На что обращать внимание при покупке форд s max
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 05.10.2024
Готовимся к покупке Ford S-Max, на что обратить внимание при выборе авто.
Прочитал не мало БЖ по эксплуатации авто и до сих пор пополняюсь информацией, так и не нашел ответ не которые важные моменты, и обобщенного списка проблем.
В интернете полно информации про то как правильно выбирать авто, информация общая, но каждый знает что конкретный автомобиль обладает своими примочками и болячками. Как на примере своего focus1.
"Ford Focus I Hatchback"
Перед обменом проштудировал БЖ drive2 и о некоторых болячках знал, и как вы думаете они все были в конкретном авто, но одного не знал что в зимнее время после -10 градусов начинаются проблемы с запуском именно у моторов 1,6 duratec, как оказалось у 80% владельцев таких авто, есть проблема.
По сей день не могу победить данный недуг.
Теперь о S-Max'е. Как оказалось на рынке бу авто на всех доступных сайтах о продаже авто, таких авто просто нет их по пальцам можно посчитать, выбирать в принцепе не из чего.
С покупкой не спешу, предпочтение 2 литровый до 2009 года, в пределах 500 т.р. Будут интересно и по другим моторам и АКПП так как пост будет общий.
Тему проблем и нюансов выбора Ford S-Max разбиваю на несколько пунктам.
БУДУ ДОБАВЛЯТЬ В ОСНОВНОЙ ПОСТ ИЗВАШИХ КОММЕНТОВ.
Двигатель:
1. Важный и первый вопрос беспокоящий меня. "КАК ЗАПУСКАЕТСЯ МОТОР В МОРОЗЫ БЕЗ АВТОЗАПУСКА И ВСЯКИХ ПРИМОЧЕК?"
2. Мотор 2.0 Duratec надежный выпускали большой период времени.
Минусы выявленные при прочтения материала
3. Периодически бежит прокладка клапанной крышки и маслом заливает свечи.
4. Жор масла после пробега 100 тыс.км.(КАК ОПРЕДЕЛИТЬ?) Так как капиталка не дешевый вопрос.
5. Проблема с дроссельной заслонкой меняют между 2.0 и 2.3 взаимозаменяемые.
6. Система охлаждения бегут патрубки.
7. Сальник коленвала задний откручивается болт крепления, и само по себе бежит масло.
8. На 2.3 постоянно вылетает двойной вакуумный клапан.
9. Подушки двигателя, гидравлическая и задняя крепления коробки.
10. Далее пункты которые не нашел…
Трансмиссия:
1. КПП механика, надежна проблем не нашел.
2. АКПП автомат, надежна проблем не нашел.
Минусы
3. Сцепление от 60 до 130 тыс. км. Я так понял проблема номер 1. Двухмассовый маховик цена вопроса высокая
"КАКИЕ ПРИЗНАКИ НЕ ИСПРАВНОСТИ И БЛИЖАЙШЕЙ ЗАМЕНЫ СЦЕПЛЕНИЯ?"
4. Далее пункты которые не нашел.
Ходовая:
1. Надежная. Осмотр состояния сайлентблоков даст ответ на их живучесть ничего сложного.
2. Рулевая рейка(стучит) и ГУР(гудит) частое явление не исправности.
3. Далее пункты которые не нашел.
Электрика:
1. Блок управления вентилятора охлаждения, перелом проводов и выход из строя блока.
2. Тюнинг приборной панели Convers+(вещь Узнал о ней 2 недели назад).
3. Тест OBD2, китайским elm327, программой FordScan без проблем "НА КАКИЕ ОШИБКИ МОЖНО ЗАКРЫТЬ ГЛАЗА, А НА КАКИЕ ОБРАТИТЬ СТРОГОЕ ВНИМАНИЕ?"
3. Далее пункты которые не нашел.
Кузов:
1. Стандартный пристрел толщиномером(если придираться)(Царапины не берутся в счет машина не с конвейера)
2. Ржавчина районы сильных проявлений
3. Далее пункты которые не нашел.
Спасибо за информацию и ваше объективное мнение.
С Уважением serdgos .
Главные проблемы в прошлом, но нюансов хватает. Что стоит помнить при покупке Ford Galaxy / S-Max
"Рассматриваю пригон для себя Ford S-Max или Galaxy, оба от 2015 года выпуска (рестайлинг) и выше. Хотел бы попросить рассказать о коробках "автомат" и двигателях (бензин, дизель) данных экземпляров. Планирую дизель или бензин 2.0, "автомат".
2,0-литровый бензиновый EcoBoost (240 л.с.) конструктивно намного проще "младших собратьев" объемом 1,5 и 1,6 л, но по сравнению со старыми "атмосферниками" сложнее и, конечно же, требовательнее к качеству масла и топлива. Последнее поначалу имело весьма принципиальное значение – двигатели ранних лет выпуска отметились случаями повреждения поршней в результате детонации. Но Galaxy и S-Max рассматриваемых поколений появились позднее, и таких проблем на этих моделях уже не отмечалось.
"Поздние" версии 2.0 Ecoboost считаются вполне надежными. Исключение составляют не очень долговечные муфты фазорегуляторов, а также недостаточно прочный выпускной коллектор. Причем самое обидное, что при его разрушении осколки способны повредить турбокомпрессор. Также достаточно чувствительной остается система непосредственного впрыска топлива. И, как на многих двигателях с прямым впрыском, со временем во впуске накапливаются отложения. Также следует учитывать, что двигатель сложно назвать экономичным, а к заявленному среднему расходу бензина на уровне 8 литров следует относиться с определенной долей скепсиса.
Поэтому выбор в пользу 2,0-литрового дизеля кажется вполне разумным. Тем более что помимо чувствительных топливных форсунок и системы EGR, отвечающей на короткие поездки засорением клапана, особых проблем у этого мотора нет. Главное, чтобы в возрасте 4-5 лет европейский автомобиль имел реальный пробег хотя бы на уровне 150-180 тыс. км, а это на самом деле непросто, особенно если рассматриваются варианты не по верху рынка.
Что касается автоматических коробок, то в связке с 2,0-литровым бензиновым мотором предлагался классический 6-ступенчатый "автомат". Сначала "детских болячек" хватало, но после работы над ошибками коробка поздних серий уже вполне надежна, если не "нагружать" ее агрессивной ездой и своевременно менять масло. В противном случае готовьтесь к проблемам с гидротрансформатором и замене соленоидов гидроблока, а возможно и фрикционов.
Хорошая новость заключается в том, что проблемы с работой электронного блока и прошивками, характерные для 6DCT450 первых лет выпуска, Galaxy и S-Max рассматриваемых поколений не касаются – поздние версии коробок считаются вполне надежными и беспроблемными.
Что в итоге? Дизельная 2,0-литровая версия более экономична и как минимум не хуже с точки зрения надежности, нежели бензиновая. Бонус – дизельные версии могли иметь и полный привод с электронноуправляемой муфтой. Бояться такой трансмиссии не стоит, с надежностью у нее все в порядке. Единственное но – большие пробеги дизельных автомобилей из Европы. Если это смущает, то можно рассматривать и бензиновый 2.0 Ecoboost, тем более что от проблемы разрушения поршней ранних версий он уже избавлен.
Что касается ходовой части, электрики и прочего, то тут ничего сложного и особо дорогого. А при поиске запчастей следует учитывать, что Galaxy и S-Max во многом унифицированы с последним поколением Mondeo, что также можно считать плюсом. Поскольку говорим о достаточно свежих экземплярах, проблем с коррозией у них наверняка не будет. Но чтобы продлить жизнь кузову в дальнейшем, дополнительная антикоррозионная обработка после покупки не будет лишней.
Хотите пригнать автомобиль из Европы с чистой историей вроде Ford S-Max или Galaxy? Или интересны другие варианты авто из Европы? Это можно сделать с помощью автомобильных аукционов Exleasingcar.
На платформе европейских аукционов также можно найти легковые, грузовые автомобили и мотоциклы. Оригинальный пробег, обслуживание в официальных сервисах, лизинговые автомобили.
Выбираем Ford Galaxy/S-Max
Эффектный и динамичный S-Max, равно как и более строгий и солидный Galaxy, построены на одной платформе. Однако помимо внешности, эти минивэны отличаются еще и габаритами.
При одинаковой ширине S-Max на 6 см короче и на 7 см ниже. К тому же в базовой комплектации он располагает пятиместным салоном: пару дополнительных кресел в багажнике можно приобрести за доплату в 31 500 рублей — правда, с комфортом на них разместятся лишь дети.
Galaxy же семиместен без всяких оговорок: его «галерка» гостеприимна даже ко взрослым, которые могут на ней расположиться, не упираясь коленями в спинки сидений второго ряда. Да и возможности трансформации в «галактическом» чуть шире.
«Форд-Гэлакси», от 941 0000 руб.
«Эс-Макс», от 941 0000 руб.
Какая комплектация?
Базовое оснащение Trend вполне достаточно и почти одинаково у обеих машин. Оно подразумевает наличие семи подушек безопасности, ABS, 2-зонного климат-контроля, бортового компьютера, электропривода стеклоподъемников и обогреваемых зеркал. Правда, есть и нюансы.
Galaxy богаче на противотуманные фары, пару кресел третьего ряда, складные столики и улучшенные солнцезащитные козырьки. Зато за ESP (9100 руб.) и CD-магнитолу (9900 руб.), которые есть у базового S-Max, придется доплачивать. Однако даже в таком виде любой из них являет собой достойный выбор для тех, кто ищет вместительный европейский минивэн с высоким качеством сборки. Более вместительный Galaxy лучше подходит на роль корпоративного транспортного средства. В любом случае — никто не мешает построить свой собственный Ford под конкретные запросы, обратившись к обширному списку опций.
«Форд-Гэлакси„/„Эс-Макс“ — „Тренд“
Второй уровень оснащения для Galaxy называется Ghia (+ 66 000 руб.), а для S-Max — Titanium (+ 62 000 руб.). В сущности, отличия между ними минимальны: 17-дюймовые диски из легкого сплава, датчики дождя и света, обогрев ветрового стекла и электропривод сиденья водителя — обязательны. При этом круиз-контроль, кондиционер для задней части салона и ящики под передними сиденьями являются отличительными особенностями Ghia, в то время как в Titanium положены обогрев передних сидений и цветная ЖК-панель приборов.
«Гиа„/„Титаниум“
Какой двигатель?
1-е место: 2,0 л (145 л. с.). Два литра тащат крупную машину вполне уверенно. При должной сноровке минивэны с этим мотором способны разменять сотню менее чем за 10 секунд — спасибо четкой «механике» с достаточно короткими передаточными числами. Однако при полной загрузке для поддержания высокого темпа движения двигатель придется крутить активнее.
2-е место: 2,3 л (161 л. с.). Если нужна машина с АКП, то этот мотор окажется наиболее доступным. Правда, и за «автоматизацию» любого из вэнов придется переплатить достаточно весомые 115 000 руб. В качестве компенсации 6-диапазонный «автомат» порадует высокой «скорострельностью» и плавностью переключений. Однако скоростная езда обернется внушительным расходом топлива:14–15 литров 95-го на сотню.
3-е место: 2,0 TD (140 л. с.). Славный турбодизель, очень тяговит во всем диапазоне оборотов, на редкость экономичен и в то же время не слишком шумен даже на высоких оборотах. Если вы нацелены на машину с «автоматом», то 2,0 TD может стать интересной альтернативой бензиновой 2,3-литровой «четверке». Правда, за такой автомобиль придется переплатить еще лишнюю сотню тысяч.
4-е место: 2,0 T (200 л. с.). Этот двигатель относится к новому «фордовскому» семейству моторов EcoBoost. Благодаря турбонаддуву, он обладает столь же внушительным крутящим моментом, как у безнаддувных V6. Этот силовой агрегат сочетается исключительно с «роботом» о двух сцеплениях Powershift. По динамическим характеристикам такой минивэн ничуть не уступит даже быстрым седанам бизнес-класса. Но и цена машины тоже бизнес-классовая: даже наиболее доступный S-Max 2,0 Т начинается минимум с 1 217 000 руб.
5-е место: 2,0 T (240 л. с.). По сути это все тот же EcoBoost, но с большей степенью давления наддува. Естественно, такая машина еще быстрее. Однако за лишние 40 л. с. просят переплатить 48 000 руб. А с учетом того, что этот S-Max можно купить только в топовой версии Sport, ценник выходит совсем бесчеловечный — 1 400 000 рублей минимум.
Технические характеристики
МЫ РЕШИЛИ:
Оптимальный Galaxy Trend 2,0 и S-Max в той же версии, дополненные металликом, стоят 1 030 600 и 954 600 рублей соответственно. Учитывая, что вам наверняка захочется чем-либо доукомплектовать машину на свой вкус, рассчитывайте на сумму 1,1–1,2 миллиона. Это далеко не самые доступные минивэны нашего рынка, но с учетом стильного дизайна, щедрости комплектации, высокого уровня ходовых качеств, безопасности и качества сборки предложение очень заманчивое.
Ford S-Max с пробегом: крепкая АКП, капризный «робот» и разные дизели с общими проблемами
Из первой части мы уже выяснили, что S-Max удивляет кузовными проблемами, которые начинают приобретать актуальность ещё до того, как машине исполнилось 10 лет, но в остальном достаточно надёжен. Есть некоторые проблемные места в ходовой части, но обилие неоригинала и наличие проверенных нестандартных методик ремонта делает содержание не очень обременительным. Моторов и коробок у S-Max много, сочетаний их – ещё больше, и о самых популярных из них я расскажу в этой части обзора.
Трансмиссия
Все Ford S-Max – строго переднеприводные, и каких-то серьезных проблем по механической части трансмиссии у них просто нет. Ресурс ШРУС большой, до пробегов 250+ обычно стоят родные детали, на бездорожье машины ездят редко и их не лифтуют.
Механические коробки передач представлены в основном классической фордовской пятиступкой MTX75 и шестиступенчатыми MMT6 и Getrag M66. Всем машинам с МКП полагается двухмассовый маховик. Конструкция у него неплохая, но грязь, коррозия пружин и износ пластиковых сухарей приводят к тому, что к 120-150 тысячам пробега он начинает постукивать. На дизелях за счёт большего крутящего момента это, при прочих равных, случается раньше, на бензиновых моторах – позже.
Маховик, если все не очень сильно запущено, можно попробовать отремонтировать. Например, заменить пластиковые сухари и центрующие штифты. Сухари обычно изнашиваются раньше пружин, особенно если в маховик попадает абразивная пыль, ну а штифты при стуках маховика принимают на себя всю ударную нагрузку и их просто деформирует и даже выламывает. Впрочем, обычно на проблему обращают внимание при сильных стуках, когда ослаблены пружины и изношены контактные поверхности. В общем, слушайте маховик при трогании с места – любые посторонние звуки должны насторожить вас, равно как и отсутствие записи о замене маховика на машинах с пробегами 100+. Запускать проблему с маховиком нельзя, так как вибрациями и ударами можно прикончить подшипники валов коробки, а ещё бывает, что осколки разлетевшегося маховика повреждают корпус МКП и стартер.
Замещение двухмассового маховика одномассовым от фордовского мотора 1,8 – дело затратное и возможно только с бензиновыми моторами. Процедура потребует замены выжимного подшипника, установки на него специальной проставки, а также нового комплекта сцепления – лучше усиленного, например от Ford Transit Connect 1,8.
MTX75 – очень распространенная и почтенная фордовская МКП, ее ставили на кучу моделей, начиная с 1996 года. Основные проблемы связаны с износом подшипников и сальников, а также упущенным уровнем масла. Изношенный двухмассовый маховик разбивает подшипники первичного вала очень быстро, а общая стоимость ремонта может превысить 25 тысяч рублей, если заказывать запчасти по каталогу. В основном это будут подшипники первичного вала, вторичного вала и полуосей, а также сальники последних. Если заказывать неоригинал по размерам, но хороших производителей, то цена деталей снижается примерно до 5 тысяч рублей, а общая стоимость ремонта может быть менее 10.
При пробегах за 250 так же возможен износ механизма переключения синхронизаторов, у любителей буксовать возможны поломки дифференциала. В большинстве случаев проще заменить коробку целиком – ведь ее цена в сборе тысяч 5, не больше, можно найти и за меньшую сумму. Но поломать ее серьезно получится разве что на дорестайлинговых машинах с мощными турбодизелями.
MMT6 – шестиступенчатая коробка с куда более оригинальной конструкцией (так, у неё два вторичных вала) и большим количеством сюрпризов. При этом она заметно крепче MTX75 и с мощными моторами работает лучше.
Минусы – с трудом включаются передачи уже после 60-100 тысяч пробега из-за сложной регулировки и износа механизма переключения. Воткнуть первую или вторую передачи, пока масло холодное, бывает трудно. С задней передачей та же беда. Конечно, дизель стронет машину и с третьей передачи, но что, если нужно маневрировать во дворе на малой скорости?
В подобных случаях помогает чистка механизма переключения: подклинивающая ось механизма шлифуется, задиры убираются, и передачи начинают переключаться лучше. В крайнем случае за 5-10 тысяч рублей можно купить новую коробку, она не дорога, как и МТХ, но шансы, что там механизм будет лучше работать, невелики.
Коробка М66 встречается в основном с турбомотором 2,5 или с самыми мощными дизельными моторами. В целом, она отличается повышенной надежностью, может иметь самоблокирующийся дифференциал и другие преимущества. Но вот со включением передач на холодную – тоже беда, а стоит М66 уже совсем не копейки. Найти живую менее чем за 30 тысяч будет сложно, она популярна у любителей тюнинга на Volvo.
Про самую распространенную АКП на S-Max рассказывать подробно не буду, ведь это Aisin TF-81SС, который стоит на сотнях тысяч Volvo, на многих Opel и прочих Mazda. Она встречалась в обзорах, например Volvo XC70, XC60, XC90 – подробно имеет смысл почитать в этих обзорах. Тут отмечу кратко, что коробка по механической части очень и очень крепкая, но у нее слабая накладка блокировки ГДТ, так что она не любит «гонщиков» и интенсивные разгоны, когда ГДТ работает в режиме скользящей блокировки. Ее гидроблок очень сильно изнашивается грязным маслом, причем не соленоиды, которые легко поменять, а сам материал плиты. Что при ремонте требует использования наборов Sonnax с ремонтными вставками, новыми поршнями и пружинами, а также хорошего оборудования и прямых рук. Как итог, лучше перебдеть и менять масло даже не раз в 60 тысяч, а раз в 30-40. А недавно я нашел один PDF, где от лица Aisin утверждается, что лучше менять раз в 20 тысяч километров пробега!
После рестайлинга на S-Max появились уже совсем другие АКП: преселективные PowerShift DCT450 производства Getrag с так называемым «мокрым» сцеплением в виде фрикциона в масляной ванне. Коробка использует масло и для охлаждения фрикциона, и как рабочее тело гидравлики, так что его чистота крайне важна. Поэтому у коробки два фильтра, внутренний и наружный.
В отличие от схожих преселективных коробок разработки BorgWarner на машинах VW (в просторечии DSG) тут маховик двигателя двойной: одна часть стоит на двигателе, а двухмассовая часть является элементом коробки, а не мотора, и расположена она внутри кожуха блока сцеплений. А поскольку маховик двухмассовый и изнашиваемый, то есть проблемы не только с износом фрикционов, но и с вибрациями и герметичностью сальника между двигателем и АКП.
Ситуация осложняется тем, что сам блок фрикционов стоит на удивление дорого – от 100 тысяч рублей, а внутри него пластиковые сепараторы рассыпаются при любых нерасчетных нагрузках или перегреве, что случается с этой коробкой, и их остатки забиваются в фильтры. Сейчас для этой АКП есть ремонтные наборы и просто восстановленные блоки сцеплений с демпфером маховика за примерно половину стоимости нового, но еще года три назад это было очень серьезной проблемой. Ресурс этого весьма недешевого блока ограничен не только естественным износом, который даже при городской эксплуатации обычно наступает после 150 тысяч, но и состоянием мехатроника.
А мехатроник у коробок получился очень капризный. Ранние его варианты уже после 30 тысяч пробега могли начать дурить, что заканчивалось сожженным сцеплением (иногда в буквальном смысле «стоя на месте») и повреждениями механической части. Цена нового мехатроника – порядка 200 тысяч рублей, но есть шансы купить новый обменный за 100-120 или восстановленный за сумму от 30 до 60 тысяч, но тут все зависит от того, какие даются гарантии. Часто ремонт требуется только электронной плате с датчиками, она выполнена отделяемой и при ремонтах механики ее можно даже не перепрописывать. Но именно электроника – слабое место коробки.
Причина, как и у многих других АКП, в перегреве и загрязнениях: электронные компоненты не выдерживают высоких температур и обилия магнитных продуктов износа коробки. Охлаждение можно улучшить, а масло и внешний фильтр лучше менять очень часто. Желательно каждый год – примерно как советует Aisin для своих коробок.
Мелкие проблемы с износом вилок, посадочных мест вилок в корпусе, подшипников валов тоже никуда не исчезают, при этом грязное масло с частицами стали добивает их почти с гарантией. Но в общей цене ремонта это мелочи.
Часто упоминаемая владельцами «течь сальника» на самом деле – просто симптом износа демпфера блока сцеплений, который этот огромный сальник и разбивает. Просто заменить сальник можно, но на сколько десятков километров его хватит? На один или два? Такой ремонт делают лишь для того, чтобы быстро продать машину со стучащим и потекшим PowerShift очередному «счастливому» владельцу.
Ну а вам я рекомендую быть бдительными, смотреть ошибки в электронной плате и очень внимательно слушать, с каким звуком крутится мотор. Можно выкрутить свечи и покрутить двигатель стартером на подъемнике, так будет слышно лучше. А еще лучше обратиться для диагностики такой АКП в специализированную компанию по их обслуживанию, благо они стали появляться.
Двигатели
Основные сложности у моторов на Ford S-Max связаны со слабенькими радиаторами, множеством быстросъемных креплений в системе охлаждения и топливоподачи, а также с владельцами, которые экономят на всем.
Большая часть моторов – это «классические» моторы Ford Duratec, которые по конструкции восходят к моторам Mazda L-серии и практически полностью с ними совместимы. Их даже производили зачастую на одном и том же заводе в Испании. Так что не удивляйтесь, что вместо 2,0 и 2,3 на Ford иногда ставят моторы Mazda 2,5, 2,0 и 2,3, ведь японские «контракты» существенно дешевле и иногда качественнее б/у моторов с европейских машин. Конечно, прямая замена «болт-он» невозможна – обычно меняют картеры, блоки балансиров, патрубки и крышки, в зависимости от «исходника», но существенной проблемы это не представляет.
Прочитать подробно о проблемах моторов Duratec можно в обзорах Ford Focus 2 и Ford Mondeo 4. На S-Max проблемы у них ровно те же: течи, запотевания, слабый водомасляный теплообменник, стучащий заслонками впускной коллектор, сбоящие клапана вакуумного привода заслонок коллектора и коксующаяся от редких замен масла поршневая группа. При этом – довольно надежный цепной ГРМ с очень недорогими компонентами. К тому же удобный в ремонте: он бесшпоночный, фазы выставляются четко и ошибиться сложно, нужно лишь все тянуть правильным моментом и прямыми руками, применяя фиксаторы резьбы. Еще у моторов крепкая выхлопная система, капризная электроника системы управления, а также слабенький бензонасос, который очень сложно заменить, поскольку лючок в кузове Ford не делает – приходится снимать бак или резать пол для замены.
У хорошего владельца моторы легко пройдут 250-300 тысяч без особых проблем, и даже ГРМ может не потребовать замены до 300 тысяч. Но это как повезет. А мелочи решаемы. Так, вакуумные клапана меняют на ВАЗовские – вместо покупки оригинальных за 8 тысяч рублей, сальники-прокладки-помпы-патрубки подбирают от Mazda, там они дешевле в разы даже в оригинальном исполнении.
После рестайлинга появились моторы с турбонаддувом. Двухлитровые EcoBoost – это все тот же старый добрый Mazda L, но с непосредственным впрыском и турбиной. С ним повторилась история печально известных моторов 2,3DISI с Mazda CX-7. Моторы стали чувствительны к давлению масла, ресурс поршневой группы упал до очень скромных 200 тысяч пробега в среднем, а мелких и не очень неприятностей добавилось.
Турбомоторы 2,5 – рядные пятёрки серии Volvo Modular, подробно прочитать про них можно в обзоре Volvo S80 и XC60. Только на Ford у них турбина с интегрированной в выпускной коллектор «горячей» частью, а значит, ее стоимость заметно выше, чем у нормальных, отделяемых.
Моторы 1,6 EcoBoost оставляют еще более двойственное впечатление. В их основе очень удачная «механика» моторов 1,6, хорошо известных по Ford Focus, но в данном случае это вариант с двумя фазорегуляторами и турбонаддувом. К сожалению, поршневая группа слабовата – очень не любит плохой бензин и грязные радиаторы, но моторы получились даже надежнее двухлитровых наддувных. Благо и мощность ниже, всего 160 сил у самого мощного варианта. Главное, не перегревать его и не пытаться чиповать более чем до 180 сил. Блок старый, момент выше 250 Нм для него великоват, а 300 Нм – скорее всего, предел. Есть ненулевые шансы просто деформировать его безо всякого перегрева..
Дизельные моторы встречаются достаточно часто и представлены в основном двухлитровыми 16-клапанными моторами серий QXWA и QXWB. Как обычно это бывает у Ford, товарное обозначение Duratorq TDCi ни о чем не говорит, это вовсе не те моторы, что стояли на более старых Mondeo. Это новая техника совместной разработки с PSA Group – фактически, лицензионный вариант мотора DW10BTED4 с алюминиевым блоком цилиндров, произведенный на совместном предприятии.
Проблем у моторов более чем хватает. ТНВД и форсунки слабые, а топливные магистрали легко завоздушиваются из-за уже упомянутых быстросъёмных соединений – в систему даже рекомендуют ставить «грушу» ручной подкачки. Оригинальные детали стоят очень дорого, но аналоги можно найти за суммы на порядок меньшие.
Турбины на этих дизелях – с заслонками изменяемой геометрии с вакуумными приводами, где регулярно капризничают клапаны.
Встречаются у этих двигателей и механические проблемы – в основном с цепями и с износом вкладышей коленвала, а у форсированных вариантов с мощностью 140 сил и выше – еще и с поршневым пальцем и трещинами поршней. Но по «железу» всё на самом деле не так плохо – ломается не все и не сразу. При хорошем раскладе ресурс поршневой группы может составлять больше полумиллиона километров. Мотор, по современным меркам, не отнести к очень проблемным, но мелочи могут изрядно достать владельца, особенно если пробеги уже далеко за 200 тысяч.
Дизельный мотор 1,8, также маркируемый как Duratorq TDCi, совершенно на двухлитровые не похож. Это абсолютно другая линейка моторов HCPA уже собственной разработки. Блок тут чугунный, клапанов 8, а привод ГРМ – смешанный: промежуточный вал приводится цепью, а распределительный вал – уже ремнем. При этом мощность вполне приличная, от 100 до 125 сил.
В целом, при прочих равных, он надежнее двухлитровых, однако ГБЦ более склонна к растрескиванию при высоких нагрузках, да и проблема завоздушивания остается. Топливная аппаратура у него Delphi, а не Bosch –- по ней в России существенно меньше специалистов, поэтому с обслуживанием обычно возникают проблемы.
Очень редкие дизели 2,2 – это уже копия совсем другого мотора PSA с маркировкой DW12BTED4. Тут комбинированный ГРМ (цепь и ремень), 16 клапанов, а версии на 175 и 200 сил имеют по две турбины. Кстати, на этом моторе поставили мировой рекорд по годовому пробегу. Один француз на Peugeot 607 с DW12 (правда, с одной турбиной в менее форсированном варианте) проехал 512 351 км за 361 день.
Проблемы с топливной аппаратурой похожи на те, что у 2-литрового – форсунки даже ещё капризнее. И ещё нельзя не упомянуть проблему с шатунными и коренными вкладышами – риск их проворота кратно возрастает, если постоянно давить газ в пол на малых оборотах, вытягивая машину «на моменте». Лучше переключайтесь вниз почаще, если у вас МКП, а также не лейте слишком жидкое масло (всякие там 0W20 и 0W30) — лучше отдать предпочтение сбалансированным 5W40 или 5W50. Последняя рекомендация – это в целом для любых моторов, но дизели 2,2 к вязкости масла особенно чувствительны. Если не хотите думать об оборотах при движении, то лучше покупать версию с 2,2 и 6-ступенчатой АКП, она в опасном режиме мотор не эксплуатирует.
Брать или не брать?
У S-Max нет явно выраженных «хороших» и «плохих» сочетаний – все так или иначе требуют внимания. Бензиновые атмосферники, пожалуй, наименее рискованный вариант, хотя дизели едут интереснее. Если нужен бензиновый турбомотор, лучше брать вариант с мотором 2,5 от Вольво. По коробкам: гидроавтомат Aisin выглядит в среднем надёжнее PowerShift, но уход нужен обоим. Невозможно годами без вложений ездить и с механикой – рано или поздно придется заниматься маховиком. Плюс напомним о потенциальных проблемах кузова, упомянутых в первой части: чтобы не мучиться потом через 5-7 лет со сквозными дырами в тщетной попытке продать разваливающийся S-Max хоть кому-нибудь, займитесь антикором уже сейчас.
Покупаем подержанный Симакс
Как покупать автомобиль с пробегом
Ниже приведен четкий алгоритм проверки автомобиля, который позволит уменьшить вероятность "лотереи" при покупке и избежать затрат на "фирменную" диагностику. Вы можете даже распечатать эту инструкцию и использовать ее непосредственно на месте. Не следует нарушать нижеизложенный порядок и пытаться ускорить процесс - себе дороже будет. Кроме того, подразумевается, что Вы имеете определенный опыт обслуживания автомобиля. Абсолютному "чайнику" вся эта информация не поможет.
Что взять с собой:
небольшой магнит, завернутый в тряпочку; с его помощью Вы сможете определить зашпатлеванные места (попробуйте приложить его к холодильнику - он должен едва держаться);
фонарик (чем меньше, тем лучше);
ветошь (чем-то надо руки вытирать, да и подложить под колени иногда требуется);
отвертки (крестовую и плоскую);
небольшой набор рожковых ключей (8,10,11,12).
Технический паспорт. Сначала смотрим дату регистрации и год выпуска. Год проверяем по идентификационному номеру (VIN); кроме того, у иномарок год указан на крепежных элементах ремней безопасности, стеклах. Затем сверяем номер кузова под капотом и в салоне (например, под сиденьем переднего пассажира) и номер двигателя.
Сервисная книжка. Если она сохранилась, то по ней можно определить регулярность обслуживания машины и количество владельцев.
Автомобиль должен быть чистым, иначе осмотр кузова теряет смысл.
Присядьте возле правой фары автомобиля и внимательно осмотрите правый борт машины - нет ли вмятин, дефектов геометрии и окраски. Повторите эту процедуру у левого борта, а затем аналогичным образом осмотрите капот и крышу. Под таким углом зрения видны практически все "заделанные" места. Желательно провести подобный осмотр и со стороны багажника. Постарайтесь также выявить отличия в оттенке и структуре краски на разных деталях (шагрень, разность зерна для металликов). Все, что вызывает подозрения, проверяйте магнитом. Если он отваливается - значит здесь шпатлевка. С помощью магнита также обследуйте задние стойки кузова по всей их длине. В случае замены задних крыльев (боковин) там всегда имеется шпаклёвка.
Внимательно осмотрите стыки - это хороший индикатор аварийного прошлого автомобиля. Нормальный стык имеет одинаковую ширину по всей длине. Особое внимание уделите зазорам между: передними крыльями и рамкой лобового стекла, указанной рамкой и капотом, передним бампером и передними крыльями, капотом и головными фарами, указателями поворотов и передними крыльями, передними крыльями и дверями, боковинами и дверями, передними и задними дверями, крышкой багажника и ее проемом. Обратите внимание также на выступание навесных деталей (дверей, капота, крышки багажника) относительно сопрягающихся поверхностей.
Обратите внимание на наклейки и надписи - это, как правило, "маскировка" дефектов. Для этих же целей порой используют и различные аксессуары - пластиковые пороги, подкрылки, молдинги, спойлеры, отсекатели, намордники, накладки и т.п.
Проверьте все двери - они должны закрываться с одним усилием и звуком. Иначе - возможно имеет место нарушение кузовной геометрии.
Если у Вас возникли сомнения по поводу правильности геометрии кузова, то точную информацию даст только проверка по контрольным точкам на специальном стенде. Можно ограничиться и простой проверкой диагоналей, для чего надо вывесить автомобиль и воспользоваться куском шпагата. Но при этом надо учесть следующее - если Вы "прохлопаете" нарушение геометрии, то получите "нерешаемую" проблему, которая может выражаться, например, в невозможности регулировки углов колес. Поэтому в случае малейших сомнений по поводу геометрии откажитесь от покупки.
Факт перекраски (подкраски) автомобиля можно установить по следующим признакам: есть следы краски на резиновых и пластиковых деталях кузова; цвет краски под резиновыми уплотнителями (их надо слегка отвернуть) стекол, дверей, крышки багажника отличается; отличается краска подкапотного пространства и крыльев.
Откройте капот. Силовой агрегат на небитом автомобиле должен занимать горизонтальное положение, его наклон - верный признак кузовного ремонта. Обследуйте болты крепления передних крыльев. Они не должны иметь следов откручивания, а регулировочные пазы в крыльях - следов пропиливания. Осмотрите изнутри места крепления фар. Здесь также не должно быть следов пропиливания установочных отверстий, к которому прибегают в большинстве случаев кузовного ремонта автомобилей. Внимательно (используя фонарик) осмотрите места крепления бампера и лонжероны. Если на них есть складки металла и сколотая краска - автомобиль "вытягивали". Все, капот пока можно закрыть.
Коррозия - у каждой модели есть свои "болевые" точки. Но, как правило, начинается этот процесс на подкрылках, порогах и под резиновыми уплотнителями. Обратите внимание на следующие зоны: стыки крыши с передними и задними стойками кузова, рамка лобового стекла, нижняя часть крышки багажника, передняя кромка капота, передняя часть внутренних и наружных арок задних колес. Качественный контроль коррозии предполагает наличие подъемника или эстакады. При осмотре днища не стесняйтесь "ткнуть" его отверткой - иногда после этой нехитрой процедуры необходимость в дальнейшем осмотре отпадает. Обследуйте опорные точки домкрата, а в задней части убедитесь в отсутствии следов сварки и правки задних лонжеронов и следов установки фаркопа. Понятно, что если есть (или был) фаркоп, то двигатель имеет значительный износ, поэтому иногда продавцы снимают фаркоп перед продажей и маскируют (например, с помощью антикоррозийной обработки) место его установки.
Не должно быть повреждений (разрывов) панелей, обивки, чехлов, а грязь - это не проблема, т.к. она легко отчищается современными моющими средствами. Проверьте прочность крепления обивки крыши и дверей.
Проверьте все регулировки сидений (особенно электрические). Начните с водительского - оно испытывает максимальные нагрузки. Сиденье не должно быть "проваленным", должно обеспечивать боковую поддержку, а спинка не должна "болтаться".
Осмотрите руль. Под руками он, естественно, будет более гладкий - не новую машину ведь покупаете. А вот по разнице "истертости" различных участков руля можно косвенно судить о пробеге.
Световые приборы и левый подрулевой переключатель (удобнее проверять с помощником, чтобы не вылазить многократно).
Дворники и правый подрулевой переключатель (особое внимание обратите на работу всех омывателей).
Стеклоподъемники на всех дверях (особенно электрические).
Все дополнительные опции - подогрев сидений и зеркал, электическая регулировка зеркал и т.д.
Печка, кондиционер, вентилятор во всех режимах.
Не поленитесь заглянуть под коврики салона. Под ними должно быть сухо, иначе что-то течет (уплотнение или печка).
Подвеска, тормоза, ходовая часть:
На руле и колесах не должно быть заметных люфтов. Вывесите передние колеса (можно даже с помощью домкрата по очереди), заблокируйте руль и попробуйте двумя руками с усилием подвигать колесо в двух направлениях: взяв за левую и правую стороны колеса, а потом за верхнюю и нижнюю. Если есть люфты, то в первом случае - это рулевое, а во втором - элементы подвески (шаровая опора и т.д.).
Осмотрите чехлы шарниров подвески и рулевого управления, а на переднеприводных, кроме того, шарниров полуосей. Посжимайте их пальцами и оцените, если в них смазка, и не нарушена ли герметичность.
Осмотрите диски на наличие вмятин и трещин. Осмотрите покрышки - если они неравномерно изношены, то это может быть свидетельством нарушения геометрии подвески или кузова.
Посмотрите, нет ли течи в амортизаторах, целы ли резиновые отбойники и пыльники амортизаторов.
Работоспособность амортизатора проверяют просто - необходимо сильно нажать сверху на крыло и отпустить. Автомобиль должен подняться, опуститься (уже намного меньше) и еще раз подняться. Все! Если качаний больше - амортизатор не работает. Более точную информацию о состоянии амортизаторов даст только проверка на вибростенде, хотя некоторые дефекты Вы сможете выявить несколько позднее, когда будете проверять машину "на ходу".
Внимательно осмотрите места крепления тормозных шлангов и цилиндры на предмет наличия течи. Осмотрите пыльники направляющих суппортов и цилиндров. Толщина накладок тормозных колодок не так уж важна - колодки Вы замените. А вот если накладки разной толщины, то это свидетельствует о том, что подклинивают направляющие суппорта или не работает цилиндр. Кроме того, толщина тормозных дисков должна быть не менее 11 мм. Хорошо заметный бортик по краям диска образуется после 100000 км. пробега.
Двигатель должен быть сухим и чистым. Но не свежевымытым! Мойка с помощью парогенератора способна придать чистоту. Поэтому тем более внимательно осмотрите мотор на предмет подтеканий масла. Осмотрите шланги - они не должны быть потрескавшимися.
Оцените состояние масла - наличие мелких частиц металла свидетельствует об износе вкладышей коленвала, а пузырьки с водой (тосолом) говорят о прогоревшей прокладке головки. Если масло свежее и очень густое, то, возможно, его залили для "маскировки" серьезных неисправностей (низкая компрессия и различного рода износы).
Откройте крышку горловины для залива масла и осмотрите ее, поцарапайте внутреннюю поверхность крышки отверткой. Наличие ржавчины говорит о том, что в свое время двигатель был перегрет. Внутри горловины не должно быть черного пастообразного налета. Наличие налета говорит о нарушениях в смазке двигателя: или заливалось масло не соответствующей марки, или оно длительное время не менялось, или двигатель перегревался. Осмотрите с помощью фонарика внутренность заливной горловины и детали клапанного механизма. У исправного двигателя все, что Вы увидите внутри, должно быть золотистого цвета.
Внимательно осмотрите на предмет течи систему охлаждения. Проверьте, сохранили ли шланги эластичность. Откройте крышку расширительного бачка. Наличие ржавчины в бачке свидетельствует о том, что двигатель в свое время был перегрет, а наличие масла в антифризе - о пробитой "прокладке" головки блока или о повреждении охлаждающей "рубашки".
Внимательно изучите приборную панель и проверьте работоспособность всех индикаторов. На современных автомобилях часто на панели присутствуют индикаторы различных диагностических систем, а продавцы иногда либо не знают, либо умышленно дезинформируют покупателя о назначении тех или иных загорающихся "огоньков". А ведь это может быть сигнал о том, что неисправен лямбда-зонд, бензонасос высокого давления или какая-нибудь другая дорогостоящая "штучка".
Включите только зажигание, не запуская двигатель. При этом на приборном щитке загорается множество красных лампочек и обязательно должны светиться лампочка аварийного давления масла (обычно загорается при снижении давления масла ниже 0,3 кг/кв.см), лампочка отсутствия зарядки аккумулятора, лампочка ручного тормоза и лампочка включения цепи накала свечей (для дизелей). Последняя должна погаснуть через 1-6 сек., в зависимости от температуры двигателя, а еще через 3 сек. раздастся легкий щелчок реле под капотом - это снизилось напряжение накала свечей. Запустите двигатель. Все красные лампочки должны немедленно погаснуть (кроме индикатора ручника; кстати, проверьте его - отпустите и снова зажмите и посмотрите, как лампочка реагирует на Ваши действия). Подождите 10-15 сек, заглушите двигатель и сразу включите зажигание (не запуская двигатель). Если двигатель в нормальном состоянии, то лампочка аварийного давления масла не должна гореть, так как в масляной системе держится высокое давление масла, и оно медленно снижается за счет утечки масла через зазоры подшипников коленчатого вала. Чем меньше эти зазоры, т.е. меньше износ двигателя, тем позднее лампочка аварийного давления масла снова загорится. У хорошего двигателя время снижения давления масла составляет до 5 сек. Если лампочка загорелась почти сразу, то двигатель изношен.
Запустите двигатель. Пока он не прогрелся, откройте пробку расширительного бачка. Если поднимаются пузыри - пробита прокладка головки блока.
Аккуратно откройте маслозаливную горловину. Если из нее сильно выходят газы, то имеются дефекты поршневых колец или нарушена вентиляция картера.
Осмотрите работающий двигатель на предмет течей масла или тосола.
Прислушайтесь к работе двигателя. Не должно быть "металлических" звуков.
Обороты двигателя не должны "плавать".
На прогретом двигателе попросите помощника резко и до упора нажать на педаль газа, а сами в это время подставьте руку к выхлопной трубе. Наличие большого количества маслянистых пятен свидетельствует, как минимум, о значительном износе поршневых колец.
Проверьте выхлопную систему. Для этого на холостом ходу просто заткните тряпкой выхлопную трубу - двигатель должен заглохнуть.
Проверьте дымность выхлопных газов. На холостом ходу дыма из выхлопной трубы почти не видно. При нажатии на педаль газа дым становится виден, но он должен быть бледно-сизого цвета. Черный дым означает неисправность топливной системы, синий - поступление масла в камеры сгорания цилиндров, а густой белый дым - поступление в камеры сгорания тосола или воды. В морозную или сырую погоду цвет дыма не является достаточно корректным признаком неисправности двигателя.
На прогретом двигателе выкрутите все свечи и проверьте компрессию. Правильное значение узнайте из литературы (обычно где-то в районе 10 МПа - для бензиновых двигателей и ближе к 20 - для дизелей). Важно - разница между цилиндрами не должна превышать 1 МПа. Иначе готовьтесь к капремонту двигателя.
Проверьте показания датчика температуры двигателя.
Оцените эфективность работы печки.
Поехали. Сразу проверьте, как переключаются передачи - должны четко и легко. Если при сбрасывании газа слышен ноющий звук - износ шестерен. Скрежет при переключении - износ синхронизаторов. Ноющий звук - износ дифференциала или редуктора. Стук при изменении нагрузки - износ крестовины карданного вала.
Оцените сцепление. Оно должно эффективно работать начиная с низких обротов двигателя. Кроме того, при выжатом сцеплении не должно быть слышно выжимного подшипника.
Попробуйте проехать по прямому ровному участку, отпустив руль. Если машину уводит в сторону, значит нарушена геометрия подвески или кузова. Если машину не уводит, а руль стоит с небольшим поворотом, значит на один зуб провернулась рулевая колонка относительно рейки. Такое бывает после наезда на большой скорости на препятствия (бордюр и т.п.).
Со стороны подвески не должно быть стуков и дребезжания. Их наличие указывает на износ резиновых втулок стабилизаторов, шарниров подвески или втулок амортизаторов.
Неисправность амортизаторов приводит к клеванию носом при торможении, проседании назад при разгоне. Машина неуверенно держит дорогу, сильно кренится и уходит с траектории в повороте.
Оцените вибрацию руля. Так можно "услышать" гнутые диски и прочие дефекты ходовой.
Хруст в поворотах свидетельствует об износе шрусов.
Резко затормозите на сухом асфальте, выйдите и осмотрите следы торможения. Они должны быть симметричны, а во время торможения машину не должно уводить в сторону. Во время экстренного торможения обычная машина не управляема, то есть при повороте руля направление своего движения не изменяет. Машины, оборудованные антиблокировочными системами ABS, при экстренном торможении не должны визжать резиной и должны управляться при вращении рулевого колеса. При плавном нажатии на тормоз на педали не должно ощущаться толчков (на машинах без ABS), а в салоне не должно быть слышно шума тормозных колодок, скрежета и ударов.
Поставьте машину под уклон и оцените эффективность "ручника".
Для коробки-автомата: включите ее в положение "D" и отпустите стояночный тормоз. Автомобиль должен стоять на месте. Чуть надавите на педаль - он должен тронуться. Попробуйте двигаться на подъем передним и задним ходом. Движение должно начаться легко, сразу же после нажатия на педаль газа. Если для трогания на подъем требуется раскрутить двигатель до 1500 об/мин и более, то автомат изношен и скоро машина на подъем вообще не пойдет. Автомобиль также не должен скатываться при спуске вперед при положении ручки автомата "R". Остановитесь на ровном месте, включите положение "D", одной ногой надавите на тормоз, а другой резко утопите педаль газа. Если двигатель тут же заглохнет, то можно утверждать, что автомат в хорошем состоянии. Если двигатель сразу не заглох, ни в коем случае ни ждите, когда он это сделает - тут же сбросьте газ и включите "N" или "Р", так как при такой проверке сильно изнашиваются все и без того изношенные в подержанном авто детали механизма автомата.
Поработайте педалью газа. Не должно быть никаких "провалов".
Мощность двигателя проще всего оценить по двум показателям - время разгона до 100 км/час и максимальная скорость (если есть, где разогнаться). Эти данные нужно предварительно найти в справочнике (для проверяемой модели, естественно).
Ford S-Max – нескучный вэн
Один из первых семейных минивэнов, созданных Фордом, был представлен в 1995 году. Это была модель Galaxy. Автомобиль разработан совместно с Volkswagen и с незначительными изменениями повторно дебютировал на рынке в двух воплощениях Volkswagen Sharan и Seat Alhambra.
Со временем возникла необходимость в более «мелкой» версии данного авто, что и способствовало появлению Ford C-Max в 2003 году. Но в 2006 году в ассортименте бренда появилась нишевая брешь, которая в 2006 году была заполнена более крупным S-Max, разработанным в соответствии с философией Кинетического дизайна. Несмотря на схожие габариты с Galaxy, S-Max отличается более спортивной внешностью и другими настройками шасси. Кроме того, Форд S Max предлагает немного меньше места.
Вэн получил сенсационный дизайн, который был по достоинству оценен через год после дебюта – S-Max удостоился титула «Автомобиль Года». В 2008 году линейка двигателей пополнилась турбодизелем 2.2 TDCi, а еще через два года (в 2010 году) минвэн подвергся модернизации.
Что изменилось? Обновили передний бампер и установили светодиодные ходовые огни. Задние фонари оснастили LED технологиями. Кроме того, освежили оптику и прикрепили хромированные накладки на крышке багажника и вокруг боковых окон. В салоне стал использоваться пластик более высокого качества.
Вместе с рестайлингом под капот попали современные турбированные бензиновые агрегаты EcoBoost. Произошли и другие технические преобразования. Например, появились: электрический управляемый стояночный тормоз, система предупреждения о смене полосы движения (LDW) и система мониторинга мертвых зон (BLIS).
Автомобиль с момента своего дебюта собирался в Бельгийском городке Генк. Преемник был представлен в 2014 году, а в 2015 году было закончено серийное производство Форд S-Max первого поколения.
Двигатели
R4 1.6 EcoBoost (160 л.с.) с турбонаддувом
R4 2.0 Duratec (145 л.с.)
R4 2.0 EcoBoost (203-240 л.с.) с турбонаддувом
R4 2.3 Duratec (160 л.с.)
R5 2.5 Duratec (230 л.с.) с турбонаддувом
R4 1.8 TDCi (100-125 л.с.)
R4 2.0 TDCi (115,136,140-160 л.с.)
R4 2.2 TDCi (175-200 л.с.)
Выбор двигателей для минивэна средних размеров очень даже неплохой. Благодаря наличию моторов с турбонаддувом, Форд доказал, что этот тип семейного автомобиля необязательно должен быть скучным и вялым.
Меньше всего хлопот доставляют атмосферные бензиновые агрегаты семейства Duratec объемом 2,0 и 2,3 литра. Двигатели с турбонаддувом создают гораздо больше проблем. Например, 5-цилиндровый 2,5-литровый турбомотор достался от Volvo и страдает от регулярных утечек моторного масла.
Помимо интересной гаммы бензиновых двигателей под капотом S-Max можно найти и один из трех турбодизелей различного объема. Более экономным, вероятно, приглянется вариант с 1.8 TDCi. Однако турбодизель данной конструкции уже считается устаревшим (громко работает, сильно вибрирует и имеет заметную турбояму) и в дополнение часто ломается. Неисправности системы впрыска Common Rail, преждевременный износ турбонагнетателя и двойного маховика, отказ клапана системы рециркуляции отработавших газов – вот наиболее типичные дефекты, которые встречаются здесь чаще, чем в более мощных дизелях. Тем не менее, сам блок достаточно прочный, а запасные части стоят не дорого.
Наиболее стабильный и в то же время самый популярный среди дизельных агрегатов – 2.0 TDCi, разработанный совместно с французским концерном PSA. Почти столь же долговечен и 2.2 TDCi. Моторы 2.0 или 2.2 TDCi оснащались сажевым фильтром, которой сравнительно быстро забивался при частой эксплуатации в городе. Для его замены понадобится до 1000 долларов.
Технические особенности
Здесь нет никаких откровений. Все версии имеют только передний привод и одну из четырех коробок передач: 5-ти или 6-ступенчатую механику, классический 6-скоростной автомат или автоматизированную 6-диапазонную коробку PowerShift с двойным сцеплением.
Подвеска владеет классическими стойками МакФерсон спереди и многорычажной схемой сзади. Благодаря правильно подобранным настройкам минивэн управляется точно и уверенно без существенного ущерба для комфорта. Некоторые версии оснащены опциональными амортизаторами регулируемой жесткости IDVC. Автомобиль с такой системой имеют немного уменьшенный дорожный просвет. В краш-тестах EuroNCAP Ford S-Max заработал 5 звезд.
Типичные проблемы и неисправности
Наиболее часто встречающаяся неисправность S-Max (особенно дорестайлинговых экземпляров) – выход из строя насоса ГУР (появляется шум при работе). Благо, в большинстве случаев была произведена замена дефектного узла по гарантии, а в дальнейшем производитель модифицировал насос. Однако при его отказе придется выложить за ремонт до 500 долларов. Известны случаи выхода из строя и рулевой рейки. Для ее регенерации потребуется около 200 долларов.
Сомнительное решение: блок управления двигателе поместили в контейнер за бачком омывателя стекол.
Кроме того, довольно быстро изнашиваются элементы задней подвески и тормозные колодки – используемые компоненты не были рассчитаны на столь большой автомобиль. Задняя ось требует регулярного контроля геометрии (каждые 20 000 км) и состояния ее компонентов. Если этим пренебречь, то вскоре появиться неравномерный износ шин. Не отличаются долговечностью и рулевые наконечники.
В некоторых Форд S Макс встречаются сбои в работе электроники, управляющей работой двигателя, а так же отказ системы регулирования угла наклона света ксеноновых фар. Еще одна хроническая неисправность - трудоемкая в устранении, но неопасная – заклинивание стояночного тормоза.
Серебристый пластик быстро приобретает потрепанный вид.
Порой встречаются проблемы с кондиционером, поэтому проверка работоспособности его компрессора перед покупкой обязательна. Может сбоить и панель управления климатической установкой. Как правило, причина кроется в повреждении жгута проводов. В таком случае производится замена проводки и установка дополнительной изоляции. Иногда перестает работать обогрев лобового стекла.
Некоторые владельцы Ford S Max жалуются на слабую защиту днища от коррозии. Иногда наблюдаются проблемы и с ЛКП – отслаивается краска. Перед покупкой необходимо обязательно проверить состояние порогов и заглянуть под уплотнители дверей. При осмотре следует обратить внимание и на состояние выхлопной системы – она может быстро ржаветь!
Через 5-6 лет пластик центральной консоли обрастает царапинами, а с рулевого колеса начинает слазить краска. Кроме того, с возрастом пластик начинает издавать неприятные звуки, как и опциональная панорамная крыша.
За 100 000 км пробега может сдаться и чехол рычага МКПП.
Заключение
Ford S-Max. Без сомнения, один из самых интересных и привлекательных минивэнов на рынке. Но помимо современного дизайна, динамичного двигателя и отличного управления, семейный автомобиль имеет и свои недостатки. Какие? Высокий расход топлива бензиновых агрегатов с турбонаддувом, мелкие огрехи в интерьере и не самое лучшее качество материалов (особенно в дорестайлинговых образцах). И тем не менее «экспресс-автобус» не станет головной болью для своего владельца: большинство деталей имеют дешевые заменители, а техника, общая с Ford Mondeo III, как правило, не вызывает серьезных проблем.
Читайте также: