Установка вут и гтц от приоры на ваз 2110

Обновлено: 03.07.2024

Установка ГТЦ и ВУТ от Приоры на ВАЗ-2110, 2111 и 2112

Вот как выглядит узел тормозной от приоры в сборе:

Вот такие вот два переходника нужно заказать у ближайшего токаря:

Вот чертеж для упрощения задачи:

Теперь нам понадобятся два тройника

Берите только алюминевые тройники, те что на фото ненадежные, вот тому наглядное подтверждение:

Берем штуцеры и закручиваем их на место, под них подкладываем медные шайбы, дабы соблюсти герметичность тормозной системы:

Ну и устанавливаем все это на место и подключаем к штатным трубкам тормозным ВАЗ-2110

Теоретически систему можно даже не прокачивать, если аккуратно наживить трубки и залить тормозную жидкость, подождал когда жидкость начнет сочиться между трубкой и тройником и по очередно затянуть трубки. Если вы не уверены в том что воздух не попал в трубки то лучше систему прокачать.

Идея и фото принадлежат Anatolii775, материал опубликован с разрешения автора.

ВУТ от Приоры и ГТЦ от Нивы

Почему ГТЦ от нивы? Потому что приоровский имеет два вывода с резьбой на 12, а от нивы нужные нам четыре вывода и с резьбой на 10 и к тому же подходит в ВУТ от приоры. Прям все идеально.
Некоторые устанавливают после ГТЦ от приоры тройники с переходниками, но это если ГТЦ достался даром или по дешевке, иначе же не вижу смысла городить тройники.
Вот так выглядит узел в сборе

ГТЦ к ВУТ посадил на герметик.
На выходных поехал в деревню и занялся заменой. В принципе снять ничего сложного нет, придется покарячиться из салона, чтобы открутить педальный узел. Предварительно открутил ГТЦ, чтобы тормозуха и него не текла.

Сравнение родного и нового ВУТ

Дальше откручиваем крепление и педаль от ВУТ.

Дальше потребуется небольшая переделка. Дело в том, что шпильки ВУТа у приоровского повернуты на 90 градусов относительно родного. Поэтому надо просверлить в креплении два отверстия под новый ВУТ и одно сбоку, иначе не умещается гайка. Фото не успел сделать. Вообще я делал по этой записи, тут если что фоток побольше.
Новые отверстия я решил по месту сверлить, но лучше все же было сделать сперва трафарет из картонки, т.к. пришлось отверстия потом рассверливать, не сошлись. Но повозившись все скрутил.
Далее ставим на место

Заливаем тормозуху и, вытаскивая по одной пробке, прикручиваем тормозные трубки. Одна трубка еле дотянулась.
Забыл сказать, до этого я еще заменил тормозные шланги спереди, т.к. родные уже сильно потрескались.
Параллельно тормозам, я еще слил ОЖ, т.к. последнее время стал уходить тосол, протекали два присоединения патрубков к термостату, присоединение патрубка к радиатору и треснул расширительный бачок. Присоединения протер и посадил на герметик, бачок поставил новый.
Затем все собрал, позвал батю, помочь прокачать тормоза. Прокачав одну диагональ, вспомнил что забыл разблокировать колдун, но тормоза сзади и без этого прокачались хорошо, а колдун походу заржавел в разблокированном состоянии, т.к. нажать на него отверткой я не смог.
Уже поздно вечером стал испытывать тормоза. В общем машина с нова так не тормозила. Педаль легкая, не надо упираться в сиденье, чтобы затормозить пореще. Единственное, как мне показалось, задние колеса штопорят раньше передних. Виной тому заклинивший колдун.
Но самый приход от новых тормозов я почувствую на летней 195 резине.
Также, как обычно перед зимой, долил дистиллированную воду в аккумулятор и зарядил до нужной плотности.
По пути в город, мне вдруг в голову пришла мысль, подсоединил ли я провода к лягушке тормозов. Приехал в город, нажал тормоза, стопари не горят, забыл )) Надеюсь не сильно раздражал соседей по потоку по пути в город ))

Резюмирую. Доработкой тормозов очень доволен, теперь придется немного привыкать. А о том, почему у меня улучшились тормоза вначале моего рассказа, так это возможно субъективное ощущение после провала тормозов вначале.

УСИЛИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ ОТ ПРИОРЫ НА ВАЗ 2110-2112 | Видео

Метки: установка гтц 21214 и вут приора, вут риора, гтц 21214 на 2110, вут приора на 2110

Как проверить и заменить вакуумный усилитель тормозов Лада Приора

Для проверки вакуумного усилителя на автомобиле нажмите 5–6 раз на педаль тормоза.

Затем, удерживая педаль в нажатом положении, пустите двигатель. Если при этом на педали почувствуете толчок вниз, значит, вакуумный усилитель исправен. В противном случае проверьте герметичность соединения вакуумного шланга с обратным клапаном и штуцером впускной трубы двигателя, а также герметичность крепления обратного клапана в корпусе усилителя.

При необходимости устраните негерметичность. Исправность клапана можно оценить, продув его (например, ртом) в обоих направлениях. В направлении от усилителя к ресиверу воздух должен проходить, а в противоположном направлении — нет. Неисправный клапан заменяем.

Если это не поможет, значит, вакуумный усилитель неисправен, и его надо заменить.

Снятие вакуумного усилителя

1. Отворачиваем две гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакууму.

2. Тормозные трубки не отсоединяем, чтобы воздух не попал в гидросистему тормозов.

3. Осторожно изгибая тормозные трубки, снимаем со шпилек вакуумного усилителя главный тормозной цилиндр и отводим в сторону.

4. Снимаем вакуумный шланг со штуцера обратного клапана усилителя.

5. В салоне автомобиля под панелью приборов поддеваем отверткой стопорную скобу пальца крепления толкателя вакуумного усилителя к тормозной педали.

Снимаем стопорную скобу и вынимаем палец крепления толкателя к педали (выключатель сигналов торможения для наглядности снят).

6. Головкой на 1З отворачиваем две гайки крепления усилителя к кронштейну педального узла.

7. Выводим толкатель усилителя из отверстия щитка передка и извлекаем вакуумный усилитель из моторного отсека. Замену обратного клапана вакуумного усилителя или его уплотнительной втулки проводим без демонтажа усилителя.

8. Сняв вакуумный шланг со штуцера клапана, вынимаем клапан из отверстия усилителя.

9. Вынимаем уплотнительную втулку из отверстия вакуумного усилителя. При наличии на втулке повреждений в виде разрывов и трещин или при потере эластичности втулки ее необходимо заменить.

Собираем и устанавливаем вакуумный усилитель тормозов в обратной последовательности.

Вакуумный усилитель

Снятие и установка

При снятии усилителя главный цилиндр гидропривода тормозов не отсоединяется от гидросистемы, чтобы в нее не попал воздух.

отверните гайки крепления главного цилиндра 1 к усилителю 3. снимите его со шпилек и отведите в сторону, осторожно изгибая трубопроводы. чтобы не повредить их;

Детали крепления вакуумного усилителя и главного цилиндра:

главный цилиндр;
бачок главного цилиндра;
вакуумный усилитель;
кронштейн педали тормоза:
палец:
стопорная скоба;
педаль тормоза

отсоедините от усилителя шланг;
отверните гайки, крепящие кронштейн 4 педали тормоза к кузову и снимите кронштейн в сборе с вакуумным усилителем и педалью 7. Затем отсоедините вакуумный усилитель 3 от педали 7, сняв скобу 6 и вынув палец 5. Снимите с кронштейна вакуумный усилитель.

Установку вакуумного усилителя проводите в обратном порядке.

Разборка вакуумного усилителя не допускается.

Оплата товара и скачивание книги в электронном виде (формат PDF) производится на сайте.

Для удобства, цена на сайте для жителей России, Беларуси и Казахстана представлена в рублях.

Кроме этого, на сайте для оплаты представлены четыре платежные системы:

Яндекс (оплата с любых банковских карт, аккаунта Яндекс Деньги, QIWI Wallet, терминалы и т.д.);
Portmone (оплата с любых банковских карт, аккаунта Portmone);
PayPal (оплата с любых банковских карт, аккаунта PayPal);
WebMoney (оплата с любых банковских карт, оплата с кошельков WebMoney).

Необходимые запчасти

Приобретая запчасти для замены вакуумника ВАЗ 2110, 2111 или 2112, лучше ориентироваться на номера старого узла. Или пользуйтесь такими артикулами устройства в сборке: основной – 2110-3510010, дополнительный – 21100351001000. Выглядит он так.

Устройство вакуумного усилителя тормозов

Вакуумный усилитель тормозов предназначен для повышения удобства использования системы торможения. Автомобиль без ВУТ тормозил бы очень тяжело – усилие, передаваемое на педаль, в этом случае было весьма существенным, что отражалось бы на безопасности вождения в худшую сторону.

Расположен ВУТ, как правило, прямо за моторным щитом. Конструктивно этот элемент выполнен в виде неразборного металлического блока, соединенного с главным тормозным цилиндром и бачком тормозной жидкости.

В состав вакуумника входят следующие элементы:

Корпус.
Разделительная мембрана (производится из гибкого материала).
Обратный клапан.
Толкатель педали тормоза.
Шток гидроцилиндра.
Пружина возвратного действия.
Следящий клапан.

Принципа работы вакуумника основан на разнице атмосферного давления, вследствие чего создается разрежение, обеспечивающее формирование давление (а вместе с тем и передаваемое усилие) в тормозной системе.

Внутри ВУТ расположена диафрагма в виде перегородки. Каждая из разделяемых диафрагмой камер (полостей) герметична. Притом камеры равны друг другу по объему.

Одна из камер свободно сообщается с атмосферой (она так и называется – атмосферная часть), вторая связана со шлангом, ведущим из выпускной трубы двигателя. С этой стороны формируется пониженное, по сравнению с атмосферным, давление. Эта полость называется вакуумной, она расположена со стороны ГТЦ.

Атмосферная камера, находящаяся ближе с тормозной педали, содержит клапан обратного действия. Он призван препятствовать снижению давления во впускном коллекторе мотора. Благодаря этому, топливо не может попадать в механизм ВУТ.

Величина разрежения в этой полости контролируется следящим клапаном. Вакуумная же камера благодаря клапану обратного действия поддерживает давление на одном уровне. Иными словами, мембрана испытывает одинаковые значения давления со стороны обеих камер. Передвижение следящего клапана осуществляется через толкатель, который связан с тормозной педалью. Назначение пружины – обеспечение возврата диафрагмы в обычное состояние после прекращения торможения.

В некоторых ситуациях, когда автомобиль оснащается механизмом экстренного торможения, шток оборудуется специализированным электромагнитным приводом.

Как вы можете видеть, конструкция вакуумника не так сложна – в ряде случаев устранение некоторых неисправностей ВУТ может быть выполнено своими силами.

Чугунные тормозные барабаны

Что и говорить этот металл намного прочнее, но и в разы тяжелее, чем оппонент. Некоторые производители жертвуют облегчением подвески, и все же устанавливают чугун на свои авто.

Этому есть целый ряд причин, но как вы наверное догадались они вытекают из минусов конкурента, перечислим:

Прочные. Очень долговечный вариант в плане износа.
Прикипание не такое сильное, в крайнем случае, можно отбить молотком, здесь навряд ли их повредите.
Не деформируются от температурных нагрузок.

Это собственно все! Минусов конечно больше.

Остывают намного сложнее, из-за этого падает эффективность торможения.
Тяжелые. Создают большую нагрузку на ось автомобиля.
Подвержены ржавчине. Приходится подкрашивать снаружи, смотрятся не эстетично.

Кстати вот небольшое видео после покраски такого барабана.

Как устроена тормозная система ВАЗ 2110?

Без тормозов, как известно, ни в жизни, ни на автомобиле далеко не уедешь, поскольку, кроме разгона нужно еще и вовремя остановиться, предотвратить столкновение с препятствием и т.д.

Рассмотрим, как устроена тормозная система ВАЗ 2110, какие неисправности наиболее распространены, и какие возможны доработки для того, чтобы улучшить устройство тормозов.

Схема гидропривода тормозов

Процесс замены вакуумного усилителя на ВАЗ-2110

Вакуумный усилитель тормозов.

Чтобы заменить вакуумный усилитель тормозов необходимо обладать некоторыми знаниями конструкции транспортного средства. На ВАЗ-2110 не так и сложно заменить деталь своими руками.

Необходимо запастись набором инструментария – ключами и отвёртками и можно приступать к процедуре. Рассмотрим, поэтапно процесс замены вакуумного усилителя тормозов ВАЗ-2110:

Снимаем клемму-минус с АКБ.
Отключаем колодку проводов на датчике уровня тормозной жидкости.

Отсоединяем питание от датчика уровня тормозной жидкости.

Откручиваем шланг с обратного клапана.

В подкапотном пространстве необходимо выкрутить две крепёжных гайки главного тормозного цилиндра.

Отводим цилиндр с трубками от усилителя.

Демонтируем крепления вакуумного усилителя с салона.

Снимаем стопорную пластину с пальцем.

Открутив крепления, снимаем кронштейн.

Вот так выглядит подкапотное пространство без усилителя!

Выбор детали

Оригинальный каталожный номер вакуумного усилителя тормозов ВАЗ-2110 – 21103510010.

Цена этой детали составляет – 4000 рублей. Кроме этого существует ряд аналогов, которые можно использовать. Так, автомобильный рынок предлагает следующее не оригинальные детали:

Pekar 2110-3510010 — усилитель со спортивным уклоном.

Вакуумный усилитель тормозов master-Sport

Признаки неисправности (варианты проверки)

Существует несколько признаков неисправности вакуумного усилителя тормозов, а соответственно и диагностики работоспособности. Рассмотрим, каждый из вариантов:

Запускаем мотор и даём ему поработать несколько минут, после чего необходимо его заглушить. Нажимаем несколько раз на педаль тормоза. При нормальной работоспособности усилителя, первый раз педаль выжмется, но последующие разы ход будет меньше и меньше. Если второй и последующий разы ход педали не уменьшается, то существует пробой в системе и деталь не герметична. Это означает, что вакуумный усилитель необходимо заменить.
Второй вариант предполагает, что первый вариант не дал никакого результата, и закрались сомнения. Выжимаем педаль тормоза и заводим мотор. При таком повороте событий, после запуска силового агрегата педаль должна опуститься до упора. Если этого не произошло, то существует подсос воздуха и усилитель не работает.
На работающем моторе удерживаем педаль тормоза, после чего глушим мотор. Педаль, не отпуская удерживаем ещё 1.5-2 минуты. Если есть нарушения в работе, то педаль поднимется.

В усилителе есть прокладки и уплотнительные кольца, вот они то и выходят чаще всего из строя.

Устройство

На машине установлены и, в основном, надежно действуют гидравлические тормоза. Они двухконтурные, имеют диагональное распределение. То есть, если вдруг подвела одна часть, то возможно торможение другим контуром. Ради безопасности, тормоза ВАЗ 2110 срабатывают по диагонали, один контур – это правое переднее и левое заднее колеса, другой – также по диагонали.

Такое устройство позволяет качественно (без заноса и других неприятностей) затормозить даже в случае неисправности, если пропали тормоза в одном из контуров.

Рассмотрим устройство тормозной системы. В гидропривод входят вакуумный усилитель, а также двухконтурный регулятор, создающий давление в задних тормозах.

Кроме того, гидропривод оснащен трубопроводами, разделенными на два контура, шлангами и тормозными механизмами, обеспечивающими торможение передних и задних механизмов.

Приводит в действие гидропривод педаль, находящаяся в салоне (средняя). Вот главные составляющие гидропривода:

Тормоза требуют к себе внимания. Не дожидаясь, когда загорится контрольная лампочка, сигнализирующая о критичном уровне ТЖ или износе накладок, а тем более, не доводя до того, чтобы тормоза вообще пропали, нужно проводить профилактические проверки.

Особое внимание – всем соединениям и шлангам, поскольку «убежавшая» тормозная жидкость не даст возможности произвести торможение, а отсюда и до трагедии недалеко.

Резюмируем

Как видите операция – несложна. Важно все делать последовательно и внимательно. Работы займут у вас около часа. В то время как поездка в автосервис отнимет куда больше времени. Для большего понимания процесса замены вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2110, 2111, 2112 посмотрите это видео:

Как поменять вакуумный насос на Лада Калина

Новая деталь обойдется владельцу «Калины» минимум в 2000 рублей. Б/у элемент реализуется на вторичном рынке по средней цене в 1000 рублей за экземпляр в состоянии близком к идеальному. На рынке встречаются вакуумные усилители сторонних производителей:

ДААЗ — средняя цена 1800 рублей;
ВолгаПромМаркет — средняя цена 1700 рублей.

Если в приоритете не цена, а долговечность, то можно заказать более качественные аналоги с увеличенным ресурсом отечественного и импортного производства. Например, производитель TRIALLI заверяет, что их устройство сохраняет герметичность в диапазоне температур (-55°С)-(+155ºС). Цена: 2500 рублей.

Наиболее качественный аналог предлагает компания Lucas. Ее модель «Lucas TRW-10» подойдет к большинству современных ВАЗовских авто. Усилитель собран из высокопрочных материалов, главная камера имеет увеличенный диаметр. Цена соответствующая: 13-15 тыс.руб.

Вакуум приора на ваз 2110

Всё началось с того что в одно не очень прекрасное морозное утро сев в машину и нажав на педальку тормаза услышал ПШШШШШ и словил просадку оборотов до 500. Решение заменить вакуумник. почитав форум остановился на двух вариантах: 1. ВУТ от Торгмаш 2. ВУТ и ГТЦ от Приоро-калины Ну поскольку мы не ищем лёгких путей был окончательно выбран второй вариант.

итак путём долгих блужданий по рынку было приобретено следующее:

ВУТ и ГТЦ приоры, 2 тройника от классики 4 гайки на 8 для крепления к ВУТ ГТЦ и педального узла (старые не подходят они больше) приблуда для прокачки тормозов в одну харю. 2 трубки от приоры с штуцерами 12х1 и 10х1 со стороны ГТЦ, и 10х1,25 со стороны тройников. тормозуха с запасом ВД-шка (не пригодилась, но лишней не будет) колдун заодно под замену (старый доколдовался)

вот кстати внешний вид трубок приоро-калины:

слева прировская 12х1.0 справа десятая 10х1.25

слева десятая 10х1.25 справа прировская 10х1.0

обе трубки общий вид

Купив всё это идём в гараж, ищем ключи отвертки, дрель со свёрлами, напильник(это не понадобится если купить в сборе ВУТ + ГТЦ + педаль от приоры) и начинаем разбирать машину. 1. Снимаем шумку(правую половину шумки обязательно, левую можно отогнуть), жабо придётся тоже снять так как мешает вынуть родные ГТЦ и ВУТ ну и соотвестственно установке новых. Сливаем тормозуху по возможности и откручиваем тормозные трубки. Далее лезем в салон снимаем клеммы с концевика стоп сигналов и откручиваем 4 гайки крепления ВУТ к кузову

Снова возвращаемся к морде и извлекаем всю конструкцию из недр машины стараясь не облиться оставшейся тормозухой. Тем кто прикупил всё в сборе пропустите следующий пункт

2. Далее откручиваем педальку от ВУТ и идём собирать новые ВУТ, ГТЦ и старую педаль в одно целое. Собрав ВУТ и ГТЦ видим что педаль со стандартными дырками крепления к ВУТ будет повернута на 90 градусов по отношению к вертикальному положению бачка с тормозухой, чтобы повернуть педальку в нормальное положение необходимо пересверлить крепежные отверстия в педальном узле, прикладываем педальку к ВУТ и аккуратно размечаем где необходимо сделать новые дырки, идём сверлим примеряем и при необходимости корректируем дрелью или напильником (у меня получилось не совсем точно причем одно из отверстий получилось как бы внутри П-образного корпуса крепления педали и гайку закрутить был тот ещё г. р, но зато она теперь ни за какие каврижки сама не открутится))) на фото в красном кружечке немного видно) прикручиваем педальный узел к ВУТ.

ВУТ и ГТЦ и педаль в сборе:

Крепление педали к ВУТ гайка оказалась внутри закрутить была та ещё пляска с бубном:

другая сторона педали прошла гораздо легче:

ВУТ и ГТЦ в сборе:

3. Теперь получившуюся конструкцию устанавливаем на машину, примеряем как встанет жабо, были опасения что жабо придётся подрезать, но всё встало как родное. Ставим тройники

дальше прикручиваем приоровские трубки к ГТЦ и тройникам

тройники скрепляем друг с другом шпилькой желательно на 5 у меня за неимением таковой стоит на 4

4. дальше лезем в яму под машину менять колдун

откручиваем тормозные трубки от колдуна, запомнив где они были, откручиваем 2 болта удерживающих колдуни и снимаем его

Вакуумный усилитель

Снятие и установка

отверните гайки крепления главного цилиндра 1 к усилителю 3. снимите его со шпилек и отведите в сторону, осторожно изгибая трубопроводы. чтобы не повредить их;

Детали крепления вакуумного усилителя и главного цилиндра:

главный цилиндр;
бачок главного цилиндра;
вакуумный усилитель;
кронштейн педали тормоза:
палец:
стопорная скоба;
педаль тормоза

отсоедините от усилителя шланг;
отверните гайки, крепящие кронштейн 4 педали тормоза к кузову и снимите кронштейн в сборе с вакуумным усилителем и педалью 7. Затем отсоедините вакуумный усилитель 3 от педали 7, сняв скобу 6 и вынув палец 5. Снимите с кронштейна вакуумный усилитель.

Установку вакуумного усилителя проводите в обратном порядке.

Разборка вакуумного усилителя не допускается.

При покупке книги в PDF

1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.

2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.

1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.

2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.

3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.

4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.

Книга не предназначена для продажи в Вашей стране.

Оформить заказ на бумажную версию этой книги Вы можете на сайте autoinform96.com.

Оплата товара и скачивание книги в электронном виде (формат PDF) производится на сайте.

Для этого надо найти интересующую Вас книгу и нажать на кнопку “Купить”. Цена книги указана на кнопке.

Для удобства, цена на сайте для жителей России, Беларуси и Казахстана представлена в рублях.

Для жителей Украины в гривнах, а для всех остальных стран – доллары.

После нажатия на кнопку “КУПИТЬ” Вам откроется окно оплат, где можно выбрать платежную систему, с помощью которой можно оплатить выбранную книгу с помощью любой банковской карты (Visa, MasterCard, МИР и т.д.)

При нажатии на кнопку “Оплатить банковской картой” откроется платежная система Portmone с помощью которой проще всего совершить оплату.

Кроме этого, на сайте для оплаты представлены четыре платежные системы:

Яндекс (оплата с любых банковских карт, аккаунта Яндекс Деньги, QIWI Wallet, терминалы и т.д.);
Portmone (оплата с любых банковских карт, аккаунта Portmone);
PayPal (оплата с любых банковских карт, аккаунта PayPal);
WebMoney (оплата с любых банковских карт, оплата с кошельков WebMoney).

Снятие вакуумного усилителя тормозов

Вакуумный усилитель тормозов снимаем для замены в случае выхода его из строя. Снимаем облицовки ветрового окна (см. «Снятие облицовок ветрового окна»). Снимаем левую часть обивки щитка передка (см. «Снятие обивки щитка передка»). Отворачиваем две гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю тормозов (см. «Снятие главного тормозного цилиндра»). Чтобы воздух не попал в гидропривод тормозной системы, тормозные трубки от главного тормозного цилиндра не отсоединяем.

Lada Priora — замена вакуумного усилителя тормозов

Характерный признак неисправности вакуумного усилителя тормозов на автомобиле Lada Priora заключается в затрудненном нажатие на педаль тормоза. Вакуумный усилитель возможно отремонтировать только на специальном оборудование в мастерской, поэтому в домашних условиях, в случае выхода из строя, его рекомендуется заменить на новый. Для выполнения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий:

Снимите в подкапотном пространстве всю декоративную отделку, которая будет мешать проводить демонтаж усилителя.
Далее проведите демонтаж накладки ветрового стекла.
Медицинским шприцем или резиновой грушей, откачайте тормозную жидкость из бачка главного цилиндра.

Далее торцовой головкой с удлинителем открутите две гайки крепления главного тормозного цилиндра и не отсоединяя от него трубок, аккуратно снимите со шпилек и отведите его в сторону, чтобы он не мешал работать.
Отсоедините от корпуса усилителя вакуумный шланг в сборе с обратным клапаном.

В салоне автомобиля, так же ключом на тринадцать, откручиваем четыре гайки крепления кронштейна педали тормоза, после чего в подкапотном пространстве снимаем его в сборе с усилителем.
Далее отсоедините педаль тормоза от толкателя усилителя. Для этого отверткой снимаем с оси стопорную скобу, после чего вытаскиваем палец и отсоединяем.

И на завершающем этапе остается отсоединить кронштейн педали тормоза от корпуса усилителя. Для этого так же ключом на тринадцать откручиваем две гайки его крепления и снимаем со шпилек.

На этом ремонтные работы по снятию вакуумного усилителя на автомобиле Lada Priora завершены. Произведите необходимый ремонт, после чего установку выполните в обратной последовательности. На место стыка кронштейна педали тормоза и усилителя, необходимо нанести герметик.

Симптомы подсоса воздуха

Принцип работы инжекторного двигателя основан на смешивании топлива и воздуха в точных пропорциях, количество поступаемого воздуха в двигатель определяется датчиком массового расхода воздуха (ДМРВ). Воздух, который не учтен датчиком, а именно тот, что поступает в двигатель после ДМРВ, будет снижать мощность двигателя и вызывать перебои в его работе.

Следует задуматься о проверке двигателя на подсос, если в работе вашего автомобиля есть хоть один из этих симптомов:

Потеря мощности;
Увеличенный расход топлива;
Плохой или затрудненный запуск ДВС;
Провалы при резком нажатии на педаль газа;
Двигатель не развивает обороты свыше 3000 об/мин;
Плавающие обороты на холостом ходу;

Все эти симптомы напрямую связаны с подсосом.

Диагностика

Для проверки автомобиля на подсос можно воспользоваться сканером ELM327, как это сделать можно прочитать тут. Данный сканер способен провести диагностику вашего авто и указать имеется ли в нем эта неисправность. Но, проверка сканером не всегда будет эталонной, так как подсос может быть незначительный и ЭБУ попросту может его не заметить.

Лучше всего проверять подсос старым проверенным методом, а точнее несколькими, которые приведены ниже.

Первый способ

Необходимо открутить ДМРВ от корпуса воздушного фильтра. Крепится он двумя болтами под ключ на «10мм». Вынимаем ДМРВ и запускаем двигатель.

На работающем ДВС рукой или пакетом перекрываем отверстие датчика, автомобиль должен заглохнуть, а впускная гофра сжаться. В двигателе создается вакуум, который при отсутствии подсоса воздуха будет сохраняться продолжительное время и гофра останется сжатой.

Если же на вашем авто гофра мгновенно расправилась или же вовсе не сжалась, то это свидетельствует о наличии подсоса.

Вакуум приора на ваз 2110

Инструкции и руководства по запросу установка вут от приоры на ваз 2110 – не проходи мимо. Рассмотрим способы ремонта автомобиля своими руками, а также расскажем о причинах возникновения неполадок и устраним их. Как своими руками отремонтировать автомобиль в домашних условиях. Поможем себе в ремонте и отремонтироваем авто сами. Мы знаем как восстановить автомобиль с минимальными вложениями. Видео инструкцию прилогаю.

Категория: Сделать авто своими силами

Смех в теме: – Доктор, я хочу жить! Сделайте что-нибудь!- А у вас деньги есть?- Нет.- Ну и зачем вам такая жизнь?

Опубликовал Админ: по просьбе Святослава

Отзывы владельца авто: Мужик, пьяный в дрова, приползает домой c гулянки. Жена встречает его c веником в руках. Мужик падает на колени и навзрыд:— Настя, не улетай! Это было в последний раз!

ВАЗ 2110 (10-е семейство)

Установка Вакуумного усилителя тормозов и Главного тормозного цилиндра от приоры позволит сделать тормоза более мягкими и чёткими.

Всё началось с того что в одно не очень прекрасное морозное утро сев в машину и нажав на педальку тормаза услышал ПШШШШШ и словил просадку оборотов до 500. Решение заменить вакуумник. почитав форум остановился на двух вариантах:
1. ВУТ от Торгмаш
2. ВУТ и ГТЦ от Приоро-калины
Ну поскольку мы не ищем лёгких путей был окончательно выбран второй вариант.

итак путём долгих блужданий по рынку было приобретено следующее:

ВУТ и ГТЦ приоры,
2 тройника от классики
4 гайки на 8 для крепления к ВУТ ГТЦ и педального узла (старые не подходят они больше)
приблуда для прокачки тормозов в одну харю.
2 трубки от приоры с штуцерами 12х1 и 10х1 со стороны ГТЦ, и 10х1,25 со стороны тройников.
тормозуха с запасом
ВД-шка (не пригодилась, но лишней не будет)
колдун заодно под замену (старый доколдовался)

вот кстати внешний вид трубок приоро-калины:

слева прировская 12х1.0 справа десятая 10х1.25

слева десятая 10х1.25 справа прировская 10х1.0

обе трубки общий вид

Купив всё это идём в гараж, ищем ключи отвертки, дрель со свёрлами, напильник(это не понадобится если купить в сборе ВУТ + ГТЦ + педаль от приоры) и начинаем разбирать машину.
1. Снимаем шумку(правую половину шумки обязательно, левую можно отогнуть), жабо придётся тоже снять так как мешает вынуть родные ГТЦ и ВУТ ну и соотвестственно установке новых. Сливаем тормозуху по возможности и откручиваем тормозные трубки. Далее лезем в салон снимаем клеммы с концевика стоп сигналов и откручиваем 4 гайки крепления ВУТ к кузову

Снова возвращаемся к морде и извлекаем всю конструкцию из недр машины стараясь не облиться оставшейся тормозухой.
Тем кто прикупил всё в сборе пропустите следующий пункт[/b]

ВУТ и ГТЦ и педаль в сборе:

Крепление педали к ВУТ гайка оказалась внутри закрутить была та ещё пляска с бубном:

другая сторона педали прошла гораздо легче:

ВУТ и ГТЦ в сборе:

дальше прикручиваем приоровские трубки к ГТЦ и тройникам

тройники скрепляем друг с другом шпилькой желательно на 5 у меня за неимением таковой стоит на 4

4. дальше лезем в яму под машину менять колдун

берём новй колдун

и ставим его на место прикручиваем все трубки

5. втыкаем в него заранее отвёртку и возвращаемся к тормозным трубкам.
заливаем тормозуху в бачек.
Поскольку в трубках воздух, а загонять его в систему неохота, делаем следующее трубки в тройниках не закручиваем до конца, оставляем щель, далее чем нибудь дуем в бачек с тормозухой и смотрим когда из щелей между трубками и тройниками прекратит идти воздух и затягиваем их.

6. Прокачиваем тщательно тормоза и приступаем к регулировке колдуна. На мой взгляд это самое сложное из всех переделок.

7. Ну и наконец собираем жабо, шумку, дворники и довольные новыми тормозами едем домой, главное с непривычки не пропахать носом руль при торможении))))

Впечатление: при первом торможение по привычке топнув на педальку на асфальте я чуть не влетел носом в руль (пристёгивайтесь. )) ) гораздо меньшее усилие на педаль, ну и моральное удовлетворение от результата

Из минусов: не получится поставить растяжку мешает бачек тормозной жидкости(мне не актуально, кто пользует засада. ) возможно есть какие нибудь бачки пониже от ино какой нить, но я не искал их.
ну и. риск того что вас догнят в жопу выше чем со стоковыми

Замечания, трубки желательно менять не только от ВУТ до тройников, а все будет цевильнее выглядеть, на функционал не влияет, сразу отрегулируйте шток ВУТа так как вам удобнее. К этой связке желательно хорошие тормозные диски на 14 и тормозные колодки.

При инстоляции пострадал: один тройник, один стакан, одно сверло, один зуб, один колдун (мстя за зуб)

Выполнить доработку штатной тормозной системы можно несколькими способами. Один из вариантов — установка вакуумного усилителя тормозов и главного тормозного цилиндра от Лада Приора на десятку. Для того чтобы тюнинг прошел с минимальными переделками, рекомендуется приобрести ВУТ, ГТЦ и педаль от Приоры в сборе.

Снимаем жабо и удаляем правую половину шумоизоляции моторного отсека. Левую часть можно не снимать, ее мы просто сгибаем. Далее сливаем в приготовленный сосуд тормозную жидкость и аккуратно выкручиваем тормозные трубки. Заходим в салон машины, разъединяем клеммы с концевика стоп-сигналов и выкручиваем гайки крепления вакуумного усилителя к кузову. Сейчас ничего не мешает нам снять ВУТ и ГТЦ.

Если получить всю конструкцию в сборе не получилось, то придется инсталлировать педаль от старого ВУТ в новый. После чего собираем ВУТ и ГТЦ в единое целое и видим, что педаль тормоза со штатными отверстиями креплений к ВУТ перемещена на 90 градусов по отношению к вертикальному положению бачка с ТЖ. Нам нужно развернуть педаль в нормальное положение и сделать другие отверстия в педальном узле.

Прикладываем педаль к вакуумному усилителю тормозов. Нужно постоянно примерять и корректировать новые отверстия при помощи дрели или напильника. Всю конструкцию нужно установить в автомобиль. Ставим новые тройники, прикручиваем к ним трубки от Ставим новые тройники, прикручиваем к ним трубки от Лада Приора Хэтчбек. Тройники соединены друг с другом при помощи шпильки. Далее нам пригодится смотровая яма, оттуда нам нужно будет поменять регулятор тормозных сил. Остается залить в бачок тормозную жидкость.

Однако это еще не все, в тормозной системе остался воздух, его нужно устранить. Так что трубки на тройниках закручиваем не до конца. Продуваем бачок с тормозной жидкостью и ждем, пока из мест соединения трубки и тройника полностью не выйдет воздух. Потом затягиваем трубки, доливаем жидкость и пробуем прокатиться на машине. Если схватывает не сразу и вы ощущаете слишком большой тормозной путь, то придется заново разобрать систему и продуть бачок.

Как устроена тормозная система ВАЗ 2110?

Схема гидропривода тормозов

Устройство

Тревожные сигналы

Следующие симптомы, достаточно небезопасны, обратите внимание:

Если тормоза совсем пропали, то однозначно – дальше ехать нельзя, даже до СТО! Если самостоятельный ремонт на месте не по силам, или попросту невозможен, нужно вызывать эвакуатор;
При торможении идет сильная вибрация, особенно ощущаемая в рулевой колонке. Нажимаешь на педаль, и просто тяжело удержать руль в руках. Причин вибрации может быть несколько:
• Многие утверждают, что вибрация может возникать из-за того, что стоят невентилируемые диски. Их устройство таково, что они очень не любят, когда торможение происходит в дождь, а то и прямо в луже. Здесь никакой ремонт не поможет – нужна замена дисков на вентилируемые;
• Также возможна вибрация при неисправности в задних барабанах. Если при осмотре обнаружите на рабочей поверхности темные пятна, то это свидетельствует о неравномерном износе. При этом вибрация обычно очень сильная. Таким барабанам нужен срочный ремонт, а возможно – и замена на дисковые тормозные механизмы;
• Проверьте передние тормозные диски на предмет деформации. При этом тоже наблюдается вибрация.
Педаль тормоза слишком тугая. Причин тому может также быть несколько:
• Засор воздушного фильтра для вакуумного усилителя может повлиять на то, что педаль стала тугая;
• Проверьте сам вакуумный усилитель. Его возможные неисправности – разрушение диафрагмы, наконечника, заедание обратного клапана, повреждение шланга, соединяющего впускной коллектор с усилителем. Во всех этих случаях может наблюдаться синдром тугой педали, и нужен ремонт любой неисправности из указанных;
• Также педаль может становиться более тугой по мере износа накладок, проверьте их тоже.
Шипит при нажатии на тормоз. Если шипит именно в момент нажатия на педаль – нужно срочно проверить вакуумный усилитель, а затем решить что ему нужно – ремонт или замена. А вот если шипит тогда, когда отпускаете тормоз, то это явление из разряда обычных. Если, конечно, шипит не слишком явно.

Многие, считая, что тормоза плохие, и ремонт им не помогает, решаются на существенные переделки и тюнинг. Например, тюнинг тормозной системы ВАЗ 2110 может включать в себя замену задних барабанных механизмов на дисковые.

Здесь особенно важно знать, что торможение задних колес должно быть более мягким и наступать чуть позже, чем передних для предотвращения заноса.

Еще одна возможная идея для тюнинга – замена вакуумного усилителя а также главного тормозного цилиндра. Вместо штатных устанавливают от Лады Приоры. Это обычно помогает прежде всего в том, что не ощущается вибрация, а педаль работает с оптимальным усилием.

И не забывайте – после каждого вмешательства в работу тормозов нужна их прокачка.

Доработка ВУТ (вакуумного усилителя тормозов) Ваз 2110.

Сядьте сначала за руль иномарки, а потом за Ваз 2110. Согласитесь, разница чувствуется сразу, на иностранных автомобилях педаль тормоза значительно мягче, чем на отечественных машинах. А что если сделать доработку вакуумного усилителя тормозов Ваз 2110? Будут ли положительные результаты? А может быть это плохо?

Тюнинг тормозов Ваз 2110 — довольно актуальная тема, которая затрагивает тему установки задних дисковых тормозов, однако в этой статье мы будем работать исключительно с ВУТ. Вся модернизация вакуумного усилителя Ваз 2110 заключается в установке шайбы. Оказывается эта небольшая деталь оказывает значительное влияние на процесс торможения, это можно проследить на принципе работы ВУТ. Итак, водитель Ваз 2110 нажимает на педаль тормоза, при этом шток 18 упирается в шток 3 через шайбу 23. Из-за особенностей конструкции перепускные клапаны начинают работать немного позже, чем шток начинает давить на главный тормозной цилиндр. Соответственно, возникает сопротивление на педали, а после установки шайбы процесс меняется в обратную сторону. Получается, что после нажатия штока 18 открываются или закрываются клапана, после срабатывает вакуумный усилитель, при этом усилие значительно снижается при номинальных нагрузках. Что же нам дает установка шайбы в ВУТ? Во-первых, при плавном торможении, то есть когда колодка только подводится, у нас будет более мягкая педаль. Во-вторых, при резком торможении реакция педали остается, как и до установки шайбы.

Теперь распишем, как и куда устанавливать шайбу. В первую очередь демонтируем жабо и шумоизоляцию моторного щита. Далее откручиваем главный тормозной цилиндр и отводим его в сторону, трубки откручивать необязательно. Вынимаем шток с сальником из вакуумного усилителя и уменьшаем его длину, закрутив наконечник на величину толщины кольца. Удобнее будет зажать головку 4 в тиски, а шток 3 крутить небольшим трубным ключом. Берем пинцет и вынимаем резиновую шайбу. На этом этапе вам пригодится помощник, который с салона будет нажимать на педаль тормоза. Укладываем под него подготовленное кольцо, а сверху шайбу 23 и укороченный шток с сальником. Получается, что мы устанавливаем кольцо между 22 и 23 позицией, увеличив ход штока на 1 мм. Рассчитываем размер шайбы: D1=25хD2=15хh=1. Толщина должна быть не более 1 мм, в противном случае полностью исчезнет информативность педали тормоза. Чем тоньше шайба, тем меньше эффекта от нее. Не обязательно ставить именно металлическую шайбу, вполне подойдет и резиновая. Увеличивать шайбу не стоит, потому что коэффициент полезного действия не изменится, меняется его характеристика. Кроме этого во время увеличения толщины шайбы может получиться так, что при максимальном давлении шток 18 не будет дотягиваться штока 3 и все усилие будет передаваться через шайбу, а это очень быстро выведет ее из строя. Сборка деталей и элементов производится в обратной последовательности. Что мы получили после доработки вакуумного усилителя тормозов? Если говорить совсем просто, то шайбой мы отрегулировали свободный ход педали. Однако свободным ходом его назвать нельзя, потому что это ход минимального давления в системе. Теперь при небольшом усилии педали Ваз 2110 будет тормозить сильнее, чем раньше.

Читайте также: