Утечка тока мерседес w203

Обновлено: 03.07.2024

21.9 Поиск утечек тока

В зависимости от состава оборудования автомобиля, к току саморазряда батареи прибавляется ток. потребляемый постоянно включенными устройствами в ждущем режиме По этой причине батарею необходимо подзаряжать, если автомобиль не эксплуатируется более 6 недель. При подозрении на утечку тока (ускоренный разряд батареи) проверьте бортовую сеть следующим образом.

• Перед проверкой полностью зарядите батарею.

• Установите амперметр (с диапазоном измерения от 0 - 5 мА до 5 А) на самый большой предел измерения. Отсоедините от батареи провод массы. Включите амперметр между отрицательным выводом батареи и проводом массы. Положительный вывод амперметра должен быть присоединен к проводу массы, а отрицательный —к выводу батареи.

Внимание: проверку можно также выполнить с помощью контрольной лампы Однако если лам па при включении между массой и отрицательным выводом батареи не загорится, потребуется амперметр.

• Выключите всю электрическую нагрузку, отсоедините часы и другие постоянно включенные устройства, закройте двери

• Последовательно переключайте амперметр на низшие пределы измерения до получения точного отсчета. Измеренное значение тока не должно превышать 1 - 3мА

• Вынимая предохранители, разрывайте различные цепи Если при снятии очередного предохранителя показания амперметра станут нулевыми, в данной цепи присутствует утечка тока. Возможными причинами утечки могут быть: коррозия и загрязнение контактов, повреждение изоляции проводов, внутренние замыкания в электрических устройствах.

• Если в защищенных предохранителями цепях неисправностей не обнаружено, отсоединяйте провода от незащищенных устройств: генератора, стартера и системы зажигания.

• Если при отсоединении одного из вышеперечисленных устройств показания амперметра станут нулевыми, это устройство подлежит ремонту или замене При подозрении на утечку в стартере или системе зажигания, необходимо также проверить по схеме электрооборудования выключатель зажигания.

Mercedes C-Class (W203) – провал или победа?

Mercedes-Benz C-Class (W202) продержался на конвейере семь лет. За это время с производственной линии сошло более 1,8 миллиона автомобилей. Новое поколение W203 появилось в 2000 году. Уже через год, наряду с седаном и универсалом, на рынке вышло трехдверное купе. В 2004 году «цешка» пережила рестайлинг, который помимо легких стилистических корректив, принес повышение уровня оснащения и рост качества.

Модернизация не обошла стороной шасси: стали использоваться более крепкие подшипники, сайлент-блоки и усиленный задний стабилизатор. Была улучшена механическая коробка передач. Дизельные агрегаты стали соответствовать нормам выбросов Euro IV, а мощность возросла на 7-150 л.с.

Год спустя (в 2005 году) была скорректирована линейка двигателей. В частности, появился новый шестицилиндровый турбодизель мощностью 225 л.с. (320 CDI), который объединялся с 6-ступенчатой механической или 7-скоростной автоматической коробкой передач.

В 2007 году W203 уступил место следующему поколению - W204.

Мерседес 203 предлагался в четырех базовых уровнях исполнения: Classic, Elegance, Avantgarde, Sportline.

Оснащение

Мерседес С класса - прямой конкурент BMW 3 серии. Поэтому перед создателями стояла задача правильно настроить шасси и оснастить автомобиль по последнему слову техники. Основной стала 6-ступенчатая механическая коробка передач. Для большинства версий был доступен и 5-дипазонный автомат. В список стандартного оборудования вошли: ESP, круиз-контроль, многофункциональное рулевое колесо и 6 подушек безопасности. За дополнительную плату можно было получить бортовой комплекс Comand, объединяющую аудио, радио, теле и навигационные системы.

Интерьер

Места внутри C-Class не так много. Спереди простор ограничивает массивный центральный тоннель. Сзади невелик запас пространства в ногах – колени пассажиров упираются в передние кресла. Сами сиденья имеют довольно выносливую обивку, в отличие от материалов подлокотника и внутренних ручек дверей. Кому-то покажется странным одновременное сочетание ручных и электрических регулировок передних сидений. Например, продольная регулировка осуществляется с помощью классического рычага под креслом. Багажный отсек седана имеет емкость 455 литров, универсала – 470 литров, спортивного купе – 310 литров.

Ходовая

Второе поколение Mercedes C-Class, по сравнению с предшественником, получило идеальное шасси с небольшой долей спортивных эмоций. Конструкторы заменили пару нижних поперечных рычагов трапециевидным рычагом McPherson со сменными сайлентблоками. Однако первый блин вышел комом. Сайлентблоки рычагов быстро изнашивались, и подвеска начинала стучать. Производитель вскоре доработал элемент, применив более износостойкие материалы. Кроме того, пришлось модернизировать и крепление стабилизатора, чтобы исключить попадание грязи и песка, способствующих быстрому износу самого стабилизатора. Сегодня стабилизаторы по-прежнему страдают от преждевременного износа, за исключением топ-версий AMG. Задняя многорычажная подвеска проблем не доставляет, хотя там используются компоненты из легких сплавов.

После модернизации долговечность ходовой незначительно увеличилась. Немного изменились и ее настройки. Инженерам удалось сделать подвеску более плотной, практически без потерь для комфорта, что отразилась на снижении крена и повысило устойчивость на треке.

Двигатели

C180 - 2,0 / 130 л.с. (10/2000 - 05/2002)
C180 Kompressor - 1,8 / 143 л.с. (с 05/2002)
C200 Kompressor - 2,0 / 163 л.с. (05/2000 - 05/2002)
C200 Kompressor - 1,8 / 163 л.с. (с 05/2002)
C230 Kompressor - 1,8 / 192 л.с. (с 02/2004)

C230 - 2,5 / 204 л.с. (с 01/2005)
C240 - 2,6 / 170 л.с. (с 05/2000)
C280 - 3,0 / 231 л.с. (с 01/2005)
C320 - 3,2 / 218 л.с. (с 05/2000)
C350 - 3,2 / 272 л.с. (с 01/2005)
C240 4MATIC - 2,6 / 170 л.с. (с 07/2002)
C280 4MATIC - 3,0 / 231 л.с. (с 01/2005)
C320 4MATIC - 3,2 / 218 л.с. (с 07/2002)
C350 4MATIC - 3,2 / 272 л.с. (с 01/2005)
C32 AMG Kompressor - 3,2 / 354 л.с.

C55 AMG - 5,4 / 367 л.с. (с 02/2004)

Четырехцилиндровые с турбонаддувом:

C200 CDI - 2.1 / 116 л.с. (с 03/2001)
C200 CDI - 2.1 / 122 л.с. (с 04/2003)
C220 CDI - 2,1 / 143 л.с. (с 03/2001)
C220 CDI - 2.1 / 136 л.с. (с 08/2006)
C220 CDI - 2,1 / 150 л.с. (с 02/2004)

Пятицилиндровые с турбонаддувом:

C270 CDI - 2,7 / 170 л.с. (с 12/2000)
C30 CDI AMG - 3,0 / 231 л.с. (с 01/2003)

Шестицилиндровые с турбонаддувом:

C320 CDI 3.0 / 224 л.с. (с 01/2005)
C320 CDI 3.0 / 231 л.с. (с 01/2005)

Под капотом Мерседес W203 побывало много двигателей. До 2003 года основным был 4-цилиндровый агрегат серии М111 (в моделях С180 и С200), который неплохо себя зарекомендовали еще в Mercedes W124. Он представлял собой 2-литровый блок. Для версии С180 исключительно атмосферный, а для С200 дополнен механическим компрессором Eaton типа Roots. Компрессор обеспечивал хорошую тягу на малых оборотах. Из недостатков можно отметить несовершенство системы вентиляции картера и растяжение цепи ГРМ при больших пробегах.

В 2003 году от двигателя М111 отказались, заменив его М271. Мотор во всех модификациях имел рабочий объем 1,8 л и был оснащен механическим компрессором Eaton, который обычно не доставлял никаких проблем (от 17 000 рублей за б/у). А вот цепь привода ГРМ (8 000 рублей за комплект) и шестерни распредвалов (по 14-33 тыс. рублей) могли износиться уже после 100-150 тыс. км. Кроме того, агрегат страдал от проблем с седлами клапанов, которые разбивали головку из-за скопления нагара. Первые симптомы - высокий расход топлива и падение динамики. Единственное решение проблемы – замена головки блока. Со временем начинают течь магниты, в результате масло попадает на лямбды и ЭБУ мотора.

Из шестицилиндровых бензиновых агрегатов наиболее надежен М112. С возрастом придется менять растянувшуюся цепь привода ГРМ, уставшие маслосъемные колпачки, всевозможные прокладки и систему вентиляции картерных газов.

М272 страдает от проблем с электромагнитами управления распредвалами и заслонками впускного коллектора. Но более известен из-за преждевременного растяжения цепи и износа звездочек балансира. Для замены необходимо извлекать двигатель. В возрастных экземплярах встречаются и задиры в цилиндрах.

Дизельная линейка моторов была представлена семейством ОМ611. Для версий C200 CDI и C220 CDI – это агрегаты рабочим объемом 2,1 л. Они достаточно надежные и в меру экономичные, но придется смириться с их громкой работой. Дизельные двигатели с 4-мя цилиндрами имеют достаточную мощность, и являются разумным выбором даже в слабых модификациях. Большой пятицилиндровый агрегат 270 CDI применялся до 2005 года. Он обеспечивал достойную динамику и не доставлял много проблем.

Все упомянутые дизели использовали систему впрыска Common Rail фирмы Bosch с насосом СР1, который сегодня механиков уже не удивит. Специализированные сервисы легко справятся с неисправностями регулятора давления или утечками солярки из-под форсунок, что способствует появлению нагара в головке блока цилиндров. Если не решить последнюю проблему, то возможно выгорание головки блока. Обычно уплотнения форсунок меняют заблаговременно.

В первых моделях C200 CDI и C220 CDI, произведенных до 2001 года, всего после нескольких десятков тысяч километров забивался каталитический нейтрализатор, в результате падала мощность, а выхлопные газы устремлялись в картер, выдавливая масло через щуп. Проблема была устранена в 2002 году. Еще одна распространенная неисправность - выход из строя электромагнитных форсунок. Недуг можно определить по неравномерной работе двигателя, падению мощности и усилившейся вибрации.

Неплохим выбором станет 6-цилиндровый C320 CDI, который в 2005 году сменил C270 CDI. Он сложен, но быстр и экономичен. К тому же, его не преследуют серьезные неисправности. Правда, после 200 000 км увеличивается вероятность выхода из строя системы впрыска, впускного коллектора, турбонагнетателя и растяжение цепи ГРМ.

Коробка передач

Со всеми двигателями сочеталась 6-ступенчатая механическая коробка передач. До 2002 года существовала проблема с синхронизаторами первых трех скоростей. Кроме того, МКПП может беспокоить нечетким включением передач (износ механизма выбора передач), особенно в машинах первых лет производства. После рестайлинга недостаток был устранен. Сцепление механики ходит до 300 000 км.

Альтернативой МКПП станет 5-ступенчатый автомат 5G-Tronic (722.6), который появился в Мерседесах еще в 1989 году. АКПП работает медленно и плавно. По мнению многих специалистов, она менее надежная, чем предыдущий 4-ступенчатый автомат, но до 200-300 тыс. км доживает. Чтобы сохранить коробку в форме, необходимо регулярно менять масло - каждые 60 000 км, в том числе и фильтр. В противном случае ремонт неизбежен – около 1000-2000 долларов. Из строя выходят селектор (от 15 000 рублей), электронная плата (течь через разъем), гидроблок (от 70 000 рублей), гидротрансформатор или ЭБУ коробки (EGS - 31 000 рублей).

7-ступенчатый автомат 7G-Tronic (722.9) еще менее надежный, но хорошо работает и обеспечивает низкий расход топлива. К проблем стоит готовиться уже после 100-150 тыс. км (50-100 тысяч рублей).

Типичные проблемы и неисправности

Будьте осторожны с машинами, восстановленными после аварии. В дальнейшем такой экземпляр может доставить много проблем. Запасные части на Mercedes не дешевы, и не все можно достать на вторичном рынке. Стоит отметить, что дорестайлинговые машины склонны к коррозии, но силовые элементы - лонжероны и чашки амортизаторов пока не гниют. Рестайлинговые образцы "рыжой чумой", как правило, не болеют.

Откройте капот и обязательно осмотрите отверстия для стока воды. Если они забиты грязью, то высока вероятность присутствия коррозии возле лобового стекла. Но главное - забитые стоки способствуют попаданию воды на электронные блоки. В частности, выходит из строя передний блок SAM (от 28 000 рублей), а замыкание его дорожек может потянуть за собой ЭБУ двигателя (еще 30 000 рублей).

Источником неприятностей становится и климат-контроль. Он перестает регулировать температуру воздуха. Причина - разрушение пластиковой тяги заслонки, отвечающей за смешивание теплого и холодного воздуха. Деталь копеечная (около 1 000 рублей), но чтобы до нее добраться надо разобрать половину передней панели. Проблемы с отоплением могут быть вызваны отказом дополнительной помпы (14 000 рублей) или забитым радиатором отопителя.

В автомобилях 2003-2004 года возникали неприятности с пряжками передних ремней безопасности. Мерседес решал ее в процессе отзывной кампании. Первые экземпляры страдали от нелепых недостатков, например, скрипящих педалей.

Стоит ли покупать?

При выборе Мерседес С класса W203 следует отдать предпочтение моделям, произведенным после рестайлинга. Они более надежны и меньше страдают от проблем с электрикой. Бензиновые двигатели более стабильные, чем дизельные моторы. Выбор лучше сделать в пользу 4-цилиндровых бензиновых агрегатов с выносливым механическим компрессором. После покупки, следует держать про запас не меньше 100 000 рублей для устранения непредвиденных неисправностей.

Mercedes-Benz W203 2000-2007

· Топливопроводы;
· Шланги системы охлаждения;
· Тормозные трубопроводы и шланги;
· Гидравлические линии усилителя руля;
· Линии кондиционера.

4. Вставьте в отверстие до упора специальный щуп определения уровня масла.
5. Спустя 3 сек. выньте указатель уровня и проверьте по нему уровень масла.

6. Бензиновый двигатель 112: Перерассчитайте уровень масла, приведенный в таблице, в соответствующий объём. Определите разницу и при необходимости долейте её в двигатель.
7. Дизельные двигатели 611:

Двигатели до № 448 572 (Инд.№ 30, завод в Унтертюркхайме) и № 069 844 (Инд. № 40, завод в Берлине)

MAX = 138 мм,
MIN = 110 мм.

Двигатели начиная с № 448 573 (Инд. № 30, завод в Унтертюркхайме) и двигателя № 069 845 (Инд. № 40, завод в Берлине) –

8. Дизельный двигатель 612:

Двигатели до № 134 163

MAX = 135 мм,
MIN = 110 мм.

Двигатели начиная с № 134 164

MAX = 124.5 мм,
MIN = 99.5 мм.

Расход масла двигателем может быть определён только после прохождения длинной дистанции. В период обкатки он может превышать приведенное значение. Частое движение с высокими оборотами двигателя ведёт к увеличению расхода масла.

Проверка уровня масла является важной профилактической процедурой. Постоянное падение уровня масла указывает либо на наличие его утечек через повреждённые сальники или ослабшие соединения, либо на его выжигание (внутренние утечки через изношенные поршневые кольца или через направляющие втулки клапанов). Кроме того, следует обращать внимание и на состояние самого масла. Если масло имеет молочный цвет или в его составе можно заметить капли воды, это указывает на возможное нарушение герметичности прокладки головки цилиндров или наличие трещины в головке или блоке цилиндров. В этом случае двигатель следует отремонтировать немедленно. Каждый раз при измерении уровня масла перед протиркой лезвия щупа проведите по нему большим и указательным пальцами руки. Если при этом будут обнаружены налипшие на щуп частицы грязи или металлические частицы, масло следует заменить (обратитесь к Разделу Замена двигательного масла и масляного фильтра).

Жидкость омывателя ветрового стекла

Концентрат стекломоющего средства легко воспламеняем.

При обращении с концентратом стекломоющего средства применение огня, открытого пламени и курение запрещаются.

About Unify dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas eget nisl id libero tincidunt sodales.

Duis eleifend fermentum ante ut aliquam. Cras mi risus, dignissim sed adipiscing ut, placerat non arcu.

Проверка системы зарядки Mercedes-Benz W203

1. Если Вы обнаружили неисправность в системе зарядки — неисправность генератора не может быть единственной причиной.

Выполните следующие проверки:

1 - осмотрите приводной ремень и убедитесь в том, что он натянут и не повреждён. При обнаружении повреждений замените его;

2 - убедитесь в том, что болты крепления генератора надёжно затянуты;

3 - проверьте проводку генератора и все разъёмы. Все контакты должны быть надёжными и не окисленными;

4 - проверьте соответствующие предохранители, расположенные в двигательном отсеке . При обнаружении сгоревшего устраните причину перегорания предохранителя и замените его (при перегорании соответствующего предохранителя Вы не сможете запустить двигатель или включить какой-либо из приборов);

5 - запустите двигатель и убедитесь в том, что из генератора не раздаются посторонние звуки (свист или визг может сигнализировать о неисправности подшипников или износе щёток);

6 - убедитесь в том, что аккумуляторная батарея полностью заряжена. Если одна из банок повреждена, аккумуляторная батарея может потреблять избыточный ток;

7 - отсоедините наконечники проводов от аккумуляторной батареи (сначала отрицательный). Осмотрите клеммы аккумуляторной батареи и наконечники проводов. При обнаружении следов коррозии тщательно очистите их . Присоедините наконечники проводов к клеммам и надёжно затяните.

2. Включите вольтметр между положительным и отрицательным полюсами аккумуляторной батареи.

3. Запустите двигатель. Напряжение при запуске двигателя может упасть до 8 В (при наружной температуре +20°С).

4. Увеличьте число оборотов двигателя до 3000 об/мин. Напряжение при этом должно составлять от 13 до 14.5 В. Это указывает на нормальную работу генератора и регулятора напряжения. Напряжение генератора (бортовое напряжение) должно быть выше, чем рабочее напряжение, чтобы батарея при движении автомобиля снова заряжалась.

5. Проверьте стабильность работы регулятора напряжения. Для этого включите дальний свет и повторите измерение при 3000 об/мин. Полученное напряжение не должно быть выше ранее полученного значения более чем на 0.4 В.

6. Если полученное значение лежит за пределами заданного значения, сдайте генератор и регулятор в ремонт на СТО.

разряжается аккумулятор W 203

Люди, у меня на с 240 w 203 (2002-й год) следующая проблема. Оставил машину в гараже и через 6 дней, когда решил завести ее, кнопки дверей не окрылись. Решил, что аккумулятор старый заменил его на новый VARTA и после этого все открылось и машина сразу завелась (мастер сказал, что старый аккумулятор полностью разряжен). После этого опять оставил машину в гараже и на пятый день, когда хотел открыть двери проблема повторилась. Значит и новый аккумулятор за 5 дней полностью разрядился. Машина недавно привезена из америки и так понял эта проблема существовала еще там, так как человек, который покупал ее жаловался на проблемы с аккумулятором. Хочу добавить, что если оставить с вечера, то на утро машина заводится без каких-либо проблем. Скажите, эта серьезная проблема и как ее разрешить.
Заранее благодарю.

Mercedes c 240 (w 203) 2002-й год

W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.

Люди, у меня на с 240 w 203 (2002-й год) следующая проблема. Оставил машину в гараже и через 6 дней, когда решил завести ее, кнопки дверей не окрылись. Решил, что аккумулятор старый заменил его на новый VARTA и после этого все открылось и машина сразу завелась (мастер сказал, что старый аккумулятор полностью разряжен). После этого опять оставил машину в гараже и на пятый день, когда хотел открыть двери проблема повторилась. Значит и новый аккумулятор за 5 дней полностью разрядился. Машина недавно привезена из америки и так понял эта проблема существовала еще там, так как человек, который покупал ее жаловался на проблемы с аккумулятором. Хочу добавить, что если оставить с вечера, то на утро машина заводится без каких-либо проблем. Скажите, эта серьезная проблема и как ее разрешить.
Заранее благодарю.

ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004

Был сегодня у мастера, он поочередно повыдергивал предохранители, но ничего не изменилось. Затем в багажнике отсоединил TELEAID, и утечка с 1.09 упала до 0.08, т.е. фактически прекратилась. Попытался выключить его через компьютер, но он никак не хотел стираться полностью из памяти. на приборном табло все равно оставалась надпись SOS. и еще он сказал, что если неправильно перекодировать, то можно запороть всю систему. Порылся на зарубежных форумах, пишут, что одна из причин может быть тот самый Tele Aid.
Таким образом проблема осталась. как же отключить этот блок? Или может новый купить? Помогите, плиз

Mercedes c 240 (w 203) 2002-й год

Как вариант подиагностируйте мотор. Например на w140 часто проблема аккумулятора связана с эл. педалью газа.

Думаю, что причина утечка ясна, только вот как отключить этот злополучный ТелеАид.

Mercedes c 240 (w 203) 2002-й год

Порылся на зарубежных форумах, пишут, что одна из причин может быть тот самый Tele Aid.
Таким образом проблема осталась. как же отключить этот блок? Или может новый купить?

Ну а если, просто найти реле и предохранитель? и их снять?

Там надо еще и раскодировку делать.

Mercedes c 240 (w 203) 2002-й год

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных

Изменить стиль

OldMerin
Memory Mobile

Форумы
Объявления
Файлы
Галерея
Пользователи
Магазин
Гараж
Blogs
Отметить все как прочтенное

Проблемы и поломки возникающие в Mercedes-Benz W203

Список проблем и cлабых мест кузова W203 C-Класса основан на отзывах и комментариях автовладельцев использующих эти автомобили в России.

Новый ограничитель передней двери

Сломанный и новый, усиленный, рычаг печки

В качестве рекомендации необходимо выгонять жидкость после поездки в плохую погоду, просто проехаться по ровному асфальту без луж.

Сломанная задняя пружина W203

Неполадка возникает в неверном подходе производителем к этой хрупкой детали. Требуется замена рычага.

Комплект переднего рычага

Коррозия кузова. Недостатки встречаются на цешках до 2002 года. В 2003 году на всех заводах M-Benz перешли на новую технологию нанесения покрытия краски. Ржавчину можно увидеть если только машина в этом месте ремонтировалась.

В движках М111 R4 - 2.0 обычный с 129 и М111 R4 - 2.0 компрессорный с 163 л.с. замена цепи не потребуется. Надежные и проверенные временем движки. Не издаст не единого шума до 450 000.

В М272 V6 - 2.5, 2.8 и М272 V6 - 3.5 возникают проблемы с баланс валом. Работают без проблем до 150 000, потом появляется шум в моторе, требуется дорогой ремонт.

Штатная магнитола с касетником

Ниже приведена таблица с разницей положительных и отрицательных отзывов водителей составленная нашими коллегами в одном интернет издании.

Недостатки и достоинства по отзывам водителей

Mercedes-Benz C-class W203 2.2 2003

Проверка состояния батареи, уход за ней и зарядка Мерседес W203

Батарея VRLA отличается чёрным корпусом с обозначением «VRLA». Она не требует обслуживания, уровень электролита с внешней стороны не виден. Пробок батарея не имеет, крышка не снимается.

Обратитесь также к материалам Главы Электрооборудование двигателя.

Аккумуляторная батарея размещена в двигательном отсеке справа.

Предусмотренный срок службы аккумуляторной батареи достигается только в том случае, если она всегда достаточно заряжена.

При пользовании автомобилем преимущественно на коротких расстояниях или при длительной стоянке, рекомендуем чаще проводить проверку степени заряженности аккумуляторной батареи.

Отсоединение аккумуляторной батареи

1. Не ослабляйте и не снимайте кабели с клемм аккумуляторной батареи при работающем двигателе. В противном случае могут быть повреждены электронные элементы (например, генератор).
2. Выключите все потребители электроэнергии. Сначала отсоедините и снимите минусовую, а затем плюсовую клемму.
3. После отсоединения клемм аккумуляторной батареи электронный ключ в замке зажигания больше не поворачивается, а рычаг селектора АТ остаётся заблокированным в положении «Р».

Потребители электроэнергии должны быть выключены.

1. Сначала подсоедините плюсовую, а затем минусовую клемму.
2. После подсоединения аккумуляторной батареи необходимо провести следующие работы:

· Установка часов (Раздел Многофункциональное рулевое колесо, универсальный дисплей).
· Введение в память кода радиоприёмника (см. «Руководство по эксплуатации радиоприёмника»).
· Повторная юстировка боковых стёкол (Раздел Стеклоподъёмники, люк крыши).
· Повторная юстировка сдвигаемого и поднимаемого верхнего люка (Раздел Стеклоподъёмники, люк крыши).
· Повторная юстировка системы ESP. Для этого рулевое колесо при работающем двигателе поверните от упора до упора.

При работе с батареей следует предпринимать определённые меры безопасности. В банках батареи всегда присутствует в высшей степени огнеопасный водород, поэтому ни в коем случае не допускайте приближения к батарее с зажжённой сигаретой или другими видами открытого огня. Электролит батареи представляет собой раствор серной кислоты, которая при попадании в глаза или на открытые участки тела вызывает серьезные травмы. Кроме того, кислота разъедает одежду и краски. При отключении батареи всегда первым отсоединяйте кабель массы, и подсоединяйте его в последнюю очередь!

1. Уход за батареей является очень важной процедурой, позволяющей избежать остановок в пути из-за её разрядки. Для выполнения процедуры обслуживания требуется соответствующий инструмент.
2. Перед началом процедуры обслуживания всегда сначала выключите двигатель и отключите все электроприборы, затем отсоедините кабель массы от батареи.

Если радиоприёмник Вашего автомобиля оборудован системой защиты от воровства, удостоверьтесь, что Вы набрали правильный код перед отсоединением батареи.

3. Обычно автомобили оборудованы батареями, не требующими особого ухода. Можно снимать крышки банок и доливать дистиллированную воду. Последние модели могут быть оснащены батареями, вообще не требующими ухода, которые полностью запечатаны.

4. Снимите крышки и проверьте уровень электролита в каждой из банок батареи. Он должен быть выше пластин. Обычно на каждой банке имеется указатель уровня. Если уровень электролита ниже нормы, добавьте только дистиллированной воды и затем закройте крышки банок.

Переполнение банок может привести к переливанию электролита во время ускоренной зарядки, что вызовет коррозию и повреждение ближайших к батарее компонент.

5. Если положительная клемма и хомут провода батареи Вашего автомобиля оборудованы резиновым протектором, удостоверьтесь, что он не порван и не повреждён. Он должен полностью закрывать клемму.
6. Необходимо периодически производить осмотр внешнего состояния батареи на наличие таких повреждений, как трещины в корпусе.
7. Проверьте надёжность затягивания хомутов проводов батареи, обеспечивающую хорошее электрическое соединение. Проверьте каждый из проводов по всей длине на наличие трещин и потёртостей изоляции и проводов.
8. При обнаружении следов коррозии (обычно представляющей собой рыхлый налет белого цвета) отсоедините провода от клемм, зачистите их специальной щёткой и снова подсоедините. Появление коррозии можно свести к минимуму путем установки специально обработанных шайб, которые имеются в продаже в магазинах автозапчастей, или путем нанесения на клеммы и хомуты проводов слоя бескислотного вазелина или подходящей смазки после их соединения.
9. Удостоверьтесь, что поддон батареи находится в удовлетворительном состоянии, а болт крепежного хомута надёжно затянут. Если батарея снималась с поддона, проследите, чтобы во время установки на нём не лежали детали или другие посторонние предметы. При зажимании крепежного хомута не затягивайте его болт слишком туго.
10. Следы коррозии с поддона, корпуса батареи и окружающих поверхностей могут быть удалены с помощью водного раствора пищевой соды. Нанесите смесь небольшой щёткой, дайте ей постоять и затем смойте обильным количеством чистой воды.
11. Металлические поверхности автомобиля, подвергшиеся коррозии, следует покрывать грунтовкой на цинковой основе и затем окрашивать.
12. Дополнительную информацию о батарее и о запуске двигателя от внешнего источника можно найти в Главе 5 и во Введении.

Производители рекомендуют снимать батарею с автомобиля для её зарядки, т.к. газ, выделяющийся во время этой процедуры, может повредить окрашенные поверхности или интерьер автомобиля, в зависимости от расположения батареи. Быстрая зарядка с подсоединенными проводами батареи может привести к повреждениям электрической системы автомобиля.

1. Снимите все крышки с банок батареи (если они имеются) и закройте отверстия чистой ветошью, чтобы предотвратить расплескивание электролита. Отсоедините кабель массы батареи и подсоедините провода зарядного устройства к её клеммам (положительный к положительному, отрицательный к отрицательному), затем включите зарядное устройство в сеть. Если оно имеет переключатель, удостоверьтесь, что он установлен в положение «12 вольт».

2. Если Вы пользуетесь зарядным устройством с током более двух ампер, регулярно проверяйте батарею во время зарядки, чтобы удостовериться, что она не перегрелась. Используя медленное зарядное устройство, Вы можете спокойно оставить батарею заряжаться на всю ночь после регулярной проверки в течение первых двух часов. При зарядке батарей, не требующих ухода, могут потребоваться определённые меры предосторожности (например, применение очень низкоамперного зарядного устройства). На такой батарее может быть предупредительный шильдик, но если его нет обратитесь за консультацией в представительское отделение изготовителя или к электрику автомастерской.
3. Если банки батареи имеют съёмные крышки, каждый час в течение последних нескольких часов зарядного цикла проверяйте плотность электролита с помощью ареометра. Недорогие ареометры имеются в продаже в магазинах автозапчастей - при их применении следуйте прилагаемым инструкциям. Батарею можно считать заряженной, если в течение двух часов показатели плотности её электролита не изменяются, а сам электролит в банках свободно пузырится. Плотность электролита в отдельных банках должна быть почти одинаковой. Если этот не так, значит, одна или несколько банок батареи вышли из строя и их следует заменить.
4. Некоторые не требующие ухода батареи имеют вверху встроенный ареометр, имеющий окошечко - цветовой индикатор степени зарядки батареи. Обычно ярко окрашенное окошечко означает, что батарея полностью заряжена, а тёмный цвет свидетельствует о необходимости дополнительной зарядки. Более точные сведения приведены в инструкции изготовителя батареи.
5. Если батарея запечатана и не имеет встроенного ареометра, Вы можете проверить степень зарядки с помощью подсоединенного к клеммам батареи цифрового вольтметра. Полностью заряженная батарея покажет 12.6 и более вольт.
6. Более полную информацию о батарее и о запуске двигателя от вспомогательного источника можно найти в Главе Электрооборудование двигателя и во Введении.

Предохранители и реле Mercedes W203, 2000 - 2007

Большинство цепей питания электрооборудования немецкого седана защищено предохранителями. Фары, электродвигатели вентиляторов, топливный насос и другие мощные потребители тока подключены через реле. Защитные элементы установлены в монтажных блоках, которые находятся под капотом, в салоне и в багажнике.

Рассмотрены схемы Мерседес W203 2-го поколения C-класса (C160, C180, C230, C240, C280, C320) 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 года выпуска.

В моторном отсеке

Монтажный блок находится в левой части подкапотного пространства. Он отмечен красной точкой на картинке выше.

Описание предохранителей в моторном блоке
№	Расшифровка	Ток, А
F43a	Реле звукового сигнала	15
F43b	Реле звукового сигнала	15
F44	Телефон	5
F45	Электронный блок SRS	7,5
F46	Реле электродвигателя очистителя лобового стекла	40
F47	Лампа подсветки вещевого ящика, предохранитель переднего прикуривателя w203 — C160, C180, C230, C240, C280, C320.	15
F48	Блок управления усилителем тормозной системы (двигатель 112)	15
F49	Электронный блок SRS	7,5
F50	Блок управления освещением	5
F51	Система кондиционирования, блок управления корректором фар, приборная панель, электродвигатель вентилятора системы охлаждения	7,5
F52	Стартер	15
F53	Система управления двигателем (бензин), многофункциональный блок управления 2	15
F54	Система управления двигателем, система кондиционирования(бензин)	7,5
F55	Датчик положения рулевого колеса, секвентальная МКПП- с МКПП	7,5
F56	Выключатель стоп-сигналов (датчик положения педали тормоза), электронный блок системы курсовой устойчивости (ESP)	5
F57	Датчик положения рулевого колеса, электронный блок управления двигателем (ECM) (двигатель 112), электронный блок управления замком зажигания	5
F58	КПП (секвентальная МКПП)	40
F59	ESP (система поддержания курсовой устойчивости)	50
F60	ESP (система поддержания курсовой устойчивости)	40
F61	КПП (секвентальная МКПП)	15
F62	Диагностический разъем (DLC), блок управления освещением, выключатель стоп-сигналов (датчик положения педали тормоза)	5
F63	Блок управления освещением	5
F64	Аудиосистема	10
F65	Электродвигатель насоса подачи воздуха на выпуск (если установлен)	40
№	Реле
I	Гудок
K	Трансмиссия (секвентальная МКПП)
L	Реле электродвигателя очистителя лобового стекла (1 и 2 скорости)
M	Цепи зажигания
N	Насос КПП (секвентальная МКПП)
O	Насос системы подачи воздуха на выпуск (двигатели 112/113/271)
P	Цепи зажигания
Q	Двигатель очистителя лобового стекла (ВКЛ/ВЫКЛ)
R	Система управления двигателем
S	Стартер

В салоне

Блок находится в левом торце панели приборов за пластиковой крышкой. Отмечен на рисунке красной точкой.

Схема предохранителей салонного блока Мерседес 203
№	Расшифровка	Ток, А
F21	электрооборудование левой передней двери	30
F22	электрооборудование правой передней двери	30
F23	Предохранитель прикуривателя w203 — C160, C180, C230, C240, C280, C320.	15
F24	—
F25	Обогрев заднего стекла	10
F26	Усилитель выходного сигнала аудиосистемы	30
F27	Блок управления электроприводом левого переднего сиденья	30
F28	—
F29	Многофункциональный блок управления (такси)	30
F30	Электродвигатель вентилятора кондиционера/отопителя	40
F31	замок зажигания	20
F32	электрооборудование левой задней двери	30
F33	электрооборудование правой задней двери	30
F34	Телефон	7,5
F35	(Дополнительный отопитель	30
F36	—
F37	Вакуумный насос усилителя тормозов	25
F38	электропривод правого переднего сиденья	30
F39	—
F40	Многофункциональный блок управления (такси)	30
F41	Кондиционер/отопитель, блок управления многофункционального переключателя (верхнего) — центральная консоль (^05/01)	7,5
F42	Комбинация приборов	7,5

В багажнике

Блок расположен в левой стороны багажного отсека. Он отмечен красной точкой на картинке.

Болезни Mercedes-Benz C-Class W203 (2000-2007)

Производился в Германии, Бразилии, Египте, Индии, Индонезии. Малайзии, Мексике, Южной Африке и Тайланде.

Оцинкованный кузов не ржавеет.

На автомобилях, выпущенных до 2004 года, мутнеет и облезает краска. После рестайлинга проблема ушла.

Забиваются дренажные отверстия за передними крыльями под капотом и блок предохранителей вместе с аккумулятором оказываются под водой.

Со временем скрипит пластик в салоне.

На машинах первых лет выпуска отказывают блоки обработки сигналов SAM (500-700$), из-за чего могут сами включаться лампы, садиться аккумулятор, сбоит датчик уровня топлива, не заводится и не открывается автомобиль. Отключение аккумулятора при работающем двигателе или «прикуривание» гарантировано уничтожает блоки SAM.

Отказывает блок управления зажиганием EIS (1000$) и система санкционирования допуска FBS3 не дает завести автомобиль. При отказе или потере ключа зажигания новый (130$) придется ждать больше месяца.

Если на панели загорелись лампы ABS , систем стабилизации и усилителя при экстренном торможении, то возможной причиной является отказ выключателя стоп-сигналов под педалью тормоза (30$). Реже отказывает блок управления этими системами (1500$).

Разрушается проводка электрических регулировок сидений внутри самих сидений, сбоят электроприводы задних подголовников, шторки заднего стекла и зеркал. Блоки управления стеклами и зеркалами (160$) плохо переносят сырость.

Отказывают замок багажника и насос перекачки топлива между половинками бензобака, ослабевают пружины механизма автоматического подъема крышки багажника.

Потеют фары. На дорестайлинговых машинах выгорают патроны ламп указателей поворотов и тускнеют отражатели.

Отказывает концевик капота, из-за чего перестают работать дворники и омыватель лобового стекла, паникует штатная сигнализация EDW/ATA.

Ломаются пластмассовые тяги сервоприводов «климатик» (чаще на заслонках у ног) и приходится разбирать половину передней панели (700$).

Выходит из строя блок управления зажиганием. Обойдется в 1000$.

При потере фирменного ключа придется ждать его от 1 до 1,5 месяца и платить 130$. Потому лучше при покупке попросить оба комплекта ключей.

Отказывает блок дроссельной заслонки (800-1300$) без регулярной чистки через каждые 15-20 т. км.

К 80-100 т. км износятся натяжитель поликлинового ремня и датчик массового расхода воздуха (400-550$).

К 100-120 т. км изнашивается задняя опора двигателя.

На двигателях с механическим компрессором к 40-50 т. км зарастает сажей клапан рециркуляции отработавших газов.

Сами компрессоры ходят долго при условии замены воздушного фильтра через каждые 30 т. км. Иначе появится сильный шум при работе. Ремонт обойдется в 500-700$, а замена в 900-1800$.

После 200 т. км следует поменять масло в компрессоре (у них есть скрытая сливная пробка).

К 120-140 т. км изнашивается насос системы охлаждения и течет прокладка клапанной крышки.

Цепь ГРМ изнашивается на четырехцилиндровых бензиновых M 111 к 150 т. км, на V6 (М112 и М272) и V8 (M113) к 180-200 т. км. На дизелях еще позже.

Двигатель M 271 1,8 доставит больше всего проблем.

На автомобилях, выпущенных до 2005 года, цепь ГРМ вытягивается к 60-80 т. км и появляется стук при работе холодного двигателя. Если запустить, то цепь может порваться. Попутно с цепью ГРМ меняют цепь привода уравновешивающего механизма и все это обойдется в 1000$.

На первых моторах M 271 к 100 т. км закоксовываются стержни клапанов и клапана теряют подвижность. Из-за этого на больших оборотах двигатель теряет тягу. Лечится заменой клапанов на клапана с канавками на стержнях и клапанных пружин.

Лопается шланг вентиляции картера на M 271, после чего появляется шипение из-под корпуса воздушного фильтра, затрудненный холодный пуск и плавающие обороты холостого хода. К 100 т. км шумит шкив генератора с встроенной обгонной муфтой.

Куда лучше ведут себя двигатели V 6 серии M 112 (2,6 и 3,2). У них неудачная система вентиляции картера (как и у V 8 M 113) и расход масла 1л/10т. км считается нормой.

Отказывает датчик коленвала, расслаивается эластичного демпфера шкива коленвала к 60-80 т. км. Если шкив не поменять вовремя, то он проделает отверстие в передней крышке двигателя.

У этих двигателей по 3 клапана и по 2 свечи на цилиндр. Платиновых свечей хватит на 30 т. км и на них лучше не экономить, иначе откажут кислородные датчики и нейтрализатор, осколки внутренностей которого могут попасть в цилиндры.

Требовательны к качеству топлива форсунки.

Через 3-4 года разрушаются наконечники свечей.

Новые двигатели V6 серии М272 (2,5 3,0 3,5) появились после рестайлинга.

Отказывают блок управления, датчиков положения распредвалов, изнашивается заслонки впускного коллектора.

К 80-100 т. км изнашиваются зубья звездочек балансирного вала и смещаются фазы газораспределения. Цепь начинает издавать громыхающие звуки. Ремонт обойдется в 3000$, так как звездочки и вал меняются только при снятии и разборке двигателя.

Дизели ОМ646 (четырехцилиндровый рядный) и V6 серии ОМ642 очень требовательны к качеству топливо. Необходимо часто менять топливные фильтры. ТНВД (1300-2600$) служат 160-200 т. км, регуляторы давления и форсунки (по 500-650$) служат 100-120 т. км.

Дизели серий ОМ611 и ОМ612 (рядные «четверка» и «пятерка») имеют неудачное конусное крепление форсунок в ГБЦ. Необходимо при каждом ТО менять уплотнения форсунок и смазывать место посадки термостойкой смазкой. В противном случае к 100-120 т. км при демонтаже форсунки можно повредить не только клапанную крышку, но и ГБЦ (1500$).

Отказывает привод заслонок впускного коллектора с изменяемой геометрией и появятся дымление и потеря тяги.

Изнашиваются уплотнители вакуумных магистралей и перестает нормально дуть турбокомпрессор или зависнет чистый клапан системы рециркуляции (EGR).

Турбокомпрессор служит 200 т. км и обойдется в 1500$.

Сами дизельные моторы ходят до 500 т. км.

Электрика селектора управления ESM (800$) АКПП отказывает при попадании на нее жидкости.

МКПП 716 надежна. Она ставилась на двигатели объемом до 3,2 литров.

Замена масла каждые 100 т. км.

С возрастом изнашивается механизм кулисы (300$).

РКПП Sequentronic 716.6 работает с рывками. Отказывает электронноуправляемая гидравлика переключения передач Magneti Marelli и автомобиль встает, так как аварийный режим не предусмотрен.

Сцепление (400-500$) ходит 150-180 т. км. Тогда же может отказать гидропривод переключения передач (500$).

На АКПП5 Mercedes 722.6 имеются следующие проблемы.

На автомобилях, выпущенных в 2000 году ломаются муфты свободного хода и коробка толкается при переключениях.

Быстро изнашиваются при пробуксовке и резких ускорениях тонкие односторонние фрикционные диски, внедренные в 2001 годы.

На дорестайлинговых автомобилях разрушается радиатор системы охлаждения АКПП и двигателя, из-за чего антифриз попадает в коробку и уничтожает ее.

Образуется течь масла из АКПП через разъем проводки. Масло может попасть до блока управления АКПП EGS .

Отказывают датчики оборотов первичного и вторичного валов.

В 2005 годы АКПП5 Mercedes был сменен АКПП7 7G-Tronic серии 722.9.

Новая коробка отличается обновленным блоком электронного управления и дополнительным планетарным рядом, который оказался ненадежным.

На версиях 4Matic ближе к 200 т. км появляются течи сальников редукторов и износ промежуточной опоры карданного вала (55$).

На заднеприводных автомобилях, выпущенных до 2004 года, к 20-30 т. км изнашиваются стойки стабилизатора, к 30-40 т. км изнашиваются рычаги с шаровыми опорами (750$), сайлент-блоки этих рычагов служат 40-50 т. км.

Модернизированные детали служат в2-2,5 раза дольше. За исключением верхних опор передних амортизаторов, которые так же ходят 80-100 т. км.

Передняя подвеска у версий с 4Matic иная, более прочная.

Амортизаторы (по 300$ передние, по 250$ задние), наконечники рулевых тяг (по 65$) и наружные сайлент-блоки нижних поперечных рычагов задней подвески (усиленные в 2004 году) ходят 100 т. км.

Рулевая рейка надежна, хоть и встречаются стуки. Но если потечет, то замена обойдется в 2500$.

Лучшими вариантами являются послерестайлинговые автомобили на МКПП с V 6 M 112 или турбодизелем 2,2.

Читайте также: