Установка зеленых рычагов ваз

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Установка зелёных рычагов турботема все нюансы и тонкости

К сожалению фотографий в процессе установки нету, но по некоторым фотографиям уже вставших рычагов объясню всё подробно.

Началось всё с покупки сего комплекта, вышел я радостный из магазина и начал обзванивать сервисы так как самому выбивать шаровые которые ни разу не снимались было лень в итоге мне назвали сумму примерно в 10к ну и естественно не пожелав тратить на сервис столько же денег как и за рычаги пошёл ставить все в гараж.

Ну и по порядку чтобы снять старые рычаги, сначала снимаем стабилизатор, откручиваем по две гайки креплений на рычагах (в дальнейшем от креплений можно будет избавиться) и проворачиваем его до удобного положения, откручиваем амортизатор сверху и снизу, выбиваем рулевой наконечник либо сбиваем съёмником о чём речь пойдет далее, раскручиваем сгоны и вынимаем их.
Далее подкатываем домкрат под нижний рычаг, приподнимаем все это дело что бы не много сжалась пружина и уменьшилась нагрузка на верхнюю шаровую, откручиваем гайки затягивающие шаровые, но не полностью.
После можно поступить несколькими путями либо воспользовавшись одним из съёмников для шаровых, либо долбить по краю уха цапфы, так как старые шаровые нам не пригодятся, поскольку на рычагах турботемы нужно использовать только верхние шаровые, а так как верхние предназначены под меньшую нагрузку то и усиленные, можно купить съёмник в виде большой вилки и по его торцу хорошенько по стучать вставив его между шаровой и рычагом, но будьте внимательны шаровые после такого снятия будут более не пригодны, в лучшем случае пострадает пыльник и придётся его заменить. Съёмников продаётся много всяких разных так что какой лучше использовать или не использовать его вообще решать вам. После того как верхняя шаровая вышла убираем домкрат и повторяем ту же процедуру только с нижней шаровой, как обе шаровые выйдут можно открутить их гайки до конца и вытащить весь поворотный кулак, ну ещё вытаскиваем амортизатор с пружиной, по пути можно раскрутить тормозные шланги от трубок, так как стандартные будут короткими для такого выворота.

Далее откручиваем сами рычаги, раскручиваются они с боков у основания, только на нижнем нужно будет дополнительно открутить гайки от шпилек на которых выставляется развал.

Все наконец таки сняли можно пойти перекурить и дальше в бой.

Запресовываем сайлентблоки в рычаги, здесь всё просто либо в тисках, либо долбить через трубу или или как сделал я через часть от старого ступичного подшипника, заодно можно закрутить новенькие шаровые, у них все просто по три болта и по три гайки.

После того как рычаги собрали вместе с теми опорами на которых выставляется развал можно закручивать их обратно, закручиваются они точно также за исключением того что снизу нужно только на две гайки к балке закрутить да и все.

Закручиваем сгоны и сошки, вот здесь пойдёт самое интересное, если сгоны турботемовские то есть двойные то вы не сможете прикрутить сошку к кулаку поэтому я решил эту проблему установкой других болтов которые крепят сошку на более длинные около 10см и между кулаком и сошкой я подложил по 13 шайб.

Устанавливаем пружины с резинками и с амортизаторами.
Далее садим кулак на шаровые и закручиваем их.
Подключаем тормозной шланг и прокачиваем тормоза.

В принципе можно ездить и так, выворот станет больше но проблема будет следующей суппорт от классики будет задевать край рычага, поэтому чтобы увеличить выворот придётся устанавливать тормозную систему от 2112 с 14' дюймовыми тормозными дисками и переносить суппорт вперёд. В готовом варианте все это выглядит вот так:

сейчас объясню по подробней что для этого нужно.
Самое главное это переходные планшайбы под суппорта
выглядят они так:

что бы их поставить снимаем стандартный суппорт, снимаем тормозной диск, раскручиваем гайку ступицы и вытаскиваем её (заодно можно подшипники заменить кому нужно), окручиваем старую планшайбу и устанавливаем новую. Может быть конечно я один, а может и нет, но столкнулся с проблемой, что новые план шайбы не ставились на свои места просто не налазили, поэтому берём круглый напильник и аккуратно стачиваем их в определённых местах. Когда все встаёт на свои места закручиваем обратно, только учтите что головки болтов должны быть сточены примерно на 1/3 от всей поверхности иначе болты будут цеплять выступы на ступице, так что берём болгарку одеваем шлифовальный диск и вперёд)
Далее нужны нам будут тормозные диски, благо у нас в лада детали цена за диск была по 805 рублей.
Так же нужны суппорта и болты для них, я по началу поехал на разборку купил два суппорта за 1к, но видимо в разные времена выпускались суппорта с разными скобами, в итоге купил ещё и новые скобы за 1300 р.
Все теперь все стоит, осталось разобраться с колёсами и со стабилизатором.
Колёса нужны минимум 14", потому что новая тормозная система не поместится в 13" дюймовых колёсах. С этим разобрались переходим к последнему.
Стабилизатор.
Долго я с ним мучился везде пишут что нужны яйца от приоры или от 2108, но встаёт проблема ограничения выворота из-за того что колесо упирается в линку, плюс происходит неприятная картина с вылезшим сайлентблоком

Поэтому на сайте clubturbo я нашёл такую интересную вещь

ну и в принципе все все стоит конечно можно попробовать избавиться от шайб между сошкой и кулаком и диски по лучше поставить но я пока как то не заморачивался
по итогу все это выглядит вот так:

Установка зеленых рычагов Турбо-Тема

Всем привет! Затягиваю с БЖ но все же зашел на досуге и решил написать этот пост.
А начнем мы с чего?-с того что рычаги я уже установил больше месяца назад, а именно 4.04.2014 я уже выехал из гаража и сделал сход развал своему корчу, и рычаги турбо-тема за все это время пока я езжу очень хорошо себя показали, в общем если вы все еще в раздумьях покупать/не покупать я скажу покупать! Если вам говорят что это самопал и ненадежная конструкция-не слушайте этот бред! Только у меня за время эксплуатации несколько раз в следствии неудачного заноса машина налетала на бордюр НО! рычагам от этого ничего не было! В общем советую всем!

А теперь перейдем непосредственно к самой утановке рычагов.
Нам понадобиться:
Рычаги Турбо-Тема и все что к ним прилогаеться(сошки, скрутки и тд)-1комплект
Оси нижнего рычага-2шт(желательно новые)
Болты верхнего рычага-2шт(можно оставить и старые)
Пружины передней подвески-2шт(Отличным выбором будут нивовские пружины-но не в коем случае их не пилить!)
Амортизаторы передней подвески-2шт
Поворотный кулак или бутерброд(два поворотных кулака соединенные в один путем проставок, шайб и тд для большего выворота, в предыдущих записях детально описан процесс сборки бутерброда)-2шт
Ступица передней подвески-2шт
Шаровая трек чемпион верхняя-4шт(можно любые, но рекомендую трек)
Рулевые наконечники трек чемпион-2шт(можно любые, но рекомендую трек)
План шайбы для установки 14 суппортов-2шт
14 суппорта с ваз 2112-2шт
Нивовские тормозные шланги-2шт
Тормозные диски Ваз 2110/12 R-14-2шт
Болтики, гаечки, шайбочки-хз сколько штук
А так же понадобяться стяжки пружин, сьемник шаровых WD-40, НЕТ МНОГО WD-40 и всякий прочий инструмент.

Для начала полностью разбираем переднюю подвеску до основания, думаю этот момент не стоит расписывать так как даже если будете делать это впервые но руки растут не из жопы то все получиться само-собой)

Далее устанавливаем шаровые в рычаги. После чего уже устанавливаем Турбо-Темовские рычаги на их законное место

При установке верхнего рычага возникнет небольшая проблема с его рабочим ходом так как его внутреннее расстояние отличаеться от стандартного рычага-оно чуть меньше. Но все это поправимо с помощью молотка или болгарки и покореженного жигулевского металла.Далее устанавливаем амортизатор на Турбо-Темовское крепление(оно идет в комплекте с рычагами), берем стяжки пружин, стягиваем пружины, поддомкрачиваем рычаг и все это устанавливаем

Ну чтож рычаги установлены, шаровые установлены, пружина и амортизатор на месте! Пришло время устанавливать бутерброд(в предыдущих записях детально описан процесс сборки бутерброда) рулевые наконечники и увеличенные стяжки пружин Турбо-тема(так же идут в комплекте с рычагами.)

Поддомкрачиваем устанавливаем, скручиваем, затягиваем все а так же устанавливаем ступицу на поворотный кулак(бутерброд) нашего корча.

Сразу будет видно что у машины дико увеличился вылет колеса, и появился не слабый минусовой развал!

Ну тут уже дело за малым!Накидываем тормозной диск и затягиваем его направляющими,

Устанавливаем суппорт и тормозную шлангу(Желательно зафиксировать шлангу на рычаге пластиковыми стяжками-на свое усмотрение где и как, дабы пружина не "перекусила" тормозной шланг при вывороте колес) Накидываем колесо и вуаля! Наслаждаемся проделаной работой)

Ну а далее прокачиваем тормоза, делаем сход-развал своему корчу и наслаждаемся подвеской, наваливаем боком, и шокируем окружающих!

Делаем выворот на классике своими руками

Всем привет!
Сегодня мы расскажем Вам о том, как самим сделать выворот на классике.

Для начала мы пилим ограничители на рычагах и на рулевом редукторе.
На рычагах:

На рулевом редукторе:

Чтобы сделать нужный отрицательный развал, стандартных болтов будет мало, на замену стандартных болтов нужно будет купить болты от генератора ВАЗ 2108 (4 шт), шайбами делаем отрицательный развал, чтобы выглядело это примерно так:

Переходим к сошке.
Цель проста, пододвинуть рулевой наконечник ближе к оси выворота (верхняя и нижняя шаровая смотрящие друг на друга- это и есть оси поворота). И не бойтесь варить, сошка сделана из такого металла, что не развалится, а место сварки не когда не развалится если просто проварено, скорее прогнутся все рычаги и лонжероны уйду, прежде чем лопнет сошка.

Примерное место обрезки:

При этом ступица останется на своем месте и ни куда не сдвигается, ее конические подшипники так и одеваются на конус. Берем длинные болты и шайбочки и слепливаем все вместе.

Одеваем тормозной диск и проверяем, чтобы все тормозило.
Берем проставки (обычные ВАЗовские) в количестве 8 штук(по 4 на сторону) они как раз примерно по 0,5 см., что придаст вынос самого тормозного диска.

Рулежка.
Делаем длинные рулевые тяги. Вот такой стандартный наконечник (эта разница в размере и есть выворот). Изгиб очень важен, он помогает избегать контакта с другими частями, а главное с лонжеронами.

Самое слабое место в конструкции!
В этом месте сошку перекручивает, завязывает в узел даже после легкого касания о бордюр. Будьте аккуратны.

После перенесения верхней шаровой, стало задевать об кузов, но тут к нам на помощь приходит болгарка, вырезаем все что мешается.

Ремонт ваз

Что непосредственно необходимо в дрифте ? Конечно хороший выворот, в этом нам помогут рычаги турботема которые мы сегодня будет устанавливать на нашу классику. Если вам это нравиться и вы думаете по купать или нет то я вам скажу конечно покупайте не пожалеете. Если же вам говорят все это конструктор самопал самоделкины они отпадут то не верьте этому за все время эксплуатации на моей машине с ними ничего не было не повело не погнуло даже краска держится до сих пор.

Необходимо иметь при себе:
1. Рычаги турбо тема (у меня зеленые) и все что к ним идет в комплекте
2. 2 штуки болтов верхнего рычага
3. Оси нижнего рычага 2 штуки
4. Пружины тоже иметь 2 штуки желательно новые от нивы и не пиленые их пилить не надо
5. Амортизаторы передние
6. Бутерброд или поворотный кулак 2 штуки
7. Конечно же еще ступицы передней подвески
8. Шаровую 4 штуки желательно трек
9. Рулевые наконечники тоже трек 2 штуки (конечно можно другие но с этими надежнее)
10. 14 суппорт с ваза 2112 2 штуки
11. План шайбы для установки суппорта с ваз 2112
12. Диски тормозные с ваз 2110/12 R-14 2 штуки
13. Гаечки болтики шайбочки грайверки много- много штук
14. Так же необходимо найти или купить стяжки пружин, wd-40 много wd-40 и съемник шаровой

Установка рычагов турботема на классику:

И так для начало полностью разбираем одну переднею сторону я начала с правой, думаю многие знают как это делается а кто нет идем сюда "ремонт передней подвески ваз 2107"

Теперь берем шаровую и рычаги и устанавливаю шаровую на рычаги турботема, после ставим рычаги на свое место где они должны стоять.

Ну что как с этим справились идем дальше, нам нужно установить свой бутерброд ( как сделать бутерброд смотрите тут) также увелиценые стяжки пружин турботема и рулевые наконечники (все идет в комплекте)

Все это дело домкратим ставим, скручиваем затягиваем и устанавливаем нашу ступицу на поворотный кулак (наш бутерброд) нашего корча ваз

Вы сразу заметите что появился хороший вылет колес и конечно минусовой развал

Уже почти все нужно накинуть тормозной диск и затянуть его направляющим

Ставим суппорта и тормозные шланги от нивы конечно, тормозной шланг фиксируем на пластмассовую стяжку что бы пружина не перекусила шланг. Ставим колесо и радуемся проделанной работы

Ну а теперь прокачиваем тормоза делаем правильный развал и валим бочком-бочком

Установка рычагов турботема на классику

Вот и созрел я написать запись о том, что сделано…а сделано все две недели назад…
Заранее скажу, фото непосредственно процесса установки нет, так как работал на улице, было холодно, да и как то не до фото, хотелось просто быстрее все закончить пока не началась неделя дождей ))

Процесс разбора занял около часа, и проблем с этим не возникло абсолютно никаких

Вот дальше и пошел процесс, фоток которого так нехватает…
Были куплены новые рулевые тяги на "одовскую" рейку, померены по длине, и к ним были одним концом были приварены сгоны, которые шли в комплекте с рычагами.

Шаровые использовали ТРЕК СПОРТ (комплект из 4х верхних шаровых)

Тормозные суппорта перенесены вперед путем замены местами переходных планшайб, тормозные шланги Нива 2121

Шпильки на ступице заменены на более длинные (так же сделанные из болтов ГБЦ 2108)

Со стоковых пружин спилил еще по пол витка (итого -2 витка) и это, как оказалось, было большой ошибкой…

Стабилизатор крепил с помощью стоек стабилизатора 2112 SS20 на квадратном профиле.

Чтоб колесо при вывороте не цепляло за стаб закинул на каждую сторону по 5 жигулевских блинов, толщина каждого 5мм, итого вынос 25мм с каждой стороны

В общем после всех манипуляций к концу дня получилось следующее:

В ход тут же пошла болгарка

Ну и конечно поставили фендеры от LA-DESIGN

Перед стал настолько низким, что когда я выезжал со двора, зацепил угольник для упора ворот (который, кстати, имеет высоту всего до 3,5см) и оторвал выхлоп О_О

Решено было его поднимать…

Сначала хотел просто поменять резинки на высокие

После поехали на станцию сход-развала, выставили минимально возможный развал, параметры ниже на фото

Сейчас имеем вот такой вид

Как можно заметить по фоткам, угол Аккермана тут получился положительный, хотя вроде на сошках от турботемы он должен был стать околонулевым, или я ошибаюсь? Кто в теме подскажите — у всех получается такой Аккерман? Связано ли это с тем, что у меня стоит одовская рулевая рейка?

Ощущения от этих рычагов пока неоднозначные… Если при боковом скольжении руль повернуть до упора, то складывается ощущение, что передние колеса вообще перестают вращаться и блокируются, машина становится неуправляемая…Так же если попытаться на месте на полном вывороте закрутить пятаки, то перед просто тащится прямо до тех пор, пока руль немного не повернуть обратно. Лично я связываю это с сильно положительным Аккерманом. Если я не прав — поправьте меня в комментариях и подскажите что мне сделать и что возможно я сделал не так.

Всем спасибо за внимание и удачи на дорогах!

Моя страничка в ВК: calcell89
Я в инстаграмме: calcell89

Разварки

В этой статье вы можете узнать о том как сделать разварки своими руками. Читать дальше

16 v в классику

Узнайте о процессе установки 16 клапанного двигателя на жигули Читать дальше

Учимся дрифту

Как бы банально не звучало название нашей статьи, но ответы на этот вопрос ищут не мало начинающих поклонников дрифта Читать дальше

Что такое корч?

В наше время очень быстро набирает популярность занятие дрифтом и вместе с этим постройка для этих целей подготовленных машин которые называют как раз таки «корчами». Читать дальше

Взгляд.

Сегодня хочу поговорить о таком тюнинге как ангельские глазки, которые прославились знаменитой маркой под названием BMW. Читать дальше

Меню сайта

Мы Вконтакте

Другие записи

/>Рычаги на классику

Безрезиновые рычаги на классику! Еще одна модификация классических регулируемых рычагов, используется та же труба толь.

Диагностическая карта автомобиля

Талон технического осмотра изжил себя, на смену ему пришла так называемая .

Шноркель на ниву своими руками, видео

Приветствую тебя дорогой гость на нашем сайте, в этой статье я хочу вам рассказать как сделать шноркель на свою лю.

Как проверить компрессию двигателя, способы проверки.

Старенький движок всегда требует повышенного внимания. Плохая работа двигателя – всегда очень серьезная неприятность для автолюбителя. Часто причиной такой работы становится плохая компрессия.

Замена элементов замка зажигания на ВАЗ 2110

Наличие замка зажигания в конструкции ВАЗ 2110 играет важную роль в функционировании средства передвижения.

Замена крабов ваз 2108, 2109 своими руками

Дополнительное освещение на ниву

При регулярном использовании внедорожника в темное время суток и на пересеченной местности зачастую не хватает мощности фар даже при одновременном использовании ближнего и дальнего света.

Замена переднего сальника коленвала ваз 2110

Многие автомобилисты сталкивались хоть раз с такой проблемой, как подтекание масла под машиной. Причин этому может быть несколько.

во второй части будут тормоза,ждите) не пожалей лайк. Шаровая на видео стоит не правильно,исправлю

Comments

Игорь Готвянский: Мечтаю о таких рычагаг(

василий колчин: вы чему учите бездари. ты малой хоть бы перед съёмкой инструкцию по гуглил. посмотрел как шаровые ставятся.

D_ GARAGE: Братан верхняя шаровая должна быть прикручена с низу рычага , а не с верху.

Digreez Vip: Бляяять.
Нахуя нам показывать как ты крутишь 4 ебаных болта?!)
Где сука установка?!)

VazTaz TazVaz: от чего планшайба

Алексей Корнейчук: покажи выворот на этих рычагах

Дмитрий Эскалейд: Привет,подскажи эти рычаги можно на 08 тормозах собрать или обязательно на 2112?

Рытченко Александр: У меня стоят рычаги турбо тема. Руль повернуть очень трудно. На Clubturbo тоже тяжело поворачивается?

Александр Канунников: Суппорт надо ставить назад, иначе он упирается в рычаг

Sanchez_n.w.c.: Верхняя шаровая не правильно стоит

Проект "проХлада". 7 серия. Доработка, установка рычагов S-1, доработка пружин ГАЗ-24 на классику

Новые проблемы с рычагами, устраняем, красим, собираем, устанавливаем. Мануал по установке ступицы ИЖ и.

Обзор рычагов Дрифт Clubturbo, расширенный комплект.MAD жига

Рычаги TurboTema на ClubTurbo.Планы на зимний ДРИФТ.

Боевая Классика установка рычагов clubturbo на Жужку

Вот и первые доработки автомобиля, делаем выворот колес clubturbo.

установка рычагов clubturbo

во второй части будут тормоза,ждите) не пожалей лайк. Шаровая на видео стоит не правильно,исправлю.

Сколько СТОИТ ЗИМНИЙ дрифт, вся правда синих рычагах CLUBTURBO!

Сегодня парни я хочу рассказать вам про синие рычаги клуб турбо, а что именно? А именно опыт эксплуатации.

МАТЧАСТЬ. Установка подвески Clubturbo на классику

MANIFESDAILYDRIFT Сегодня пойдет речь про правильную установку подвески, которая позволит заниматься дрифтом.

DIY | Выворот на классике. Установка рычагов clubturbo на Ваз

Установка рычагов Клуб Турбо на классику. Подробная инструкция по установке рычагов для дрифта на жигули.

Усиленные рычаги передней подвески ваз 2107

ВАЗ 2107 – это классика Советского автомобилестроения. Автомобиль действительно хорош по многим критериям. Но, к сожалению, есть у него и масса недостатков, особенно для отечественных дорог. И главным из них является мягкая подвеска. С одной стороны, это хорошо, ведь она гасит неровности, и ездить на автомобиле комфортно. К тому же, вы получаете меньшую нагрузку на позвоночник. С другой стороны, мягкая подвеска ухудшает управляемость автомобилем при маневрах. Да и особой надежностью она не отличается.

Что касается конкретно «Классики», она всегда использовалась и продолжает использоваться в качестве рабочей лошадки. И дополнительный минус мягкой подвески на этом автомобиле заключается в том, что при больших нагрузках на одну из осей, машина начинает «проседать». Доходит до того, что колеса начинают цепляться за арки. Что касается вариантов улучшения подвески, их множество. Если позволяют финансы, можно обратиться к специалистам по тюнингу и они внесут значительные улучшения. Если же бюджет ограничен, вам придется делать все самостоятельно.

Основные моменты тюнинга подвески ВАЗ 2107

Первое, что можно сделать при модернизации передней подвески – установить пружину от НИВА 2121. Дело в том, что такой маневр не требует дополнительной подготовки, так как пружина хорошо вписывается в схему ВАЗ 2107. К тому же, это позволит получить большую жесткость. Стоит отметить, что такую же операцию можно провести и с задней подвеской. Некоторые автолюбители срезают один-два витка для уменьшения клиренса. Делать это или нет – решать вам. У более низкого клиренса есть свои преимущества и о них мы расскажем в этой статье. Но есть и свои существенные недостатки.

Что еще можно заменить в подвеске ВАЗ 2107

Тюнинг подвески ВАЗ 2107 не стоит ограничивать работами под автомобилем. Желательно позаботиться и об улучшении системы рулевого управления. Как вариант – рулевая колонка от Niva. Возможна установка электроусилителя. Но такие работу лучше всего доверять профессионалам. Дело в том, что оборудование необходимо грамотно подключить. Сделать это самому достаточно сложно.
Кроме того, специалисты рекомендуют обратить внимание и на тормозную систему.

Установка дисковых существенно улучшит характеристики автомобиля. Наконец, завершить все работы можно сменой резины и проведением развал-схождения. Шины лучше выбирать иностранные. Возможен как классический вариант, так и низкий профиль. Но стоит помнить, что последний хорош с точки зрения управляемости, хотя и снижает уровень комфорта при вождении.

Занижение подвески как вариант ее тюнинга

Многие автолюбители предпочитают, что чем больше величина дорожного просвета (так называемый клиренс), тем лучше. И они отчасти правы. Отечественные дороги могут очень быстро «убить» низкую подвеску. Однако при тюнинге, некоторые владельцы «Семерки» ставят перед собой совершенно противоположные цели. Они хотят занизить подвеску, придав автомобилю более спортивный вид. Насколько это логично в условиях плохого дорожного покрытия?

На самом деле, свои преимущества у низкой подвески есть. К примеру, улучшается управляемость машины в поворотах. Это достигается за счет меньшего крена (снижается уровень центра тяжести). Еще одно преимущество заключается в изменении внешности автомобиля. Она становится более спортивной и агрессивной. Наконец, снижение сопротивления позволяет добиться уменьшения потребления топлива.

Об опасностях низкого клиренса

Перед тем, как вы решитесь внести такие кардинальные изменения в вашу «Семерку», нельзя не упомянуть о тех опасностях, которые могут подстерегать вас на дороге. Важная информация! Перед тем, как вы решитесь понизить клиренс вашего автомобиля, подумайте, стоит ли это делать. Есть несколько моментов, на которые мы рекомендуем обратить внимание:

возможность повреждения важных деталей автомобиля при наезде на ямы. По крайней мере, на СТО вы будете заезжать намного чаще;
если работы будут выполняться неквалифицированными специалистами, автомобиль очень скоро потребует дополнительных денежных вливаний.

Основные варианты снижения клиренса

Первый вариант, который считается наиболее экономичным – укорачивание штатных пружин. Сделать это вы сможете своими руками или, если нет необходимого инструмента и навыков, доверить ее начинающему специалисту. Подобную операцию можно выполнять без демонтажа пружины. Важно помнить о том, что пружины укорачиваются на разное число витков (передние, к примеру, на два, а задние – на три). Это обусловлено тем, что вес машины необходимо распределить равномерно.

К преимуществу такого метода можно отнести низкие затраты. Что касается недостатков, к ним относятся риски поломки как пружины, так и амортизатора. Еще один вариант – покупка и установка укороченных пружин. Такие пружины часто называют спортивными. Основные затраты здесь связаны с приобретением готовых деталей. К преимуществам этого метода можно отнести то, что вы в любой момент сможете вернуть все на место (ведь штатные пружины не укорачиваются). К тому же, вы сможете провести такую операцию самостоятельно. Единственное, по завершении вам необходимо обратиться к специалистам для выполнения работ по развалу/схождению.

Снизить клиренс можно и с помощью койловера. Это такие пружины, которые позволяют регулировать клиренс. Такой вариант наиболее удобен, так как если даже вы не смогли с первого раза добиться ожидаемого результата, вы всегда сможете настроить нужную высоту подвески, не прибегая к покупке новых деталей. К преимуществам такого метода можно отнести универсальность койловеров. Они ставятся как со спортивными, так и с обычными амортизаторами. Они регулируются по вашему желанию. Наконец, их достаточно просто установить своими руками. Что касается минусов, есть только один – цена вопроса.

Пневматическая подвеска – это еще один вариант «прокачать» ВАЗ 2107. Причем такой вариант подходит исключительно для истинных фанатов. Дело в том, что стоимость пакета может достигать десятков тысяч рублей. Но за эти деньги вы получите в свои руки полноценный инструмент для работы с подвеской. Еще один минус – это стоимость работ. Дело в том, что такую подвеску нельзя сделать в своем гараже. Да и доверить монтаж оборудования первому попавшемуся «спецу» тоже не рекомендуется. К недостаткам можно отнести и то, что такая подвеска может достаточно быстро выйти из строя на отечественных дорогах.

К преимуществам такого варианта можно отнести возможность гибкого регулирования клиренса (в диапазоне до пяти сантиметров). Если система установлена правильно, вы сможете в любой момент настраивать клиренс по вашему усмотрению, в зависимости, к примеру, от типа дорожного покрытия и местности. Еще одно важное преимущество – способность хорошо удерживать максимальный вес автомобиля. Машина не проседает даже при своей максимальной загрузке. В целом, регулировать клиренс можно в диапазоне от двух до девяти сантиметров. Больше делать не стоит, так как это таит в себе определенные риски. В процессе доработки, рекомендуется также смонтировать новые пыльники и буферы отбоя. К тому же, специалисты советуют поменять опорные подшипники. И еще один важный момент. Ко всем работам с подвеской необходимо подходить с ответственностью. Если вы не можете выполнить какую-то операцию сами, лучше доверьте ее профессионалам. Экономить или делать что-то спустя рукава здесь неуместно. Любая ошибка может существенно сказаться на управляемости.

Видео тюнинг подвески ВАЗ 2107

Классика хорошо зарекомендовала себя на российских дорогах и наверняка ещё нескоро уйдёт на заслуженную пенсию. Этот автомобиль обычно используют люди со средним достатком. Он достаточно недорогой в обслуживании и имеет хорошие технические характеристики. Есть у него небольшие заводские изъяны, которые замечали, наверное, все, кто эксплуатировал эту машину. Достаточно разместить в салоне несколько человек, как автомобиль заметно просаживается. Это говорит об очень слабой и недоработанной подвеске.

Конечно, лучше и удобнее тюнинг подвески ВАЗ-2107 делать в специализированных мастерских, где могут предложить различные способы решения этой проблемы. Но главная проблема, как известно, финансы, поэтому здесь каждому нужно решить для себя как быть, в зависимости от своих возможностей. В основном пытаются сделать тюнинг подвески ВАЗ-2107 своими руками. Другими словами, хотят видеть хороший эффект за небольшие деньги. И в принципе это оправдано.

Тюнинг ходовой ВАЗ-2107 желательно делать одновременно. То есть не частями, которые стареют и уже с новыми деталями не будут гармонировать. Лучше к этому делу основательно подготовиться и усилить подвеску своего транспорта.

Увеличение жёсткости задней подвески

Для того чтобы сделать тюнинг задней подвески ВАЗ-2107, нужно заменить несколько составляющих. А именно: пружины, амортизаторы, сайлент-блоки и отбойники из резины.

Для того чтобы сбалансировано произвести доработку задней подвески ВАЗ-2107, нужно учитывать высоту подъёма и длину пружины. Возможно, придётся удалить несколько витков, чтобы правильно подогнать под размер. Пружины нужно менять на более мощные и жёсткие. Обычно хорошо подходят для замены пружины от автомобиля Нива.

Следующим этапом является замена амортизаторов. Здесь главное, чтобы соответствовали предъявляемым требованиям. Лучше искать амортизаторы с неподвижным штоком, так как они, как правило, намного жёстче аналогов.

Даже на первый взгляд незначительные части: отбойники и сайлент-блоки нужно обязательно поменять на более надёжные и мощные. Потому что истирание резинок приводит к ухудшению управления автомобиля. Это сразу чувствуется, поэтому модернизация ходовой части делает автомобиль более надёжным в использовании.

Надёжные повороты

Не секрет, что для любого автомобиля важен не только двигатель, но и уверенность в управлении. Надёжное сцепление с трассой, отсутствие кренов на поворотах — результат хорошей работы задней подвески. Поэтому очень важно произвести тюнинг для дрифта задней подвески ВАЗ-2107. Кстати, словом дрифт обозначают искусный поворот. Для того чтобы он был безопасным, нужно все узлы и детали подвески держать на постоянном контроле.

Усиливаем переднюю подвеску

Особое внимание нужно уделить тюнингу передней подвески ВАЗ-2107. Здесь сосредоточен основной вес всех агрегатов. Желательно заменяемые детали устанавливать высшего качества, можно использовать иностранного производства. Все работы по замене производим по аналогии с задней частью.

После замены всех частей на более мощные жёсткость подвесок намного повысится. Но возможны неудобства управления транспортным средством. Небольшой наклон кузова будет заметен на поворотах. Здесь нужно произвести дополнительные работы по улучшению подвески ВАЗ-2107.

Обязательно после проведённой доработки подвески ВАЗ-2107 необходимо сделать развал-схождение колёс. Эту операцию, конечно, лучше сделать на станции с использованием специального оборудования.

Ставим двойной стабилизатор

Доработка передней подвески ВАЗ-2107 в плане установки второго стабилизатора не только обеспечит дополнительную надёжность управления, но и усилит её. Для установки ещё одного стабилизатора соответственно нужно дополнительно приварить колечки для втулок. Далее приварить парные колечки к стабилизатору (к имеющимся креплениям) и установить второй стабилизатор на место.

Доработка по усилению ходовой

Немаловажным является обработка шпилек, которые находятся на нижнем рычаге от коррозийного износа. Прежде чем заворачивать гайки, их нужно предварительно смазать. На кончики шпилек можно наплавить пластмасс. Для этого можно взять любую вещицу из пластмассы, отрезать кусочек, прислонить к кончику шпильки и подплавить.

Дополнительно можно усилить кронштейны стабилизатора. Для этого рекомендуется на них наварить специальные уголки из стали. Затем произвести антикоррозийную обработку.

Качественный тюнинг для ходовой ВАЗ-2107 делает машину более надёжной и удобной в использовании.

7 500 р
Клубная цена : 7 200 р

Описание
Отзывы (0)

Наименование: Рычаги треугольные 2101-07 Супер Дрифт (резина)

Преимущества: В отличие от присутствующих на рынке аналогов, выполненных из сваренных кусков трубы и имеющих, зачастую, более высокую цену, данная модель Супер Дрифт выполнена из цельно-гнутой трубы.

Данная труба имеет запредельный запас прочности.

Особенности: полиуретановые сайлентблоки, укороченная сошка, обеспечивают максимальный выворот колес.

Применимость: Заднеприводные ВАЗ 2101-2107 с занижением от -40 мм, рекомендуются только для закрытых соревнований.

Установка: Устанавливаются на заниженную подвеску от -40мм, под тормозные суппорты от ВАЗ 2112

Назначение: Позволяют существенно увеличить выворот колес, что делает их незаменимыми в такой дисциплине, как дрифтинг.

Материал труб: сталь 20

Толщина стенки: 3,5-4 мм

Комплектация: 2 верхних рычага 2 нижних рычага 2 элемента крепления 2 укороченные сошки 2 скрутки для регулировки схождения

Замена сайлентблоков на ВАЗ 2107

Замена сайлентблоков подвески ВАЗ 2107 — процедура не из лёгких. Насколько часто приходится её выполнять, напрямую зависит от условий эксплуатации автомобиля, качества деталей и правильности их монтажа. Облегчает работу специальный съёмник, посредством которого большинство автолюбителей сможет провести ремонт самостоятельно.

Сайлентблоки ВАЗ 2107

На просторах интернета довольно часто обсуждаются особенности замены сайлентблоков подвески ВАЗ 2107 и других автомобилей отечественного и зарубежного автопрома. Проблема на самом деле является актуальной и обусловлена низким качеством наших дорог. Поскольку сайлентблок — один из важных элементов конструкции подвески транспортного средства, его выбору и замене нужно уделять особое внимание.

Что такое сайлентблоки

Сайлентблок (шарнир) конструктивно состоит из двух металлических втулок, связанных между собой резиновой вставкой. Деталь предназначена для соединения элементов подвески, а наличие резины позволяет гасить колебания, которые передаются от одного узла к другому. Сайлентблок должен воспринимать и переносить все деформации, которым подвергается автомобильная подвеска.

Где они установлены

На ВАЗовской «семёрке» сайлентблоки установлены в передней и задней подвеске. Спереди посредством этой детали крепятся рычаги, а сзади реактивные тяги (продольные и поперечная) соединяют мост с кузовом. Чтобы подвеска автомобиля всегда находилась в исправном состоянии, а управляемость не ухудшалась, нужно следить за состоянием сайлентблоков и своевременно производить их замену.

Какие бывают сайлентблоки

Помимо назначения сайлентблоков нужно знать, что эти изделия могут быть выполнены из резины или полиуретана. Принято считать, что замена резиновых элементов подвески на полиуретановые, где это возможно, только улучшит характеристики и работу подвески.

Сайлентблоки из полиуретана характеризуются более длительным сроком службы в отличие от резиновых.

Недостатком элементов из полиуретана является высокая стоимость — они примерно в 5 раз дороже резиновых. При установке полиуретановых изделий на ВАЗ 2107 можно улучшить поведение автомобиля на дороге, снизить деформации в подвеске, а также устранить так называемое выжимание, которое свойственно элементам из резины. Это говорит о том, что подвеска будет работать в том состоянии, которое предусмотрено конструкторами на заводе. При правильном подборе и установке деталей из полиуретана снижается шум, вибрация, поглощаются удары, что говорит о лучшей работе таких шарниров по сравнению с резиновыми.

Причины выхода из строя

Впервые сталкиваясь с поломками сайлентблоков, довольно сложно представить, что может произойти с этими изделиями после длительной эксплуатации. Со временем резина начинает рваться, в результате чего требуется замена шарнира. Причин того, что изделие приходит в негодность, может быть несколько:

Большой пробег автомобиля, следствием которого стало высыхание резины, потеря её эластичности и появление трещин и разрывов.
Попадание на резину сайлентблока химических веществ. Поскольку рассматриваемый элемент подвески находится вблизи двигателя, вполне вероятно воздействие на него масла, которое приводит к разрушению резины.
Неправильный монтаж. Закрепление болтов рычагов нужно выполнять только после того, как автомобиль установлен на колёса, а не вывешен на подъёмнике. При неправильной затяжке резина сайлентблока сильно скручивается, что приводит к быстрому выходу изделия из строя.

Проверка состояния

Владельцам «семёрки» совсем не лишним будет знать, как же определить, что сайлентблоки нуждаются в замене. Качественные изделия ходят довольно долго — до 100 тыс. км. Однако из-за состояния наших дорог необходимость в их замене обычно возникает через 50 тыс. км. Определить, что резиновые шарниры пришли в негодность, можно по ощущениям в управлении автомобилем. Если машина стала управляться хуже, руль перестал быть таким же отзывчивым, как прежде, то это указывает на явный износ сайлентблоков. Для большей уверенности рекомендуется посетить СТО, чтобы специалисты выполнили диагностику подвески.

Состояние сайлентблоков можно определить и самостоятельно при визуальном осмотре. Для этого потребуется загнать автомобиль на эстакаду или смотровую яму, после чего осмотреть каждый из шарниров. Резиновая часть не должна иметь трещин и разрывов. Одним из признаков выхода из строя сайлентблоков является нарушение развала-схождения колёс. Кроме этого, признаком износа рассматриваемой детали является неравномерный износ протектора шин. Это явление указывает на неправильно отрегулированный сход-развал, что может быть причиной неисправности подвески транспортного средства.

Затягивать с заменой сайлентблоков не стоит, поскольку со временем посадочные места в рычагах разбиваются, так что может потребоваться замена рычага в сборе.

Видео: диагностика сайлентблоков

Замена сайлентблоков нижнего рычага

Сайлентблоки при выходе из строя, как правило, восстановлению не подлежат, это обусловлено их конструкцией. Для проведения работ по замене резинометаллических шарниров нижнего рычага на ВАЗ 2107 потребуются следующие инструменты:

съёмник сайлентблоков;
съёмник шаровой опоры;
ключи на 13, 22, 24;
молоток;
зубило;
монтировка;
смазка (например, WD-40).

Порядок действий по демонтажу нижнего рычага следующий:

Поднимают машину при помощи подъёмника либо домкрата.
Снимают колесо.
Ослабляют затяжку гаек оси нижнего рычага.

В процессе сборки следует использовать новые гайки для затяжки оси рычага и шарового пальца.

Видео: как заменить сайлентблоки нижних рычагов ВАЗ 2101–07

Для снятия и установки сайлентблоков используется один и тот же съёмник. Потребуется лишь изменить положение деталей в зависимости от того, какая операция предполагается (запрессовать или выпрессовать).

Замена шарниров верхнего рычага

Для замены сайлентблоков верхнего рычага потребуются такие же инструменты, как и при ремонте нижних элементов. Автомобиль поднимают аналогичным образом и снимают колесо. После чего проводят следующие действия:

Замена сайлентблоков реактивных тяг

Реактивные тяги являются неотъемлемой частью задней подвески классических «Жигулей». Они закреплены посредством болтового соединения, а для снижения нагрузок и компенсации ударов от неровностей дорожного полотна используются резиновые втулки. Со временем эти изделия также приходят в негодность и требуют замены. Лучше всего менять их комплексно, а не по отдельности.

Из инструментов и материалов потребуются:

ключи на 19;
новые сайлентблоки;
проникающая смазка;
щётка по металлу;
монтажная лопатка.

Рассмотрим замену втулок реактивных тяг на примере длинной продольной тяги. Процедура с другими элементами подвески проводится аналогичным образом. Разница заключается лишь в том, что для демонтажа длинной тяги необходимо снять нижнее крепление амортизатора. Работа состоит из следующих шагов:

Если внутренняя обойма будет с одной из сторон слегка выступать, её нужно подровнять молотком.

После замены сайлентблока тягу устанавливают в обратной последовательности, не забывая смазывать болты, например, «Литолом-24», что в будущем облегчит демонтаж крепежа.

Видео: замена втулок реактивных тяг ВАЗ 2101–07

Съёмник для сайлентблоков своими руками

Съёмник шарниров ВАЗ 2107 можно приобрести готовый или сделать своими руками. Если есть подходящее оборудование и материалы, изготовить инструмент вполне по силам каждому автолюбителю. Стоит также учесть, что качество покупных приспособлений на сегодняшний день оставляет желать лучшего. Заменить резинометаллический шарнир можно и без специальных инструментов, но это потребует гораздо больше времени и сил.

Последовательность действий

Для изготовления самодельного съёмника понадобится следующее:

кусок водопроводной трубы длиной 3 см внутренним диаметром 40 мм и наружным 50 мм;
шайба с внешним диаметром минимум 50 мм;
болт М12 длиной 7 см с шайбами;
два куска трубы длиной по 10 см и диаметром 40 мм;
тиски;
молоток;
смазка.

Процесс изготовления съёмника состоит из нескольких этапов.

Для того чтобы уверенно и безаварийно управлять автомобилем, нужно проводить периодический осмотр и ремонт ходовой части. Износ сайлентблоков влияет на безопасность вождения, а также на износ шин. Чтобы заменить повреждённые шарниры, потребуется подготовить необходимый инструмент и выполнить ремонт в соответствии с пошаговыми инструкциями.

Читайте также: