В какую сторону откручивать пробку поддона ваз 2107

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 05.10.2024

Замена поддона картера и его прокладки на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Примечание!
Для замены поддона и его прокладки, вам будет нужно заранее подготовить некоторые вещи: Во-первых обязательно запаситесь гаечными ключами, или же вместо них можно использовать удлинитель, карданные шарниры и накидные головки!

Краткое содержание:

Где находится поддон картера и его прокладка?
Поддон располагается в самом низу двигателя автомобиля, к сожалению для того чтобы полностью увидеть поддон необходимо снять защиту картера, что и сделано на рисунке ниже:

Примечание!
Синей стрелкой указан прокладка, которая стоит между блоком цилиндров и картерным поддоном!

Когда нужно менять поддон картера и его прокладку?
Поддон подлежит замене при деформации, в связи с которой из самого поддона начало вытекать моторное масло которое в нём располагалось.

Прокладка поддона подлежит замене при сильном обжатии и при разорванности, как это понять спросите вы? Обычно при деформации прокладки, через неё начинает течь моторное масло, но течь так же лечится обычным подтягиванием болтов которые крепят поддон картера, но в том случае если подтягивание болтов не дало никаких результатов и течь не прекратилась, то в таком случае замените прокладку на новую.

Вопрос?
А какую из этих двух деталей вы заменяете, поддон или прокладку? (Ответ пишите в комментариях)

Как заменить поддон картера и его прокладку на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
Не всегда этот способ подходит людям для того чтобы снять поддон с автомобиля, потому что не у всех есть предметы которые этому по способствуют, поэтому в самом конце статьи размещён видео-ролик в котором без использования специальных средств показывается порядок снятия и замены поддона и прокладки!

Снятие:
1) Прежде чем начать работу, загоните свой автомобиль на смотровую яму.

2) Затем снимите защиту картера с автомобиля. (Как снять защиту, см. в статье: «Замена защиты картера»)

3) После чего полностью слейте моторное масло, из двигателя автомобиля. (Как слить масло, см. в статье: «Замена масла в двигателе»)

4) Следом отверните с обоих крайних сторон по две гайки которые крепят правую и левую подушку подвески двигателя к поперечине.

5) Далее установите поверх моторного отсека «Травесу» она указана цифрой «1» на фото, и после чего начните затягивать гайку под цифрой «2» и тем самым поднимите двигатель у автомобиля.

Примечание!
Поднимать двигатель нужно до того, пока концы обоих шпилек под цифрой «1» не совпадут с плоской частью кронштейнов опор двигателя, которые указаны под цифрой «2»!

6) Теперь с помощью гаечного ключа или же удлинителя с шарниром и накидкой головкой, отверните «19» болтов за счёт которых поддон крепится к двигателю.

Примечание!
Под каждым болтом находятся шайбы, поэтому будьте аккуратны и не потеряйте их!

7) И в завершение, отвёрткой аккуратно отделите поддон картера от блока цилиндров и вследствие чего снимите его вместе с прокладкой.

Примечание!
В том случае если прокладка пристыла к блоку, тогда при помощи острого предмета снимите её а всю плоскость блока очистите от кусков прокладки!

Установка:
1) В начале чистой тряпочкой протрите при-валочную плоскость блока, а затем поддона картера.

Примечание!
Поверхности блока и поддона обезжиривать не нужно, при помощи таких средств как «Уайт-спирит» и.т.д. Потому что в дальнейшем, это позволит легко разобрать соединение!

2) Далее смажьте обе стороны прокладки тонким слоем силиконового герметика, для того чтобы в будущем гарантированно устранить течь моторного масла через прокладку.

3) И в завершение установите все снятые детали на своё место, в обратном порядке снятию.

Примечание!
Все деформированные детали замените на новые, а «19» болтов которые крепят поддон картера при установке закручивайте крест-накрест. При закрутки болтов, не прилагайте больших усилий потому что из-за этого может повредиться фланец картера и может деформироваться прокладка!

Дополнительный видео-ролик:
Более подробную инструкцию по снятию и замене прокладки и поддона, смотрите на видео-ролике который размещён чуть ниже:

Как заменить прокладку поддона картера

Нередко возникает самопроизвольная деформация прокладки. Нужно понимать, что данный уплотнительный элемент подвергается высоким нагрузкам, давлению и перепаду температур. И если со стороны улицы температура воздуха может составлять +15 градусов, то внутри поддона масло разогрето до 110 градусов Цельсия.

Также прокладка поддона подвергается деформациям из-за высокого давления в масляной системе. Что может стать причиной данного явления? Нередко сальники и прокладки выдавливает из-за грязного Элемент должен пропускать смесь масляных паров и конденсата во впускной патрубок. Если клапан не работает, под высоким давлением в двигателе выдавливает все уплотнительные элементы. Происходит это не сразу. Однако замена этих деталей обойдется в кругленькую сумму. Причем стоят дорого не только сами детали, но и работа по их замене (например, задний сальник коленчатого вала). Чтобы этого не случилось, периодически проверяйте систему вентиляции картерных газов.

Пошаговая замена

1. Заезжаем на эстакаду.

2. Откручиваем четыре болта крепежа защиты картера.

3. Откручиваем и снимаем брызговик двигателя. Закреплен он на нескольких болтах.

4. Откручиваем сливной болт. Заранее подготовьте посуду для отработанного масла.

Перед откручиваем пробки двигатель нужно прогреть.

5. Откручиваем девятнадцать болтов крепежа крышки картера.

6. После откручивания болтов крепления, крышку картера так просто не достать. Мешает балка.

7. Для того чтобы снять крышку нужно открутить две подушки двигателя. Первая подушка откручивается из под капота с левой стороны. Другая из под автомобиля, через отверстие в балке.

Далее поднимаем машину на 10-12 сантиметров, идем на яму и поставляем деревянный брусок под КПП. Опускаем машину и выходит что кузов опуститься, а мотор и КПП будут стоять на бруске. Обратите внимание, не нужно поднимать машину выше 10 сантиметров, если поднимите выше, то можете погнуть топливные трубки когда будете опускать.

8. Снимаем крышку картера и старую прокладку, обычно она прикипает к блоку.

9. Устанавливаем новую прокладку на основу поддона, садим прокладку на герметик.

10. Промазываем верхнюю часть прокладки герметиком и устанавливаем крышку картера на место.

11. Закрепляем крышку картера на девятнадцать болтов.

12. Убираем подставку из под КПП и прикручиваем две подушки двигателя.

13. Закручиваем сливную пробку в крышке картера и заливаем новое масло до уровня.

14. Устанавливаем и закрепляем брызговик, а так же защиту крышки картера.

Если вам непонятен какой-то момент в работе, пишите в комментарии свои вопросы. Помогу и проконсультирую.

Видео урок

Как затянуть головку на ваз 2106 — Ремонт автомобиля своими руками

Головкой блока цилиндров (или сокращенно ГБЦ) называется одна из самых важных комплектующих всей системы двигателя вашего автомобиля. Сам по себе процесс ее затяжки довольно прост, так же как и промывка системы охлаждения двигателя. Для качественного выполнения работы потребуется только специальный набор инструментов и сами болты ГБЦ.

1 В каких случаях необходима затяжка головки цилиндров?2 От чего зависит момент затяжки болтов?3 Основные рекомендации при затяжке болтов ГБЦ4 Для чего применяется протяжка болтов ГБЦ?

5 затяжка головки блока цилиндров

Необходимость периодически проводить затяжку ГБЦ свойственна только маркам машин, которые производились до 2010 года включительно. Все остальные модели современных авто имеют совершенно другую структуру двигателя, в результате чего этот этап работ не проводится. Однако тем, кто является владельцем того же ВАЗ-2106 или 2107, данная проблема в первую очередь актуальна во время прохождения ежегодного ТО автомобиля.

Совет: ремонтируя замок зажигания на ВАЗ-2107, обязательно проверьте дальнейшую работу двигателя. Замена любого элемента, связанного с работой движка, сильно влияет на состояние и эксплуатацию головок цилиндров.

Необходимость в затяжке блока цилиндров появляется в результате постепенного скопления воды в том месте, где болты соприкасаются в блоке с цилиндрами. При этом главная причина кроется в исправлении неполадок по протечке смазки. Ведь если из корпуса двигателя масло начнет понемногу протекать, то уже через пару месяцев вы столкнетесь с проблемой работы цилиндров двигателя.

Протечка смазки происходит по разным причинам. Выделим основные из них:

Разрушение структуры самой конструкции головки у блоков. Данная проблема чаще всего связана с периодическим перегревом двигателя или замыканием проводки.
Появление нарушений в герметичности прокладок в блоке ГБЦ. Во время эксплуатации прокладки стираются и появляется необходимость периодически подтягивать болты. Момент самой затяжки в автосервисе или своими руками регулируют после прохождения автомобилем 100 тысяч км. Также отрегулировать усилие в обязательном порядке необходимо после замены ГБЦ.

Совет: не пытайтесь просто поменять прокладки в блоке цилиндров. При неправильно выставленном усилении они все равно будут стираться с той же скоростью, что и ранее использованные образцы.

При оказании определенного усилия при затягивании ГБЦ нужно учитывать следующие факторы:

Наличие смазки между резьбой в отверстиях и самими болтами. Чаще всего используется смазка, состоящая из невязких типов моторных масел.
Текущее состояние отверстий в блоке цилиндров, резьбы и самих болтов. Если вы заметили, что один из болтов деформирован или резьба засорена, то сразу же прекратите затяжку, замените болт и очистите отверстие в блоке цилиндров. В противном случае будет недостаточно сильно закреплять прокладку, и смазка продолжит течь из двигателя.
Используются при затяжке новые болты или они уже использовались. Новые болты имеют более высокое сопротивление, в результате значение момента затяжки сильно искажается. Если вы самостоятельно выставляете усилие, то обязательно проведите 2-3 цикла затяжки и раскручивания болта до упора. Затем выставите момент и затяните болт только на 50% от возможного максимального значения момента затяжки.

Схема затяжки болтов головки блока

Особое внимание уделите выбору правильно инструмента, в частности, динамометрического ключа. Чем точнее вы его подберете по размеру головки, тем меньше вероятность сбить резьбу. Самые точные значения момента затяжки получаются при использовании ключей, оснащенных циферблатным индикатором усилия.

Основные рекомендации при затяжке болтов ГБЦ

Для успешной затяжки ГБЦ своими руками придерживайтесь следующих рекомендаций:

Используйте инструкцию производителя автомобиля. В ней указываются точные значения усилия и момента, а также задается конкретный порядок установки ГБЦ при ремонте двигателя.
Проверяйте исходное состояние болтов. Если вы заметили срыв или искажение резьбы, то купите новые образцы.
Поверхность отверстия и резьбы болта должны быть абсолютно чистыми. Быстро почистить цилиндры можно с помощью проволочной щетки, которая используется, когда проводится покраска штампованных дисков.
При обнаружении «слепых» отверстий под болты ГБЦ, аккуратно используйте масло для смазки. В случае, если смазки будет больше, чем необходимо, вы не сможете установить болт до конца.

Совет: после затяжки обязательно смажьте резьбу при помощи пластичного герметика.

Если в блоке ГБЦ применены болты с типом TTY, то категорически запрещено повторно их затягивать. При максимальном усилии они могут просто разорваться и привести к разрушению прокладки.
При установке новой прокладки под болт обязательно нужно уточнить информацию по величине усилия и момента при затяжке.
Используя при затяжке болты специального типа TTY, необходимо будет выставить и затягивать их под четким градусом. Для этого вам понадобится соответствующий инструмент, имеющий в корпусе индикатор угла.

Инструмент, имеющий в корпусе индикатор угла

Если все болты блока цилиндров в порядке и не требуют замены, но момент намного ниже установленных производителем значений, необходимо провести протяжку болтов. Для этого вам понадобится следующий инструмент:

Специальный динамометрический ключ с индикатором момента;
Штангельциркуль или любая небольшая линейка.

Протяжка болтов блока цилиндров проходит в 4 основных этапа:

Для начала, используя динамометрический ключ, нужно затянуть болты в указанном по рисунку, расположенном ниже, порядке до значения усилия 2,0 кг/см.

Далее в том же порядке нужно пройти по второму кругу и дотянуть значение момент до показателя 8 кгс/м.
По окончании работ нужно будет по 3-ему кругу довернуть болты до 90 градусов.

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Почему не работает термостат

Важно: если у вас в машине установлен 16-ти клапанный силовой агрегат, то любые типы болтов на нем можно использовать повторно. Единственным ограничением являются болты, длина которых не доходит установленного нормой размера 95 мм.

Замена болтов ГБЦ и их затяжка – несложный процесс, который требует только использования специального инструмента и сноровки. Если вы выполняете данный тип работ первый раз, то обязательно следите за точностью момента и выставлением правильно угла затяжки.

Замена масла и масляного фильтра на классике

Если Вы являетесь счастливым обладателем автомобиля семейства ВАЗ модельного ряда под названием «Жигули» или по народному «Классика» и до сих пор не знаете, как своими руками поменять моторное масло в двигателе своего автомобиля, то эта статья для Вас. Хотя очень странно, что есть на просторах нашей родины такие люди. Ведь, учеными уже доказано, что «наши люди», знания и опыт ремонта Жигулей впитывают с молоком матери и сразу после рождения начинают питать необъяснимую любовь к народной Классике – копейками, шестеркам, семеркам и т.д. Шутка :)

Теперь о главном – как поменять масло и масляный фильтр в двигателе автомобиля ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 и что для этого необходимо иметь.
Для начала следует купить масляный фильтр и четыре литра моторного масла. Марку и вид моторного масла выбираем согласно состоянию своего кошелька и текущего времени года. Как средне — оптимальный вариант для «Жигулей» можно посоветовать – всесезонное (10W40) полусинтетическое моторное масло.
Инструмент, необходимый для замены масла в двигателе автомобиля ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107:
а) шестигранный ключ на «12» и металлическая трубка с внутренним диаметром немного больше 12 мм,
б) специальный ключ для откручивания масляного фильтра (если его нет, то остается два варианта – собственные руки и отвертка),
в) накидной или торцовый ключ на 17 в арсенале тоже может пригодиться, если вдруг на поддоне картера стоит не стандартная сливная пробка (смотрим фото 1). Так же следует подумать и о емкости для слива старого масла. Работу по замене масла в двигателе следует проводить на смотровой яме, подъемнике или эстакаде, так как «с земли» данную процедуру проводить довольно неудобно. Бережем свои нервы и силы!
Далее, по пунктам, сам процесс замены масла в двигателе «Классики»:

1. Перед заменой масла двигатель автомобиля следует прогреть до рабочей температуры (70-80 градусов), после чего заглушить и при помощи шестигранного ключа на «12» открутить сливную пробку на поддоне двигателя (фото 2) и, подставив заранее приготовленную емкость, слить масло. Для того чтоб масло лучше стекло откручиваем крышку на заливной горловине клапанной крышки.

2. При помощи спец. ключа откручиваем масляный фильтр (фото 3). Если ключа нет, то можно попробовать открутить фильтр двумя руками, благо добраться до него не составляет труда. В случае если руками открутить фильтр не удалось, на помощь придет отвертка. Этот процесс уже описывал в статье Замена масла в двигателе на автомобиле Daewoo Sens при желании можете ознакомиться. Но надеюсь, у Вас до этого дело не дойдет.
3. После того как, масло с двигателя полностью стекло, заворачиваем сливную пробку в поддон картера.
4. Перед установкой нового масляного фильтра, его следует наполнить небольшим количеством масла и смазать резиновое уплотнительное кольцо (фото 4). Не лишним будет, если Вы протрете посадочное место масляного фильтра на блоке двигателя (фото 5).
5. Масляный фильтр закручиваем руками! И после этого заливаем масло в двигатель. Контролируя уровень масла с помощью щупа. Его уровень должен быть между метками MAX и MIN или не доходить до метки MAX 2-3 мм.
6. Запускаем двигатель и даем ему поработать несколько минут (лампочка давления масла в двигателе должна погаснуть в течении 4-5 секунд). После этого глушим двигатель и через 5 минут проверяем уровень масла в двигателе, масляный фильтр и сливную пробку на отсутствие течи масла. При необходимости доливаем масло в двигатель или подтягиваем сливную пробку и масляный фильтр.

Сливная пробка поддона гРррРрррр

Решила сменить масло в двиге с фильтром.
Залита была минералка. В гараже 2 литра его же. Решила докупить еще 2 и не париться.
В магазине его не оказалось, подумала, купила полусинтетику лукойловскую. К нему мне втюхали промывку. Мол НЕЛЬЗЯ С ОДНОГО НА ДРУГОЕ БЕЗ ПРОМЫТИЯ. Ну онав районе 400 рэ стоила самая дешевая, взяла.

Приехала, полезла гуглить на всякий случай. Пишут что промывка не нужна. Ну капец, зачем я ее покупала?
Может вы подскажете кто силён в этом, нужна или нет?(ВОПРОС АКТУАЛЕН!)
Короче, решила для начала все слить, потом думать.
И еще один важный вопрос: заливать ли в фильтр масло перед вкручиванием? В интернете кто что говорит. Как быть?

Вот, кстати, масло с щупа

Ну и конечно то, что у людей занимает 10 минут, у меня заняло пол дня, при этом я даже не приступила. Пока я искала все ключи по гаражу, пока вскрывала яму и все благоустраивала, пока искала слив времени прошло часа 2. Еще час я крутила болт. Да. Он был немного недокручен, но я не придала этому значения и даже, похоже, не заметила.

Ну и крутила я его крутила, уже совсем перестал идти, глядь, а он вкручен. Я, блин, даже подумать не могла, что крутить надо по часовой, а не против! Нигде я этого не видела и не слышала, никто ни в одном видосе про замену масла на ютубе ни словом не обмолвился. Что хотя бы такое вообще возможно))) Ну принялась я крутить в обратную сторону, откручивать. Сорвала грани у болта, сорвала грани у шестигранника. Каааеф. Поревела от безысходности) Ничего я придумать не смогла, что с этим делать. Не сталкивалась, понятное дело:(
Ушла расстроеная. Куплю новый ключ, попробую. Но похоже это бесполезно. Зато ключ новый будет взамен испорченному.

На этом все. Доброй ночи)

Lada 2106 2000, engine Gasoline 1.6 liter., 75 h. p., Rear drive, Manual — DIY

Comments 9

Маслом фильтр наполнять нельзя, иначе насос не продавит эту масляную пробку и какое то время после запуска движок будет молотить на сухую, что в последствии приведет к капиталке, про резинку на фильтре написали-смазать маслом перед закручиванием фильтра(хорошую каплю масла на палец и по всей окружности резинки пройтись)
И да-а что у тебя с коробкой передач, поддон весь в масле, постарайся найти источник течи ибо это не гуд

О блин. Я не знаю что с коробкой) папа говорил что там нужно тоже менять масло, больше ничего такого. Боюсь я в коробку лезть сама честно говоря, мне кажется это что то безумно сложное. Полажу в ютубе посмтрю, оценю в моих ли силах найти причину. Спасибо.
А вот на счет фильтра так и думала, что мнения разойдутся. Ааааа шо делаааать))))

1. 99% что коробка течёт по резиновой прокладке, если менять масло, то и прокладку под замену, она будет копеешьная. Я думаю ютуб поможет и все будет в норме.

2. Масло в фильтр не лить, нечего страшного и катастрофичного не случиться, и закроем этот вопрос! А можно лить, результат будет одинаков, а то что не продавит, это глупости!

В фильтр масло не лей и будет порядок, в коробку масло нужно трансмиссионное, менять просто-откручиваешь пробку сбоку коробки, подставляешь под пробку на поддоне тазик, откручиваешь пробку и сливаешь старое масло, не помню только, как коробку промывают если она не снята, потом откручиваешь поддон, меняешь на нем резиновую прокладку(желательно смазать тонким слоем маслостойкого герметика) и прикручиваешь его на место(даешь герметику время схватиться и выстояться), закручиваешь и затягиваешь сливную пробку, в канистре с новым маслом есть пластмассовый гибкий носик, вытаскиваешь его, вставляешь в заливную пробку и заливаешь новое масло, заливать надо до тех пор, пока из заливной пробки не потечет, как только начало течь-коробка полная, убираешь канистру и закручиваешь заливную пробку

1. Покупать сразу ключ не обязательно! если есть болгарка или наждак, можно срезать 1 см сорванных граней (судя по фото длинна позволяет), и будет ключ как новый. Если не когда не работали болгаркой, советую попросить мужскую руку, может быть травмоопасно! Желательно шестигранник немного подбить его молотком на когда будете вставлять в шляпку болта, что бы он максимально плотно туда залез. А еще его можно вставить длинной стороной, а на короткую надеть трубочку и тоже пробовать откручивать (крайний вариант).
2. Все резьбы (кроме левосторонних, они мало где используются) ОТКРучиваются ПРОТИВ часовой стрелки, и я уверен на 99,9% что на данном поддоне обычная резьба, поэтому крутите когда смотрите на шляпку болта снизу — против часовой стрелки и будет у Вас Счастье:)
3. Масло в фильтр немного добавлять не обязательно, но желательно(лично мое мнение), по желанию я бы сказал, так как оно все равно туда попадет после замены при первом старте, а вот резинку по кругу на фильтре смазать желательно, мокнув пальчик в свежее масло и проведя по ней, делается для того что бы резинка не задиралась и легче было зажимать фильтр, плотнее сядет. (Фильтр тоже ОТКРувивается — против часовой, если смотреть на него с торца, ЗАКРучивается — по часовой).
4. Промывка. Ну если уже купили и будете переходить на другой тип масла, то конечно сделайте, почитайте что пишут на ней, как правильно пользоваться и вперед. Но если лень разбираться, краткая инструкция как бы сделал я: 1. Слить старое масло, фильтр старый НЕ снимаем. 2. Заливаем промывку в нужном объеме (для ВАЗ-2106 около 3,75 — 4 литров) 3. Заводим на 7-10 мин. 4.Глушим двигатель 5. Сливаем промывку, дать немного постоять что бы стекло из двигателя до конца, хотя б мин 10-15, а не сразу как закапало — закручивать пробку. 6. Снимаем старый фильтр, смазываем резинку нового, закручиваем новый. 7.Закручиваем пробку поддона ПО часовой стрелке, заливаем новое масло около 3,75 — 4 литров. 8. Вытираем все тряпочкой и смотрим что бы не где не подтекало, далее заводим двигатель и еще раз смотрим что бы не где не подтекало, если подтикает пробуем поджимать, и все!:)

Думаю помог, Удачи!)

Эх, жаль я никак уже не смогу показать, в какую сторону ключ крутила. Я ж откручивала гайки миллион раз)
Другой, длинной стороной, я пыталась, очень неудобно, поэтому вот и решила новый купить. Кстати я в обоих случаях трубку одевала. Там как то под наклоном болт, и не очень удобно крутить. Теперь, с обточеным болтом он проворачивается в любом положении, тут может помочь подбить молотком, попробую. Отпилить идея хорошая, подумаю кого попросить можно.Что такое наждак не знаю)))
С промывкой я так то очень бы с радостью ее не использовала, потому что боюсь быть облитой кипящим маслом, а тут будет аж два шанса!))
А с фильтром говорят пробка чтоли какая то образуется и воздух там из за залитого масла останется. Ну я тут не смыслю кончено, говорить то много чего можно)))
Ну я все поняла, спасибо большое!:)

За 10 мин масло не нагреется, максимум будет 30 градусов Цельсия, бояться нечего.

Если не как не будет получаться открутить болт из за того что он под наклоном, лучше его не добивать, а открутить защищу поддона, что бы шестигранный ключ стал как положено, но по опыту откручивание поддона может повлекли за собой проблемы в виде прикорелых ржавых болтов которые держат данную защищу, и может быть придётся легче всего их срезать и потом установить новые, на мой взгляд это будет самый просто путь.

А наждак — это станочек для обточки металла, можете так и набрать в гугле — "наждак" и посмотреть, на нем ещё ножи точат))

P.s. Рассмотрел фото, теперь на 100% уверен что на поддоне правостороння резьба:))

Короче капец. Да, я крутила по часовой. Щас прокрутила картину, прям руками. Госпади, моя жизнь не будет прежней. Я была абсолютно уверена что все правильно делала. Что за уууужас.Слов нет. Просто нет.

Воздуха там не образуется, просто пока масло продавит через уже заполненный фильтр-весь верх мотора работает на сухую, то есть без масла, и очень большой шанс потом попасть в капиталку головы, если не всего двигателя

Замена прокладки картера двигателя на ВАЗ классика

Когда наблюдаются подтёки масла на картере двигателя, следует поменять уплотнительную прокладку между блоком цилиндров и поддоном, так как из-за халатного отношения, масло сочится ещё сильнее, что приводит к повышенному расходу масла. Возможен случай, когда поддон немного раскрутился и нужно просто подтянуть его болты. Этого хватит на некоторое время, но в идеале конечно, если уже проявились первые признаки подтёков масла, то лучше поменять прокладку.

В настоящее время, прокладок поддона бывает три вида: резиновая, пробковая и металлическая. Из этих трёх, хорошим вариантом будет приобрести пробковую либо металлическую. Идеальный вариант, конечно, взять металлическую, она будет намного надёжнее, соответственно и стоить будет гораздо дороже. Вместе с прокладкой, советую купить автомобильный герметик, на который будете её усаживать. Лучше брать белый герметик, но и красный тоже будет неплохо. И замену прокладки картера будет очень хорошо совместить с заменой моторного масла. Работа выполняется без помощника, так что один человек без труда справится с этой работой.

Первое, что нужно сделать, это слить масло с двигателя. Делать это лучше всего на прогретом двигателе. Ёмкостью послужит тазик, который не жалко, обрезанная шести-литровая бутылка или канистра из-под старого масла, с вырезанной боковиной. Откручиваем защитный щиток двигателя, если он есть, подкладываем ёмкость под сливную пробку, которая располагается посередине картера и аккуратно откручиваем, потому как по началу масло будет сильно вытекать и может выбить пробку из рук. А пока масло стекает, можно сходить выпить чай например. Когда масло слилось, на дне поддона оно в любом случае остаётся, так что его трогать не обязательно, поэтому закручиваем пробку обратно. Кстати если же поддон не снимается, а просто нужно поменять масло, то при помощи трубки из-под капельницы и десяти-кубового шприца можно откачать всё масло на дне поддона.

Теперь можно откручивать болты крепления картера к блоку цилиндров. Основная проблема, с которой встречаются те, кому нужно снять поддон, это то, что его невозможно вот так сразу вытащить, потому что мешает маслоприёмник, который упирается в успокоитель масла внутри поддона, а также мешает поперечная балка. Поэтому нужно двигатель нужно немного приподнять. Для этого со стороны капота откручиваем мотор от подушек, подкладываем под колокол (картер сцепления) коробки передач домкрат, не забывая между ним и колоколом подложить деревянный брусок, чтобы ничего не повредить.

Когда будете поднимать двигатель, периодически следите за тем как он идёт со стороны капота. Поднимать его можно до того момента, пока задняя часть двигателя не упрётся в кабину. После этого, картер можно свободно достать, потянув его в сторону радиатора. Если поддон сильно прикипел к блоку цилиндров, то его можно поддеть с разных сторон плоской отвёрткой и тогда он отклеится.

Сняв поддон, осмотрите состояние коленчатого вала, шатунов и маслоприёмника. Сам маслоприёмник открутите от блока. С поддона удалите остатки старой прокладки, снимите успокоитель масла, и вместе с маслоприёмником всё вместе с картером хорошенько промойте дизельным топливом, бензином или керосином. Пока картер высыхает, с нижней части блока цилиндров удалите остатки старой прокладки и насухо протрите тряпкой.

Сам поддон жестяной, поэтому при сильном ударе в яму на дороге, его может повести, что также приводит к течи масла через него. Чтобы его выровнять, простучите его выступы молотком через деревянный брусок, установив картер на ровную поверхность. Далее наносим слой герметика на поддон, размазываем его, и устанавливаем сверху прокладку. Часто и густо при установке поддона на двигатель, прокладка смещается и становится очень проблематично попасть болтами в отверстия. Существует небольшая хитрость — берётся тонкая нить, которая продевается через отверстие поддона и прокладки и завязывается. Так проделывается с каждым отверстием, но можно завязывать и через одно. Важно, чтобы нить была тонкой, потому что толстая нить может порезать прокладку и тогда придётся идти в магазин за новой. Посадочное место картера на блоке цилиндров тоже смазывается герметиком, и затем устанавливается поддон и закручиваются болты крепления.

Я считаю, что большинство автовладельцев затягивают болты крепления поддона как попало, без определённой последовательности. Неправильно затянутая прокладка долго не прослужит, что не спасёт даже герметик и это факт. Поэтому, для избегания такого исхода, прокладка начинает затягиваться от середины, по одному болту и каждый на противоположной стороне. Таким образом прокладка равномерно ляжет между блоком цилиндров и поддоном.

Затягивать тоже желательно без особого фанатизма, так как перетянутая прокладка тоже не будет обладать большим ресурсом и вскоре через неё может потечь масло. После установки картера двигателя, дайте герметику немного постоять, чтобы он хорошо схватился. Хотя бы пару часов думаю хватит вполне, но лучше конечно, чтобы машина постояла сутки.

Сливную пробку тоже можно посадить на герметик, только сильно затягивать не желательно, иначе потом её будет трудно открутить и она даже может свернуться. Теперь в двигатель заливается старое или новое масло, мотор заводится, прогревается до рабочей температуры и проверяется визуально, не появились ли какие-нибудь подтёки масла из-под новой прокладки. Когда всё в порядке и подтёков масла не обнаружилось, можно считать, что всё сделано правильно и работа на этом окончена.

Ребята выручайте срочно помошь сорвалась резьба на гайке сливной горловины на ваз 2107 маслянной

Умные головы или у кого было такая история?! Начал менять мсло и начал шестигранником скручивать сливную горловину масла так и сорвал резьбу теперь прокручивает шестигран и масло я слить не могу. Что делать снимать подон или есть альтернатива.

привари к пробке какой нибудь болт заодно после сварки пробка прогреется и выкрутится а после её замениш

Можно и зубилом открутить. Только не острым. По грани стучать

высверлить только. а потом восстанавливать все.

Если выступает край пробки хоть немножко - можно попробовать ухватить за край газовым ключём!

Всегда есть выход! Газовый ключ! Во! Предварительно постучите по торцу шестигранника молоточком - короткими но достаточно увесистыми ударами (без фанатизма, а то можно поддон пробить)

Гайку большего размера и изнутри приварить к старой.

прогнать резбу по более

По-возможности, фиксируешь шестигранник в пробке (щепкой, бумажкой, лишь бы не выпал в первое время) . Аккуратно прокручивая из стороны в сторону, подсовываешь в зазор нож, щуп, пилочку для ногтей или что-либо подобное. И отжимая пробку от корпуса, выкручиваешь пробку до момента захвата резьбы. Потом аккуратненько откручиваешь.
Если же ты сорвал шлицы шестигранника, то можно вбить в них отвертку и открутить. Или же использовать разжимные тисочки, маленькие.

попробуй на пробку намотать фальгу из меди, , как вариант алюминиевая, но толстая. можно нитку намотать, или паклю как сантехники мотают. перерезать резьбу можно если стенка позволить что наврят ли, вариант -у нормального токаря выточить увеличеную пробку но конусом, только её без усилий закручивай на паклю, выкрутить - не спеша тянуть и крутить, можно наварить че нить.

Из опыта коническую резьбу не так просто открутить Возьми карданный ключ на 10 сними поддон без перекуров около часа потратишь

если сорвал гайку, я бы посоветовал поменять поддон.
что бы отремонтировать, поддон нужно снимать, варить и т/д
цена вопроса рублей 700

Такая же хрень была.. .
съездил к таджикам, подняли на подъемники - приварили болт и открутили
И взяли 200 руб)

Снятие поддона двигателя ваз 2107

Главная функция поддона для современных моделей силовых агрегатов – это накопление и хранение масла, которое стекает с деталей мотора. Также, как уже было замечено, поддон картера двигателя защищает внутренние элементы от агрессивного влияния окружающей среды. Еще на дне поддона собираются частицы металла, которые образуются вследствие износа деталей трения. Кроме этих задач, деталь помогает охлаждать моторные масла и защищает смазочную жидкость от расплескивания.

Чаще всего эту деталь производят при помощи штампования, а в качестве материалов хорошо подходят мягкие и эластичные сорта сталей. Такой материал выбран не случайно – готовая деталь при повреждениях не лопнет, а лишь деформируется. Поддон сделан в форме неглубокой ванны. В верхней его части имеется плоскость с крепежными отверстиями. В зависимости от типа силового агрегата и уровня его технологичности, поддон картера двигателя может иметь и другую, чаще более сложную форму. Это сделано для того, чтобы максимально избежать соприкосновения с деталями трансмиссии или подвески.

Если мотор форсированный, тогда поддон должен быть изготовлен из алюминиевых сплавов. В таких деталях обязательно реализованы ребра, которые способствуют охлаждению масла. При замене смазочного материала, чтобы слить отработанный продукт, на многих автомобилях имеется пробка. Поддон картера двигателя имеет сливное отверстие с резьбой – если пробку открутить, можно удобно слить отработанную смазку. Однако главная функция этой детали – не защита шатунно-поршневой группы и коленчатого вала, а накопление и хранение смазки. А еще на дне емкости-поддона накапливается стружка, образующаяся из-за износа трущихся пар. Она настолько маленькая, что свободно проходит через масляный фильтр, а поддон в этом случае выполняет роль пассивного фильтра.

Что будет, если не ремонтировать или не менять поддон?

Итак, если элемент поврежден, то это однозначно отразится на работе силового агрегата. Рассмотрим несколько повреждений. Если случилась глубокая деформация одной из плоскостей без пробоины на моторе с маслоприемником, а сам поддон изготовлен из алюминиевого сплава либо из пластика, то в этой ситуации есть риск, что маслоприемная трубка будет выше уровня смазочной жидкости. Часто при таких повреждениях эти детали и вовсе обламываются.

Если масло не вытекло, однако деформация достаточно глубокая, необходимо долить нужное количество масла и попробовать запустить двигатель. В случае незначительных деформаций и отсутствия пробоя маслоприемное устройство может и не обломаться, однако зазор между трубкой и дном поддона сильно уменьшится – этого может хватать для работы двигателя под невысокими нагрузками. Важно учитывать, что, если поддон получил повреждения, в любой момент двигатель может ощутить «масляное голодание» при резких ускорениях и увеличении оборотов. Все это не лучшим образом скажется на всех узлах. Наиболее распространенные последствия масляного голодания – прихватывание верхнего шатунного вкладыша, что влечет за собой заклинивание всего двигателя. Также вкладыш может провернуться в процессе работы. В крайнем случае произойдет обрыв шатуна, что приведет к повреждению блока цилиндров.

Как отремонтировать поддон картера

Если поддон картера двигателя пробит, то первым делом необходимо сразу же заглушить мотор. Если этого не сделать, то из-за быстрого снижения уровня смазочной жидкости прекратится ее подача в ответственные узлы и начнется масляное голодание.

Ремонт поддона не сложен, особенно если последний изготовлен из стали. Такие детали демонтируют и при помощи молотка рихтуют вмятину. Если деталь получила пробоину, ее можно заварить или заклеить отверстие холодной сваркой. Алюминиевые поддоны восстанавливают при помощи сварки в среде аргона – это недорогой и эффективный способ восстановления данного элемента.

Как снять масляный поддон на ваз 2107

руководство технического обслуживания

и ремонту автомобиля ваз 2107

поддон картера двигателя автомобиля ваз 2107 — снятие и установка

2. Снимаем грязезащитный щиток (см. «Грязезащитный щиток — снятие и установка»).

4. Отворачиваем гайки нижнего крепления передних опор силового агрегата к поперечине (см. «Опоры силового агрегата — замена»).

5. Домкратом, установленным под картер сцепления, через проставку приподнимаем двигатель автомобиля ваз 2107 и выводим шпильки опор из поперечины. Подвешиваем двигатель к деревянному брусу, расположив его на передних крыльях автомобиля ваз 2107.

7. Снимаем поддон картера двигателя и уплотнительную прокладку. Если на поверхностях поддона картера двигателя или блока остались следы прокладки, удаляем их ножом или другим подходящим инструментом.

1. Промываем внутреннюю поверхность поддона картера двигателя керосином.

2. Установка всех снятых деталей выполняется в обратной последовательности, при этом прокладку поддона картера заменяем новой.

3. Болты крепления поддона картера двигателя заворачиваем равномерно моментом, указанным в приложениях (см. «Моменты затяжки резьбовых соединений ваз 2107»), не прикладывая больших усилий во избежание деформации фланца поддона картера.

Замена поддона картера и его прокладки на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

На сегодняшний день многим людям уже известна такая вещь как поддон картера, но далеко не все знают что же это на самом деле такое, когда его нужно менять и как его правильно заменить на автомобилях «классического» семейства — эти вопросы мы сегодня и разберём.

Для замены поддона и его прокладки, вам будет нужно заранее подготовить некоторые вещи: Во-первых обязательно запаситесь гаечными ключами, или же вместо них можно использовать удлинитель, карданные шарниры и накидные головки!

Где находится поддон картера и его прокладка?

Поддон располагается в самом низу двигателя автомобиля, к сожалению для того чтобы полностью увидеть поддон необходимо снять защиту картера, что и сделано на рисунке ниже:

Синей стрелкой указан прокладка, которая стоит между блоком цилиндров и картерным поддоном!

Когда нужно менять поддон картера и его прокладку?

Поддон подлежит замене при деформации, в связи с которой из самого поддона начало вытекать моторное масло которое в нём располагалось.

А какую из этих двух деталей вы заменяете, поддон или прокладку? (Ответ пишите в комментариях)

Как заменить поддон картера и его прокладку на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Не всегда этот способ подходит людям для того чтобы снять поддон с автомобиля, потому что не у всех есть предметы которые этому по способствуют, поэтому в самом конце статьи размещён видео-ролик в котором без использования специальных средств показывается порядок снятия и замены поддона и прокладки!

1) Прежде чем начать работу, загоните свой автомобиль на смотровую яму.

2) Затем снимите защиту картера с автомобиля. (Как снять защиту, см. в статье: «Замена защиты картера»)

Поднимать двигатель нужно до того, пока концы обоих шпилек под цифрой «1» не совпадут с плоской частью кронштейнов опор двигателя, которые указаны под цифрой «2»!

Под каждым болтом находятся шайбы, поэтому будьте аккуратны и не потеряйте их!

В том случае если прокладка пристыла к блоку, тогда при помощи острого предмета снимите её а всю плоскость блока очистите от кусков прокладки!

1) В начале чистой тряпочкой протрите при-валочную плоскость блока, а затем поддона картера.

Поверхности блока и поддона обезжиривать не нужно, при помощи таких средств как «Уайт-спирит» и. т.д. Потому что в дальнейшем, это позволит легко разобрать соединение!

3) И в завершение установите все снятые детали на своё место, в обратном порядке снятию.

Все деформированные детали замените на новые, а «19» болтов которые крепят поддон картера при установке закручивайте крест-накрест. При закрутки болтов, не прилагайте больших усилий потому что из-за этого может повредиться фланец картера и может деформироваться прокладка!

Более подробную инструкцию по снятию и замене прокладки и поддона, смотрите на видео-ролике который размещён чуть ниже:

А можно каким нибудь образом снять поддон картера, не поднимая при этом переднюю часть машины?

Можно! Только если поддон картера изрядно помять и только после этого снять его с машины, но уже новый поддон картера на своё место установить не получится. А если вы не хотите ничего мять, а просто вам надо поменять поддон на новый, то в таком случае вам придётся приподнимать двигатель для того чтобы снять старый поддон и установит новый!

все полезное находится здесь

Замена поддона картера Ваз-2107

Снимаем брызговик двигателя

Сливаем масло из картера

Сливаем жидкость из системы охлаждения двигателя

Отсоединяем верхний шланг радиатора. и нижний шланг радиатора

Отворачиваем четыре гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору и ключом «на 13» отворачиваем болт крепления к кронштейну коробки передач.

Снимаем приемную трубу со шпилек коллектора и опускаем ее.

Отворачиваем две верхние гайки крепления подушек опор двигателяПодложив деревянный брусок, упираем домкрат в картер сцепления (двигатель можно поднять талью).

Поднимаем двигатель, «помогая» отверткой шпилькам подушек выйти из отверстий кронштейнов.

Головкой «на 10» отворачиваем девятнадцать болтов крепления поддона картера……и снимаем его.

Снятые детали устанавливаем на место в обратной последовательности. Прокладку поддона картера рекомендуем заменить на новую, лучше с пробковой крошкой в резине. Болты крепления поддона заворачиваем постепенно, подобно тому, как это делали при замене прокладки головки блока цилиндров. Опускаем двигатель, отверткой подправляя шпильки подушек в отверстия кронштейнов двигателя. Заливаем в двигатель свежее моторное масло.

Замена поддона картера

Вся процедура условно состоит из двух частей: демонтаж поврежденной детали и монтаж новой. Первым делом снимают отрицательную клемму от аккумулятора, затем демонтируют воздухозаборник. Далее снимается защита двигателя. Масло необходимо слить в подходящую емкость. Затем откручиваются болты крепления передней опоры силового агрегата, снимается стабилизатор, отсоединяется датчик уровня смазки. После этого отключается разъем датчика давления масла. На авто с АКПП также отсоединяют от поддона маслопроводы. Далее снимается стабилизатор и поднимается двигатель. Затем снимаются пружины передней системы подвески. Передняя ось поднимается лебедкой, отворачиваются крышки из пластика. После этой операции откручиваются крепежные элементы передний оси, и эта деталь опускается.

Теперь можно открутить поддон, сдвинуть его вперед и опустить. После установки нового элемента заменяется прокладка. Важно использовать герметик для поддона картера двигателя при установке. Он позволит получить более плотное соединение, и после замены не будет течь масло.

44 ВАЗ 2106 замена прокладки поддона картера двигателя Если утечка масла через прокладку масляного картера не получается исключить подтягиванием болтов его крепления, значит, прокладка сильно деформирована и ее нужно сменить.
Замечание Работу по замене прокладки масляного картера выполняйте на подъемнике или смотровой канаве.

Для замещения на автомобиле ваз 2106 прокладки масляного картера вам понадобятся: ключи «на 10», «на 13» (торцовые головки), удлинитель, карданные шарниры. 1. Демонтируйте грязезащитный щиток (см. «снятие и монтаж грязезащитного щитка»). 2. Слейте масло из картера двигателя (см. «замена масла и масляного фильтра в двигателе Ваз 2106»). 3. Открутите гайки фиксации левой и правой (расположены симметрично) подушек подвески двигателя к поперечине. 4. Поставьте траверсу 1 и, зажимая гайку 2, приподнимите силовой агрегат ориентировочно на 30 мм так… 5. … чтобы торцы шпилек 1 совместились с плоскостью кронштейнов 2 опор двигателя ВАЗ -2106. Замечание При отсутствии траверсы употребите таль или другой метод вывешивания двигателя. 6. Открутите 19 болтов фиксации картера двигателя и демонтируйте шайбы. 7. Осторожно с участием отвертки отсоедините картер и демонтируйте его одновременно с прокладкой. Если прокладка поддона картера осталась на блоке цилиндров, отсоедините ее от привалочной поверхности блока заостренным приспособлением и счистите плоскость от остатков прокладки. 8. Поставьте на силовой агрегат автомобиля ваз 2106 свежую прокладку поддона картера и все ранее демонтированные части в обратной очерёдности. Болты фиксации картера закручивайте крест-накрест, не прикладывая чрезмерных усилий, чтобы не деформировать фланец картера и не повредить прокладку. Рекомендация Чтобы гарантированно исключить утечка масла, промажьте обе стороны новой прокладки поддона картера тонким слоем силиконового герметика. При этом привалочные плоскости блока цилиндров и масляного картера не обезжиривайте, а только протрите чистой тканью. Это позволит в последующем при надобности свободно разделить соединение.

Читайте также: