Утечка тока на ниссан тиида

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Калькулятор расчета тока утечки в автомобиле

Превышенная норма тока утечки в автомобиле будет способствовать разряду аккумулятор во время стоянки. С причинами и проверкой утечки стоит разбираться отдельно. На начальном этапе главное понять, какая допустимая утечка и сколько миллиампер являются нормой для конкретного авто, поскольку потери будут зависеть от количества и наименования источников потребления энергии. Онлайн калькулятор, используя формулу — Емкость АКБ (А) * число k, поможет быстро подсчитать допустимый ток утечки.

Утечку тока стоит проверять как можно чаще, особенно в сырую погоду!

Какой ток утечки — норма

Допустимая утечка тока аккумулятора

В любом автомобиле присутствует минимальный ток утечки порядка 50-80 мА. Этот показатель зависит от многих факторов. В частности: состояния проводки, возраста аккумулятора и чистоты его клемм, а также температуры воздуха. Саморазряд АКБ в разомкнутой цепи допускается не более 1% в сутки, но учитывая, что он постоянно подключен к бортовой сети, то этот показатель может достигать до 4 процентов. Таким образом, допустимая утечка будет равна емкости умноженной на коэффициент 0,4.

Поскольку, кроме допустимой утечки тока аккумулятора на автомобиле, даже в состоянии покоя могут потреблять ток такие потребители как: сигнализация и иммобилайзер (20-25 мА), аудиосистема (3 мА), блок центрального замка и контролер ЭБУ (по 5 мА), то ток покоя будет значительно выше. Итого спровоцированной нормой тока утечки считается – 50-70 мА, а максимально допустимым значением – 80-90 мА.

Повышенный ток может возникать из-за: гнилой старой проводки (в большинстве случаев), замыкания в цепи через окислы, поврежденной изоляции проводов и неправильно подключённой сигнализации или магнитолы. Хотя небольшое потребление тока сигнализацией допустимо, поскольку это активное устройство и требует питание на радио-модуль, датчики объема/удара и светодиод.

Произвести расчет тока утечки в зависимости от саморазряда аккумулятора (для нового норма потери 0,5–1,0 % а для подержанного АКБ 1–1,7 %) и количества потребителей, которые даже в дежурном режиме потребляют энергию, поможет наш online-калькулятор нормальной (естественной) утечки тока покоя аккумулятора автомобиля.

Как пользоваться калькулятором подсчета тока утечки

Для того, чтобы подсчитать какой должна быть допустимая утечка, необходимо:

Отметить галочками, какие у вас имеются стандартные потребители. Заметьте, что тюнинг мультимедийной и аудио систем, так же как и систем автономного управления двигателя не учитывается, поскольку не существует единого значения потребления тока.
Указать емкость установленной батареи.
Выбрать относительный возраст АКБ (от него будет зависеть саморазряд, поскольку кроме спровоцированного и эксплуатационного разряда существует еще электролитный и естественный).
По нажатию кнопки «Рассчитать» – в поле «Допустимый ток утечки» вы получите результат допускаемого тока покоя.

После выключения зажигания потребление тока должно либо прекратиться совсем, либо быть минимальным, и его значение можно вообще не брать во внимание. Современные автомобили бизнес-класса легко могут простоять с осени до весны, и запустится с пол оборота. Чего не скажешь о других бюджетных иномарках. Они наоборот — страдают от излишнего тока покоя. Он способен разрядить аккумулятор не то что за месяц, а буквально за неделю (иногда даже за сутки).

Допустимый ток утечки

После того как вы подсчитали потребление в состоянии покоя, по таблице можно определить допустимые значения тока утечки исходя из таблицы. Где отмечено, при каком уровне потерь вы сможете завести автомобиль.

Зная ток утечки в автомобиле, можно посчитать на сколько хватит аккумулятора (время разряда) при условии долгой стоянки машины в состоянии покоя.

Часто задаваемые вопросы

Какой нормальный ток утечки в автомобиле?

Утечка тока есть практически в каждом автомобиле, а норма будет зависеть от количества дополнительно установленной электроники, которая может потреблять энергию даже в режиме ожидания, а также особенности питания бортсети. Поэтому 0.05 Ампер – это норма для современного автомобиля. А в некоторых случаях даже 70 мА тоже допустимо.

Какой ток утечки через сигнализацию?

В рабочем режиме охранное устройство потребляет до 200 мА тока зависимо от ее сложности, количества датчиков и способа подключения. Ток утечки через сигнализацию – 20-30 мА это нормально, главное, чтобы к такому показателю потребление уменьшалось спустя 5-10 минут после ее включения. Проблемными ее местами считают концевики дверей капота и багажника, а также модуль связи (появляются окислы на плате).

Какой ток утечки через магнитолу?

На автомобиле с правильно подключённой 1 din магнитолой утечка не превышает 0.01A или 0.02А если стоит 2 din. Основная проблема заключается в подключении провода питания (красного) и провода отвечающего за сохранения настроек (желтого в одну скрутку) и прямо на АКБ. Постоянное питание должен получать лишь жёлтый провод «памяти». Также ток утечки через магнитолу, как и в случае с сигнализацией, при полном выключении зажигания, должен снижаться после 10 минут покоя.

Как измерить ток утечки?

Измерить ток утечки можно мультиметром либо токовыми клещами (позволяет измерять ток утечки безконтактно) поставив перед этим сигнализацию автомобиля в охрану и выждав 10-15 минут так как есть ЭБУ которые уходят в спящий режим не сразу.

Чтобы измерить ток утечки мультиметром необходимо последовательно подключится в цепь питания бортсети, перед минусовой клеммой на АКБ. Сначала нужно выставить на включенном тестере режим измерения постоянного тока 10А. Затем, скинув клемму «минус» с отрицательной клеммы на аккумуляторе, подключите один его щуп на минусовую клемму автомобиля, а вторым (красным) на минусовую клемму аккумуляторной батареи. На циферблате отобразится утечка тока.

При измерении тока утечки клещами на приборе нужно выставить измерение силы постоянного тока, а измеряемый проводник, может быть, как вся скрутка, идущая к минусовой клемме аккумуляторной батарее, так и от отдельных потребителей, помещается в кольцо клещей предварительно выключив зажигание полностью. На табло можно будет сразу увидеть потребление тока электроники авто в состоянии покоя.

Вобщем суть в следующем, при стоянке 3-5 дней без движения садится аккумулятор, высасывает полностью, если массу не снять. Решил поискать где может быть проблема, подцепил тестер, показывает сначала 0.28 А, через 10 секунд 0.08 А, вроде много это при стоянке без сигналки. Начал вытаскивать по одному предохранители, при вытаскивании 10А предохранителя на "аварийку" ток упал до 0.03А, в чем может быть дело? Обозначения предохранителей вот такое нашел

craft48

Просмотр профиля

%100 - inside gt2860r 707160-5005s X 2.
re-building in complete

ClaretSKY

Просмотр профиля

моргает аварийка при постановке- снятии с охраны. Сигналка может быть криво установлена?

craft48

Просмотр профиля

%100 - inside gt2860r 707160-5005s X 2.
re-building in complete

maxzerg

Просмотр профиля

0.08 это не много а впределах нормы, даже очень нормально. Возможно питание на сигналку взято с аварийки но это нормально сам иногда оттуда беру питание. В инструкции к сигналке написанно скока она потребляет у тя выходит 0.05А что тоже норма.

ClaretSKY

Просмотр профиля maxzerg

Просмотр профиля ClaretSKY

Просмотр профиля maxzerg

Просмотр профиля ClaretSKY

Просмотр профиля maxzerg

Просмотр профиля

Утечка тока на ниссан тиида

sercherry Просмотр профиля

Продвинутый Теановод

Похоже на проблемы с обогревом заднего дивана. Есть такая опция в заднем подлокотнике? Возможно, как тут не раз обсуждалось, проводка к подлокотнику перетерлась и начала подкорачивать.

Men888 Просмотр профиля Men888 Просмотр профиля Реклама партнёров sercherry Просмотр профиля

Продвинутый Теановод

Men888 Просмотр профиля Men888 Просмотр профиля

Men888 Просмотр профиля tvent Просмотр профиля

Продвинутый Теановод

Про ток утечки в 250А. Фантастика (((( Предохранитель в 15А буквально взорвался-бы. Да и АКБ посыпался-бы через пару дней. Пусковой ток стартера менее 90А. Это максимальная реальная нагрузка на АКБ.

Реклама партнёров tvent Просмотр профиля

Продвинутый Теановод

Если поставить кнопку, то будут слетать все настройки радио, CD, DVD. А проблему разряда АКБ она (кнопка), по моему, все равно не решит.

ASukhostavskiy Просмотр профиля tvent Просмотр профиля

Продвинутый Теановод

Было похожее на другой машины. Вначале новая АКБ разряжалась в "ноль" за неделю стоянки машины. Через год пришлось покупать новую батарею. Еще через год опять. Причина оказалась в бракованной сигналке и/или "корявой" ее установке.

Nissan Tiida плохо заводится и ошибка p0604.eeprom

Диагностика неисправности

Неисправность заключалась в следующем:

Честно скажу, что автомобиль был у много диагностов и сервисом. Наверное много кто отказывался потому, что времени на поиск неисправности должно быть потрачено много, поэтому некоторым проще отказаться. Диагностика началась как всегда с банального чтения ошибок. Ошибок как обычно нет и дальше пошла проверка всего чего можно:

-Проверка питания и масс под нагрузкой и осциллографом.

-Проверка сигнала can шины;

-Проверка свечей, катушек, и всех датчиков;

-Проверка синхронизации ДПРВ И ДПКВ;

Время все шло, результата не было видно. В какой то момент после проверки в очередной раз автомобиль перестал запускаться. Радостно подключив прибор я увидел довольно редкий код неисравности

P0604 которая связанна с контроллером блока управления двигателя.

Кое где в интернете раздобыл оригинальный мануал по проверке внутренних компонентов управления ЭБУ.

Была проверка связанная с eeprom. Описывать не буду так как долго и не всем понадобиться, но после проверки было точно определенно, что неисправность связанна точно с блоком управления.

Мнение было такое, что в какой то момент блок увеличения мощность производил вычислительные операции и подсев аккумулятор загубил внутренности.

На разборке вместе с ключами зажигания мы купили новый блок и считав информацию со старой память eeprom и записав в новый блок автомобиль перестал терять ключи, но заводился о по прежнему плохо. Проверив опять все от и до впал в ступор. Начала размышлять о корявой eeprom структуре файла. Нашел человека у которого был чистые eeprom. Залили проверили такая же песня.Пришлось прибегать к помощи форумов. Долгие проверки и ночи в поисках информации были найдены. Проблема оказалась в ДАТЧИКЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ОЖ. Разница температуры была в 17 градусов. Был настолько плохой запуск как будто мотор прошел 400 000 км. Хотя пробег был всего 60000.

21.9 Поиск утечек тока

В зависимости от состава оборудования автомобиля, к току саморазряда батареи прибавляется ток. потребляемый постоянно включенными устройствами в ждущем режиме По этой причине батарею необходимо подзаряжать, если автомобиль не эксплуатируется более 6 недель. При подозрении на утечку тока (ускоренный разряд батареи) проверьте бортовую сеть следующим образом.

• Перед проверкой полностью зарядите батарею.

• Установите амперметр (с диапазоном измерения от 0 - 5 мА до 5 А) на самый большой предел измерения. Отсоедините от батареи провод массы. Включите амперметр между отрицательным выводом батареи и проводом массы. Положительный вывод амперметра должен быть присоединен к проводу массы, а отрицательный —к выводу батареи.

Внимание: проверку можно также выполнить с помощью контрольной лампы Однако если лам па при включении между массой и отрицательным выводом батареи не загорится, потребуется амперметр.

• Выключите всю электрическую нагрузку, отсоедините часы и другие постоянно включенные устройства, закройте двери

• Последовательно переключайте амперметр на низшие пределы измерения до получения точного отсчета. Измеренное значение тока не должно превышать 1 - 3мА

• Вынимая предохранители, разрывайте различные цепи Если при снятии очередного предохранителя показания амперметра станут нулевыми, в данной цепи присутствует утечка тока. Возможными причинами утечки могут быть: коррозия и загрязнение контактов, повреждение изоляции проводов, внутренние замыкания в электрических устройствах.

• Если в защищенных предохранителями цепях неисправностей не обнаружено, отсоединяйте провода от незащищенных устройств: генератора, стартера и системы зажигания.

• Если при отсоединении одного из вышеперечисленных устройств показания амперметра станут нулевыми, это устройство подлежит ремонту или замене При подозрении на утечку в стартере или системе зажигания, необходимо также проверить по схеме электрооборудования выключатель зажигания.

Nissan Tiida: мы разобрали ее по винтику

Помните, кого из ваших одноклассников или сокурсников преподаватели называли "середнячками"? Троек эти ребята не хватали, но и гранит науки умопомрачительно не "грызли" в стремлении получить заветную медаль или красный диплом. А встречаешь такого лет через 10-15, разговариваешь - все у некого хорошо: нормальная семья, работа с достойной зарплатой, приличная машина… Кстати о последней. Если убрать из поля зрения подержанный "бизнес" или "премиум", то, скорее всего, под стать хозяину тоже будет "середнячок" - новый автомобиль В- или С-класса без каких-либо излишеств, но с самым необходимым. Может быть, такой, как Nissan Tiida.

Итак, рассматриваем "железо" Nissan Tiida вместе со специалистами дилерской СТО.

Под капотом Nissan Tiida установлен 16-клапанный 1,6-литровый 110-сильный двигатель (заводское обозначение HR16DE), оснащенный надежной и относительно нетребовательной к качеству топлива электронной системой впрыска MPI (multi point injection) производства Denso. Дополнительный плюс для реалий эксплуатации в странах постсоветского пространства - невысокая требовательность этого силового агрегата к октановому числу потребляемого топлива. Так, наряду с 95-м бензином заводским допускам удовлетворяет и более доступный Аи-92. (Правда, официальный сервис все же рекомендует использовать топливо с ROZ 95.)

Помимо надежного впрыска двигатель получил цепной привод ГРМ, рассчитанный, как заверяет производитель, на весь срок службы силового агрегата. В конструкции привода применена одна металлическая цепь, соединяющая шестерню коленвала и "звездочки" обоих распредвалов. Вероятнее всего, при использовании качественного моторного масла и соблюдении интервалов его замены до пробега 120-150 тыс. км проблем с ГРМ действительно не должно возникнуть.

При пробегах ближе к 200 тыс. км, как у многих других "маленьких" цепных моторов, появляется вероятность растягивания цепи с риском ее последующего "перескока". Результат в этом случае известен - повреждение деталей ЦПГ. А потому характерный шум в приводе ГРМ потребует выполнить процедуру его ТО. В отличие от ряда "одноклассников" обслуживание цепного ГРМ на походившем 1,6-литровом моторе Nissan Tiida достаточно разорительно для владельца автомобиля (см. таблицу). Все дело в конструктивных особенностях механизма - наличие балансирного вала, улучшающего эксплуатационные характеристики двигателя (а следовательно, цепи привода вала и ее натяжителя), потребует дополнительных финансовых затрат при ремонте…

Впускной распредвал двигателя получил фазовращатель - гидромеханическую муфту регулирования фаз газораспределения, управляемую электромагнитным клапаном. По словам представителей дилерской СТО, проблем с этим узлом на 1,6-литровых двигателях не было.

Среди других технических решений, примененных на 1,6-литровом моторе, - полностью электронное управление дроссельной заслонкой впускного коллектора.

Как и на большинстве силовых агрегатов автомобилей-"одноклассников", обслуживание двигателя HR16DE в принципе финансово необременительно. Например, отпала необходимость "лазать" в мотор ради такой традиционной для многих японских агрегатов процедуры, как регулировка тепловых зазоров клапанов. По заводскому РЭ моторное масло подлежит замене раз в 15.000 км. Требования к качеству масла у 1,6-литрового двигателя вполне стандартные (допуск SAE 5w-40), что станет плюсом при эксплуатации постгарантийного автомобиля. А вот дела "свечные" обстоят не столь оптимистично: идущие в "оригинале" свечи Denso с платиновым наконечником достаточно дороги (см. таблицу), а интервал их замены согласно тому же РЭ весьма невелик - 30 тыс. км .

Топливный фильтр системы питания двигателя расположен в баке, в сборе с насосом, по заводскому РЭ отдельно от насоса замене не подлежит.

В трансмиссии автомобиля применена достаточно надежная в обычных условиях эксплуатации 4-ступенчатая АКП RE4FB, представляющая собой классический гидромеханический "автомат" с блокируемым гидротрансформатором. По рекомендациям производителя для стран Восточной Европы рабочая жидкость этой АКП - ATF Nissan Matic D (Dextron III) - подлежит замене после 60 тыс. км пробега. Полный заправочный объем "автомата" - 7,7 л ATF.

В конструкции рулевого управления, как и на многих "одноклассниках", использован электрогидроусилитель. По заводскому РЭ в обслуживании этот агрегат не нуждается.

Использованные в шасси автомобиля конструктивные решения передней и задней подвесок также не претендуют на оригинальность, зато просты и технологичны.

В передней подвеске применен классический McPherson, смонтированный на жестком стальном подрамнике: амортизаторная стойка, один треугольный рычаг с несъемной (как и на многих "японцах") шаровой опорой. Шарнирными тягами амортизаторные стойки соединены со стабилизатором поперечной устойчивости.

Полузависимая задняя подвеска представляет собой упругую торсионную балку, подвешенную к кузову на двух сайлент-блоках. В качестве упругих элементов использованы разнесенные с амортизаторами пружины.

По мнению специалистов дилерской СТО, подвеска Nissan Tiida хорошо сопротивляется неровностям отечественных дорог, заведомо слабых элементов в ней нет. Тем не менее постоянная эксплуатация автомобиля на дорогах с разбитым покрытием способна "прикончить" задние сайлент-блоки передних рычагов уже к 120-150 тыс. км пробега. Тогда же могут потребовать замены и втулки стабилизатора поперечной устойчивости.

Тормозные механизмы обеих осей дисковые. Как водится, передние тормоза конструктивно весьма надежны и беспроблемны.

На подержанных экземплярах, "хлебнувших" белорусских "соленых" зим, возможно закисание привода ручного тормоза в суппортах задних тормозных механизмов. Впрочем, в наших условиях эксплуатации это может случиться практически с любым автомобилем с дисковой тормозной системой на задней оси.

Опыт эксплуатации предыдущих моделей Nissan был учтен при разработке антикоррозионной защиты кузова Tiida. Не секрет, что у предшественников были проблемы с возникновением преждевременной коррозии ряда кузовных элементов. Учитывая это, кузов Nissan Tiida изготовлен из оцинкованной стали, а днище и скрытые полости модели подвергнуты антикоррозионной обработке защитными составами. Благодаря этому стало возможным заявить о 12-летней гарантии на кузов от сквозной коррозии.

P.S. Еще раз скажу, что каждый выбирает сам, на чем ему передвигаться. И если не нужен статусный автомобиль с космическим дизайном, а надо комфортно и удобно ездить, не думая о деньгах на ремонт автомобиля первые 7-8 лет эксплуатации, то почему бы не взять какого-нибудь крепкого "середнячка"?

Егор АЛЕСИН

Фото Глеба МАЛОФЕЕВА
ABW.BY

Путевой лист

(-) Снизу моторный отсек частично закрыт весьма хлипкой защитой из пластика. Впрочем, конструктивно она скорее выполняет функции брызговика

(+) Генератор расположен в верхней части моторного отсека, а значит, практически не подвергается негативному воздействию агрессивной дорожной среды

(-) Образование нагара, особенно после зимней эксплуатации, приводит к сбою в работе дроссельной заслонки. Цена вопроса невелика - чистка блока заслонки

(+) Нечастое явление на современных "автоматах" - наличие щупа для контроля уровня трансмиссионной жидкости. В данном случае эта процедура несложна даже для неискушенного владельца

(-) Самостоятельное обслуживание двигателя затруднено. Так, для доступа к катушкам и свечам зажигания 2-го и 3-го цилиндров точно придется снимать впускной коллектор

(+) Система выпуска ОГ имеет разъемные соединения, что позволит в случае необходимости заменить ее элементы по отдельности

(-) Разъем лямбда-зонда расположен прямо в зоне воздействия неблагоприятных факторов дорожной среды

Ценообразование

На белорусском рынке Nissan Tiida доступен с двумя бензиновыми двигателями объемом 1,6 и 1,8 л, с механической или автоматической коробкой передач, в пяти вариантах оснащения.
Базовая версия Comfort с 1,6-литровым двигателем и «механикой» стоит 590.000 российских рублей (порядка $19.000), с «автоматом» - 620.000 российских рублей. В оснащение базовой версии входят фронтальные и боковые айрбэги спереди, ABS + EBD + Brake Assist, центральный замок с ДУ, окрашенные в цвет кузова зеркала, молдинги и дверные ручки, электрозеркала с обогревом, кондиционер, регулировка руля по углу наклона, передние и задние электростеклоподъемники, аудиосистема CD/MP3, подогрев передних сидений, регулировка водительского кресла по высоте, складывающиеся и регулируемые сиденья второго ряда.

Nissan Tiida I c пробегом: моторы с ресурсом “за 350” и неприятный сюрприз от ручной коробки

Из первой части обзора надёжности подержанных Nissan Tiida первого поколения мы уже выяснили, что если машина не была сильно повреждена в аварии, то состояние кузова обычно очень достойное. Электрика при этом страдает от грязи в подкапотном пространстве, а на подвеску придётся поискать неоригинал. Теперь рассмотрим 4 варианта коробок передач и 3 варианта моторов. Спойлер: ни один из агрегатов не является провальным, однако у механической коробки с моторами 1,8 есть один неприятный нюанс.

Трансмиссия

Н есмотря на то, что часть машин в продаже обозначены как полноприводные, полноценного полного привода тут нет — есть электропривод задней оси, довольно сомнительный со всех точек зрения — его мы коснулись в первой части в разделе “Электрика”.

Зато элементы переднего привода вполне надежны: ШРУС и валы при условии сохранности пыльников служат долго.

Коробок передач машине предлагалось несколько. Основная масса машин оснащена или 5-ступенчатой МКП, или 4-ступенчатой автоматической коробкой. До 2011 года — Jatco RE4F03A, а после — ее наследницей в лице JF404E. На японских и американских машинах встречается также вариатор JF011E.

Механика не доставляет проблем как минимум до 200 тысяч пробега (после чего вероятны подвывания подшипников и износ синхронизаторов), особенно если хотя бы иногда менять в ней масло и следить за его уровнем. Машины с моторами 1,6 имеют обычный монолитный маховик, а вот у машин с двигателями 1,8 он двухмассовый, ценой за 40 тысяч рублей, и надежностью не отличающийся. При пробегах больше сотни тысяч прислушиваться к стукам на малых оборотах и при старте обязательно.

Вариатор JF011E с гидротрансформатором встречается в основном на японских праворульных машинах выпуска до 2007 года и на машинах из США, и его наличие зависит от комплектации — ставили их на наиболее дорогие версии. Агрегат давно изучен и считается теперь очень хорошим выбором для нетяжелых машин без внедорожной эксплуатации, хотя и с оговорками.

Общий ресурс конструкции на Тииде при российской эксплуатации и регулярной замене масла раз в 50-60 тысяч километров — примерно 220-280 тысяч до капремонта. К сожалению, по симптомам сложно достоверно определить, что именно послужило проблемой — при пробуксовках или рывках, скорее всего, не избежать разборки с дефектовкой. Ниже — список того, с чем, вероятно, придётся столкнуться.

Отказы степ-мотора и соленоидов гидроблока являются ресурсными проблемами, которые возникают при предельных пробегах. Тефлоновые кольца уплотнений изнашиваются в основном из-за механических нагрузок, даже при чистом масле — итогом обычно является падение давления масла и сгорание пакетов фрикционов форвард, а при износе колец конусов — и ремня, и конусов.

Если же масло не менять и ездить на грязном, можно приговорить клапан регулировки давления насоса, что заканчивается обычно очень печально. Высокие нагрузки, перегрев и регулярные нагрузки «на холодную» приводят не только к износу пакета фрикционов и накладки блокировки ГДТ, но и к растяжению ремня и повреждению поверхностей конусов.

Помимо этого еще возможны проблемы с подшипниками валов конусов: при высоких нагрузках их проворачивает в корпусе. В основном ресурс ограничен именно ресурсом самого ремня, ну а перечисленные неисправности его как раз и уменьшают.

Четырехступенчатые планетарные коробки с гидротрансформатором Jatco очень надежны. Их не так просто убить, как вариатор, они не очень чувствительны к стилю вождения и качеству обслуживания. Встречаются они на всех вариантах Tiida, и на японских и на американских машинах в том числе.

Как я уже говорил в начале, практически до самого конца выпуска модели основной АКП была Jatco RE4F03A. Эта коробка действительно вечная, абсолютное большинство ее поломок — это отказы датчиков оборотов и соленоидов, а при пробегах за 300 тысяч — еще и накладки блокировки гидротрансформатора (ГДТ). Если не перегревать и не убивать ее целенаправленно, то она переживет саму машину. С более мощными моторами ее ресурс меньше, но 1,6 и 1,8 ей не повредят.

Впрочем, рывки при переключениях, особенно с первой на вторую — это “фирменная” особенность системы адаптации к температуре масла. Износ коробки, тормозной ленты, старение резистора термокомпенсации и грязный гидроблок порой создают комбинации, при которых “пинки” на холодную или на горячую не устранить без полной и тщательной переборки, и частичные ремонты не помогают. Полностью убрать рывок редко удается, ведь он присутствовал даже у новых машин, которым чуть меньше повезло с базовой настройкой.

На машинах 2010 модельного года стала появляться новая АКП, тоже 4-ступенчатая, но облегченная и «осовременная» применением ранней блокировки ГДТ и более агрессивным торможением двигателем, наличием «ручного режима» и прочих маленьких достижений. С коробкой JF404E машина немного динамичнее и экономичнее, пинки почти не встречаются, но АКП заметно хуже выдерживает момент мотора. После пробегов за 200 тысяч она часто нуждается не только в замене накладки ГДТ и профилактических работах по гидроблоку (промывка, замена соленоидов по необходимости), но и в серьезном его ремонте (с установкой, например, ремонтного плунжера) из-за износа каналов, а также контроле состояния планетарных передач. К тому же из-за нагрузок и грязного масла изнашивается суппорт задней крышки.

При эксплуатации конкретно на Тииде стоит учитывать еще один нюанс: эта коробка требует иного масла, нежели более старая RE4F03A — для более новой коробки нужна жидкость стандарта Matic S или J, а не D.

В целом, несмотря на некоторое усложнение и чувствительность к загрязнениям, конструкция остаётся достаточно ресурсной. Однако варварскую эксплуатацию без замены масла в стиле “ещё походит” она выдерживает не так долго. Рекомендуемый интервал замены — 50-60 тысяч.

Моторы

Каких-то общих проблем у навесного оборудования не отмечено, разве что избыточное загрязнение подкапотного пространства сказывается на ресурсе как сервисных ремней, так и уплотнений катушек зажигания, проводки и стартера. Плотно расположенные и очень мягкие радиаторы теряют часть сот уже после 6-8 лет эксплуатации, это стоит учитывать. Мыть их придется аккуратно, но часто, во избежание перегрева.

Моторы семейства HR16DE имеют типовую конструкцию для бюджетных агрегатов 21 века. Алюминиевый блок, чугунные гильзы, цепной привод ГРМ, фазовращатель, распределенный впрыск, много пластика на впуске и катализатор, установленный практически сразу за выпускным коллектором. Ничего выдающегося, но выполнено все хорошо.

Отсутствие гидрокомпенсаторов неприятно в первую очередь для тех, кто надеется поставить ГБО, но для обычных владельцев никакого негатива не приносит, разве что ближе к сотне тысяч пробега придется посетить дилерский сервис для регулировки подбором толкателей.

Много нареканий на опоры двигателя и прогары выхлопа, но это в основном следствие опыта установки мотора на машины Renault — его можно встретить на Duster и даже на Logan после 18 года. На Tiida эти проблемы слабо заметны.

Версия этого мотора HR15DE на удивление имеет меньше проблем с масляным аппетитом, но меньший ресурс цепей и заметно худшую тягу на низах.

Мотор MR18DE в России представен слабо, в основном у нас известна двухлитровая его разновидность MR20DE, которая стоит, например, на Qashqai. В целом 1,8 надежен, но нюансов больше, чем у мотора 1,6. Во-первых ГБЦ склонна к образованию трещин, а прокладка ГБЦ прогорает относительно часто из-за конструктивных особенностей. Мотор заметно шумнее, чем агрегаты семейства HR. Зато ресурс поршневой группы ещё выше, и двигатели менее склонны к проявлению масляного аппетита — во многом благодаря более надёжному катализатору.

Об особенностях работы двигателя и его системы охлаждения, а также прочих нюансах эксплуатации можно узнать в обзоре кроссовера Nissan Qashqai.

Брать или не брать?

Если Тиида нравится вам внешне, а рассматриваемый экземпляр не был сильно бит и не обладает какими-то заметными недостатками, то брать можно. Едва ли этот несложный технически автомобиль С-класса доставит дорогостоящие неприятности. При аккуратной эксплуатации и своевременном обслуживании машина может пройти и 350, и более тысяч километров, что для модели конца 2000-х годов очень недурно.

Аккумулятор Nissan Tiida

Затрудненный пуск силового агрегата, индикация лампы на приборной панели, тусклый свет головной оптики — первые признаки скорого выхода из строя штатного аккумулятора. Владельцу следует задуматься о покупке новой или реанимации прежней АКБ.

С целью обобщения данных, комплексного и профессионального подхода к решению проблемы воспользуйтесь услугами сервисного центра.

Какой аккумулятор стоит на Nissan Tiida

Итак, наступил момент «истины», когда систематические подзарядки батареи уже не помогают, решение одно — приобретение новой.

На данном этапе у многих автовладельцев возникает информационный «ступор»: какую марку лучше выбрать, какая емкость, по какой цене. Другие автолюбители покупают модификацию идентичную предыдущей. Правда, проблема возникнет неожиданно, если окажется, что модель устарела и больше не изготавливается.

Параметры, которые учитываются при покупке АКБ:

Размер: длина, высота, ширина;
Схема подключения клемм;
Номинальная емкость аккумулятора;
Сила тока.

Применительно для источника питания автомобиля марки Nissan Tiida параметры АКБ следующие:

Обратная полярность плюсовой клеммы;
Емкость 75 Ah;
Сила пускового тока 470 А;
Тип клемм: стандарт.

Каталожные артикулы, цены АКБ Nissan Tiida

Параметры С11: 244 мм х 176 мм х 191 мм., вес 16.2 кг., емкость 45Ah;
Параметры С12: 235 мм х 128 мм х 221 мм., вес 14.2 кг., емкость 45Ah;
Параметры С13: 279 мм х 176 мм х 191 мм., вес 19.2 кг., емкость 45Ah;

*цены уточняйте у производителей на момент покупки.

Типичные признаки неисправности АКБ Nissan Tiida

На приборной панели загорелась лампа, оповещающая об отсутствии заряда;
Помутнение консистенции электролита в банках;
Осыпание свинца с поверхности пластин;
В процессе зарядки не все банки кипят;
Чрезмерное кипение одной / всех банок при постоянной силе тока;
Сила тока увеличивается в процессе зарядки, вместо снижения;
Напряжение на тоководах 9.0В;
Разгерметизация, утечка электролита из-под крышек (пробок);
От аккумулятора несет тухлым, сероводородом;
Явные дефекты, трещины в корпусе аккумулятора, утечка электролита;
Чрезмерный нагрев АКБ в процессе подзарядки стационарным ЗПУ.

Диагностика АКБ подручными средствами

Нагрузка вилкой силой тока в 100А. Напряжение снижается до 10В;
Активируем рычаг дальнего / ближнего света на 5 – 6 минут. После проводим контрольный замер напряжения. Максимальная нижняя граница — 12.2 В., если ниже, то батарея подлежит замене;
Замер времени до полного разряда при помощи бытовой лампочки на 100 Ватт;
После полного заряда батареи, проводим контрольный замер на саморазряд. Максимально-допустимый диапазон 0.4В.

Что делать если сел аккумулятор на Ниссан Тиида

Под термином «сел аккумулятор» можно подразумевать разное. Когда речь идет о банальном не выключении габаритов, магнитолы на ночь — это восстановимо. Другое дело, когда истек срок эксплуатации батареи, видны механические повреждения.

Естественным путем выход из строя АКБ происходит по причине чрезмерного окисления свинцовых пластин. Систематический заряд – разряд приводит к увеличению наслоения на пластинах. В конечном итоге, заряд перестает поступать к пластине.

Перед началом работ необходимо снять источник питания со штатного места, выкрутить пробки. Смешиваем чистый электрод (новый) со специальными присадками для очистки. Жидкости можно приобрести в автомагазинах, авторынке.

Замеряем плотность электролита, она не должна быть ниже 1,28 г/куб.см., при необходимости доливаем дистилированную воду. Размешиваем присадку, заливаем содержимое в аккумулятор.

Подключаем клеммы, зарядное устройство, заряжаем батарею до полной индикации. Разряжаем естественным путем, устанавливаем на автомобиль. Такой цикл проводим 3 – 5 раз.

По окончанию замеряем напряжение на клеммах, оно не должно быть ниже 13.8 В, плотность электролита 1,28 г/куб.см. При условии соблюдения рекомендаций, срок службы аккумулятора продлен на 7 – 10 тыс. км.

Если автомобиль в зимнее время постоянно «ночует» в гараже, где температура не совпадает с внешней, ресурс эксплуатации увеличивается на треть. Известны факты, когда аккумулятор исправно служил более восьми лет до полного выхода из строя.

Что нужно знать о замене аккумулятора на Nissan Tiida

Модель Tiida (Тиида) оказалась не самой популярной в линейке японского автопроизводителя на российском рынке, но всё равно пользуется достаточно неплохим спросом.

Этот же автомобиль выпускается для европейского и азиатского рынков, но под именем Pulsar. Есть и российская версия, в основе которой лежала более старая платформа. На такой шаг производитель пошёл по причине того, что для местных дорог требовалось увеличить дорожный просвет. Новая платформа это сделать не позволяла.

В процессе эксплуатации Тииды может возникнуть необходимость поменять аккумуляторную батарею. Штатная АКБ неплохого качества, но всё же на длительный срок службы она не рассчитана.

Автомобилистам, которые приобрели себе Ниссан Тииду, следует детальнее разобраться с тем, какая АКБ ставится с завода и на какие характеристики нужно обращать внимание при выборе источника питания.

Немного об автомобиле

Модель Nissan Tiida относится к европейскому C-классу (гольф-класс) и занимает достаточно высокие позиции в своей категории. Машина доступа в кузовных версиях седан и хэтчбек. Причём именно хэтчбек завоевал наибольшую популярность. Спрос на седан оказался значительно ниже.

Существует уже 2 поколения этого автомобиля. Первая генерация выпускалась долгое время, в период с 2004 до 2014 года. Причём только в 2010 году машина пережила действительно серьёзный рестайлинг.

В 2011 году произошла ожидаемая смена поколений. При этом в некоторых странах продолжили выпускать Тииду образца первой генерации. Новинка появилась в кузове хэтчбек. Причём премьеру провели в Китае. Именно этот рынок лучше всех принял новинку, и она активно покупается там до сих пор.

В России предприняли попытку начать собственное производство Тииды. Это произошло в 2015 году на мощностях Ижевского завода. Но спрос был очень маленьким, что повлекло за собой закономерную остановку производства в конце того же года.

Подходящие аккумуляторы для Tiida

Автомобиль Ниссан Тиида можно отнести к классу среднебюджетных моделей. Это не самая дешёвая машина, но и к премиальным хэтчбекам или седанам её точно не причисляют.

Кто-то покупает автомобиль с салона, другие выбирают подержанный вариант, но максимально свежий. Есть и те, кто эксплуатирует Тииду образца ещё первого поколения в дорестайлинговой версии. У всех разный бюджет. Не все могут позволить себе купить АКБ стоимостью свыше 10 тысяч рублей.

Чтобы упростить задачу по выбору аналога для установки на Nissan Tiida в качестве стартерной батареи, было выбрано несколько популярных моделей. Они разбиты на 3 категории, в зависимости от ценового диапазона. Это такие аккумуляторы:

бюджетные;
среднебюджетные;
премиальные.

К числу бюджетных АКБ, которые могут стать неплохим выбором для владельцев Ниссан Тииды, относятся следующие модели:

Русская Звезда 60R;
Тюмень Стандарт 60R;
Автофан 60;
Тюмень Премиум 60R;
Тюмень Стандарт 62R;
Тюмень Премиум 64R;
Akom 55R;
Bosch S3 005; 60R;
Varta Blue D24;
Bosch S4 005;
Bosch S4 004;
Akom EFB 60R.

Стоимость этих аккумуляторов составляет в пределах от 2,5 до 5 тысяч рублей.

Среднебюджетная категория пользуется наибольшим спросом среди владельцев японского автомобиля Ниссан Тиида.

К числу востребованных и хорошо себя зарекомендовавших аккумуляторов можно отнести такие модели:

TAB Polar S60R;
Exide Excell EB602;
TAB Polar 60R;
TAB Magic 62R;
Topla Top 62RS;
Exide Premium EA612;
Varta Silver D15;
AlphaLine Ultra 62R;
Banner Starting Bull 62R;
Moll Kamina Start 62RS;
Exide Premium EA640.

Отличные аккумуляторы с достойными характеристиками и оптимальным соотношением между ценой и качеством. Диапазон цен здесь от 5 до 7 тысяч рублей.

Если же вы рассчитываете на максимальную эффективность и продолжительный срок службы, при наличии финансовой возможности берите что-то из премиальной категории. Это батареи стоимостью от 7 тысяч рублей и выше.

Подходящими вариантами для Nissan Tiida можно назвать такие аккумуляторы:

Banner Power Bull 63R;
Moll M3plus 60r;
Varta AGM D52; 60R;
Deka 62R;
TAB AGM 60R;
Moll AGM Start Stop 60R.

На этом ассортимент не ограничивается. Но именно эти аккумуляторные батареи пользуются заслуженным спросом и популярностью на российском рынке.

Такой автомобиль как Ниссан Тиида не является крайне требовательным к качеству исполнения АКБ. Но для уверенной и стабильной работы двигателя, как и всего оборудования, требуется хороший и надёжный источник питания.

Потому оптимальным выбором станет покупка АКБ в диапазоне от 5 до 8 тысяч рублей.

Процедура замены

Самостоятельная замена аккумулятора на автомобиле Ниссан Тиида, вне зависимости от поколения и модификации, особых сложностей у владельца транспортного средства вызывать не должна.

Многие водители предпочитают своими руками снимать и ставить АКБ. Чтобы снять источник питания и установить новую батарею, потребуется минимальный набор инструментов. В большинстве случаев удаётся обойтись гаечным ключом или торцевой головкой на 10 и 13.

Выполнять снятие аккумулятора нужно при плюсовой температуре, на улице, либо в закрытом гараже. Если же планируете ставить АКБ на зарядку, помещение выбирайте хорошо проветриваемое. Даже когда речь идёт о зарядке необслуживаемого аккумулятора, на котором не предусматривается открытие пробок.

Чтобы самостоятельно заменить АКБ на автомобиле Ниссан Тиида, следует придерживаться определённого алгоритма действий. Расположение, как и замена аккумулятора, стандартное. Находится источник питания в специальной нише в подкапотном пространстве.

Инструкцию по смене аккумуляторной батареи можно представить в таком виде:

заглушите двигатель, вытащите ключ из замка зажигания, отключите все потребители в машине;
поднимите капот и надёжно его зафиксируйте;
если сверху АКБ предусмотрен защитный пластиковый кожух, уберите его в сторону;
с помощью ключа ослабьте крепление гайки минусовой клеммы;
уберите провод минуса в сторону, избегая его возможного возвращения на место;
аналогичным образом открутите крепление и снимите плюсовой провод;
плюс также следует изолировать или закрепить, чтобы он не касался металлических поверхностей под капотом;
открутите крепёжный болт прижимной пластины для установки аккумулятора;
снимите пластину, при необходимости очистите её от накопившихся загрязнений;
теперь схватитесь за края корпуса аккумуляторной батареи двумя руками, и потяните АКБ вверх;
старайтесь не допускать расшатывания и переворачивания аккумулятора в процессе извлечения;
если на батарее предусмотрены ручки для переноски, воспользуйтесь ими;
нелишним будет извлечь полку для крепления аккумулятора и убрать там все загрязнения.

Далее остаётся только установить новый источник питания. Здесь придерживайтесь последовательности, обратной демонтажу.

Если при снятии АКБ первым нужно отключать все минус, а затем плюс, то при установке и подключении аккумулятора последовательность будет обратной. Первым соединяйте провод с плюсовой клеммой и только после этого можно подключать минус.

Это правило одинаковое для всех, включая автомобили Ниссан Тиида.

Учитывая стандартное расположение аккумулятора и достаточно простой доступ к батарее, довольно редко владельцы Nissan Tiida обращаются за помощью в автосервисы, чтобы поменять АКБ. Но если проблема плохого запуска двигателя кроется не в старости и изношенности аккумулятора, для диагностики будет правильно посетить СТО и воспользоваться профессиональным оборудованием.

Выбирая аккумулятор для Ниссана Тииды, ориентируйтесь на заводские рекомендации, а также принимайте во внимание условия эксплуатации и доступный бюджет. Тратить свыше 15 тысяч рублей на АКБ для такой машины обычно не имеет смысла. Но и рассчитывать на длительный срок службы и полное соответствие заявленным характеристикам батареи за 2–3 тысячи рублей тоже не стоит.

Читайте также:

Утечка тока на ниссан тиида

Калькулятор расчета тока утечки в автомобиле

Какой ток утечки — норма

Как пользоваться калькулятором подсчета тока утечки

Допустимый ток утечки

Часто задаваемые вопросы

Какой нормальный ток утечки в автомобиле?

Какой ток утечки через сигнализацию?

Какой ток утечки через магнитолу?

Как измерить ток утечки?

Утечка тока на ниссан тиида

Nissan Tiida плохо заводится и ошибка p0604.eeprom

Диагностика неисправности

21.9 Поиск утечек тока

Nissan Tiida: мы разобрали ее по винтику

Nissan Tiida I c пробегом: моторы с ресурсом “за 350” и неприятный сюрприз от ручной коробки

Трансмиссия

Моторы

Брать или не брать?

Аккумулятор Nissan Tiida

Какой аккумулятор стоит на Nissan Tiida

Каталожные артикулы, цены АКБ Nissan Tiida

Типичные признаки неисправности АКБ Nissan Tiida

Диагностика АКБ подручными средствами

Что делать если сел аккумулятор на Ниссан Тиида

Что нужно знать о замене аккумулятора на Nissan Tiida

Немного об автомобиле

Рекомендации по выбору АКБ

Подходящие аккумуляторы для Tiida

Процедура замены