под наклоном. Так как у нас установка ровно горизонтальная то в бачке она не очень равномерно, но думаю это мелочь, которой не стоит придавать значения.
Установка вакуумника закончена. Осталось лишь подвести шланг от коллектора, об этом вы узнаете дочитав пост 😉
Переходим к следующему шагу
Установка тормозной системы от ВАЗ 2112 R14
Так же может пригодится
4. Литол
5. Гайка ступицы
Сам процесс больше интересный нежели трудный. Так как сложностей в установке нет, а внешний вид не может не радовать) Визуальное удовлетворение достигнуто !) )
1. Снимаем колесо. Откручиваем суппорт. Чтобы его открутить мне потребовалось так же открутить верхнюю шаровую опору от рычага. Да и в дальнейшем так будет удобнее работать.
2. Затем снимаем ступицу и диск, сняв защитный колпачек и открутив гайку которая вся в литоле) После чего всё становится в нём) Ужасная вещь)
3. Вытаскиваем ступицу из диска посредством откручивания торчащих шпилек
4. Откручиваем стандартную планшайбу для суппорта и кожух
5. Ну и наконец-таки прикручиваем планшайбу для перехода с 2101 суппортов под 2112 суппорта, не забывая вставить болт крепления суппорта который отмечен на фото, иначе вы его потом не вставите потому что сошка помешает.
Покупал планшайбу в южном порту.
6. Прикручиваем ступицу к новому тормозному диску
7.Всё устанавливаем в обратном порядке, и наслаждаемся = )
Начиная с ноября месяца во всей системе изменилось практически всё ) Это не может не радовать)
Как ставить суппорт? Поскольку они практически одинаковы, вероятно, многих этот вопрос интересует, так как же как и интересовал меня при установке если признаться по честному)
При установке штуцер для прокачки должен находится сверху, иначе вы просто на просто тормоза не прокачаете! Всё очень даже логично.
Что по поводу шлангов? Я оставил родные, так как они короче и то их за глаза хватает. Нужды в 2112 шлангах никакой нет, но если купили в сборе суппорта с шлангами и родные уже не годны, то можно и их поставить.
Шаг третий
Доработка впускного коллектора
Так сказать подводный камень, ну вроде всё сделано, осталось бросить шланг, а некуда)
В общем так. Снимаем впускной коллектор предварительно слив охлаждающую жидкость путем снятия шлангов идущих на охлаждение коллектора.
На нём имеется площадка для сверления отверстия и вкручивания туда штуцера.
Если всё делать по уму, то потребуется сверло 12 мм и метчик М14 с шагом резьбы 1.5! Сверлите и нарезаете резьбу, вкручиваете штуцер.
Если всё делать как я, то можно просто просверлить отверстие 12 мм сверлом и вкрутить штуцер без нарезанной резьбы! Так как металл коллектора очень мягкий. Так сказать штуцер сам служит метчиком.
У меня получилось закрутить его на 4 витка. Дальше очень трудно шло, боялся штуцер просто на просто убить. Так и оставил. Для пущей надежности промазал герметиком и надел шланг, затянув его хомутом.
Затем всё ставим обратно, надеваем другой конец шланга на вакуумник. Прокачиваем тормозную систему.
Что потребуется если делать как я
1. Сверло 12 мм
2. Шланг вакуумника 2103
3. 2 хомута
4. Штуцер
Если всё делать грамотно, то необходимо также обзавестись метчиком М14 с шагом 1.5.
Завел мотор. Педаль стала очень мягкой, по сравнению со стоковой небо и земля. Проехался по снегу и потормозил в гараже, могу сказать точно – наконец-таки появились тормоза! Педаль очень информативная, мягкая(всё познаётся в сравнении конечно) .
Больше фотографий процесса можете посмотреть тут: foto.mail.ru/mail/fed-182/747
Следующим шагом будет небольшая доработка салона и перенос кулисы кпп, это уже очень скоро, новый блог не за горами. А дальше посмотрим, всем спасибо!
Добавления:
1. Покатавшись, начали совершенно жутко скрипеть тормоза, не слегка поскрипывать, а просто скрипеть так что тормозить не было никакого желания вовсе! Дело естественно в колодках. Всегда берите мягкие колодки, иначе тормозные диски будете менять чаще чем их! Не ведитесь на разные спортивные красные Феродо и TRW, они жесткие и будут убивать ваши диски, сами колодки изнашиваться будут по минимому! Разницы в торможении после замены жестких колодок на мягкие не заметил, так что советую всем, как пример брать FERODO Premier ( они в зелёной коробочке )
2. Не покупайте новые пробки бачка для тормозной жидкости, текут ужасно! Привинтите старую!
С мая 2013 года наш портал расширил тематические разделы форума по обмену опытом: добавлены подфорумы Американцы, Корейцы, Немцы, Французы, Японцы, в связи с увеличением автопарков наших посетителей.
Помимо изменения стиля, наш Чат, Почта, Развлекательные и фото/видео разделы, Литература стали встроенными и не трубеют отдельной регистрации. Кроме этого, есть и другие полезные и приятные новшевства с которыми Вы все можете ознакомиться при посещении портала.
С вопросами и предложениями можете обращаться к администрации в специальном разделе форума или через форму обратной связи.
Главный тормозной цилиндр + вакуумный усилитель 2108 (21213) на Классику
Автор темы alexsys, 6.8.2003, 16:14
- Offline
- Карточка
- ЛС
- Offline
- Карточка
- ЛС
а вообщето тема эта уже была.. и там много писали..
а еще можно поставить ГТЦ от Оды у него три выхода..
- Offline
- Карточка
- ЛС
- Offline
- Карточка
- ЛС
- Offline
- Карточка
- ЛС
- Offline
- Карточка
- ЛС
- Offline
- Карточка
- ЛС
- Offline
- Карточка
- ЛС
- Offline
- Карточка
- ЛС
Все встало идеально. Единственное, чего понадобилось сделать - это выгнуть новую переднюю тормозную трубку, т.к. штатная передняя левая была коротковата. А также пришлось немного подогнуть трубку сцепления, чтоб новый вакуум нормально встал на место. Расширительный бачок нормально сел на свое место. Вот и все.
После проделанных переделок тормоза стали в разы легче и вразы эффективнее, джаже со штатными рабочими цилиндрами! Ощущения просто не передать словами и это несомненно стоит этих денег!
PS: Кронштейн под вакуум от нивы состоит из 2 частей. Сам кронштейн и вставка в него, которая закрывает дырку в кузове от старого вакуума и в тоже время поджимается к пыльнику вакуума - так что все герметично.
Установка вакуумника от ваз 2108 на классику
Отпетый ЖигулистЪ
ЖигулистикЪ
ЖигулистЪ
Жигуленышь
ЖигулистЪ
Матерый ЖигулистЪ
Итак, поднимем тему.
Насколько я знаю переходник используют от Нивы.
Но вообще на одном сайте видел его за 1000 руб., типа там специально заделанный на Классику.
Интересно, а если такой ВУТ заметят, допустим, просто на посту ГАИ, то смогут докопаться типа на месте?
федор Просмотр профиляПенсионер со стажем
Матерый ЖигулистЪ
Пенсионер со стажем
ЖигулистЪ
Матерый ЖигулистЪ
Мде.
Просто интересно стало, в инете полазил, много народу с такими ездит.
Oldwarrior
Расскажи потом здесь подробно плиз, как регистрировал. Интересно.
ЖигулистЪ
Жигуленышь
ЖигулистЪ
Возникли два вопроса. Первый: что сделано не так и о каких проблемах идет речь? Второй: ездили ли Вы на машине с такой системой (подозреваю, что нет)?
Моя машина стала тормозить. Эффективно, без уводов в стороны, с информативной педалью. ВУТ 2108, в отличие от классического, имеет больший объем и, естественно, делает педаль легче. Суппорта работают однозначно лучше, в то время как на старых то и дело закисал один из поршней. Диски большего диаметра - даже и не знаю. Нужно объяснять, на что влияют? Короче, я от этой связки теперь не откажусь. А поставить на учет - поставлю, не сомневайтесь.
Нет, конечно, можно ничего этого не делать и не париться. Каждому свое.
P.S. Упс. Ну, да. Извиняюсь за резкость. Торможу под вечер. Естественно, с ВУТ 2108 я использую и соответствующие суппорта (2112). Без них эффективность системы будет не та, но педаль будет-таки легче. И потом, может, это станет отправной точкой в дальнейшей модернизации.
Жигуленышь
Пенсионер со стажем
Жигуленышь
Пенсионер со стажем
Надо знать и чувствовать свою машину. Мне ногами труднее ходить чем на педали нажимать.
АлександрС
Жигуленышь
Пенсионер со стажем
Установка вакуумного усилителя тормозов 2101, 2106, 2107
На замену классическому усилителю выбрал ВУТ от 21214м нового образца размером 9 дюймов, производства Дааз с увеличенным главным тормозным цилиндром 22мм.
ВУТ размерами впечатляет.
который тоже не всегда легко найти, деталь "не ходовая". Сразу пересверлил в нём отверстия под крепления ВУТ, чтобы кронштейн стоял как положено, хотя видел люди ставят не пересверливая, повернув на 90°. Если кронштейн от 21214м в нём пересверливать ничего не надо. В комплект кронштейна должны идти пыльник и чашка — вообще дефицит. Так как эти две детали не получилось найти, пришлось найти подмену, пыльник 2110
отлично подходит на эту роль. ВУТ и кронштейн приобрёл недели три назад, и пока были тёплые деньки, сразу решил навести на них "красоту" - загрунтовал и покрасил.
Сохранить в Альбом
Вместе с ВУТ также решил сразу заменить ГЦС и сменить полностью тормозную жидкость, которую положено менять раз в два года, у меня она только доливалась. На днях сделал заказ на все недостающие запчасти, сегодня они уже приехали.
ГЦС выбрал Hort, что-то последнее время все жалуются на качество ВАЗовских цилиндров, попробую это произ-во, на всякий "пожарный" сразу прикупил рем.комплекты цилиндров БРТ. Для удлинения тормозных магистралей взял трубки суппортов, тройник 2101 и сгоны Газ.
Также под замену все шланги бачков тормозной жидкости, шланг ВУТ и бачок тормозной с крышками-датчиками.
Установка ВУТ 21214м для ВАЗ 2106
С небольшой задержкой "операция" по установке ВУТ 21214м в ВАЗ2106 прошла успешно, "пациент скорее жив, чем мёртв."
Информации по установке много в нете, напишу, как было с моим "пациентом". Первым делом поснимал всё лишнее, что мешало доступу: распорку, расширительный бачок, фильтр картерных газов, гцс и бачки с тормозной жидкостью. Последним снимал ВУТ. Отсоединил шток ВУТ от педали тормоза, сняв шплинт и палец.
А вот дальше ждала "засада", две гайки, крепления ВУТ открутились без проблем, а две -ни в какую, начали прокручиваться. К ним и ключом тяжело добраться, а вариант срезать турбинкой отпадал сразу. Оставалось разбирать ВУТ и добираться к прокручивающимся шпилькам. При снятом ВУТ это не составляет большого труда, а когда от места завальцовки до перегородки 1 см, пришлось придумывать, чем и как разогнуть места крепления. Из полоски металла, толщиной 4мм, был согнут Г-образный инструмент, и с надетой на него трубой, разогнул места загибов крышки в четырёх точках. Этого достаточно чтобы снять крышку, затем мембрану и добраться до шпилек. С помощью сварки, шляпки шпилек были прихвачены
и ещё одна гайка откручена. На последней по-прежнему прокручивалась, стало понятно, что ещё и резьба не в порядке. Оттягивая ВУТ мощной отвёрткой, откручивая гайку одновременно, удалось последнюю преграду преодолеть. ВУТ стойко сопротивлялся) и нервов немного потрепал. Очередной раз поражаюсь качеству совдеповских деталей, внутри всё как новое, не скажешь, что ему 24 года. Сорванная шпилька будет заменена и ВУТ собран в рабочее положение, может ещё кому-то пригодится и послужит лет 20.) Затем долго и упорно "боролся" с грязью, слезшей краской, от тормозухи. Цилиндры были стоковые, родные, шланги на них и на бачках были "затянуты" хомутами с шплинтами, которые не держат по-моему ни у кого, на всех классиках. Когда всё было очищено и обезжирено 647 растворителем, решил сразу закатать ШВИ, чтобы два раза не разбирать, так как планируется полная шумка подкапотного пространства. Первый слой Шумофф М2, второй Софт 10.
Затем, установил ГЦС. Фильтр картерных газов пришлось установить в другое место. Установка нового ВУТ прошла без приключений. Отверстия в моторном щите, полностью совпадают с шпильками кронштейна. Под кронштейн поставил резиновую прокладку от стокового ВУТа.
убрав болтанку и провисание до штока. Магистральные тормозные трубки нарастил специально, чтобы их длинны хватило провести понизу, под ВУТ.
Если снизу не пролаживать, можно и без наращивания дотянуться к ГТЦ, но лично мне не нравится, когда торчит в разные стороны и мешается под руками. По той-же причине я отказался от установки бачка для тормозной жидкости, прямо на ГТЦ. Трубку ГЦС заменил на новую, и проложил в другую сторону, поближе к лонжерону. Шланги к бачкам заменены новыми, длинными.
Бачок сцепления недавно менялся, поэтому заменён только тормозной с новыми крышками-датчиками уровня жидкости.
С помощью не хитрого приспособления прокачаны обе системы.
Здесь тоже была небольшая "засада" в виде слизаного штуцера суппорта. Немного усилий и штуцер был откручен и заменён на новый. Тормозная жидкость полностью заменена на Ferodo dot.4.
На резиновый патрубок-отвод воды одел удлинитель из камеры велосипедной, в дождь вода будет уходить под днище, а не течь по лонжерону. Расширительный бачок, с помощью строительного фена, пришлось немного замять.
Ну вроде по установке всё.
Стояночный тормоз (ручник) ВАЗ 2101, 2106, 2107 классика
Установка гидроручника ВАЗ 2101
Звуковой сигнализатор стояночного тормоза (ручника) ВАЗ 2103
Установка вакуумного усилителя тормозов на ВАЗ 2101
Этот пост я посвящаю тюнингу тормозов исключительно ВАЗ 2101. Суть доработки – установка вакуумного усилителя тормозов на всеми любимую копейку. Что это дает? По сути, преимущество выделяется в повышении мягкости и информативности педали тормоза. Напомню, что эта доработка касается только автомобилей первого семейства, на остальных автомобилях классического семейства он установлен с завода!
Выбор деталей, подготовка к установке вакуумного усилителя тормозов
Вакуумный усилитель тормозов (дальше ВУТ) автор взял от ВАЗ 2108, хотя существуют и другие варианты. Но, следуя его совету, не стоит использовать ВУТ от лады калины, нивы-шевроле, имеется шанс получить мягкую (чересчур) и неинформативную педаль. Перечислим необходимые детали:
Ну, вроде все, хотя точно все предусмотреть нереально.
Непосредственно установка ВУТ на ВАЗ 2101
С самого начала автора постигали трудности. Как известно, для работы вакуумного усилителя тормозов требуется отбор разрежения из-за дроссельного пространства. В моделях от ВАЗ 2103 это осуществляется с помощью штуцера, в “копейке” этого штуцера нет. Решения проблемы два:
- Сверлить отверстие, нарезать резьбу, искать/точить штуцер.
- Использовать впускной коллектор от ВАЗ 2103 и выше.
Следующая проблема – близкое расположение кронштейна вакуумного усилителя тормозов от главного цилиндра сцепления (ГЦС). Решается путем замены педального узла на узел от ВАЗ 2103, либо доработкой кронштейна. Был выбран второй вариант, так как очень не хотелось заменять педали.
Сама установка началась с предварительной примерки кронштейна:
Тут нужно обратить внимание на расположение окна на кронштейне – оно должно смотреть в сторону ГЦС. Следующий шаг – это извлечение шпильки, которой крепится педальный узел, смотрим фото, отмечена стрелкой. Убирается с помощью молотка и зубила 🙂
ШПИЛЬКА, ЧТО ОТМЕЧЕНА ВНИЗУ – УДАЛЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ.
Теперь приставив кронштейн, размечаем и сверлим отверстия под его крепления, получится где-то так:
Из-за того, что ребра на пед. узле не позволяют притянуть кронштейн – смотрим внимательно и убираем вот эти шпильки:
Также нужно еще сделать “зеркальные” отверстия под крепление самого ВУТ:
Для плотного прилягания к кузову – небольшой штришок:
Проделав эти операции, автор пришел к проблеме длинны штока ВУТ.
Решение: нужно подложить шайбу между ВУТом и кронштейном, а также накрутить по гайке на шпильки крепления кронштейна.
Автор поясняет, что за синяя штуковина внутри кронштейна – это обычная полиэтиленовая бутылка, изнутри поклеенная изолентой. Для чего, спросите Вы? Она там расположена вместо заводского пыльника штока ВУТа, который можно, кстати, купить. Также стоит обратить внимание на факт существования зазора между ВУТом и ГЦС:
Теперь Вас поджидает еще одна проблемка при установке вакуумного усилителя на ВАЗ 2101. Она заключается в том, что на ВАЗ 2108 шток обхватывает педаль рогаткой, а у ВАЗ 2101 имеется просто палец, фиксирующийся шплинтом.
Решение: с диаметрами я думаю понятно, дорабатываем с помощью дрели, а лепестки банально подгибаем друг к другу, получится что-то вроде этого:
Подключение трубопроводов тормозов
Было принято решение подключать передние тормоза на первый контур, задние на второй контур.
Далее все соединяется трубками с помощью тройников, в которых глушится один из выходов и они используются как соединительный элемент.
Автор к записи приложил схему соединений, но с поправкой:
Сначала он решил использовать второй контур таким образом, как показано на схеме, но потом подумав, принял решение не делать этого. Дело в том, что в случае на схеме возможно перетормаживание задних колес, было решено использовать только один выход.
Если у Вас все собрано, то заливайте тормозную жидкость и прокачивайте систему!
ВНИМАНИЕ. Любые вмешательства в работу тормозной системы, могут негативно отобразиться на работе тормозов и Вашей личной безопасности. Ни я, ни автор исходного материала не несет ответственности за ваши действия!
Всё о вакуумном усилителе тормозов ВАЗ 2107 — устройство, принцип работы и замена своими руками
Вакуум-усилитель системы тормозов ВАЗ 2107 считается надёжным агрегатом, поскольку выходит из строя довольно редко. Первые неполадки элемента возникают спустя 150–200 тыс. км пробега. В случае обнаружения неисправности проблема решается двумя путями — полной заменой либо ремонтом узла. Изучив конструкцию и принцип работы усилителя, мастеровитый хозяин «семёрки» может реализовать оба варианта самостоятельно.
Назначение и расположение агрегата
Первые классические модели «Жигулей» (ВАЗ 2101–2102), выпускавшиеся без усилителей, отличались «тугой» педалью тормоза. Для резкой остановки машины автолюбителю приходилось прилагать значительное усилие. В 70-х годах прошлого столетия производитель начал оснащать автомобили вакуум-усилителями (сокращённо — ВУТ), значительно повышающими эффективность торможения и облегчающими работу водителя.
Агрегат в виде металлического «бочонка» установлен на переборке между моторным отсеком и салоном ВАЗ 2107, со стороны водительского места. Точки крепления ВУТ:
- корпус прикручен к перегородке 4 гайками М8;
- спереди к усилителю на 2 шпильках М8 крепится главный тормозной цилиндр;
- нажимной толкатель элемента выходит внутрь салона и стыкуется с рычагом педали тормоза.
Задача усилителя — помогать водителю надавливать на шток главного тормозного цилиндра, используя силу вакуума. Последний создаётся с помощью разрежения, отбираемого у двигателя через специальный патрубок.
Шланг отбора вакуума присоединяется к впускному коллектору со стороны канала, ведущего к III цилиндру. Второй конец патрубка подключается к штуцеру обратного клапана, установленного снаружи корпуса ВУТ.
По сути, вакуумный усилитель выполняет за водителя физическую работу. Последнему достаточно слегка надавить на педаль, чтобы автомобиль начал замедляться.
Устройство и принцип действия ВУТ
Вакуум-усилитель представляет собой металлический «бочонок», состоящий из следующих деталей (нумерация в списке совпадает с позициями на схеме):
- Корпус цилиндрической формы.
- Шток нажимной главного тормозного цилиндра.
- Крышка, соединяемая с корпусом путём точечной вальцовки.
- Поршень.
- Перепускной клапан.
- Толкатель педали тормоза.
- Фильтр воздушный.
- Буферная вставка.
- Внутренний пластмассовый корпус.
- Резиновая мембрана.
- Пружина для возврата внутреннего корпуса с мембраной.
- Присоединительный штуцер.
- Обратный клапан.
- Вакуумный патрубок.
Буквой «А» на схеме обозначена камера для подачи разрежения, литерами «Б» и «В» – внутренние каналы, «Г» – полость, сообщающаяся с атмосферой. Шток поз. 2 упирается в ответную деталь главного тормозного цилиндра (сокращённо — ГТЦ), толкатель поз. 6 прикреплён к педали.
Агрегат способен функционировать в 3 режимах:
- Мотор работает, но водитель не нажимает тормоз. Разрежение от коллектора подаётся сквозь каналы «Б» и «В» в обе камеры, клапан закрыт и не пропускает внутрь атмосферный воздух. Пружина удерживает диафрагму в исходном положении.
- Штатное торможение. Педаль нажата частично, клапан запускает воздух (через фильтр) в камеру «Г», отчего сила вакуума в полости «А» помогает давить на шток ГТЦ. Пластиковый корпус продвинется вперёд и упрётся в поршень, перемещение штока прекратится.
- Экстренное торможение. В данном случае воздействие вакуума на мембрану и корпус не ограничивается, шток главного цилиндра выжимается до упора.
После отпускания педали пружина отбрасывает корпус и мембрану в исходное положение, атмосферный клапан закрывается. Обратный клапан на входе патрубка служит защитой от внезапного нагнетания воздуха со стороны коллектора.
Прорыв газов во впускной коллектор и далее, в усилитель тормозов, случается на крайне изношенных двигателях. Причина — неплотное прилегание впускного клапана к седлу головки цилиндров. На такте сжатия поршень создаёт давление порядка 7—8 Атм и выталкивает часть газов обратно в коллектор. Если обратный клапан не сработает, они станут проникать в вакуумную камеру, снижая эффективность работы ВУТ.
Видео: как работает вакуум-усилитель тормозов
Неисправности усилителя тормозов
Поскольку замещение тормозного усилия производится с помощью вакуума, большинство неисправностей ВУТ связано с потерей герметичности:
- пробой резиновой диафрагмы вследствие критического износа;
- всасывание воздуха по краю корпуса — на стыке между двумя крышками;
- то же, сквозь сальник на штоке ГТЦ;
- проблемы со шлангом отбора разрежения — трещины либо подсос в местах соединений.
Значительно реже встречается отказ внутреннего перепускного клапана, засорение воздушного фильтра и усадка пружины от естественного износа. В очень редких случаях пружина ломается на 2 части.
Однажды мой знакомец столкнулся с интересным эффектом – «семёрка» намертво затормаживалась после запуска двигателя. Неисправности предшествовал постоянный перегрев тормозных дисков и барабанов на всех колёсах. Оказалось, внутри вакуумного усилителя произошли сразу 2 поломки — вышел из строя клапан и сломалась возвратная пружина. При попытке завести мотор ВУТ автоматически срабатывал от вакуума, самопроизвольно выжимая шток основного цилиндра. Естественно, все тормозные колодки схватывали — сдвинуть авто с места было невозможно.
Иногда между фланцем ГТЦ и вакуум-усилителя наблюдается протечка тормозной жидкости. Но эта проблема не относится к поломкам ВУТ, потому что жидкость подтекает из главного цилиндра. Причина — износ и потеря герметичности уплотнительных колец (манжет) внутри ГТЦ.
Диагностика неполадок
Первый признак потери герметичности вакуумного усилителя — отнюдь не ухудшение тормозов, как описывают неисправность многие источники в интернете. Когда воздух только начинает просачиваться сквозь прохудившуюся мембрану, ВУТ продолжает исправно функционировать, поскольку мотор успевает поддерживать вакуум в передней камере. Первый симптом — изменения в работе самого двигателя:
- из-за подсоса воздуха в третий цилиндр мотор начинает «троить» на холостом ходу;
- обороты коленчатого вала «плавают», чем сильнее подсос, тем больше амплитуда колебаний;
- работающий двигатель реагирует на педаль тормоза, при резком нажатии глохнет;
- увеличивается расход бензина.
Если автолюбитель игнорирует первичные симптомы, ситуация усугубляется — педаль становится жёстче и требует большего физического усилия для замедления и остановки машины. Автомобиль можно эксплуатировать и дальше, поломка ВУТ не ведёт к полному отказу тормозов, но заметно осложняет езду, особенно с непривычки. Экстренное торможение станет проблемой.
Как убедиться в негерметичности вакуум-усилителя:
- Ослабьте хомут и снимите вакуумный патрубок со штуцера на коллекторе.
- Заглушите штуцер плотной самодельной пробкой.
- Заведите двигатель. Если обороты выровняются, проблема явно кроется в усилителе.
- Снимите провод высокого напряжения и выверните свечу зажигания III цилиндра. При отказе ВУТ электроды будут закопчены чёрной сажей.
По возможности я использую старый «дедовский» метод — попросту пережимаю шланг отбора вакуума пассатижами на работающем двигателе. Если третий цилиндр включается в работу и холостой ход восстанавливается, перехожу к проверке усилителя тормозов.
Аналогичным образом проблему можно временно устранить в пути. Отключите патрубок, заглушите штуцер и спокойно поезжайте в гараж либо СТО — силовой агрегат будет работать ровно, без перерасхода топлива. Но помните, педаль тормоза станет жёсткой и перестанет моментально реагировать на лёгкое нажатие.
Дополнительные способы диагностики:
- Нажмите 3—4 раза на тормоз и запустите двигатель, удерживая педаль. Если она не провалилась, наверняка вышел из строя клапан.
- При неработающем моторе отсоедините от штуцера шланг, извлеките обратный клапан и плотно вставьте в отверстие заранее сдавленную резиновую грушу. На герметичном усилителе она сохранит форму, на неисправном — заполнится воздухом.
С помощью груши можно точно определить место дефекта, но вакуумный усилитель придётся снять. Закачивая внутрь камеры воздух, обмыльте края стыков и сальник штока — пузыри укажут место повреждения.
Видео: как проверить вакуум-усилитель тормозов на «семёрке»
Инструкция по замене
В подавляющем большинстве случаев владельцы «семёрок» меняют вакуум-усилитель в сборе, поскольку ремонт агрегата не всегда даёт положительный результат. Основная причина — трудности со сборкой, точнее, восстановлением герметичной заводской вальцовки корпуса.
Для замены не требуются особые условия и специальные приспособления, работы производятся в гараже или на открытой площадке. Используемые инструменты:
- набор головок с удлинителем и воротком на трещотке;
- ключ накидной размером 13 мм;
- ключ рожковый 7 мм и штангенциркуль с глубиномером для регулировки;
- отвёртка плоская и «крестовая»;
- пассатижи.
Вместе с усилителем тормозов стоит поменять вакуумный шланг и хомуты — старые детали могут стать причиной подсоса воздуха.
Замена ВУТ производится в таком порядке:
-
Ослабьте хомут и отсоедините вакуум-шланг от штуцера обратного клапана.
Сборка выполняется аналогичным образом, только в обратном порядке. Перед установкой нового ВУТ обязательно следует отрегулировать длину выступающей части штока, дабы обеспечить педали тормоза небольшой свободный ход. Как производится регулировка:
- Вытащите пластиковый буферный вкладыш со стороны фланца ГТЦ, утопите шток до упора.
- Пользуясь глубиномером (или другим измерительным прибором), замерьте длину головки штока, выступающей над плоскостью корпуса. Допустимый диапазон — 1…1,5 мм.
Также перед установкой рекомендуется обработать резиновые элементы густой нейтральной смазкой — это продлит ресурс агрегата.
Видео: замена вакуумного усилителя ВАЗ 2107 своими руками
Ремонт агрегата — замена диафрагмы
Данная операция непопулярна в среде владельцев «Жигулей», обычно автолюбители предпочитают менять усилитель целиком. Причина — несоответствие результата затраченным усилиям, проще купить и поставить ВУТ в сборе. Если вы однозначно решили разбирать и ремонтировать вакуум-усилитель, подготовьте инструментарий и расходные материалы:
- монтажная лопатка, мощная плоская отвёртка;
- пассатижи;
- молоток;
- щётка с металлическим ворсом;
- тиски слесарные большие;
- комплект ремонтный для вакуумных усилителей ВАЗ 2103—2107;
- герметик силиконовый.
Лучше всего покупать ремкомплект от Балаковского завода резинотехнических изделий. Данное предприятие является прямым поставщиком деталей для «АвтоВАЗа» и производит качественные оригинальные запчасти.
Для выполнения ремонтных работ ВУТ необходимо снять с автомобиля, как описывается в инструкции выше. Разборка и замена деталей ведётся в таком порядке:
-
Поставьте на корпусе метку маркером, развальцуйте соединения с крышкой, отгибая монтажной лопаткой края обечайки.
После сборки установите агрегат на автомобиль, заранее отрегулировав вылет штока (процедура описывается в предыдущем разделе). По окончании проверьте работоспособность усилителя на ходу.
Видео: как поменять диафрагму ВУТ на «классике»
Усилители тормозов вакуумного типа нечасто беспокоят хозяев «Жигулей» поломками. Известны случаи, когда заводской ВУТ исправно работал в течение всего срока эксплуатации автомобиля ВАЗ 2107. При внезапном отказе агрегата тоже паниковать не стоит — неисправность вакуум-усилителя не влияет на работу тормозной системы, только педаль становится жёсткой и неудобной для водителя.
Читайте также: