Установка задней юбки опель астра j

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 04.10.2024

Ремонт заднего бампера.

Несколько лет проездил со слегка надорванным креплением заднего бампера у крыла справа. Если пальцами не ковырять, то держался и вид не портил) Но по весне неудачно уперся в глыбу снега и процесс пошел дальше:
--обломал оба пластиковых крепления под усилителем, которые приклепаны к кузову;
--надорвал ухо у "юбки" справа;
--там же, справа, лопнуло одно из креплений бампера, в которое вставляется "юбка".
И все это одним неловким движением) Никаких внешних повреждений не было, заправил все это дело на место и проездил я так месяц до отпуска.
В отпуск в этот раз поехал на авто. 3000 километров в одну сторону. И вот в какой-то момент бамперу еще больше поплохело и мне стали сигналить водители попутных машин, показывая, что я теряю бампер) На большой скорости от встречного напора ветра поломанные крепления уже не справлялись со своей задачей, и бампер развевался на ветру как флаг) Но до места я доехал-таки с бампером)

Заехал в несколько сервисов, ценник озвучивали от 2 до 4 тысяч и при этом никаких гарантий, что сразу не отвалится. В одном сразу сказали только замена бампера, ремонта на несколько дней хватит и опять всё отвалится)
Короче быстро стало понятно, что надо делать самому и хорошо. Благо я в отпуске.
Освежил в памяти возможные методы ремонта: впаивание сетки, склеивание, пайка.
У каждого из этих способов есть свои сторонники, у многих отремонтированные любым из этих способов бампера ходят по много лет. Но лично мне ремонт сеткой всегда казался самым нетехнологичным, неправильным, в случае повторного ремонта приносящим много гемора.
Сторонники клея в основном применяют разновидности суперклея с содой. Тоже хотел к ним присоединиться)
Но склеенное таким способом изделие совсем не обладает пластичностью и бывает раскалывается от несильных воздействий. И повторный ремонт тоже будет геморным, так как надо будет удалять остатки клея. Хотя кто-то добавляет в клеевой состав пластиковую стружку и вроде как пластичность появляется… Короче тоже не моё.

Основные неисправности подвески автомобилей Опель

Основные неисправности подвески автомобилей Опель 21.02.2020 13:30

Здесь мы приведем основные неисправности автомобилей Опель, касающиеся именно подвески, начнем с автомобилей

Астра-Н 2004-2014, Zafira-B 2005-2014,

Неисправности будут приводится от самых распространенных к менее, но это чисто мой субъективный взгляд.

1) Стойка стабилизатора - устройство состоящее из двух шарниров и соединяющего их кронштейна, сделанного из пластика. Она соединяет амортизатор и стабилизатор и позволяет корректно работать стабилизатору без излома. В процессе работы чаще всего из строя выходят шарниры, очень редко ломается пластик, но это происходит при каком то мощном ударе. При выходе из строя шарниров появляется бряк при проезде мелких неровностей. Эта неисправность не несет какой то опасности, но доставляет мощный акустический дискомфорт.

Мы, в нашем сервисе используем для ремонта продукцию фирмы FEBI, за 15 лет она зарекомендовала себя самым лучшим образом, на 21.02.2020 цена запчасти составляет 900 руб, замена - 400 руб. Наши мастера советуют относится к этой запчасти, как к расходному материалу и просто менять по необходимости.

2) Ступицы передних колес - на автомобиле Astra-H ступичные подшипники выполнены в виде ступиц с датчиком АБС, т.е. подшипники отдельно не меняются. Выходят из строя ступицы на пробеге уже от 50 т.км. Неисправность проявляется в виде гула при движении со скоростью от 60 км/ч. Реже в виде люфта на переднем колесе. Игнорирование этой неисправности ведет к заклиниванию переднего колеса и, возможно, к аварии.

На заводе на этот автомобиль ставятся ступицы SKF (Италия), эти же ступицы мы рекомендуем использовать при ремонте, т.к. недорогие, китайские ступицы (дешевле 5 тыс.руб.) ходят недолго, и страдают от выхода из строя как механической части, так и датчика АБС.

Стоимость запчасти 7000 руб, замена 1000руб.

3) Амортизаторы - в зависимости от условий эксплуатации выходят из строя на пробеге от 50 тыс.км до 100 тыс.км. Неисправные амортизаторы очень сильно влияют на управляемость и могут стать причиной аварии. При выходи их из строя автомобиль касается, подвеска становится "желейной"

Замена передних амортизаторов стоит 2500 руб на Астре и 3000 руб. на Зафире. Передние амортизаторы меняются вместе с опорными подшипниками, стоимость комплекта запчастей 10100 руб.

Замена задних амортизаторов стоит 1000 руб, стоимость пары амортизаторов 5600 руб.

4) Рычаги передней подвески - эту неисправность можно разделить на две, а именно выход из строя шаровой опоры и выход из строя сайлентблоков рычага.

При выходе из строя шаровой опоры (обычный шаровый шарнир) появляются неприятные бряки при движении на неровностях. Ремонтируется путем замены, причем если она меняется впервые, то придется высверливать клепки, на которых она держится. Вторично шаровая ставится на болтовое соединение. Мы используем ремкомплекты фирмы FEBI, стоит такая шаровая 1100 руб, стоимость замены 1400 руб, если высверливаем заклепки, и 400 руб. если шаровая меняется не впервые.

Сайлентблоки выходят из строя в основном задние (при выходе из строя переднего сайлентблока мы рекомендуем поменять рычаг). неисправный сайлентблок влияет на курсовую устойчивость автомобиля на скоростях от 80 км/ч, колесо как-бы гуляет вправо-влево на небольшой угол. При полном разрушении сайлентблока появится сильный стук при проезде ям и кочек. Для ремонта мы используем сайлентблоки фирмы FEBI, стоит он 700 руб, его замена 1400 руб (снятие/установка рычага, выпресовка-запресовка сайлентблока).

При выходе из строя и шаровой и заднего сайлентблока вместе - меняется рычаг, стоимость рычага начинается от 3500 руб, замена 1000 руб. При нарушении геометрии рычага (удар колесом в бордюр) он так-же меняется.

5) Сайлентблоки задней балки - резинометаллическа запчасть, через которую происходит крепление задней балки автомобиля к кузову. При выходе из строя задняя балка начинает "гулять" в продольном и поперечном направлении, в следствии чего ухудшается курсовая устойчивость автомобиля, он начинает рыскать по дороге на высоких скоростях.

Для ремонта мы используем продукцию только именитых брендов. Стоимость Запчасти (за пару) 3,4 тыс.руб, замена 3 тыс.руб.

6) Втулки стабилизатора поперечной устойчивости - резинометаллические втулки, через которые стабилизатор крепится к подрамнику. Со временем, тысячам к 100 пробега выходят из строя из-за постоянного воздействия на них сил трения и скручивания. Эксплуатация автомобиля при низких температурах ускоряет их износ. Ремонт заключается в банальной замене, меняют их всегда парами. На астре это достаточно трудоемкий процесс, связанный с частичным демонтажем подрамника. Цена вопроса - 2500 руб. работа, 1000 руб. пара втулок.

7) Рулевые тяги и наконечники - являясь элементами рулевого упраления представляют собой некие звенья от рейки до поворотного кулака, содержащие шарниры. Которые и разбиваются со временем.(тысячам к 100 км.) Рулевое управление ставилось 2х фирм TRW и ZF. Они не являются взаимозаменяемыми (кроме наконечников). При выходе из строя возникает опасность ухудшения устойчивости автомобиля на трассе. при скоростях выше 80км/ч. Решается данная проблема заменой узлов с последующей настройкой схождения колес. Рулевые тяги TRW стоят 1400 руб. ZF -1800. Наконечники по 1300 руб. Замена тяги - 800 руб. Наконечника - 400 руб.

8) Задние пружины - на астре форма задних пружин такова. что расстояние между витками и толщина витков отличаются. верхняя часть пружины имеет виток меньшего диаметра как самого кольца. так и проволоки пружины, это позволяет грамотно обрабатывать мелкие неровности этими самыми маленькими виточками. При сильной нагрузке этот маленький виток как бы вкладывается в своего соседа и роли уже почти не играет. Система очень комфортная и продуманная. но при сильных ударах эти маленькие витки могут обламываться. Ремонт - замена пружины. стоимость пружин от 2500 до 4000 руб. замена 500 руб.

Это основные. но далеко не все неисправности подвески автомобилей Астра - Н и Зафира-Б. В нашем сервисе со всеми ними успешно борются. Поэтому если у Вас есть желание быстро, качественно и недорого отремонтировать свою Астру или Зафиру. то переходите в раздел контакты и записывайтесь на ремонт.

OPEL ASTRA-J, Zafira-C, Chevrolet Cruze, Orlando

Нет смысла расписывать отдельно все те же пункты. так как характер неисправностей схож с Астрой - H, мы поговорим об особенностях.

1) Алюминиевые передние рычаги - шаровая на них не меняется. т.к. она запресована в тело рычага. Целиком рычаг стоит в районе 7 т.руб. его замена - 1т.руб.

2) Механизм Ватта в задней подвеске (Есть только на Астре и Зафире) - представляет собой комплекс двух шарниров. к которым прикручиваются реактивные тяги. Служит для уменьшения поперечных рысканий задней балки. Позволяет сделать сайлентблоки задней балки более мягкими. а подвеску более комфортной. Со временем шарниры разбивает и они начинают брякать.

Замена механизма Ватта стоит 1200 руб. сам механизм 2000 руб.

ОПЕЬ Корса-Д

Хочу заметить. что этот малышь от опеля обладает очень надежной подвеской и вложения в обслуживание данного автомобиля в несколько раз ниже. чем обслуживание Астры или Зафиры. Не смотря на это. неисправности случаются и с этим автомобилем.

Расскажу лишь о самых характерных.

1) Выход из строя задних амортизаторов. Интересная особенность Корсы в том. что когда ресурс задних амортизаторов близок к нулю. а на улице температура ниже ноля. то происходит их заклинивание в нажатом положении. Амортизаторы перестают работать. машина становится очень жесткой. При потеплении. они могут заработать снова и заклинить при похолодании. Выход только один - замена. Редко, но возникает необходимость менять их вместе с опорами.

2) На Корсе очень не редки случаи излома передней пружины. для ее замены приходится разобрать всю стойку. Чаще они ломаются. если эти самые стойки уже "убиты". Выход - замена стойки в сборе.

Опель Антара и Шевроле Каптива

По сути эти автомобили являются клонами друг-друга. и отличаются, в основном, панелями кузова.

Эти автомобили обладая усиленными узлами подвески. тем не менее не являются образцом надежности. Основные неисправности общие со всеми автомобилями - Стойки СПУ, Ступицы, Сайлентблоки передних рычагов. втулки СПУ, передние и задние стойки.

Особенности этих машин в том. что

1) Задний сайлентблок переднего рычага выполнен в алюминиевом корпусе и выглядит очень мощно. но не смотря на это очень часто выходит из строя. Замена одного сайлентблока стоит 1500 руб. сама запчать 1700 руб.

2) Выходят из строя сайлентблоки задних кулаков. Наши китайские товарищи научились выпускать их отдельно. тогда как в оригинале эта запчасть идет только в сборе с задним кулаком. Но по нашему опыту замена этих сайлентблоков бесполезна, т.к при проведении экспериментов с сайлентблоками фирм Фебест, ВТР, Точка опоры, положительного результата достигнута не было. В нашем сервисе мы предложим поменять кулак в сборе. ибо это надежно и правильно.

Opel Astra J. Замена коромысла в механизме Уатта

Не ходя далеко, начинаем дергать за тяги, идущие от центра к колесам - сначала по центру, а потом возле колес. И очень быстро находим стук при дергании правой тяги возле центрального коромысла. Через это и приговариваем коромысло.

Вот все это дело вблизи:

Как раз нижний сайлент и стучит.

Само коромысло имеет оригинальные номера 0423057 или 0423062. Самым дешевым аналогом на момент написания поста является запчасть фирмы CTR под номером CCG-1. Есть еще аналоги от Lemforder и Febest, но они раза в два дороже. В принципе, есть и сайлент-блоки отдельно, но это сильно замороченное решение.

Процедура замены несложная, и не требует даже снятия колес/вывешивания автомобиля.

1) Откручиваем гайки крепления тяг к коромыслу, а также гайку крепления коромысла к поперечине. Болты надо удерживать от проворачивания накидным ключом - он как раз подлезает под теплозащиту. Гайки крепления тяг - под ключ на 15, гайка крепления коромысла - на 18. Для удерживания нужны накидные ключи тех же размеров. Для доступа к гайке крепления верхней тяги нужен короткий удлинитель, т.к. иначе мешает поперечина. Как вариант - можно откручивать эти гайки уже при опущенной поперечине (см. дальше), но на зафиксированной поперечине это удобнее:

2) Открутить - открутили, но вытащить болты нам не даст теплозащита, приклепанная к поперечине. А даже если бы ее не было - то помешала бы банка глушителя. Так что поперечину всяко опускать. Ну и ладно, она крепится двумя болтами под голову на 18. Только прежде, чем ее опускать, надо ослабить крепление сайлент-блоков тяг на колесах - иначе при опускании поперечины можно и порвать эти сайленты. А нам это совершенно не надо. Сайленты крепятся болтами под головку на 21. Их надо открутить буквально на 1-2 оборота.

Крепление сайлент-блока:

Здесь был болт крепления поперечины:

Опущенная поперечина со всем сопутствующим:

3) Теперь надо снять теплозащиту.
Она крепится тремя заклепками. Их можно только высверлить (ну, есть еще варварский способ - оторвать теплозащиту, но понятно, что он может рассматриваться только в шутку):

А вот она уже снята:

Собственно, остается вытащить болты, вытащить коромысло, поставить новое, и собрать все в обратном порядке.

В качестве завершающего штриха - фотография старого (оригинального) и нового (CTR) коромысла:

Снятие и установка задних сидений

13.43 Снятие и установка задних сидений / Opel Astra

Снятие и установка задних сидений

Порядок выполнения

1. Если сиденье раздельное, отожмите подпружиненные кнопки в его передней части и освободите сиденье от поворотных кронштейнов.

1. Извлеките кнопки (1) и пружины (2).

1. Поднимите подушку сиденья с пола и уберите ее из салона.

A — Нераздельная подушка заднего сиденья крепится металлическими петлями
B — Анкерный крюк, за который цепляется петля крепления нераздельной подушки

1. Установка производится в обратном порядке, - проследите, чтобы фиксаторы ремней прошли верху сиденья.

Спинка сиденья (модели Astra)

Порядок выполнения

1. Снимите подушку сиденья (см. выше).

1. Отклоните спинку вперед, выньте пластиковые заглушки и отогните фетровые клапаны с углов спинки.

1. Ключом TORX выверните болты крепления спинки к петлям и высвободите петли из кузовных пазов. При необходимости, сожмите пружины отверткой.

1. Выверните болты крепления центральных петель, включая скрепляющий петли болт.

1. Поднимите переднюю часть спинки и выверните болты крепления переднего кронштейна петли и анкерных узлов ремней безопасности.

1. Поднимите спинку и извлеките ее из автомобиля.

1. Для снятия подлокотника аккуратно отделите каждую его сторону от корпуса.

Порядок выполнения

1. Устанавливая спинку, разумнее прежде собрать раздельные секции и наружные кронштейны петель вне автомобиля. Сначала установите кронштейны на наружные нижние углы спинок и затяните болты.
2. Соберите спинки вместе, вверните болты и надежно их затяните.
3. Вдвоем с помощником занесите сиденье в салон автомобиля, уложив наружные штыри петель над пазами в панели пола, надавите на края спинок так, чтобы подпружиненные защелки вошли в пазы.
4. Вверните болты крепления центрального кронштейна и анкеров ремней безопасности и надежно их затяните.
5. Закрепите войлочные накладки пластиковыми заглушками.
6. Установите подушку сиденья (см. выше).

Спинка сиденья (модели Zafira)

Снятие заднего сиденья на моделях Zafira

1, 2 — Рукоятки регулировки сиденья
3 — Накладка

4 — Центральная направляющая

Порядок выполнения

1. Снимите покрытие пола в багажном отделении.
2. Выверните крепежные винты и снимите с пола анкерный кронштейн ремня безопасности.
3. Выверните винты от кронштейна центральной петли.
4. Отцепите заднюю защелку (4) (см. иллюстрацию Снятие заднего сиденья на моделях Zafira), снимите спинку и извлеките ее из салона.
5. Установка производится в обратном порядке.

Opel Astra G демонтаж задних сидений!(универсал) Снятие заднего дивана и задних карт opel astra j GTC Opel Astra H как надеть чехлы. Opel Astra G, как снять передние сидения! Opel Astra вернулся. Делаю задние сидения. He returned. I do the rear seats.

Как снять задний бампер Опель Астра

Инструкция поможет просто и без лишних хлопот снять задний бампер Опель Астра. На сайте собраны пошаговые руководства для всех поколений модели.

Часть кузова Opel Astra, как и любой другой машины, которая первая встречает препятствия и преграды и призвана смягчить удары, защищая остальную часть кузова, салон и людей, находящихся в нем, – бампер. Часто при неосторожной эксплуатации именно бампер страдает от наездов на бордюры, кочки, ударов о столбики и прочие предметы. В случае замены поврежденной детали или необходимости доступа к частям, находящимся за ней, элемент нужно снимать. Стоит учитывать, что конструктивные особенности определяют и нюансы процедуры снятия переднего и заднего бампера Опель Астра.

С начала выпуска модели в 1992 году Opel Astra сменил уже четыре поколения, которые существенно отличались внешне и конструктивно. Поэтому и инструкция, как снять задний бампер Опель Астра, для каждой из них будет своя.

Мы постарались собрать все алгоритмы, позволяющие беспроблемно снять деталь с Опель Астра для владельцев любого авто выпуска с 1992 по 2015 годы.

Как снять задний бампер Опель Астра F

Первое поколение Opel Astra, сменившее устаревшую к тому моменту Kadett в 1992 году, получило индекс F (Ф). Задний бампер машины, хоть и отличался внешне на модификациях с разным типом кузова (хэтчбек, универсал, седан), крепился идентично и довольно просто.

Обязательно посмотрите:

Ошибки Opel Astra H с бензиновым двигателем Z18XER: расшифровка кодов неисправностей
Где находится и как происходит замена топливного фильтра Opel Astra H: модификация конструкции alt="Проблемы холостого хода Опель Астра Н и способы их устранения: плавают обороты, вибрация, машина глохнет" width="150" height="92" />
Проблемы холостого хода Опель Астра Н и способы их устранения: плавают обороты, вибрация, машина глохнет
alt="Датчик холостого хода Опель Астра (H, J): проблемы, симптомы, чистка и ремонт" width="150" height="86" />
Датчик холостого хода Опель Астра (H, J): проблемы, симптомы, чистка и ремонт

Чтобы снять его необходимо:

1. С каждой стороны в колесных арках открутить по винту, фиксирующему углы бампера к крыльям.
2. Скрутить гайки на задней панели багажного отделения.
3. Снять запчасть, потянув его плавно на себя.

Как проводится процедура на Опель Астра G

Следующее поколение выпускалось с 1998 по 2009 годы. На авто поколения G элемент фиксировался уже более основательно. Чтобы его снять, нужно неплохо потрудиться ключом. В некоторых модификациях, для начала процедуры нужно выкрутить винты, расположенные под задними фонарями. Доступ к ним открывается через небольшие отверстия в багажнике, закрытые лючками, сняв которые можно скрутить фиксирующие их крепления.

Алгоритм снятия таков:

1. Открыть багажное отделение.
2. Выкрутить винты на внешней части проема.
3. С обеих сторон в колесных арках открутить винты, крепящие подкрылки и направляющие.
4. С нижней стороны запчасти выкрутить крепления, закрученные снизу-вверх.
5. Освободить защелки, фиксирующие задний бампер в под фонарями и в крыльях.
6. Снять деталь на себя по направляющим.
7. Если установлена система парктроник, отсоединить разъем.

alt="Снять задний бампер Опель Астра" width="150" height="93" />

Снимаем задний бампер Опель Астра Н

Поколение Opel Astra H появилось в 2005 году. На автомобилях с индексом H в разных типах кузова элемент снимается со своими нюансами.

Алгоритм для Opel Astra H хэтчбек и GTC:

1. Демонтировать фонари.
2. Снять освещение номерного знака.
3. Выкрутить крепеж и отсоединить защиту арок колес.
4. Снять номерной знак.
5. Выкрутить два центральных болта крепления.
6. При наличии парктроника, отключите электропроводку.
7. Нажав по бокам, осторожно высвободить накладку с направляющих.
8. Достать накладку из центральной направляющей.
9. Снять с помощником накладку.
10. Выкрутить 10 болтов (по четыре с каждой стороны и два центральных), удерживающих балку заднего бампера на раме кузова.

На этом этапе деталь полностью демонтирована. Собирается конструкция в обратном порядке. Не забудьте об аккуратной прокладке электропроводки.

Необходимо учитывать, что использовать для фиксации балки стоит новые болты и гайки, которые после затягивания следует обработать (опломбировать) воском.

Для Opel Astra H универсал пошаговое руководство таково:

1. Демонтировать задние комбинированные фонари.
2. Выкрутить крепежные болты (по одному с каждой стороны авто), фиксирующие верхний край накладки.
3. Освободить верхний край накладки, выкрутить по два болта и отвести деталь от защиты колесных арок.
4. Извлечь распорные заклепки и вставку из пенополистирола.
5. Снятие балки осуществляется по аналогии с алгоритмом для хэтчбека Опель Астра.

alt="Снять задний бампер Опель Астра" width="134" height="150" />

alt="Снять задний бампер Опель Астра" width="148" height="150" />

Как снять задний бампер Опель Астра J

Поколение Opel Astra J выпускается с 2010 года. В нем помимо привычного крепления используются также самозащелкивающиеся пистоны, которые извлекаются при определенной сноровке.

Алгоритм процедуры для Opel Astra J:

1. Снять минусовую клемму на аккумуляторе автомобиля, чтобы обесточить сеть машины во избежание замыканий при отключении/подключении элементов.
2. Демонтировать подкрылки задних колес.
3. Открыть багажное отделение.
4. Извлечь секции комбинированных фонарей.
5. Отверткой или металлической лопаткой поддеть шляпки фиксаторов пистонов снизу машины.
6. Потянуть фиксаторы вниз и достать пистоны.
7. Аккуратно натягивая рукой накладку бампера с левой стороны авто, выводить по очереди фиксаторы крепления из отверстий.
8. Отсоединить левую часть детали от кузова.
9. Освободить верхние крепления угловой части заднего бампера к кузову.
10. Открепить накладку от кронштейна.
11. Те же операции провести с правой частью заднего бампера.
12. Приподнять верхнюю часть с держателей (две проушины) и отвести.
13. Снять накладку заднего бампера.
14. Балка держится на шести болтах. Чтобы ее снять нужно скрутить по три гайки с каждой стороны.

Как и для других поколений Опель Астра процесс сборки выполняется в обратном порядке.

alt="Снять задний бампер Опель Астра" width="150" height="92" />
alt="Снять задний бампер Опель Астра" width="150" height="96" />
alt="Снять задний бампер Опель Астра" width="150" height="83" />

alt="Снять задний бампер Опель Астра" width="150" height="92" />

alt="Снять задний бампер Опель Астра" width="150" height="92" />

Резюме

Особенности конструкций кузовов типа хэтчбек, универсал и седан могут иметь определенные нюансы крепления заднего бампера на Opel Astra разных поколений. При необходимости демонтировать деталь, процедура может производиться своими руками. Сделать это возможно и интуитивно, но лучше вооружиться подробной пошаговой инструкцией.

Замена передних, задних тормозных колодок на Опель Астра (Opel Astra) J

Замена задних колодок на Опель Астра J рекомендована при недостаточной эффективности торможения. Определяют состояние фрикционного слоя после демонтажа колеса. Также сигналом для диагностики может служить ряд косвенных признаков. Ремонт по своей технологии элементарный, главное купить подходящий для Опель Астра J комплект и ознакомиться перед заменой с инструкцией.

Зачем и когда нужно менять тормозные колодки

Установить четкий пробег или время эксплуатации расходного материала тормозной системы сложно. Насколько быстро изнашивается фрикционный слой зависит от стиля езды водителя, состояния дисков, частоты эксплуатации автомобиля, качества дорог.

На передней оси расходники выходят из строя быстрее, при торможении на них нагрузка больше, чем на задние колеса.

Диагностировать остаточный ресурс рекомендуют через 15-20 тыс. км

Заводская комплектация Опель Астра J пройдет 30 тыс. км и более без замены. В инструкции после этого пробега рекомендовано детали тормозного агрегата проверить, при необходимости сделать ремонт.

Задние колодки прослужат дольше, оригинальная комплектация на машине с завода рассчитана примерно на 55-60 тыс. км. При аккуратном вождении, без экстренного торможения на скорости Опель Астра J может пройти до 90 тыс. км без замены расходников.

Недостаточность фрикционного слоя кроме неприятных посторонних звуков во время маневра значительно снижает функциональность тормозной системы. А это прямая угроза жизни не только водителю и пассажирам в салоне, но и остальным участникам движения, включая пешеходов.

Рекомендованный пробег Опель Астра J – это не показатель, что замена колодок необходима. Если стоит аналоговая продукция, время эксплуатации напрямую зависит от материала, из которого сделаны расходники.

Определить толщину фрикционного слоя можно на СТО, но услуга платная и не всегда есть время для профилактической диагностики. Можно проверить тормозную систему самостоятельно, ориентируясь на ряд признаков.

На Опель Астра J установлен датчик износа. Когда ресурс подходит к критическому состоянию, на панели загорается индикатор, при торможении слышен металлический скрип. Накладки становятся тонкими и специальные пластины на колодках соприкасаются с диском.

Необходимость замены можно определить визуально после демонтажа колеса:

1. В смотровое отверстие на суппорте хорошо видна толщина накладок, их можно замерять. Если ресурс меньше рекомендованного, колодки вышли из строя, в задней барабанной системе придется снимать барабан.
2. На рабочей поверхности тормозного узла видна смазка, где быть ее не должно.
3. Если слой допустимой толщины, но на поверхности появились сколы или борозды, такие расходники подлежат замене.
4. Снижают функциональность тормозной системы колодки с отслоившимися накладками.

Разница между новой колодкой и исчерпавшей свой ресурс видна невооруженным глазом

Диагностика тормозной системы Опель Астра J необходима при ряде признаков. Для замены колодок они косвенные, но причина может быть также и в изношенности комплектующих.

Признаки, указывающие на наличие дефектов:

1. Увеличился рабочий ход педали.
2. Тормозной отрезок пути до полной остановки стал значительно длиннее.
3. Слышен посторонний скрежет при торможении.
4. Растормаживание колес неравномерное, возможно, износ расходников на одном заднем больше, чем на другом.
5. При нажатии на педаль ощущается вибрация всего кузова. Необходима экстренная замена комплектующих узла.
6. Автомобиль заносит в сторону при резкой остановке на скорости.
7. Функциональность ручника снижена.

Где находятся тормозные колодки

На Опель Астра J в основном стоит тормозная система с дисками. После снятия колеса сбоку видна металлическая насадка – это крепежная деталь (суппорт), там она одна, поэтому не заметить ее невозможно. Задние и передние узлы на Опель Астра J на первый взгляд абсолютно одинаковые (в плане расположения и внешнего вида).

Комплект расходников находится внутри суппорта, их можно поменять только после разборки агрегата

Реже встречаются модели с барабанной системой задних тормозов. Расходники отличаются внешне, и расположены они на крепежной панели.

Если на дисковой системе Опель Астра J комплект видно сразу, то после снятия колеса на барабанной конструкции необходимо демонтировать барабан.

Какие инструменты и детали потребуются

Для замены задних и передних колодок используют следующее оборудование и материалы:

• базовый ключ для болтов колеса;
• домкрат;
• противооткатные приспособления;
• смазку для направляющих пальцев;
• ключи на 14 и 17;
• металлическую щетку;
• многогранник на 7;
• плоскую и фигурную отвертку.

Рекомендуют также приобрести приспособление для сжатия тормозного клапана.

Какие колодки лучше выбрать

В заводской комплектации впереди на Опель Астра J стоят расходники фирмы General Motors, но артикулы отличаются в зависимости от года выпуска автомобиля и ширины диска: 9195144 (256 мм); 1605169 (276 мм); 9195145 (280 мм); 13301234 (300 мм); 1605232 (321 мм). Задние поставляет та же компания. Их выбирают в соответствии с поколением Опель Астра J и конструкцией узла. Дисковые – 9195147 и 13411380, барабанные – 90512792.

Аналоговую продукцию на передние колеса покупают также с учетом размера диска. Эти параметры будут указаны на упаковке производителя.

Ведущие фирмы для замены:

• Fenox BP43365; BP43090; BP43249;
• NiBK PN-0189;
• Patron PBP1293;
• ATE 13.0460-7116.2; 0460-5612.2; 13.0470-5612.2; 13.0460-7262.2; 13.0470-7262.2; 13.0460-7263.2; 13.0470-7263.2;
• Brembo P 59045; P 59077;
• TRW GDB 1847; GDB 1843;
• Remsa 1431.02;
• AC Delco 19347580; 19347584;
• Sangsin SP 2175; SP 1362;
• OTTO ZIMMERMANN 185.1; 25031.185.2; 25034.185.1; 24412.190.2; 24412.190.1; 25034.185.2.

Дисковые задние для Опель Астра J:

• ATE 0460-7264.2;
• Febest 1801-CORCR;
• TRW GDB1844;
• Patron PSP545;
• Sangsin SP1363.

Аналоги для замены в барабанной тормозной системе:

• Patron PSP545;
• Fenox BP53043;
• Remsa 00.

В соотношении цены и качества предпочтение для замены отдают фирме Brembo и ATE.

Как поменять передние тормозные колодки на Опель Астра J

Перед работой открывают крышку расширительного бачка и замеряют уровень жидкости. Если он на максимуме, частично сливают. В противном случае при вдавливании поршня жидкость польется через край. На Опель Астра J, оборудованной стояночным электрическим тормозом (GTC), поменять передние колодки можно обычным способом, система блокирует заднюю ось. Если нужен ремонт колес этой оси, лучше обратиться в автосервис. Там старый комплект разводят специальной программой после подключения Опель Астра J к компьютеру.

Возвращают суппорт в исходное положение. Собирают агрегат и ставят колесо.

Замена задних тормозных колодок на Опель Астра J

Демонтаж и сборка на задней оси дискового тормозного механизма такие же, как и на передней. Там дополнительно отсоединяют тросик ручника. При вдавливании клапана, если не используют специальное для этого устройство, при каждом нажатии прокручивают деталь по часовой стрелке.

Замена на барабанной системе Опель Астра Джей задних тормозных колодок:

1. Снимают машину с ручника, демонтируют колесо. Откручивают барабан. Он держится на одном болте с фигурной головкой.
   
   
2. Убирают верхнюю пружину. Ее поддевают обычной отверткой или используют пассатижи.
   
   
3. Снимают тормозные держатели. Убирают с обеих колодок, затем отпускают и вытаскивают нижнюю пружину.
   
   
4. Достают натяжное устройство. На Опель Астра с большим пробегом лучше сделать замену этой детали. Если оставляют старую запчасть, ее обрабатывают от остатков гари.
   
   
5. Достают колодки. Отсоединяют тросик ручного тормоза.
   
   

Проводят замену комплекта. Собирают агрегат в обратной последовательности.

Заключение

Замена задних колодок на Опель Астра J дискового узла займет меньше времени, чем в случае с барабанной системой, но ремонт несложный. Если на автомобиле установлен электрический стояночный тормоз, самостоятельно проводить демонтаж не стоит. Система будет работать неэффективно. В худшем случае можно повредить задний суппорт.

Opel Astra J подогрев руля и сидений при автозапуске S96

Opel Astra J подогрев руля и сидений при автозапуске S96 можно активировать?

Ответы 8

Здравствуйте. По шине CAN управление недоступно. Нужно использовать аналоговые подключения к кнопкам обогревов и включать их через Гибкую Логику.

Гибкие настройки и сценарии

параметры управления аварийной световой сигнализацией, складыванием

зеркал при постановке на охрану и многое другое для комфорта

автовладельца. Тогда и пишите-для некоторых авто!А то люди об этом узнают после установки!Деньги на ветер!

Обычно эти вопросы обговариваются с мастером перед установкой системы, но поскольку у Вас в профиле указано:

Для проверки функционала системы рекомендую использовать ресурс https://can.starline.ru/

Профессиональный установщик..ставил у профи..в том и был весь фокус что на S96 есть управление подогревами,я и поменял E91 2CAN на S96..и понял что я попал..как то так..

Спасибо за уточнение.

Для исключения подобных вопросов в будущем рекомендую посещать консультацию установщика перед выбором системы.

А подогрев зеркал и заднего стекла работают!Что то здесь не так!С родного ключа сидушки греет при запуске!

Подогрев сидений
Подогрев руля
Подогрев зеркал и стекол
Чтение кодов ошибок

Здравствуйте. Управление обогревами со стороны сигнализации не заявлено. Вполне вероятно обогревы включаются автоматически электроникой самого автомобиля.

Снятие полки, Установка полки, Крышка заднего напольного отсека

■ в среднее положение (2),
■ в верхнее положение (3).

Проверить, что передняя и зад‐

няя часть регулируемой по вы‐

соте крышки прикреплены на

Чтобы поднять крышку на самый

верхний уровень, следует потянуть

петлю назад и, подняв задний край

крышки, установить его на соответ‐

Чтобы опустить крышку, следует

потянуть ремень назад и одновре‐

менно опустить середину перед‐

ней части крышки.

Места для хранения 101

Места для хранения

Запрещается опускать регули‐

руемую по высоте крышку в по‐

ложение 1 на автомобилях, обо‐

рудованных суб-НЧ громкогово‐

рителем. Суб-НЧ громкоговори‐

тель может быть поврежден.

■ Если крышка установлена в по‐

ложение 2 или 3, свободное

пространство между задней

крышкой пола и регулируемой

по высоте крышкой можно ис‐

пользовать как отсек для хране‐

■ Регулируемую по высоте

крышку можно поднять и при‐

крепить крючками с крепежной

стропой, если она установлена

в положение 1 или 2.

■ Если крышка установлена в по‐

ложение 2, и если спинки зад‐

него сиденья сложены вперед, в

багажнике создается почти пло‐

ская поверхность для грузов.

■ Открывание боковых крышек

(например, для замены ламп

фонарей заднего хода) воз‐

можно, только если регулируе‐

мая по высоте крышка устано‐

влена в положение 1 или 2.

Регулируемая по высоте

крышка способна выдержать

груз не более 100 кг.

Крышка пола багажного

Поднимите крышку пола багажного

отделения, потянув за ручку. Сло‐

жите крышку и поместите ее за за‐

дними сиденьями.
Пространство под крышкой пола

багажного отделения можно пере‐

городить с помощью разделитель‐

Крепежные проушины, Система управления грузом, Установка переходников на направляющих

Места для хранения

Вставьте разделительный брус в

гнезда на боковых стенках.

Для перевозки тяжелых грузов

вставьте разделительный брус

в задние гнезда. В противном

случае крышка пола багажного

отделения может пострадать.

Крепежные проушины предназна‐

чены для предотвращения смеще‐

ния предметов, например, с по‐

мощью крепежных ремней или ба‐

FlexOrganizer - это система универ‐

сального применения для разделе‐

Система состоит из:

■ переходников,
■ багажных сеток,
■ крюков,
■ вспомогательного блока,
■ набора ремней.

Компоненты устанавливаются в

двух имеющихся на обеих боковых

панелях направляющих с помощью

переходников и крюков.

Установка переходников на

Регулируемая сетка-перегородка, Сетка-карман, Установка крючков на направляющих

Места для хранения

Откинуть планку ручки, вставить

переходник в верхнюю и нижнюю

канавки направляющей и передви‐

нуть переходник в требуемое поло‐

жение. Повернуть планку ручки

вверх, чтобы заблокировать пере‐

ходник. Для снятия повернуть

планку ручки вниз и выдвинуть пе‐

реходник из направляющей на‐

Вставить переходники в требуе‐

мые положения в направляющих.

Прикрепить вместе половинки

стержней сетки.
Чтобы установить, слегка сжать

стержни вместе и вставить их в со‐

ответствующие отверстия пере‐

ходников.
Чтобы снять, сжать стержни сетки

вместе и извлечь их из переходни‐

Вставить переходники в требуе‐

мые положения в направляющих.

Сетчатую авоську можно подве‐

сить на переходники.

Установка крючков на

Вначале вставить крюк в требуе‐

мое положение в верхнюю канавку

направляющей, а затем прижать

его в нижнюю канавку. Чтобы

снять, вначале вытянуть крюк из

Вспомогательный блок, Набор ремней, Багажная сетка

Места для хранения

Установите два крючка на верхней

направляющей. Вставить верхние

кронштейны ящика сверху в крюки.

Можно также установить два

крючка в нижнюю направляющую.

Вставьте нижние кронштейны

блока сверху в нижние крючки.

Вставьте переходники набора рем‐

ней в направляющую. Убедиться,

что ремень не перекручен.
На наборе ремней имеется два

замка, которые нужно открыть.
Ремень можно натянуть.

На спортивном универсале за за‐

дними сиденьями можно устано‐

вить багажную сетку. Если подушка

Установка, За задними сиденьями, За передними сиденьями

Установка штанги, Снятие, Места для хранения 105

Места для хранения

заднего сиденья поднята, а спинки

сложены, сетку можно установить

за передними сиденьями.
Перевозка людей за защитной пе‐

За задними сиденьями

Прикрепите нижние крюки, развер‐

нув их назад, к петлям в правой и

левой части пола багажного отде‐

ления. Отрегулируйте длину ремня

багажной сетки, закрепив верхний

крюк в петле ремня. Переходя к ус‐

тановке штанги, удерживайте ре‐

За передними сиденьями

Закрепите ремень в петлях, распо‐

ложенных под подушкой заднего

сиденья.
Сложите спинки сиденья вперед.
Чтобы получился ровный пол ба‐

Странно, но надёжно: ремонт и обслуживание Opel Astra J GTC

Трудно вспомнить ещё одного автопроизводителя, который стал бы поводом для такого количества шуток, как Опель. Я не знаю, почему наши люди так усиленно упражнялись в остроумии, придумывая очередную шутку-самосмейку про этот немецкий (почти) автомобиль. Уже если на то пошло, то количество неудачных или провальных моделей у некоторых производителей серьёзнее, чем у Опеля. Но что поделать. В итоге Опель обиделся и ушёл, а его Астры остались. Возьмём одну Астру и посмотрим, был ли повод для смеха.

Немного истории

Opel Astra J впервые показали в 2009 году на Франкфуртском автосалоне. Этот автомобиль пришёл на смену предыдущему поколению Astra Н, а в России его начали продавать с 2010 года. Для нашего рынка его строили на заводе General Motors в Шушарах.

Внешне Astra J очень сильно отличалась от предшественника. Она стала похожа на старшую модель Opel Insignia, а купе GTC, которое появилось в начале 2011 года, журналисты и вовсе окрестили «самым сексуальным Опелем».

«Сексуальный» Опель построен на довольно-таки мужланской платформе GM Delta II, и её ближайшим родственником является, например, Chevrolet Cruze или Chevrolet Lacetti. Но, в отличие от них, Astra J, особенно GTC, выглядит намного интереснее. Главным образом, конечно, внешне.

Внутренних, точнее, технических отличий у Астры тоже хватает. Например, здесь появились весьма прогрессивные и современные наддувные моторы A14NET, A14NEL и A16LET. Кроме того, тут можно встретить шестиступенчатый автомат GM серии 6T30/40/45, а с двухлитровыми дизелями – более удачный Aisin TF81SC. Турбированные моторы – это, конечно, весело, но они тут не самые удачные. У нас на осмотре была машина с атмосферным мотором, поэтому про турбированные сегодня говорить не будем.

Атмосферные A14XER, A16XER, A18XER у Астры J такие же, как и у, например, Astra H и Zafira B. Моторы не самые новые, но вполне надёжные. Слабые места, конечно же, есть, но их не так много. Какие именно, мы сейчас и будем смотреть.

Двигатель

Не так давно у нас на осмотре был Opel Mokka с таким же мотором A18XER, поэтому отчасти придётся повторяться. Как бы там ни было, приступим. И начнём опять с замены масла.

Его можно заменить своими силами, но придётся решить два вопроса: где взять инструмент и какое выбрать масло. Начнём со второго вопроса.

Оригинальное масло – Dexos 2 5w-30. Стоит оно недорого – за 4,5 л около 2100 рублей. Но проблема в том, что оно не самое лучшее, и было бы неплохо перейти на любое другое качественное масло. Ситуацию усугубляет регламент ТО, который предлагает менять масло раз в 15 тысяч километров. Идеально, по словам специалиста, с которым мы осматривали машину, менять масло раз в 7,5 тысяч. Тогда можно ездить и с Dexos. Ну, а если хочется делать ТО реже, хотя бы раз в 10 тысяч, лучше всё-таки отказаться от фирменного масла в пользу более приличного.

Вторая сложность – это набор инструментов для смены фильтра. Тут стоит фильтрующий элемент, и его надо вытаскивать из корпуса. Для этого понадобятся ключ Torx T45, торцовая головка на 24, вороток и шарнирный удлинитель. Если планируете заниматься самостоятельным обслуживанием на постоянной основе, стоит задуматься о приобретении хорошего инструмента. И чем больше там будет предметов, тем лучше. У нас набор на 110 предметов, и этого достаточно, чтобы разобрать SpaceX. С Опелем, само собой, всё будет проще.

Вернёмся к замене масла. Фильтрующий элемент стоит 120-330 рублей. Работа – 600 рублей, если надо снять защиту – ещё триста.

Воздушный фильтр (артикул 834126) заменить легко, и для этого понадобится только отвёртка. Если нет даже её, то работа в сервисе стоит 200 рублей.

Ременя ГРМ тут нет – мотор цепной. Теоретически цепь должна служить весь срок службы мотора. Такого, конечно, не бывает, поэтому при появлении постороннего звука со стороны цепи ее следует проверить. А вот ремень допагрегатов менять нужно обязательно. Работа обойдётся в 1600 рублей, а сам ремень может стоить от 340 до 1000 рублей. Оригинал за 900-1000 рублей – это дороговато, поэтому лучше купить качественный аналог: выбор большой, а стоимость всё-таки ниже – 400-500 рублей.

Теперь перейдём к типичной болячке этого мотора – к модулю зажигания. Эта деталь обладает двумя недостатками: капризностью и конской ценой на оригинальную запчасть. Конская – это до 36 тысяч (но можно найти дешевле). Поэтому в случае чего лучше поискать аналог, который может стоить в пределах десяти тысяч.

А вот с капризностью дело обстоит так. Этот модуль просто не терпит плохой работы свечей или других неисправностей в системе зажигания. Но обычно, конечно, подводят свечи. Если они в неидеальном состоянии, их лучше сразу заменить. Это будет, по крайней мере, дешевле. Регламент предписывает менять свечи каждое второе ТО (то есть раз в 30 тысяч), проверять – каждый раз при замене масла (каждые 15 тысяч). Но раз уж мы договорились, что менять масло лучше чаще, то и свечи стоит проверять каждые 10 тысяч. В случае чего стоят они недорого: от 350 до 550 рублей за штуку (артикул 1214066). Ну а если не хочется крутить ключ самому, за 800 рублей это сделают в сервисе.

Ещё одна проблема – протекающий теплообменник. Наша машина выпущена в 2012 году, и эта неприятность здесь встречается чуть реже, чем у автомобилей до 2011 года выпуска, но полностью она не исключена. Хорошо, что в нашем случае с ним всё в порядке.

Ну и ещё одно замечание. Компоновка под капотом очень плотная, радиаторы стоят близко друг другу, и всё это может иногда перегреваться. Чтобы этого не допускать, придётся следить за чистотой мотора и пакета радиаторов. Желательно их периодически мыть, и тогда можно рассчитывать на практические беспроблемную эксплуатацию этого мотора. Обычно он не требует вмешательства работников СТО до пробегов 150 тысяч километров, но если за ним хорошо следить и не убивать его ненормальным регламентом ТО, двигатель вполне может проехать и 200, и 300 тысяч километров без существенных вложений.

Трансмиссия и тормоза

Вот с чем Астре действительно не повезло, так это с коробками передач. Не буду тут лишний раз наводить страху и рассказами про «ужас-ужас, они все умрут», но ситуация на самом деле не лучшая. Худшая коробка – механическая F17, которая обычно стоит с атмосферными моторами. Чуть лучше коробка М32, которую ставят с турбированными моторами 1,4-1,6 л и дизелями до двух литров. Ну и одна удачная коробка – это F40, которая стоит с двухлитровыми моторами. Подробно рассказывать про эти коробки не будем, потому что на нашей машине стоит автомат GM 6T40. И эта коробка, с сожалению, не лучше, чем механическая F17. Проблемы у неё могут начаться ещё до ста тысяч пробега. Но уж коли у нас практика, то говорим только про то, что видим. На пробеге 49 тысяч километров (а это действительно настоящий пробег на нашей машине 2012 года выпуска) проблем с коробкой нет.

Есть два способа продлить жизнь этой АКП. Первый – ездить потихоньку, без резких стартов. Второй способ – почаще менять масло. Почаще – это хотя бы раз в 60 тысяч километров. Для замены надо будет купить Dexron VI (9 л, от 512 до 930 рублей за литр) и масляный фильтр (1200-1400 рублей). Само собой, мало кто меняет масло в автомате самостоятельно, поэтому на работу придётся отложить ещё 3200 рублей. Религиозные споры о методе замены масла разжигать не стану.

ШРУСы и приводные валы живут долго, на нашей машине они тоже в полном порядке.

С тормозами этой Астре тоже не очень повезло. Работают они хорошо, но суппорты очень любят закисать. Особенно – задние. И на нашей машине мы видим типичную картину: остаток задних колодок слева – около 20%, справа – не более 5%. К тому же внешние и внутренние колодки изношены неравномерно. Правый задний суппорт закис однозначно, и, судя по износу левого заднего диска, левый суппорт тоже работает далеко не идеально. В лучшем случае при замене колодок можно будет обойтись обслуживанием суппортов, но лучше сразу подумать о ремкомплекте. Например, неплохой Frenkit будет стоить в пределах тысячи рублей. И обратите внимание: в приличном сервисе при замене колодок суппорты обязательно обслужат. Да, возьмут подороже (в нашем случае – 900 рублей за ось), но это того стоит.

Читайте также:

  
• Мазда 626 вакуумные трубки схема
  
• Не открывается багажник чери м11
  
• Как снять распредвал матиз
  
• Что лучше жигули или мерседес
  
• Mazda cx 9 рестайлинг отличия