Опель фронтера замена подшипника полуоси

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

[FAQ] Замена подшипника полуоси на пружинном мосту ОФА (без ABS)

В ходе ребилда и установки "самоблока" в пружинный мост Opel Frontera A (после 95 года)- поменял подшипники полуосей. Народный "колхоз" из запорной втулки Toyota, проставки, сальника и подшипника 6308.

Необходимо:
— ключи-головки-воротки-кувалда, и тому подобное- расписывать не буду;
— легкий обратный молоток (5-25 кг);
— серый бескислотный герметик (V.Reinz, Permatex, Abro);
— медная паста;
— газовая горелка или муфельная печь;
— гидравлический пресс;
— болгарка;
— острое зубило;
— комплект "колхозных" подшипников с проставкой, сальником, запорной втулкой (чертеж и описание набора- тут, обращаю внимание, в случае ПРУЖИННОГО моста толщина проставки должна быть 8.5 мм);

Сразу предваряю вопросы по поводу "колхоза"- его имеет смысл делать только в том случае, если нет возможности купить такой набор: R141.35 (SNR) или 713644860 (FAG). Или если машина активно эксплуатируется вне дорог на больших колесах- в таком случае поменять "колхозный" подшипник проще и дешевле, а разницы в ресурсе между "колхозом" и штатными КАЧЕСТВЕННЫМИ подшипниками- не замечено.

Всевозможные китайские заменители вроде Optimal, Ruville, Dominant, NK- ставить категорически не рекомендую, редко у кого они ходят более 20 тыс.км. Так же не рекомендую Moog- в комплекте тоже идет безродный подшипник. Так же можно купить подшипник отдельно, оригинал- 83C381C4+OR (Koyo), к нему ещё нужна будет запорная втулка (можно купить "тойотовскую", например FBJ 015B-R).

Подшипники полуосей пружинного заднего моста ОФА не имеют ничего общего с Isuzu, аналогий тут нет. Так же, как и у рессорного моста, подшипник имеет интегрированный сальник, но отличается большей шириной (до 95 года 30.0 мм, после- 31.5 мм). Сальник должен смотреть внутрь моста (он отсекает масло из чулка от подшипника). Снаружи, к сожалению, подшипник не защищен никакими дополнительными сальниками-пыльниками, как на более серьезных машинах, только штатная крышка подшипника. Броды для подобного подшипника- губительны. Это касается и штатного подшипника, и колхоза.

Снимаем полуось:
— обездвиживаем машину, вывешиваем заднюю ось, снимаем колесо, откручиваем суппорт, снимаем тормозной диск, отсоединяем трос ручника;
— откручиваем четыре гайки крепления корпуса-кронштейна полуоси от чулка;
— легким обратным молотком выбиваем полуось, если есть поврежденные шпильки- делаем пометку "поменять" (Mitsubishi MB584750).

На снятой полуоси киянкой или через проставку кувалдой сдвигаем корпус-кронштейн подшипника полуоси в сторону фланца полуоси, болгаркой снимаем с двух сторон по сегменту запорной втулки, не повреждая полуось, острым зубилом раскалываем втулку.

Снимаем втулку, сдвигаем обратно корпус-кронштейн подшипника полуоси (обычно достаточно пару раз аккуратно "приземлить" полуось шлицевой частью по деревянному бруску, но иногда подшипник перекашивает, и приходится весьма долго возиться), прикручиваем к чулку, выбиваем полуось из корпуса-кронштейна и чулка. Готово.

Откручиваем корпус-кронштейн подшипника полуоси, достаем подшипники. Вот, кстати, они:

На фото выше на полуосях нигде нет щитков… они сгнили. На помощь приходят китайские товарищи из компании Great Wall- в своё время они скопировали тормозную систему Isuzu\Opel, так что щитки можно купить от Hover`a:
— щиток заднего тормозного диска, левый — 3507100-K00 (Great Wall);
— щиток заднего тормозного диска, правый — 3507200-K00 (Great Wall).

Для установки китайских щитков необходимо заменить шпильки- они короткие. Я использовал новые, Bantaj CRP123B65, ценой 40-50 рублей за штуку, чуть уменьшив диаметр шляпки. Резьба на новой шпильке такая же, M12x1.25, шлицы точно соответствуют штатным. Для замены шпилек разбирать полностью щиток не нужно, только снять "солдатики" с пружинками и повернуть в нужную сторону колодки "ручника". Шпильки перепрессовываются на очищенный корпус-кронштейн полуосевого подшипника:

Далее собираем тормозной щиток ("солдатики"), запрессовываем полуось (на прессе!) в собранный узел. Греем газом или в муфельной печи запорную втулку до начала устойчивого малинового свечения. Накидываем, она падает до конца, прижимаем трубой.

На внутреннюю поверхность корпуса-кронштейна наносим серый герметик для установки проставок с запрессоваными туда сальниками (в данном случае я не использовал резиновые кольца на проставках- внутри корпуса-кронштейна было много ржавчины, и полностью вычистить каверны было невозможно). Наносим консистентную смазку на запорную втулку. Запрессовываем оправкой проставку с установленным в неё сальником (сальник смотрит пружинкой внутрь моста!):

Всё. При установке полуоси обратно в мост необходимо смазать герметиком торец чулка. В случае наличия ABS ещё надо поменять сальник в чулке. Далее собираем так же, как и разбирали.

Традиционно вся информация по мостам Опель-Исузу агрегирована тут:
"Информация по мостам Opel и Isuzu".

Для эффективной очистки корпусов-кронштейнов можно использовать электролиз в электролите из каустической соды:
"Очистка деталей с помощью электролиза".

Передний мост — снятие, установка и ремонт

Для выполнения описанных ниже работ поднимите и установите переднюю часть автомобиля на подставки. Пометьте положение колес относительно ступиц и снимите колеса, отвернув болты крепления.

Уплотнение картера дифференциала

1. Подставьте емкость под картер редуктора, выверните сливную пробку и слейте масло.

2. Снимите картер редуктора, как описано ниже.

3. Тщательно очистите сопрягаемые поверхности картера и кожуха полуоси и смажьте их герметиком.

4. Снова установите картер редуктора (см. ниже).

Снятие и установка картера редуктора

1. Подставьте под мост емкость, выверните пробку сливного отверстия и слейте масло.

2. Снимите мост и приводы, как будет описано отдельно.

3. Отверните болты и отсоедините картер редуктора от кожуха полуосей

4. Соберите вытекающее масло в емкость.

5. Тщательно очистите сопрягаемые поверхности картера и кожуха полуосей.

6. Смажьте их герметиком.

7. Вставьте картер редуктора в кожух полуосей.

8. Закрепите его болтами. У трехдверных моделей (мост имеет обозначение 9HU) болты крепления затяните моментом 28 Нм. У пятидверных моделей (обозначение моста 12HU) моментом 54 Нм.

9. Установите мост и приводы, как будет описано ниже.

10. Залейте в передний мост масло до нижней кромки отверстия.

Замена сальника

Чтобы не нарушать регулировки редуктора перед отворачиванием гайки крепления ведущей шестерни необходимо измерить момент ее вращения с помощью динамометра. Так как при установке приводного фланца ведущей шестерни легко перетянуть рассматриваемую гайку и тем самым повредить редуктор, рекомендуется произвести замену сальника в автомастерской. Сальник заменяется при появлении течей.

Снятие и установка переднего моста

Снятие

1. Отверните четыре болта и гайки крепления поперечины передней подвески.

2. Отсоедините передний карданный вал от фланца ведущей шестерни.

3. Снимите оба передних рычага подвески вместе со ступицей колеса и поворотным кулаком, как описано выше.

4. Для этого отсоедините узел подвески у рычагов подвески в районе расположения шаровых шарниров.

5. Отсоедините центральные шаровые шарниры от рычага рулевого привода и от промежуточного рычага с помощью съемника.

6. Подведите под центр моста гаражный подъемник и отсоедините мост от шасси. В задней части для крепления моста применяются болты и шайбы, в передней болты, гайки и шайбы.

7. Медленно опустите мост на подъемник и выкатите его.

При необходимости втулки подвески могут быть выпрессованы и заменены.

Установка

Установка моста выполняется в последовательности, обратной снятию.

1. Болты и болты/гайки крепления затяните моментом 152 Нм.

2. Поворотные кулаки, поперечные рычаги и т. п. устанавливаются в соответствии с приведенными выше указаниями.

3. Болты крепления поперечины подвески, показанные на иллюстрации, затяните моментом 75 Нм.

4. В заключение проверьте уровень масла в картере редуктора и при необходимости долейте.

Ремонт главной передачи

Ремонт главной передачи должен выполняться в автомастерской. Так как отремонтированный дифференциал устанавливается на место без каких-либо регулировок, в ремонт может быть сдана только главная передача.

Замена сальника переднего моста — logbook Opel Frontera A on DRIVE2

Подшипники, сальник, сминаемая втулка: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку.

Сальник насоса ГУР: Кузов, арматура крепления элементов и внешняя отделка: Установка впрыска Opel 2. Снимите корпус правой полуоси. Для этого удалите пружинное кольцо внутренней полуоси, отверните самоподжимную гайку кронштейна корпуса и снимите кронштейн.

При снятии подшипника отогните края пылезащитной крышки. Установите приспособление для фиксации подшипника так, чтобы фаска А уперлась в обойму подшипника.

Для выпрессовки подшипника установите полуось с приспособлением на бруски и ударами молотка выбейте полуось. Спрессуйте с внутренней полуоси крышку, удалите из корпуса полуоси сальник.

Запчасти Opel Frontera

Запрессуйте новый сальник в корпус полуоси с помощью приспособления МВ так, чтобы поверхность сальника была заподлицо с торцом корпуса. Оправкой 75х4 мм запрессуйте на внутреннюю полуось пылезащитную крышку и заполните полость крышки смазкой.

Напрессуйте на полуось подшипник с помощью пресса и оснастки МD и МВ Оденьте на полуоси новые пружинные кольца и вставьте в редуктор, пристукнув резиновым молотком, установите корпус правой полуоси. Присоедините правую полуось к внутренней, затянув гайки с моментом 54 Н.

Установите амортизатор если снимался. Установите поворотный кулак со ступицей см.

Установите регулировочные шайбы и стопорное кольцо, проверьте осевой люфт, который должен быть 0,2—0,5 мм.

Ремонт переднего моста опель фронтера

Opel Frontera B стал Honda Passport › Logbook › Обслуживание мостов и ещё кое-что

Всем привет!
В процессе ремонта двигателя пришлось снимать мост. Дело это очень трудоемкое. Для этого я снял левое колесо, снял суппорт, окрутил гайку верхней шаровой, окрутил рулевой наконечник. Снял внутренний пыльник гранаты, снял стопорное кольцо и вытащил гранату. На правой стороне снял заглушку хаба и снял стопорное кольцо. Далее, отсоединил разъем датчика включения моста, вакуумные шланчики. Открутил кардан, предварительно пометив сочленение. Подставил под мост домкрат и открутил четыре крепежных болта. С горем пополам вытащил мост, сначала опустив левую сторону, где актуатор стоит.
Два сайлент-блока были живы, два абсолютно мертвы. Решил менять все. Но когда узнал цену, о.уел и поменял только два.

В этом месте они не так сильно убиваются, поэтому старые ходить будут. Внутренние пыльники были немного потрескавшиеся, но пока они так легко доступны, не раздумывая решил заменить и их.

Слил масло. Залил Motul 75w90.
Установил мост на место в порядке, обратном снятию. Пришлось просить помощи трёх человек. Мост тяжеленный.
Далее, залез в задний мост. Снял панару, снял крышку дифференциала, слил масло.

Очистил крышку, нанес герметик, поставил на место.

Залил масло Totachi 75w140.

Некоторое время назад услышал, что при включении переднего моста моторчик работал с громким жужжанием. Разобрав моторчик, увидел сплошную ржавчину.

Влага попадала, поэтому всё заржавело. Кстати, два с половиной года назад, я приклеивал магниты. Всё держится и ни один магнит не отклеился. Использовал для этого стекольный клей-герметик Teroson и праймер к нему. Рекомендую использовать его если у кого то будет такая же проблема. Смазал подшипники, нанес герметик на крышку, поставил на место. Всё супер! Включается бесшумно.
Итого, по финансам:
Два сайлент-блока — 1800х2 — 3600 сом
Пыльники 2 шт с хомутами — 400 сом
Смазка ШРУС 2 тубы — 200 сом
Масло Totachi 2 литра — 700х2 — 1400 сом
Масло Motul — было в загашнике — 0 сом
Итого: 5600 сом
Всем спасибо!

Передний мост Опель Фронтера

Передний мост

УПЛОТНЕНИЕ КАРТЕРА ДИФФЕРЕНЦИАЛА

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА КАРТЕРА РЕДУКТОРА

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПЕРЕДНЕГО МОСТА

Снятие

При необходимости втулки подвески могут быть выпрессованы и заменены.

Установка

Установка моста выполняется в последовательности, обратной снятию.

РЕМОНТ ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ

Замена переднего редуктора ОФА Спорт

Завтра с другом собираемся менять передний редуктор 4,88/1 на моей Фросе. Есть ли какие-то особенности снятия старого и установки нового? Сколько времени уйдет на это дело?

Именно редуктор, мост не хочется снимать

могу огорчить..
невозможно.
для вытаскивания редуктора надо вынуть полуоси.
а они в сборе являются крепежом моста к раме.
снять не долго.
особенно вдвоём.
сбивайте верхние шаровые,рулевые
и вынимайте привода.

потом мост просто опустится на землю
4 болта и кардан открутить.

могу огорчить..
невозможно.
для вытаскивания редуктора надо вынуть полуоси.
а они в сборе являются крепежом моста к раме.
снять не долго.
особенно вдвоём.
сбивайте верхние шаровые,рулевые
и вынимайте привода.

потом мост просто опустится на землю
4 болта и кардан открутить.

пока не сдвинешь рулев. трапецию(а для этого надо открутить рулев. мех и маятник как минимум) вперед не выведешь крепления моста

Нет, не обязательно. Снимал на полу без ямы и подъёмника.

Завтра с другом собираемся менять передний редуктор 4,88/1 на моей Фросе. Есть ли какие-то особенности снятия старого и установки нового? Сколько времени уйдет на это дело?

менял мост 2 недели назад..
ничега не снимал,кроме обозначенного..
р.с. снимал на полу без ямы и подьёмника

Крепления моста в норме, в ноябре картер двигателя снимали, пришлось мост сбрасывать, все это посмотрели.
Кстати, в мануале написано, что кардан крепится какими-то самозатягивающимися одноразовыми болтами, и если их нет, то чем можно заменить?

Столкнулся с этой проблемой. Я в ауте. Двигун C24NE по всем каталогам передний редуктор с передаточным числом 4.88.

НЕ ПОНЯЛ. Что за модификации, извините. Я на модификацию попал?

ага.
сначала надо было на заднем мосту зубчики у шестернёнок посчитать.
когда первый раз менял передний мост,сначала по каталогам запчастей проверили..
3 варианта было
я снял крышку заднего моста и посчитал зубчики.

Ремонт переднего моста

Подключил хабы,поехал,раздался звук гремящего железа со стороны моста,раздатку не подключал.Обнаружил болтающиеся внутренниие гранаты,причём так довольно свободно болтаются.Задумался над снятием моста вот и возник вопрос-снимается ли передний мост не разбирая ступицы-машина нужна постоянно.Ну и вопрос технического характера по самому мосту-что за подшипники там стоят и разбирается ли это хозяйство в домашних условиях?

Снять мост не проблема, а вот подшипники поменять в нем опыт и инструмент нужны.

Пока основной вопрос стоит как снять не разбирая ступицы. Не знаю возможно-ли-снять кардан,потом срезав пыльники внутренних гранат снять стопора,открутив крепление моста опустить его вниз,а уже потом привода вынуть из ступиц.Машина нужна постоянно вот где проблема.Потом уже отвезу к спецам если найду таковых на замену подшипников.

Кто сталкивался подскажите возможно так снять мост?

Пока основной вопрос стоит как снять не разбирая ступицы. Не знаю возможно-ли-снять кардан,потом срезав пыльники внутренних гранат снять стопора,открутив крепление моста опустить его вниз,а уже потом привода вынуть из ступиц.Машина нужна постоянно вот где проблема.Потом уже отвезу к спецам если найду таковых на замену подшипников.
Кто сталкивался подскажите возможно так снять мост?

Проще разобрать ступицы, потом собрать всё обратно, как мне кажется.

Боюсь назад ступицы уже не соберу в целом виде))) для снятия ступицы надо отсоеденить шаровую и рулевой наконечник ведь? боюсь убью их при снятии а авто нужна каждый день.Потом для установки моста опять разбирать и опять ковырять шаровые с пальцами.

Подскажите вот по этой позиции комплект ступичных с сальником? если я правильно понял? цена уж больно скромная(в рублях примерно 2000)

Лучше брать по отдельности так:

В комплекте от NK, если мне память не изменяет, лежит неправильный внутренний подшипник.

Дошли руки до переднего моста,начал разборку вчера.Разобрал правую сторону сначала там гудел внутренний подшипник,снял кардан(пришлось снимать балку коробки) снял привод и вот тут возник вопрос-внутреняя граната чем то фиксируется в редукторе или нет? попробовал подергать,не выходит,снял стопорное кольцо и снял привод без нее.

Все лето ждали дождей и с. ка надо было им пойти на второй день как разобрал машину стоит теперь в луже.

Болты крепления моста открутились без проблем(сказывается видимо сухой климат) открутил балку под мостом,но зараза повис мост на нижних рычагах,зацепился внутренними гранатами.Теперь ни взад не вперед. не снял с левой стороны привод вот он тоже мешается.

так открути четыре гайки,что крепят пластину внутренней гранаты,на правой полуось короткая

Она гранату держит?

гранату держат кольца разжимные на конце

Пробовал сдернуть за привод,не получается.

Не у всех и не с первого раза получается

Пробовал сдернуть за привод,не получается.

подшипник там со стопорным кольцом..не выдернешь.

а как вообще выдернуть внутренний шрус? мне как раз эти подшипники менять надо

Подскажите, какие подшипники и сальники стоят в наших машинах C20NE. От Исузу сальники велики по внутреннему диаметру.

а как вообще выдернуть внутренний шрус? мне как раз эти подшипники менять надо

открути четыре гайки,что крепят пластину внутренней гранаты.

Передний мост Опель Фронтера

Передний мост

УПЛОТНЕНИЕ КАРТЕРА ДИФФЕРЕНЦИАЛА

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА КАРТЕРА РЕДУКТОРА

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПЕРЕДНЕГО МОСТА

Снятие

При необходимости втулки подвески могут быть выпрессованы и заменены.

Установка

Установка моста выполняется в последовательности, обратной снятию.

РЕМОНТ ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ

Поломки тормозной системы
Починка рулевого управления машины
Починка стартера машины
Как отремонтировать гниющие арки машины?
Ремонт РКПП Пауэршифт: быстро и недорого

Отделка и ремонт © 2021
Внимание! Информация, опубликованная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и не является рекомендацией к применению.

Полуось Опель Фронтера

Полуось Опель Фронтера является важной частью трансмиссии. Полуось – это приводной вал, передающий вращение от дифференциала и КПП к ведущим колесам. В современных легковых автомобилях полуось состоит из наружного ШРУСа, вала и внутреннего ШРУСА (основные узлы оси). Конструкция полуоси зависит от привода автомобиля, типа подвески и т. д. В зависимости от устройства полуоси бывают разгруженные и полуразгруженные.

Разгруженная полуось Опель Фронтера установлена свободно в балке моста и опирается на балку ступичного колеса с помощью двух подшипников. Она воспринимает только нагрузки крутящего момента. Полуразгруженная полуось несет колесо машины, воспринимает нагрузки от дорожного покрытия (вертикальные вибрации) плюс крутящий момент. Подшипник на ней расположен между кожухом и самой полуосью, крепится она к ступице колеса с одной стороны и дифференциалу – с другой.

Стоимость полуоси Опель Фронтера:

Варианты	Цена
Полуось Опель Фронтера, передняя левая	от 2500 руб.
Полуось Опель Фронтера, передняя правая	от 2500 руб.
Полуось Опель Фронтера, задняя левая	от 3600 руб.
Полуось Опель Фронтера, задняя правая	от 3600 руб.

Купить полуось Опель Фронтера:

Стоимость полуоси зависит от того, новая она или б/у, фирмы производителя, а также от наличия на нашем складе или срока поставки до нашего магазина.

Полуось Opel Frontera – очень прочная конструкция, к ее поломкам приводит износ подшипников, сальников и ШРУСов. Также она может износиться, в частности ее шлицы. Полуось может даже сломаться как в местах соединений, так и посередине. У нас можно не только приобрести полуось Опель Фронтера в сборе, но и воспользоваться услугой установки. Часто поломки полуоси возникают в результате неправильного ремонта. В этом случае мы рекомендуем обращаться в наши сервисы: мы устраним последствия и дадим гарантию того, что проблемы не возникнут вновь. У нас вы можете приобрести полуоси и на задние колеса, и на передние, на ведущие и не ведущие.

Кроме самих полуосей вы можете приобрести расходники: сальники, подшипники, пыльники ШРУСов. Важно приобретать полуоси проверенных производителей, лучше всего оригинальных или надежных аналоговых. Добросовестные производители дают на свои полуоси пожизненную гарантию.

Производители качественных полуосей: оригинальные, GKN, LOEBRO, METELLI, SKF, FAG, INA, SNR.

Когда покупать полуось:
- Повреждение в результате аварии;
- Поломка в результате неправильной установки;
- Биение, вибрации автомобиля при езде, вызванные искривлением оси;
- Износ частей полуоси, в частности шлицевых соединений.

Важно. При поломке полуоси автомобиль может стать частично неуправляемым. В этом случае рекомендуем вызвать эвакуатор.

Разборка Опель Фронтера: передний мост, редуктор переднего моста, разборка немецких автомобилей

Что бы выбить обоймы подшипников хвостовика нужно вынуть сальник хвостовика, выбить вначале переднюю малую обойму вперед, в сторону морды, и потом выбивать по углам там по диагонали есть особые вырезы квадратные обойму заднего подшипника хвостовика в сторону задницы.

В противном случае повредите шайбы регулировочные и маслоотражательное кольцо. Виновник торжества Ролики частично стерло и приварило к внешней обойме Жаба душила покупать сминаемую втулку, но как оказалось не зря выкинул руб за кусочек трубы — старая была просажена разбитым подшипником на мм Надрезал обойму старого заднего подшипника хвостовика и опель фронтера задний мост ее вбивая в прорезь рожковый ключ на 13 пилил диском для зачистки, потому пропил оказался достаточно широким Обойма большого подшипника хвостовика Обратно напрессовываем новые подшипники используя старые обоймы опель фронтера задний мост оправки и легкими постукиваниями молотка по кругу осадим подшипник на место Осадили подшипник Настройка Главной пары 1.

Она опель фронтера задний мост тебе перетянуть гайку, дав слишком большой преднатяг на подшипники. И то и то- равнозначно, смещает морковку внутрь. Крепление тросов на уравнителе автомобиля с листовыми рессорами показано на иллюстрации. Точно так же выглядит это крепление у трехдверного автомобиля.

Подвеска передняя

У пятидверного автомобиля крепление имеет схожий вид. Отсоедините тросы привода стояночного тормоза от кронштейна на шасси. Крепление осуществляется четырьмя стопорными пластинами с болтами. Отсоедините карданный вал от фланца ведущей опель фронтера задний мост главной передачи моста, подперев вал, чтобы он не упал.

Отсоедините соединительные штанги регулятора давления тормоза от кронштейна на заднем мосту. Крепление показано на иллюстрации. Следующие работы выполняются в соответствии с иллюстрацией на обеих сторонах автомобиля.

Сначала отсоедините тросы привода стояночного тормоза, вынув стопорные пластины 1. Отверните гайки крепления соединительных тяг стабилизатора поперечной устойчивости 2 и, отвернув гайку 3 и сняв шайбу с цапфы, снимите амортизатор. Отсоедините от моста вентиляционный шланг. Медленно опустите подъемник, освободив амортизаторы. Выньте пружины и верхние изолирующие прокладки пружин. Опель фронтера задний мост гайку крепления от опорной цапфы и снимите поперечную реактивную штангу, показанную на иллюстрации.

Отверните болт крепления кабеля датчика угловой скорости ABS на среднем рычаге. Штекерное соединение и кабель закреплены также на шасси. Для отсоединения отверните болт опель фронтера задний мостпоказанный на иллюстрации.

Теперь может быть отсоединен средний рычаг моста. Для этого отверните болт 1 и гайку. Отсоедините продольный рычаг от моста. Для этого отверните два болта с гайками на каждой стороне автомобиля. Осторожно выбейте болты.

Так как теперь мост не крепится, его необходимо страховать на подъемнике с помощью ассистента. Осторожно выкатите мост на подъемнике из-под автомобиля. Установка Установка моста выполняется в последовательности, обратной снятию.

Задний мост Опель Фронтера А 2.4 и Хадо

При этом необходимо иметь в виду следующее: Может случиться, что при установке нового моста придется перенести тормозные шланги и трубопроводы, а также тросы привода стояночного тормоза со старого моста. Монтажные элементы, имеющие резиновое покрытие, не должны подвергаться воздействию смазочных материалов. Правда со своими тараканами- в частности полуосевые подшипники были работающие без внутренней обоймы прямо по полуоси- Timken и ремонтный RP Позже стали ставить более практичные подшипники типа Timken TSU конические, с предустановленным зазором.

Пара при этом была мм диаметром. Первый опель фронтера задний мост продержался не долго, к счастью. Болты очищаются от фиксатора резьбовых соединений, обезжириваются.

Фиксатор применять высокопрочный, момент затяжки- по инструкции для ОФА- Нмпротяжка- как маховик, последовательно. Для настройки зазора в зацеплении пары оптимально использовать ВТОРОЙ комплект НОВЫХ подшипников дифференциала опель фронтера задний мост bearingsили прецизионно-изготовленные имитаторы подшипников, которые имеют увеличенный внутренний диаметр, что позволяет их легко снимать и ставить на дифференциал без пресса и съемников.

Настройка заключается в подборе такого пакета шайб с двух сторон, что бы дифференциал вставал в корпус чулка с околонулевым натягом, и обеспечивался зазор в зацеплении пары из Пункта 3. Есть методика облегчающая подбор шайб с помощью измерения сдвига шестерни часовым индикатором на стойке, это можно найти в спец. После определения пакета шайб, которые дают нам нужный зазор в зацеплении, необходимо добавить по тонкой регулировочной шайбе кольцу с каждой стороны для преднатяга. Для больших дифференциалов и новых подшипников допускается толщина кольца до 0.

После проверки зазора и отпечатка с имитаторами подшипника можно запрессовать новые подшипники. Дифференциал опель фронтера задний мост устанавливаться в картер ТУГО, но без экстрима.

Болты бугелей затягиваются БЕЗ фиксатора резьбовых соединений, момент Нм. Бугели простукиваются легким молотком, что бы внешние обоймы заняли свое место. Перебирал мост на Фроське с заменой всех подшипников после того, как сожрало подшипник хвостовика из-за потери масла в дороге. Брал машину, подвывала немного, по пути от места покупки оказалось, что прогнила крышка заднего моста, остался без масла. Ссылаюсь на него, так как тут очень жалеют места опель фронтера задний мост фоток.

Только на поверхности не сильные царапки, облегченно вздохнул и закатал рукава.

Опель фронтера замена подшипника полуоси

На страницу Пред. 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 . 13 След.

Если без фанатизма, на Фросю спокойно становится без лифта 31" резина. Но на 33" + расширители арок получше будет, например:

по запчастям тоже все не так плохо, надо просто знать что искать
например:
одшипник ступицы.
На ОФА на переднюю ступицу можно поставить наши подшипники с номерами: 6-2007108А и 6-2007109А. Один из них внутренний, второй наружный. Один от Нивы передний, внутренний это от Газели задний.
Подшипник 6-2007108А - аналог SKF 32008X/P6
Подшипник 6-2007109А - аналог SKF 32009X/P6

Подшипник полуоси.
Внешний диаметр: 90мм. , Внутренний диаметр : 40мм. , Ширина: 30мм. , QH QWB 923 . Подшипник похоже сделан спец. для ISUZU и Frontera т.к.в его внешнюю обойму вмонтирован маслоотталкивающий сальник. Стоимость зависит от производителя
Проблема решена так : Подшипник Газ-24(Россия - 150р.,аналог Германия - 250р.) ,сальник и запорная втулка тоже. Далее изготавливается специальная "проставка".
Для замены тебе понадобится : подшипник, сальник , запорная втулка от газ 24. Уплотнительное кольцо(которое устанавливается на проставку) можно снять с старого подшипника. Если оно мёртвое, проставку можно посадить на герметик.Внутренний диаметр запорной втулки нужно проточить до посадочного размера (на горячую посадку) = 39,7мм.

Амортизаторы:
Передние – Шнива, Волга.
Задние – ГАЗель (с резинками), УАЗ – на пружинную.

Рессоры: УАЗ, Волга. Втулки рессор от ГАЗ -21.

Пыльники ШРУСа все четыре – наружный от Нива.

Глушитель. От ГАЗели.

Радиатор охлаждения - ГАЗель

Тросики ручника восстанавливаются с использованием таких от Самары.

Эластичная муфта кардана – от Жигули, Шнива.

Подвесной подшипник БМВ(кузов Е34 дв-ль М20) FEBI 04 435 (1170р) она чуть уже, но подходит без переделок.

Подвесной на EXISTе- 690р FEBI каталожный № 18 301 от Форд Транзита
(уши немного обрезать, сверлить отверстия под крепление)

Бензонасос – ВАЗ 2110 погружной практич без переделок .или – Волговский подвесной

Форсунки – Волговские BOSH-560

Датчик положения дроссельной заслонки – от ЗМЗ 406 1-в-1

Генератор ВАЗ 2110 с заменой шкива на свой. Или Шнива.

Лямбда –зонд - от Опель Омега А 2,4, ВАЗ 2110 (4-й штекер – на массу).

Крестовина задняя – от Ниссан Мистрал, возможно Москвичевские, или Форд Транзит- идеально.

5 причин любить и ненавидеть Opel Frontera

Внедорожник Opel Frontera наверняка можно назвать одной из самых противоречивых моделей на российском автомобильном рынке. С одной стороны, как только ее не ругали, а с другой – автомобиль-то, вне всякого сомнения, в определенный момент был чуть ли не самым массовым внедорожником в нашей стране. Так за что же его ругали, и почему, несмотря ни на что, Frontera пользовалась такой популярностью, да и сегодня нередко встречается на дорогах?

Истоки

И сторию Opel Frontera стоит начать с 1988 года, когда руководство марки Isuzu, входившей на тот момент в созвездие GM, вывело на внутренний рынок пару внедорожников с практически легковым кузовом, построенных на базе среднеразмерного пикапа. Трехдверный автомобиль получил имя Isuzu MU, а пятидверный, с длинной базой — Wizard. В следующем году эти автомобили дебютировали на рынке США под названиями Amigo и Rodeo и сразу завоевали вполне серьезную популярность.

Именно эти модели и были выбраны менеджментом GM как один из инструментов экспансии на европейские рынки. К тому моменту в Старом Свете выпускалось не так уж много внедорожников. Mercedes-Benz G-Klasse и Range Rover были дороги, ВАЗ со своей Нивой уныло упускал свое счастье из-за неразвитой дилерской сети и неумения заниматься продвижением продукции, а немногочисленные армейские внедорожники можно было в расчет не принимать.

Мода на SUV в конце 80-х еще не началась, но в GM справедливо считали, что чаша сия вряд ли минует старушку-Европу. Ну а поскольку основным резидентом GM на европейском континенте была фирма Opel AG, то было принято вполне рациональное решение: передать компании всю документацию, а чтобы не раздражать прижимистых европейцев многолитровыми моторами, заменить их на малообъемные двигатели Opel, непременно включив в гамму двигателей экономичные дизели.

Премьера нового для Европы среднеразмерного внедорожника с жестко подключаемым передним мостом и понижающей передачей в трансмиссии, получившего название Frontera, состоялась на автосалоне в Женеве весной 1991 года. В феврале 1992-го заработал новый завод GM в английском городке Лутон. Руководство GM не ошиблось: уже через год после начала серийного производства Frontera заняла первые строчки рейтингов продаж в своем классе с показателем в 37 500 единиц.

Opel Frontera (A) '1992–98

Что же касается России, которая с энтузиазмом ринулась в пучину строительства капитализма, тот тут как нувориши в малиновых пиджаках, так и братва с «гимнастами» на накачанных шеях поначалу очень обрадовались возможности прикупить «конкретный немецкий джип за мало лавэ». Но они быстро поняли, что для, дипломатично выражаясь, активного стиля езды Frontera совершенно не подходит в силу маломощности. Таким образом, основной аудиторией автомобиля стали представители среднего класса, отягощенные семьей, привычкой к отдыху на природе и дачей в сотне километров от города. Ну и — неизбежно — молодые, но амбициозные пацаны, у которых не хватило денег на «широкий», «поджарый» или «крузак», а ездить на внедорожнике все-таки хотелось.

Opel Frontera (B) '1998–2004

В 1995 году в Лутоне начали выпускать второе поколение внедорожника, Frontera B. Новая машина стала больше и солиднее, изменились абсолютно все кузовные панели. Поменялась схема открывания задней двери: теперь нижняя половинка не откидывалась вниз, а открывалась вбок, что позволило избавиться от специального кронштейна и повесить запасное колесо в чехле непосредственно на створку.

Инерционные автоматические муфты свободного хода передних колес сменила система включения полного привода с вакуумным размыканием полуоси, что позволило подключать передний мост на скорости до 100 километров в час. Из всей старой гаммы двигателей остались только усовершенствованные двигатели Ecotec. Появились два новых мотора: 2,2-литровый дизель с непосредственным впрыском топлива и 24-клапанная V-образная "шестерка" Isuzu 6WD1-W мощностью 205 л.с. Модельную линейку дополнили версии с автоматической коробкой передач. Этот автомобиль оставался на конвейере вплоть до декабря 2003 года, когда модель окончательно перекочевала на вторичный рынок.

На сегодня, несмотря на прошедшее время, подержанные Opel Frontera обоих поколений вполне доступны для покупки по цене от 80-100 (за автомобили 1992-1994 года выпуска с пробегом 350-400 тысяч километров) до 380-400 тысяч рублей (за экземпляры 2001-2003 года с пробегом порядка 200 000 км).

Ну а чтобы понять, стоящее ли это дело — покупка двадцатилетнего рамного внедорожника классической конструкции, стоит почитать отзывы в интернете и посмотреть, за что владельцы любят, а за что ненавидят Opel Frontera.

Как и в случае с многими внедорожниками, ведущим свою родословную от пикапов, водитель Opel Frontera сидит не по-автобусному, а почти как в легковом автомобиле, с вытянутыми вперед ногами. Кого-то это вполне устраивает — мол, пересаживаться с легковушки проще, да и в дальней дороге удобней, но… Очень многие владельцы сетуют на то, что сиденье практически невозможно подстроить под себя. Единственный выход — установить под него прокладки и приподнять выше. А без этого капот перекрывает обзор вперед, причем эта ограниченность начинает сказываться не на трассе или в городе, а на бездорожье, где важно видеть то, что творится у тебя непосредственно под бампером и под колесами. Кроме того, широченные средние стойки «съедают» половину бокового обзора, а кожух запасного колеса на задней двери перекрывает обзор назад. Естественно, это особенно неприятно при маневрировании в тесноте городских парковок.

Opel Frontera (A) '1992–98

Спасают положение здоровенные, как у автобуса, лопухи боковых зеркал. Как было написано в одном из отзывов, «понимаешь, что с такими зеркалами можно и Париж — Дакар задним ходом выиграть».

Последний Opel Frontera сошел с конвейера полтора десятилетия назад, в 2004 году, но автомобиль до сих пор остается вполне актуальным на вторичном рынке, и даже экземпляры в возрасте более 20 лет пользуются определенным спросом. И дело не в какой-то особой надежности модели.

На человека, который станет рассуждать о «легендарной надежности Opel Frontera», окружающие будут смотреть с недоумением и разве что пальцем у виска не покрутят. Но вот о том, что Frontera — автомобиль крепкий, выносливый и очень ремонтопригодный, говорится в очень многих отзывах: «Машина простая, как велосипед, можно все отремонтировать самому, в своем гараже. Подвеску перебирал сам,компрессор кондиционера менял сам. ».

Зачастую при ремонте можно использовать многие запчасти от отечественных автомобилей: диодный мост генератора от Жигулей, радиатор от Газели, масляный насос от ГАЗ-53… Трансмиссия, коробка, мосты — весьма надежны, переднюю и заднюю подвески владельцы считают «вечными». А если учесть, что Frontera изначально стоила не слишком дорого, а сейчас даже самые дорогие варианты этого солидного рамного внедорожника универсального класса обойдутся не дороже самых бюджетных легковушек, то покупка такого автомобиля может стать вполне разумным шагом для человека рукастого, знающего, с какой стороны у отвертки рукоять, и как держаться за гаечный ключ, но не желающего тратить лишние деньги на утилитарный автомобиль для поездок на дачу или рыбалку.

Opel Frontera (B) '1998–2004

У автомобиля, конечно же, есть определенные слабые и больные места, о которых мы еще поговорим, и конструктивные недостатки. Например, автоматические муфты свободного хода передних колес у поколения Frontera A. Не случайно многие владельцы этих автомобилей, особенно те из них, кто регулярно эксплуатирует машину на бездорожье, считают, что стоит при первой возможности поменять эти штатные муфты на механические от AVM или Superwinch. Да, в этом случае, съезжая с асфальта, придется остановиться, выйти из кабины и вручную включить муфты, а выезжая на асфальт, проделать обратную процедуру. Зато появляется уверенность в том, что в сложной ситуации подключенный передний мост действительно будет выполнять свою функцию.

Или, например, такой характерный для всех внедорожников Isuzu недостаток как неудачное, слишком низкое расположение генератора, который сильно страдает при погружении автомобиля в грязевые ванны. Тех, кто сам ремонтирует свой автомобиль, сильно огорчит тот факт, что для того, чтобы заменить бензонасос, почистить его фильтр или проверить датчик уровня топлива, придется снимать топливный бак. При этом в инструкции по эксплуатации говорится, что для этих операций предусмотрен специальный лючок, а в реальности он попросту отсутствует.

И неудачный экземпляр может попасться, и возраст автомобиля не может не сказываться на частоте поломок… Но в очень многих отзывах звучит простая мысль: Frontera, даже если ломается, все равно довозит владельца до места назначения, как бы худо ей ни было.

В оценке багажника Opel Frontera наблюдается полный разброд и раздрай… С одной стороны, автомобиль унаследовал от своего предка-пикапа багажный отсек огромного размера. Можно везти собранный шкаф, можно двери и цемент для строящейся дачи, можно усадить в салон четырех пассажиров, а в багажник без проблем влезут все их чемоданы. Охотников порадует, что в багажник со свистом влетает добытый кабан, любителей рыбалки — что туда без проблем поместится надувная лодка с мотором и со всеми орудиями лова…

Но проблема в том, что от пикапа автомобиль (как минимум его старые версии) унаследовал и разделенную по горизонтали заднюю дверь. С одной стороны, это упрощает перевозку длинномеров, а с другой — до вещей, размещенных в передней части багажника, не дотянется даже человек по прозвищу «Долгорукий».

Opel Frontera (B) '1998–2004

Конструкция задней двери до 1995 года принесла и еще одну проблему. Запасное колесо на «Фросях» размещено на специальном кронштейне (в просторечье — «калитке»). Собственно, разделенная по горизонтали пятая дверь не оставила конструкторам других вариантов. Петли этого кронштейна сидят на подшипниках, которые нередко разваливаются от тряски. При этом эти подшипники в запчасти не поставляются, и приходится просто подбирать подходящие.

Странно было бы ожидать, что в автомобиле, изначально созданном даже не в начале 90-х, а в конце 80-х (именно тогда на японский рынок вышел Isuzu Wizard, который потом стал Rodeo, который, в свою очередь, послужил основой для Frontera), и разработанном на базе легкого грузовичка, будет современный, уютный и особо комфортабельный салон. И действительно: отделка, оформление и архитектура передней панели Frontera в большинстве отзывов определяются как «простоватые», «спартанские», «скудноватые». Естественно, никакой мягкой пластмассы, исключительно жесткий «софт-лук».

Frontera A с ее угловатым козырьком комбинации приборов и ползунками регулировки печки и вентилятора и вовсе кажется живым ископаемым. Оформление Frontera B выглядит несколько современней, но и его не назовешь богатым. Естественно, здесь нет никаких электронных «свистков и бантиков» вроде ставшего таким привычным сенсорного дисплея или слотов, куда можно вставить SD-карточку или флэшку с музыкой — разве что кто-то из предыдущих владельцев поменял штатную магнитолу на что-то более современное.

Но хотя салон и не изобилует модерновыми наворотами, в нем вполне может присутствовать практически все, что нужно для комфортной и безопасной езды: полный электропакет, кондиционер, люк и подогрев сидений и зеркал (естественно, есть и более скромные комплектации).

Пластмасса не скрипит, не гремит, и в салоне тихо: во множестве отзывов говорится о на удивление приличной звукоизоляции. Обивка сидений может быть как кожаной, так и тканевой. Кожа — грубоватая, но качественная и крепкая. Тканевая обивка довольно быстро пачкается, но так же быстро и очищается.

И самое главное — «Фрося» оснащалась отличными, по-немецки удобными сиденьями, чем-то сходными с продукцией знаменитой фирмы Recaro: плотными, с развитой боковой поддержкой. Так или иначе, на сегодня Frontera покупают в качестве «рабочей лошадки», и не для обитания в крупных городах, а для поездок по плохим или совсем плохим дорогам, и для такого статуса этот автомобиль можно назвать очень комфортабельным.

Но сиденья а-ля Recaro — это для водителей и переднего пассажира. Задним повезло несколько меньше. С одной стороны, места там не сказать чтобы мало — по крайней мере, троим взрослым на заднем сиденье не тесно, «для рыбалки или охоты — самое оно», как написал один из авторов интернет-отзывов. Но вот сидеть им не так удобно: из-за расположения подушки в дальней дороге, часов через пять, обитатели второго ряда начинают жаловаться на затекшие ноги.

Opel Frontera (A) '1992–98

Кроме того, если водитель не заметит «лежачего полицейского», то головам пассажиров грозит неминуемо болезненная встреча с потолком и люком: потолок в салоне Frontera висит довольно низко, а подвеска, как и полагается рамному внедорожнику, сочетает жесткость и энергоемкость. Но главным нареканием стало неудобство посадки на второй ряд сидений: и сами двери узкие, и открываются они на недостаточный угол. Вот на это обстоятельство жалуются очень многие.

Если надежность Frontera является предметом дискуссионным, и диапазон оценок простирается от «это был самый поганый и ломучий автомобиль из всех, что у меня были» до «11 лет владею Frontera, и ей уже 17 лет — так вот, я вообще почти ничего на ней не делал», то есть один вопрос, в котором сходятся даже самые яростные фронтероненавистники.

Opel Frontera Sport (B) '1998–2004

И те, кто оценивает автомобиль положительно, и те, кто ругает его ругательски, сходятся на том, что модель отличается исключительной коррозионной устойчивостью как кузова, так и рамы. Во множестве отзывов вы можете найти истории покупок подержанных Opel Frontera. Все они звучат примерно одинаково: был бюджет в несколько сотен тысяч рублей, требовался рамный внедорожник. Frontera в качестве варианта изначально даже и не рассматривалась, но по мере осмотра альтернативных предложений (в основном моделей Nissan и Mitsubishi) выяснялось, что все они были гнилыми до состояния «полный хлам». От отчаяния человек отправляется смотреть Opel Frontera, не ожидая от этого ничего хорошего: ведь все знают, что «в конце своей жизни каждый автомобиль превращается в Opel». И вот тут, к своему удивлению, он и обнаруживает, что к модели Frontera этот мем никакого отношения не имеет, или же Frontera представляет собой очень нетипичный Opel.

Действительно, есть чему удивиться: рама у 15-20-летней машины без малейших следов коррозии! Полное отсутствие ржавчины и заводская краска! И если человек готов своими силами победить возрастные болезни и побороться с конструктивными недостатками, то он и через несколько лет эксплуатации честно напишет: «Три зимы — ни одного очага коррозии на кузове», «По прошествии 4 лет эксплуатации ржавчины не появилось нигде вообще, кузов с рамой не доставляли мне никаких проблем!». Разве что опытные владельцы рекомендуют замазать солидолом выбитый на раме номер, потому что именно это место как раз может проржаветь до нечитаемости и затруднить продажу и регистрацию.

А вот о чем вы доброго слова точно не прочтете, так это об электрике Opel Frontera. Кроме как «ненадежная», «слабая» и «глючная» ее никто никак и не называет. Первое слабое место — это панель приборов. То тахометр перестанет работать, то спидометр, то загорается "Check Engine", то пропадает… Панель снимается довольно легко, 6 гаечек и 5 саморезов, но увы — даже тотальная пропайка контактов может не привести ни к какому положительному эффекту. А может привести, и это — непредсказуемо. Часто загорается ошибка подушек безопасности, и порой чтобы ее погасить, достаточно пошевелить провода под водительским сиденьем и креслом переднего пассажира.

Opel Frontera (B) '1998–2004

Много жалоб на выход из строя электростеклоподъемников… Не отличается надежностью и электроника управления двигателем. Летят датчики положения распредвала, коленвала, детонации… При этом все датчики, блоки и «мозги» абсолютно идентичны «бошевским», зато стоят в магазине в 2-2,5 раза дороже! Блок управления заключен в некое подобие алюминиевой коробочки, не имеющей даже малейшего намека на гидроизоляцию. В результате вся водяная пыль, собираясь на огромном жгуте проводов, просто стекает внутрь этого хранилища электронных «мозгов». Владельцы жалуются, что попытки «приколхозить» некую резинку улучшить ситуацию не помогли. А в результате, по словам владельцев некоторых неудачных экземпляров, неделю без «глюков» электроники можно отмечать как праздник!

Столь любезная сердцу европейских покупателей топливная экономичность изначально была заложена в конструкцию Opel Frontera. Естественно, наилучшие показатели по экономичности — у дизельных двигателей. Так, 2,3-литровый 23DTR мощностью 100 л.с. расходует в смешанном режиме от 7,8 до 8,9 литра на 100 км, а 2,5-литровый — от 8,5 до 10 литров на трассе и до 10-11 литров в городе. Оценки аппетита восьмиклапанного С20NE мне в отзывах не попадались, однако владельцы отмечают, что до скорости 95-100 км/ч двигатель действительно очень экономичен, но при росте скорости начинает потреблять горючее буквально в три горла. Его современника, С24NE, владельцы считают довольно экономичным: 8,5-9 литров на сотню по трассе и 13 в городе — совсем неплохо для двухтонного ветерана.

Однако наибольшего количества восторгов удостоился 2,2-литровый двигатель семейства Ecotec мощностью 136 л.с. На трассе он практически всегда позволяет уложиться в 10 литров, а в городе его расход не превышает 12 л/100 км.

Читайте также: