Утечка тока ваз 2112

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 04.10.2024

Как проверить утечку тока на автомобиле ваз 2110 мультиметром

Как проверить утечку тока в автомобиле. Мультиметром или попросту тестером + подробное видео

Наверное, половина владельцев наших старых ВАЗ, начиная от «копейки», заканчивая «четырнадцатой» моделью – сталкивались с таким неприятным процессом как утечка тока! Справедливости ради и некоторые иномарки, могут этим грешить. Чем это чревато — да все просто приходите вы с утра к автомобилю, открываете, пытаетесь завести, а он еле-еле двигатель крутит или вообще не крутит (кстати, если утечка сильная, то и открыться не сможет). Как же так — ставил недавно новый аккумулятор, а он опять не работает! Спокойно, оказывается дело не в нем! Нужно проверять бортовую систему …

Почему я начал с наших ВАЗ, так жестко – что, мол, только у них токи утечки большие? Просто система питания автомобиля мягко сказать была неидеальна. Она не отключала кучу различных потребителей, которые потихоньку высасывали питание с батареи. Правда сейчас в новых моделях эта проблема решена, еще на уровне «Гранты», я уже молчу о «ВЕСТЕ», как собственно и на многих иномарках. Однако существует ряд нештатного оборудования, если установить его не правильно, то оно может расходовать энергию АКБ даже после отключения. Итак, для начала причины.

Причины утечки

Они бывают штатные автомобильные, «накрылось» оборудование, которое установлено с завода. Это может быть:

Генератор
Стартер
Аудиосистема
Штатная сигнализация
Проводка

Это основные причины, в основном много энергии на себя может брать стартер, когда выходит из строя – например, заклинило у него подшипник (втулку), и он попросту плохо крутит. Но штатные причины утечки крайне редки, проявляются, в основном, после больших пробегов, в 150 – 250 000 километров, когда узлы изношены.

Приобретенные утечки тока. Это все то оборудование что вы устанавливаете сами в автомобиль, например:

Нештатная сигнализация
Нештатная магнитола
Камеры
Видеорегистраторы
Антирадары
Навигаторы

Перечислять можно долго, на моей практике был случай — когда утечка тока была из-за нештатного подогрева сидений, он был со своим регулятором, который подключили напрямую к предохранителю, и даже когда он не грел питание в 1Ампер жрал – за ночь АКБ разряжался капитально! Стояло его переключить нормальному электрику, через замок зажигания — все встало на свои места.

Скажу так ребята – 90% причин утечек, это реально нештатное оборудование, по статистике это сигнализация и магнитола! Так что если, даже новый АКБ быстро садится – проверяем в первую очередь именно эти элементы.

Хочется также отметить — если сами не понимаете, в бортовой сети машины, обращайтесь к специалистам электрикам на СТО!

Как сказывается разряд на аккумулятор?

Если сейчас многие подумали – «А пофиг, меня не пугают утренние разряды, я заряжу свою батарею и буду дальше кататься! Ну, разрядится — что в этом страшного?»

А страшное есть – это называется глубокий разряд АКБ, даже новая батарея после нескольких таких разрядов просто выйдет из строя. Все потому что обычные кислотные аккумуляторы, имеют электролит, сделанный из дистиллированной воды и серной кислоты, а серная кислота при разряде оседает в качестве солей на пластинах, закрывая рабочую поверхность. Соли настолько сильно кристаллизируются, что они уже не растворяются – работа аккумулятора будет нарушена! Емкость упадет в два – три раза и вы уже не сможете запустить двигатель, потому как пусковой ток также понизится.

В общем, допускать глубокие разряды нельзя, особенно на кислотных вариантах АКБ (есть еще AGM и GEL технологии, но там немного по-другому)! Это своего рода аксиома.

Теперь начинаем собственно об утечки тока, для начала нормальное значение.

Нормальное значение утечки тока

Машина это крупный узел из сплетений проводов, бортовых компьютеров, всевозможных реле, других сложных агрегатов (которые питаются электричеством), а поэтому утечка от батареи будет неизбежной! То есть малые значения это абсолютно нормально!

Утечка также будет происходить еще и потому что минусовая клемма от аккумулятора, прикручивается к кузову, который имеет огромную массу, а значит статическую энергию, так ток будет немного, но утекать. В общем, малая утечка это вполне нормально, вот только какая она должна быть?

Показатели нормальных значений сильно колеблются, от марки и габаритов машины, до установленных в нее опций.

НА многих иномарках, он вообще отсутствует. Однако даже если в среднем от 15 до 75 мА (миллиампер), это нормальные показатели. Если взять среднюю иномарку класса «B» или «C», то утечка должна быть примерно 40 мА.

На больших авто, даже допускается в 80 мА, однако если вы подключаете оборудование, и у вас ток утечки измеряется в сотнях миллиампер или уже в амперах, то это однозначно много! Нужно срочно искать причины.

Определение утечки своими руками

Скажу так ребята, если пару раз ваш новый аккумулятор разрядился на столько — что даже двери не открываются, то это однозначно идет утечка тока. Срочно проверяем, причем можно сделать своими руками, однако для этого нам потребуется «мультиметр», многие его называют «тестером», хотя кому как нравится – это не суть.

Если у вас нет, то его банально можно купить, нужная в хозяйстве вещь, да и стоит он всего рублей 200 – 300 за самую простую модель. Если жаба душит, тогда едем либо к другу, либо на СТО, правда там с вас возьму деньги – примерно 500 рублей, так что купить все же выгоднее.

Ну что проверка утечки проста и банальна, нам понадобиться.

Ключ на 8 – 10 чтобы открутить клемму
Мультиметр

Можно приступать к проверке.

Открываем капот, откручиваем минусовую клемму с аккумулятора.

Снимаем ее, ставим мультиметр в режим измерения тока, то есть ампераж

Теперь «щупы» мультиметра, ставим в разрыв между клеммой и контактом АКБ.

У вас появятся цифры утечки, если они в норме и измеряются в миллиамперах, то это хорошо! Если они в амперах, то срочно нужно принимать меры!

Как видите все достаточно просто сделать самому, никаких супер умений знать не нужно.

Как устранить утечку самому?

В общем как я писал сверху, утечками в основном страдают нештатные магнитолы и сигнализации. Да и прочие навесные гаджеты, что делаем – идем методом исключения, отключаем гаджеты физически из цепи и по новой замеряем утечку, если она нормализовалась до положенного значения, значит все дело в этом устройстве, в моей практике «жрали» энергию, в основном магнитолы, сигнализации тоже бывало, но редко! Потому как «сигналку» рядовой обыватель поставить сам не может, а вот магнитолу – может, как правило, помимо замка зажигания, она то и расходовала энергию.

Однако справедливости ради, стоит отметить, что иногда выходят из строя генераторы, стартеры и прочие реле. Тут уже совсем другая история – если вы все отключили (гаджеты, магнитолу, сигналку), а утечка все равно присутствует мигом на СТО! Иначе убьете свой АКБ, а это уже не дешево.

Сейчас видео версия смотрим, проверил на своей машине.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Проверка АКБ на утечку тока

А у меня 130 мА. Теперь нужно искать причину. Сейчас некогда этим заниматься. Позже займусь. Всем удачи на дорогах.

Лада 2112 2002, двигатель бензиновый 1.5 л., 90 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Лада 2112, 2007

Лада 2112, 2006

Лада 2112, 2005

Лада 2112, 2004

Комментарии 18

У меня тоже была утечка, только больше (0.80-0.90А). Оказалось ток "сосут" задние ПТФ. Пока без них езжу, особо не нуждаюсь в них. Утечка упала до 0.19, но это всё равно много. Оказалось магнитола берёт ток, даже в выключенном состоянии, у всех ALPINE так. Нажал на кнопку отсоединения панели от самой магнитолы и упало до 0.02)

Да, утечка тока это геморрой ещё тот.
В гараже машина простояла неделю и всё привет, 10,7А на аккумуляторе.
Сейчас если не планирую машину брать скидываю нулевую клемму.
Думаю что либо магнитола, либо конденсатор на сабе.
Выяснять точно что именно любит голову лень.

однозначно буферный конденсатор это всё полная фигня — настоящий потребитель энергии (прошлый век), выкидывай пока не поздно, вместо него лучше используй доп аккумулятор OPTIMA с жёлтым верхом, это более практично и безопасно.

Что за доп аккумулятор? Куда его ставить в багажник что ли?
Тогда, наверное, надо будет более мощный генератор ставить?
Или как?

Совершенно верно оптимальное расположение аккумулятора в багажнике например в нише арок задних колёс, или если позволяет место под капотом. В принципе его можно установить куда угодно. Данный аккумулятор абсолютно неприхотлив и допускает любое расположение, хоть вверх ногами (по словам производителя)
Да желательно установить более мощный генератор, дабы не перегружать его при штатной работе, и исключить недозаряд.

у меня на усилитель идёт тонкий провод питания "+".я его через тумблер сделал.
если забуду выключить, несколько дней и привет аккуму, не крутит.

Такая же фигня веселила пока не поставил дополнительную кнопку отключения CDюка от +питания. В пассивном состоянии сосал хорошо то ли на антенну, то ли на себя.

Всё верно, антенна тоже может потреблять небольшой ток, вот из вот этого всего и накапливается большое потребление. Поэтому антенну необходимо подключить на синий провод REMOTE магнитоллы — все проблемы решаться. ЖЁЛТЫЙ провод магнитоллы на "+" АКБ, КРАСНЫЙ провод магнитоллы я подключил к БСК на котакт, на котором появляется + 12В при установке ключа в замок зажигания (ВНИМАНИЕ при установке ключа, а не при повороте включения зажигания), тогда можно забыть про то — выключил ты магнитоллу при выходе из машины или нет. Ключ в кармане, значит магнитолла отключена и настройки радиостанций не сбросятся. Если интересно могу разжевать поподробнее.

Следите за утечкой тока в автомобиле иначе придется покупать новый аккумулятор

Аккумулятор в автомобиле, если за ним не следить, по любому в один “прекрасный” день вас подведет. Сегодня расскажу что нужно регулярно проверять под капотом, чтобы АКБ дольше прослужил.

Что аккумуляторную батарею нужно периодически подзаряжать , думаю, знают все, но кроме этого следите и за тем, нет ли утечки тока . Так как если он будет утекать, а вы несколько дней не ездили на авто, то однажды, не сможете даже запустить двигатель – аккумулятор разрядится!

Но, ведь лучше предостеречь чем устранять последствия, не правда ли? НАПИШИТЕ В КОММЕНТАРИЯХ была ли у вас ситуация, что из-за утечки тока пришлось просить помощи для подзарядки или запуска АКБ!? И если мой совет считаете полезным, то НАЖМИТЕ ПАЛЕЦ ВВЕРХ, а также ПОДЕЛИТЕСЬ в соцсети, пускай друзья тоже это узнают!

И так, проверяем аккумулятор, сначала утечку через потребители, а потом и корпус самой батареи или наоборот, кому как удобно, главное чтобы он был полностью заряжен.

Что и где замерять

Чтобы найти утечку тока необходимо снять минусовую клемму от аккумуляторной батареи, перевести мультиметр в режим измерения тока, выставить на 10 Ампер, и в разрыв цепи подключить тестер (один щуп на клемму акб, а второй на клемму автомобиля).

Кстати, утечку тока нужно проверять при включенной сигнализации, а чтобы концевик капота не мешал при измерении (ведь когда он поднят, то будет повышен расход энергии), отсоединяем его от массы, при этом также смотрите чтобы двери были закрыты .

В моем случае утечка составляла 70-80 мА (диапазон менялся с миганием лампочки сигналки). Много ли это? Для небольшого автомобильчика с батареей на 44 Ач – многовато, за месяц простоя батарея разрядится в ноль !

В автомобилях без навороченной электроники норма утечки – 25-30 мА , при увеличении количества энергопотребляющих устройств нормальный показатель утечки тока вполне может достигать и 80 мА .

Поэтому если у вас подключено много электроники и различных систем, то скорее всего такая утечка будет даже нормой. Узнать норму утечки для своего автомобиля вам поможет вот этот калькулятор .

Как выявить источник утечки

Чтобы выявить через какую цепь идет утечка тока, нужно щупы мультиметра примотать к клеммам изолентой (или зажимами), главное освободить руки. Затем поочередно вытаскивать предохранители и реле из монтажного блока, и смотреть на мультиметр .

Если показания не снизились, значит, в электросети все еще есть потребитель-паразит, с которым нужно разбираться. Когда вы отключите таким образом питание паразитирующего потребителя, то показатели заметно изменятся .

Где чаще всего проблема?

Чаще всего проблемными местами оказываются двери и сигнализация , это могут быть концевики дверей или багажника – вполне может быть, что клеммы окислились и лампочка в багажнике горит круглыми сутками, высасывая ток из аккумулятора. За сколько она способна посадить АКБ можете и сами посчитать . Также довольно распространенная причина неправильно подключенная магнитола .

Когда один из диодов пробит, то будет утечка тока, а когда она большая – порядка 2-3A, то выявить пробитые диоды можно, не снимая генератора с автомобиля. Нужно просто поднести гаечный ключ к шкиву генератора, если магнитится, то причина утечки в пробитом диодном мосте.

Кроме того, бывают проблемы со стартером , хотя подобное случается достаточно редко. Нужно аккуратно открутить силовой “плюс” со стартера и, не касаясь им “массы”, заново подсоединить щупами мультиметра к клеммам, а затем замерить ток утечки. Если он снизился, меняйте стартер.

Утечка тока может происходить и через корпус аккумулятора из-за окисленных клемм и грязного корпуса . Проверить это можно при помощи мультиметра в режиме вольтметра, приложив один щуп на клемму, а второй на корпус. На табло мультиметра вы сможете увидеть либо нули, либо удивится показанию напряжения! Дабы устранить такую утечку – протрите клеммы и корпус нашатырным спиртом либо содовым раствором.

Причины разрядки аккумулятора ВАЗ 2110

Владельцы ВАЗ 2110 довольно часто жалуются в интернете на форумах, что аккумулятор автомашины при стоянке разряжается и не может прокрутить стартер. Но проблема эта может возникнуть и на любом другом автомобиле. Какие же причины приводят к такому печальному результату?

Почему не крутит стартер

Контакты

Самая простая и легкоустранимая причина – плохой контакт, различий для карбюратора и инжектора здесь нет. В цепях стартера, генератора, аккумулятора довольно большие токи, малейшее ухудшение электрического контакта приводит к местному нагреву, окислению, дальнейшему увеличению сопротивления току и паразитному падению напряжения.

Клеммы аккумулятора ВАЗ 2110 нужно снять, очистить от грязи, контактную поверхность обработать мелкой наждачкой, тщательно без перекосов надеть на контакты батареи и затянуть ключом. Проверяются провода от аккумулятора на корпус, генератор, стартер, а также соединение с «землей» генератора и стартера. Контакты чистятся, подтягиваются гайки и болты их крепления.

Подробнее ознакомиться с причинами неисправности стартера в автомобиле ВАЗ 2110 можно здесь: https://vazweb.ru/desyatka/elektrooborudovanie/ne-krutit-starter.html

Аккумулятор

Самая очевидная причина – отказ аккумулятора.

Если ему больше пяти лет или он был пару раз полностью разряжен (например, забыли выключить габариты или лампочки в салоне, оставляя машину на долгое время), то это совершенно естественно.

Такой аккумулятор внешне будет заряжаться (быстро из-за резко уменьшившейся емкости), но не сможет выдать необходимый для заводки пусковой ток. Ездить с ним можно, завести холодную машину, особенно при понижении температуры, невозможно.

При отказе банки или внутреннем замыкании, уменьшается выдаваемое напряжение, что легко определяется мультиметром. Выход только один – замена аккумулятора.

Утечка тока

Самая замаскированная причина – большой ток утечки. Когда в машине выключены все потребители, батарея все равно потихоньку разряжается, это ток саморазряда, обусловленный конструкцией и принципом работы аккумулятора.

Дополнительный ток утечки вызывается неправильно подключенными приборами, повреждениями проводки и как ни странно, грязью на корпусе батареи. Чистим тряпкой аккумулятор снаружи от загрязнений, особенно верхнюю плоскость и вблизи клемм, отключаем минусовой провод, вставляем в разрыв мультиметр в режиме измерения тока на максимальный предел.

Понижая предел измерений, получаем первые значения. Для ВАЗ 2110 ток в 3–5 миллиампер (mA) будет отличным показателем, до 15 mA нормальным (особенно при включенной сигнализации), при значении более 30 mA (для инжектора 50 mA) необходимо искать «злостного» растратчика электричества.

Проще всего это делается поочередным извлечением предохранителей для обнаружения цепи, в которой скрывается неисправный потребитель. При отсутствии мультиметра можно включить вместо него контрольную 12-вольтовую лампу, при большом токе утечки она будет гореть. Прикуриватель, стартер и генератор на инжекторном двигателе не защищены плавкими вставками, их проверяют, отключая сами провода.

Технические характеристики и принцип работы генератора в автомобиле ВАЗ 2110 детально изучены в данной статье: https://vazweb.ru/desyatka/gena/generator.html

Недозаряд

Наверное, самой распространенной причиной у ВАЗ 2110 будет недозаряд аккумулятора. Энергия, потраченная на пуск двигателя, должна потом восполниться.

Вырабатываемый генератором ток, величина которого растет с увеличением числа оборотов мотора, питает систему зажигания, других потребителей (фары, вентиляторы печки и радиатора, кондиционер, освещение в салоне и багажнике, музыка, подогрев сидений, прикуриватель и прочее), а оставшееся идет на заряд аккумуляторной батареи.

При отказе генератора или реле-регулятора тока для зарядки будет не хватать, об этой неисправности сообщит лампочка на приборной панели.

Отсутствие зарядки

Индикатор

На карбюраторных и инжекторных ВАЗ 2110 лампа на приборной панели, сигнализирующая о неисправности в цепи зарядки аккумулятора, подключена через реле к выходу генератора.

При штатном режиме она загорается при включении зажигания, после начала работы двигателя при исправном генераторе гаснет.

Если лампа горит постоянно, а проблем с аккумулятором нет, то проверяется реле контрольной лампы и проводка генератор – реле – приборная панель. Если же лампочка не горит при включении зажигания, то скорее всего отказала именно она.

При одновременных индикации неисправности и недозаряде батареи причину надо искать в генераторе и реле-регуляторе, хотя возможно просто проскальзывание ремня привода из-за ослабления крепления.

Регулятор напряжения

На работающем авто, отсоединение от батареи «минуса» при неисправном генераторе приведет к остановке мотора. На инжекторе такую проверку проводить нельзя, только на «старых» восьмиклапанниках. Реле-регулятор («таблетка»), обеспечивает поддержание выходного напряжения генератора в пределах 13,2–14,7 вольт.

Напряжение на клеммах аккумулятора, при заведенном двигателе на разных оборотах, не должно выходить за этот диапазон (допустимо проседание в момент пуска). Конструктивно, у двигателей и с карбюратором и с инжектором регулятор расположен в генераторе, при дефектах заменяется целиком.

Диодный мост

Пробой диода также приводит к отсутствию выходного тока для зарядки, часто такой дефект возникает после короткого замыкания в гнезде прикуривателя, при подключении «левых» электронных автомобильных аксессуаров или после неправильного подсоединения по полярности клемм батареи.

Замена диодного моста

Для замены реле-регулятора и выпрямительного блока (другое название – диодный мост), необходимо разобрать генератор, предварительно сняв его с ВАЗ 2110, для чего понадобятся ключи на 13, 10 и крестовая отвертка.

Чтобы снять генератор необходимо:

Отключить клеммы аккумулятора;
На генераторе снять резиновый колпачок и открутить ключом на 10 гайку крепления проводов;
Вытащить разъем;
Ослабить гайку натяжного механизма, вывинтить натяжной болт и снять кронштейн;
Сдвинув монтажкой генератор, ослабить ремень и снять его;
Головкой на 13 снизу открутить 3 болта и снять генератор вместе с нижним кронштейном.

Для дальнейшей работы снимается задняя крышка, она держится на 3-х пластмассовых защелках. Крестовой отверткой откручиваются два винта, и вынимается реле, объединенное со щеточным узлом. Для снятия выпрямительного блока надо открутить 4 винта, крепящие его и конденсатор, а также концы обмоток.

Реле можно только заменить целиком, в продаже имеется несколько моделей, даже с переключателем «лето-зима» для выбора выходного напряжения. Диодный мост тоже лучше заменить в сборе.

Тема: ВАЗ 2110 Нормальный ток утечки при выключенных потребителях. Какой?

ВАЗ 2110 Нормальный ток утечки при выключенных потребителях. Какой?

Доброго времени суток коллеги.
Завтра машинка приедет, ВАЗ2110 (подробнее не узнавал)
Какой у них нормальный ток потребления с аккумулятора при выключенных потребителях?
Его заслали ко мне другие электрики, сославшись на наверное магнитолу (она включена всегда, думаю acc и batt соединены в ней воедино).
Ток потребления сейчас составляет 0.2 ампера (по их словам)

И в целом какие токи потребления (при выкл. оборудовании) в машинах можно считать адекватными?

И про напряжения зарядки, какое нормальное, насколько должно подниматься при нажатии на газ,какое завышенное?

Заранее спасибо и с Ув. Андрей

Магнитолы могут потреблять прилично когда и acc и batt смотаны.

А сигналка есть наверняка, может реле на концевиках. сейчас лето кончилось, начнуться похолодания, аккумы будут сдаваться если у кого то что то не так работает-подключено.

Кроме магнитолы и сигналки ток потребляют ЭСУД, бортовик, доводчик стекол, еще может чего. модуль комфорта в более новых же есть, он же BCM, он то при выкл зажигании тоже работате по идее.
Так что потребители есть. Даже лампочка в багажнике))) (вечный прикол в Дэу Ланос - кнопка багажника предает и лампа в нем светиться. как раз 0.2 ампера даст с сигналкой))

Приедет увидим, но ток для этих машин должен быть какой то нормальный. ЭСУД и блок комфорта неотключаемы, это если по делу говорить.)

Одни говорят 0.025а, другие 0.1А нормальный, 0.2 как максимальный.

Как кстати посчитать на колько аккума хватить при таком потреблении тока?
Условно имя аккум 60 ампер в час, это 60 часов при нагрузке 1 ампер, и соответственно 300 часов при нагрузке в 0.2 ампера, так или ошибаюсь что 60 а\ч аккума при такой нагрузке хватит примерно на 12.5 суток?

Причина.
Дело было в магнитоле, Альпайн (модель не помню, два ряда кнопок крупных слева, штук 6, синяя подсветка), её провода batt и acc были смотаны воедино, ввиду того, что замок зажигания имеет положения выкл, зажигание и старт. ACC отсутствует.
Потребляемый ток составлял 170mA-190mA

Решение ситуации.
Подключил магнитолу через пару диодов типа 4007 если не ошибаюсь, таких полно, стоят копеечно.
Схему приложил.
Выходит как.
1) Дабы включить магнитолу, включаем зажигание (или acc, или педаль тормоза. ) включаем саму магнитолу.
2) Можно выключать зажигание, она будет работать сама всегда.
Т.к. при включении магнитолы на проводе её remote|ant (синий или синий с белой полосой как правило) выходят +12 вольт слаботочные, и они по схеме через диоды и питают acc магнитолы, пока не выключить магнитолу своей же кнопкой.
3) Что бы выключить магнитолу нужно просто выключить её кнопкой power (src или какая там у магнитолы будет)
И ток потребления её будет нулевой или около того.

И в догонку о хитрой схеме подключения. конкретно мой клиент отказался, мол трата денег, ему только утечку тока нужо устранить.
Но многие прихлопывая в ладоши согласятся на дополнение.
На на то, что бы поставить доп привод ц.з. на пять проводов, питание к ц.з. в двери в параллель, а кнопку - на разрыв между remote магнитолы и диода, ведущему к acc магнитолы.
Т.е. что выходит - поставил на охрану, замки закрылись, магнитола выключилась, ток утечки отсутствует.
Пришел замки открыл, питание пошло кольцевать при включении опять :)

Как вариант я рассматривал саму кнопку доп привода ц.з. как включатель ACC, привязанный к охранной системе, но посчитал это менее полноценным вариантом, т.к. в некоторых ситуациях с жизи она не будет работать (на природе авто не на охране, в гараже бывает открытую оставляют и.т.д.

Итог: Ваз 2110, инжекторный мотор, нормальный ток с выключенными потребителями (кроме сигналки) составил 0.05А

Утечка тока в ВАЗ 21124

Всем доброго времени суток.
прошу помощи в решении проблемы утечки 180-200 мА тока при выключенном зажигании.
на машине установлено :
1) Газобалонное оборудование - 60 мА
2) Магнитофон пионер - 10мА
3) сигнализаия + ЭБУ - 110-130 мА
4) сама машина - 10 мА

за 10 дней простоя съедает в "0" аккумулятор

на сегодня выяснил что ни сигнализация ни ЭБУ не потребляют 110 мА путем отключения их основных блоков, вопрос остаеться открытым кто в этой цепи может давать просадку, при попытке разобраться обнаружил скрутку из нескольких тонких проводов красного цвета подключенных к большому толстому тоже красному и расходящихся в районе ЭБУ по разным жгутам.

Вопрос на засыпку, что это за мелкие провода, почему и так много (штук 6-7 примерно), почему все идет мимо предохранителей, и почему их нет в схеме машины.

Место там крайне неудобное, скрутка находиться почти у корпуса за педалью газа.

Может кто сталкивался растолкуйте пожалуйста.

bettman

26 Окт 2011

Информация Неисправность Прошивки Схемы Справочники Маркировка Корпуса Сокращения и аббревиатуры Частые вопросы Полезные ссылки

Справочная информация

Этот блок для тех, кто впервые попал на страницы нашего сайта. В форуме рассмотрены различные вопросы возникающие при ремонте бытовой и промышленной аппаратуры. Всю предоставленную информацию можно разбить на несколько пунктов:

Диагностика
Определение неисправности
Выбор метода ремонта
Поиск запчастей
Устранение дефекта
Настройка

Неисправности

Все неисправности по их проявлению можно разделить на два вида - стабильные и периодические. Наиболее часто рассматриваются следующие:

не включается
не корректно работает какой-то узел (блок)
периодически (иногда) что-то происходит

О прошивках

Большинство современной аппаратуры представляет из себя подобие программно-аппаратного комплекса. То есть, основной процессор управляет другими устройствами по программе, которая может находиться как в самом чипе процессора, так и в отдельных микросхемах памяти.

На сайте существуют разделы с прошивками (дампами памяти) для микросхем, либо для обновления ПО через интерфейсы типа USB.

Схемы аппаратуры

Начинающие ремонтники часто ищут принципиальные схемы, схемы соединений, пользовательские и сервисные инструкции. Это могут быть как отдельные платы (блоки питания, основные платы, панели), так и полные Service Manual-ы. На сайте они размещены в специально отведенных разделах и доступны к скачиванию гостям, либо после создания аккаунта:

(запросы) (хранилище) (запросы) (запросы)

Справочники

На сайте Вы можете скачать справочную литературу по электронным компонентам (справочники, таблицу аналогов, SMD-кодировку элементов, и тд.).

Marking (маркировка) - обозначение на электронных компонентах

Современная элементная база стремится к миниатюрным размерам. Места на корпусе для нанесения маркировки не хватает. Поэтому, производители их маркируют СМД-кодами.

Package (корпус) - вид корпуса электронного компонента

При создании запросов в определении точного названия (партномера) компонента, необходимо указывать не только его маркировку, но и тип корпуса. Наиболее распостранены:

DIP (Dual In Package) – корпус с двухрядным расположением контактов для монтажа в отверстия
SOT-89 - пластковый корпус для поверхностного монтажа
SOT-23 - миниатюрный пластиковый корпус для поверхностного монтажа
TO-220 - тип корпуса для монтажа (пайки) в отверстия
SOP (SOIC, SO) - миниатюрные корпуса для поверхностного монтажа (SMD)
TSOP (Thin Small Outline Package) – тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами
BGA (Ball Grid Array) - корпус для монтажа выводов на шарики из припоя

Краткие сокращения

При подаче информации, на форуме принято использование сокращений и аббревиатур, например:

Сокращение	Краткое описание
LED	Light Emitting Diode - Светодиод (Светоизлучающий диод)
MOSFET	Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor - Полевой транзистор с МОП структурой затвора
EEPROM	Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory - Электрически стираемая память
eMMC	embedded Multimedia Memory Card - Встроенная мультимедийная карта памяти
LCD	Liquid Crystal Display - Жидкокристаллический дисплей (экран)
SCL	Serial Clock - Шина интерфейса I2C для передачи тактового сигнала
SDA	Serial Data - Шина интерфейса I2C для обмена данными
ICSP	In-Circuit Serial Programming – Протокол для внутрисхемного последовательного программирования
IIC, I2C	Inter-Integrated Circuit - Двухпроводный интерфейс обмена данными между микросхемами
PCB	Printed Circuit Board - Печатная плата
PWM	Pulse Width Modulation - Широтно-импульсная модуляция
SPI	Serial Peripheral Interface Protocol - Протокол последовательного периферийного интерфейса
USB	Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина
DMA	Direct Memory Access - Модуль для считывания и записи RAM без задействования процессора
AC	Alternating Current - Переменный ток
DC	Direct Current - Постоянный ток
FM	Frequency Modulation - Частотная модуляция (ЧМ)
AFC	Automatic Frequency Control - Автоматическое управление частотой

Частые вопросы

После регистрации аккаунта на сайте Вы сможете опубликовать свой вопрос или отвечать в существующих темах. Участие абсолютно бесплатное.

Кто отвечает в форуме на вопросы ?

Ответ в тему Утечка тока в ВАЗ 21124 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.

Как найти нужную информацию по форуму ?

Возможность поиска по всему сайту и файловому архиву появится после регистрации. В верхнем правом углу будет отображаться форма поиска по сайту.

По каким еще маркам можно спросить ?

По любым. Наиболее частые ответы по популярным брэндам - LG, Samsung, Philips, Toshiba, Sony, Panasonic, Xiaomi, Sharp, JVC, DEXP, TCL, Hisense, и многие другие в том числе китайские модели.

Какие еще файлы я смогу здесь скачать ?

При активном участии в форуме Вам будут доступны дополнительные файлы и разделы, которые не отображаются гостям - схемы, прошивки, справочники, методы и секреты ремонта, типовые неисправности, сервисная информация.

Полезные ссылки

Здесь просто полезные ссылки для мастеров. Ссылки периодически обновляемые, в зависимости от востребованности тем.