Ваз 2104 поставить рессоры

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

ваз 2104 -хочу воздушную подвеску - есть у кого опыт

В случае "тазиковской" компоновки необходимо предпринимать мероприятия по компенсации крутящего момента, возникающего при расположении груза позади задней оси. И мероприятия эти чисто конструктивные.

. и пневматическая подвеска тут совсем не при делах, но это уже к слову.

и ваз в этом чтото искючительное представляет? у четверки вообще довольно короткий зад. это не вольво 240.

у пикапов, которые куда как более ориентированы на перевозку грузов кузов почти весь за осью. и разместить груз в базе-негде.

в отличие от четверки как раз. и топик стартер нигде не писал что он 600кг положит в багажник. вполне естественно предположить что грузить он это будет как минимум равномерно. а скорее постарается более тяжелое впихнуть в базу.

к слову, очень многие универсалы ( да и внедорожники )имеют сзади амортизаторы нивомат-самовыравнивающиеся (мерсы, вольво, опеля, киа, ЛР. думаю список много длинее). как раз чтоб не делать подвеску излишне жесткой для пустой авто, но и не просаживать зад под нагрузкой.

хотите поговорить о моментах?
момент он есть. допустим полтонны груза свалили в центр багажника.

видно, что "середина багажника" это приблизительно чуть больше радиуса колеса. мм 300. 500х0.3=150кгм
это означает уменьшение нагрузки спереди на 150/2.4=62.5 кг.
т.е. при начальной развесовке
520/500кг (51/50%) будет 455/1065 30/70. для грузовика вообщемто ничего страшного:).

а если положить груз зеркально в базу, то будет
585/935 т.е. 38/62 а это вообще нормальный жопорожец:).

только какое отношение это имеет "исклюзивно " к вазу.

топик стартер уже возит "свой" груз. и давно. пневма позволит ему не ездить на отбойниках и не светить в небо.

единственно что, колдун выпадает из работы, что не есть хорошо. в остальном -сплошные плюсы.

я на шестерке никогда грузов намеренно не возил, но и будучи слегка загруженой легкими шмотками она начинала скрести брузговиками и колотиться об отбойники. мягкая задняя подвека. к слову следующий таз=2111 гораздо менее чуствителен в этом отношении. хотят и требует установки домиков и , для "баланса" проставок спереди. иначе чертит жесткими брызговиками дорогу.

ты себе слабо представляешь, где центр багажника у 2104. Даже 50 кило груза задирают морду 2104

Я всего лишь о том, что пневмоподвеска сама по себе не решит его топикстартера. К тому же, возить 600 кило на такой машине. мягко говоря, не рационально. Для этого сущетсвует прицеп. Но если хочется возить в багажнике, то нужно не только пневмоподвеску ставить, но и предпринимать мероприятия по нивелированию момента, возникающего от нахождения груза в багажнике.
Идеально класть эти 600 кило ближе к середине базы, лучше всего прям на середину, но конструкция 2104 этого не позволяет

а автор топика нигде не писал что он все положит в багажник. сдается мне он человек не глупый, и прекрасно представляет куда следует поместить груз. да и пришел то он с тривиальным вопросом-что поставить. но ему за неимением опыта популярно объяснили что он .

она у всех автомобилей разная, в том то и дело и у жигулей развесовка далеко не самая лучшая. В этом отношении "пацаномобиль" с задранной задницей и бордюрным камнем в багажнике обладает лучшей развесовкой, чем стоковый жигуленок.

Я уж не говорю про то, что амортизатор и пружина подбираются по своим характеристикам для достижения вполне определенной цели: сохранения контакта ведущих колес с дорожным покрытием. Как будет себя вести пневматический упругий элемент в сочетании со стоковыми амортизаторами никому не известно.

Что же касается развернувшегося флуда, то топикстартеру неплохо было бы научиться формулировать вопрос грамотно.

Ну и здесь зона, открытая для общения. Следовательно, каждый имеет право что-то вякнуть-брякнуть в ответ на стартовый топик. Что и получилось.

опять "разная":) в чем разная то?
причем здесь пацаномобиль с бордюрным камнем.

пустая четверка вообще практически идеал ЗП. 50/50:)
груженая очевидно смещает загрузку назад . при больших нагрузках усугубляется небольшой собственной массой.
так это у всех так.

амортизаторы. а у кого они исправные?
а какие стоят у автора?
амо для одной авто двух производителей зачастую имеют совершенно разные характеристики. столкнулся с этим поменяв штатные на девятке на чтото бразильское. принципиальная разница.

жесткость подвески ваз пп и классики например отличается существенно.

это все просто разговоры. ничего конкретного.
считать. ты пробовал посчитать амотризатор? да хотябы жесткость подвески? и приложить эти знания к товарному продукту в гамазине?:)

тюненх запретить? а заодно и запчасти менять.

разная, разная подвеску крайний раз считал на 5-м курсе, помню, что там куча дифуравнений и в результате выдаются всего 2 параметра: коэффициент упругой деформации торсиона и коэффициент демпфирования амортизатора, по которым впоследствии либо подбирается производящееся промышленностью, либо разрабатываются и торсион (читай, рессора или пружина, не суть) и амортизатор.

на счет пустой 4-ки и 50/50 ты погорячился имхо: помнится, пустая задница лихо прыгала по трамвайным путям, по которым передняя подвеска проезжала без подпрыгиваний (все стоковое и исправное было всегда).

засим предлагаю тему закрыть ибо уже практически за ней не слежу

то что оно прыгало удивительно? странно что тебя удивляет это.
развесовка и жесткость подвески вещи совсем разные. для заднй подвески разница в пустом и нагруженном состоянии весьма существенная. от того частота собственных колебаний в пустом состоянии значительно выше. плюс амортизаторы, плюс неподрессоренные массы (минус точнее для ваза:))

а что до расчетов. то во первых "куча дифур" это фигура речи.:)
а во вторых они с реальностью имеют связь весьма умеренную.
начнем с того что частота собственных колебаний, якобы определяющая комфорт, считается без амортизаторов. и вроде как величина влияния амортизатора пренебрежимо незначительна. каждый кто пробовал менять амо мог убедится в условности этой предпосылки.
а в третьих. имея на руках требуемую жесткость (и ход) для упругого элемента, и даже посчитав требуемый коэф демпфирования амортизаторов, куда ты приложишь эти знания?:)
особенно касается амортизаторов:)))).

я вообще ни читать , ни писать не умею. Только говорить. И то нечленораздельно.

Согласен: у тебя длиннее и толще.

достойный ответ а правда что:
". либо подбирается производящееся промышленностью, либо разрабатываются и торсион (читай, рессора или пружина, не суть). "
торсионы подбираются?
представляя себе требования к этой вещи и специфику ее конструкции както не очень представляю как такое бывает.

более того, даж на пружины, насколько я знаю, нет нормалей. только на станочные. все остальное - оригинал, по чертежу.

Ну, во всяком случае, меня так учили. Разрабатывать, правда, пришлось уникальные узлы и агрегаты для уникальной техники, но это уже очень старая история.

А параллельная группа разработчиков собирала полноприводное шасси высокой проходимости буквально из того, что было. Так, например, приводы на все колеса были цепными. Цепи от мотоцикла. Сами колеса от непомню уже чего. Единственная оригинальная дэталь у них была - сварная рама, на которую все это навешивалось. Ах, ну да, еще кузов тоже был оргинальный, кроме стекол и дверей. Дверей на нем не было, а лобовое сдвоенное стекло - это 2 окна от какого-то автобуса что ль.

А вот третья группа, которая добилась огромных реальных успехов, делал шасси мобильного робота. Так вот моторредукторы электрические, 2 штуки, которые использовались для привода гусениц, выпускались каким-то электромеханическим заодом совсем для других целей.
Но в этом шасси было оригинальное все, кроме схемы подвески. Схема была тупо заимствована от ДТ 75 (парная тележка на коромысле с пружиной между рычагами тележки). Но, сколько помню, у них расчет подвески был примитивным: подбор жесткости пружин в тележке под амортизаторы, опять же выпускавшиеся промышленностью (не помню для чего, под мотоцикл какой-то). А в качестве механизма натяжения гусеницы был применен привод закрылков (или элеронов?) от списанного Ту-134. Хитрая хреновина. В стальном цилиндрическом корпусе электромотор постоянного тока на 27В и планетарный редуктор, приводивший во вращение ходовой винт. По этому винту на внутренне гайке продольно-поступательно ходил шток. Эти механизмы, сколько помню, были 3-х типоразмеров и , соответственно, 3-х максимально развиваемых усилий на штоке. Максимум был тонны 4, минимум порядка 1,5 тонн (если склероз мне не изменяет).

при условии, что ширина конструкции ограничена ж/д габаритом на практически всех конструкциях, а веса подразделяются на, типа 40-50, 25-30, 10-15 тонн, то ничего сложного.

Там на производстве другие чудеса. Корпуса делаются на одном предприятии, торсионы на другом, двигатели на третьем, электроника. и т.д. Потом все привозится на сборочное производство и тут обнаруживается, что все бобышки под головки торсионов в корпусе приварены как левая нога захотела. Сборщики срезают бобышки, переваривают их в соответствии с чертежом, сверлят отверстия, режут зубья под головку. И так из года в год. При этом завод, изготавливающий корпуса кивает на свои чертежи от того же разработчика, мол, все по чертежам приварено.

Я все сказал. Ставь, что хочешь. Ты не знаешь чего хочешь, не знаешь, как это решить, но требуешь совета. Это конструктивный подход.

Реально тебе "поможет" замена пружинной подвески на рессорную. НО в любом случае, надо считать: ибо пара рессора-амортизатор подбираются вместе на основе результатов расчета. Но ты считать не хочешь, так что это не твой путь.
Тебе нужно менять конструкцию ходовой части. Ибо "жигулячая" ХЧ спроектирована таким образом, что она не позволит тебе возить 600 кило в багажнике не задирая носа. Но это тоже надо считать. Но считать ты не хочешь, это не твой путь.
Ты интуитивно правильно полагаешь, что изменение коэффициента упругости рессоры позволит скомпенсировать дополнительную. вертикальную нагрузку от груза. Но ты не поверишь, одновременно тебе надо менять характеристики амортизатора. А это расчет, ног ты считать не хочешь.

Резюме.
Жаль, что мне придется ездить с тобой в одном потоке. Ибо твой рыдван после тех переделок, что ты тут описал, будет представлять собой угрозу другим участникам движения.

Ваз 2104 поставить рессоры

Я на Волговских рессорах УАЗ видел. Как запихали - не знаю, но машина стала просто высоченной.

там конструктивные лифт подвески и очень большой. я буду делать такой уаз. ну почти такой.

а разве родные проседают? за 60 тыс км не заметил чой-та.

да и выгиб больше зачем он? управляемость ухудшить?

там конструктивные лифт подвески и очень большой. я буду делать такой уаз. ну почти такой.

а разве родные проседают? за 60 тыс км не заметил чой-та.

да и выгиб больше зачем он? управляемость ухудшить?
Конфликт улажен, я снова дома.)))))))))
Как это сделать?! Что переделывать нужно? Рессоры от какой Волги? Скоро морозы вдарят и руки отвалятся на улице. Насколько поднимется в среднем машина?
Пока сильно не просели, а вот на другом УАЗике уже в другую сторону выгибаются. Он прошёл почти сотню. Всё что можно ухудшить в УАЗике, сделали на заводе, осталось только сманьячить что-нибудь из ряда вон выходящее.)))

Или поставить газелячьи двухлистовые.Секас конечно будет,но и результат приятно порадовать должен.

тут посчитали парни и решили что крестится мосты с газелевскими рессорами не будут как надо. диагоналка наступит быстро.

А реактивные тяги, наверное, легко погнуть? Какое принять конструктивное решение, чтобы тяги были менее подвержены изломам от ударов?

так же легко как и саму раму автомобиля.

ставь листы от газона как у меня и не выноси мозг ;)

сам я правда всё же решил на волговские рессоры пересадить машину..или на пружины. уж как получится.:roll:

S-образная деформация рессор возникает не только от момента тяги (троганье, разгон), но и от момента торможения. Но на практике все производители автомобилей с рессорной подвеской этот негатив допускают и дополнительные конструктивные элементы, препятствующие S-образной деформации рессор, не устанавливают. Главное достоинство рессорной подвески - простота и быстрый ремонт. Если необходимы лучшие характеристики подвески - применяют другие типы подвески автомобиля.

Допускают в том случае если этот гемор по величине небольшой. Если большой, то принимают меры к тому чтобы его уменьшить: например делают рессору пожестче. Если мы тут пытаемся сделать рессору мягче, то нарываемся на этот самый S-образный изгиб уже в опасных величинах. По-этому на подобной кустарной конструкции без тяг можно не обойтись.

А есть у кого-нибудь фотоотчёт об установке Волговских рессор? Мне не нужна мягкость, нужна высота.

Поясни, зачем тебе высота. Тебу, раму надо поднять от дороги еще на 0,5 метра или другое что. Если так, то существуют другие способы. Лифт, колеса большие, мосты редукторные. Выгибать сильно рессору нельзя, ездить станет очень некомфортно в плане управляемости. А если брать более длинную рессоры и ставить ее на штатные кронштейны, то на кочках она работать не сможет вообще, так как длины стремянок не хватит. С рессорами вообще поакуратней надо, а то вместо положительного результата легко получить отрицательный.
А волговскую рессору Монстроход внедрял как раз для получения мягкости хода. При этом пострадала грузоподъемность автомобиля. Так что это похоже не твой метод.))))))))))))

ставь листы от газона как у меня и не выноси мозг ;)

сам я правда всё же решил на волговские рессоры пересадить машину..или на пружины. roll:

Размышления о подвеске…

А теперь о влиянии разных элементов подвески на управляемость и комфорт, испытанные эксперементальным путём на моём авто:

Начну пожалуй с амортизаторов:

Амортизатор играет самую главную роль в мягкости/жёсткости подвески, ибо меняя только их, можно добиться как комфорта, так и зубодробилки. Кому что нужно сами для себя определят, распишу только какие амортизаторы по жёсткости,

На сток пружинах:

— Самые мягкие, сток амортизаторы от классики 2101-07 (но с ними часто случаются пробои до отбойника, а это ведёт к порче резины(грыжа, пробой боковины), или же диска)
— Чуть жёстче, Газо-масляный Классический СААЗ
— Чуть жёстче, Газо-масляный СААЗ Нива-2121 (но лучше не ставить, ниже написал из-за чего)
— Ещё жёстче, Газо-масляный KYB Exel-G(или аналоги по жёсткости)
— Ещё жёстче, Масляный Нива-21214 СААЗ(жёстче на отбой и сжатие, 2123 аналогичны по характеристикам, но чуть длиннее, по этому передние от 2123, на классику лучше не ставить, можно повредить стакан. На пиленных сток пружинах, например — 2 витка, на больших кочках, рычаг достаёт до отбойников, так что при занижении нужны ещё жёстче!)
— Ещё жёстче, Газо-масляный KYB Gas-A-Just/Monroe Adventure
— Ещё жёстче, Газо-масляный KYB UltraSR/Monroe Adventure 4x4

П.С.: На сток пружины, не нужно ставить масляные/гидравлические аморты от Нивы-2121, т.к. на сжатие они как и классические аморты, а вот на отбой жёстче, в итоге будете иметь проблемы на гребёнке, т.е. на гребёнке авто постепенно садится на пузо, а с Нивскими этот эффект усилится примерно на 20-30% + появится при агрессивной езде валкость и задумчивость, учтите это!

Если хотите жёстче, то нужно ставить жёстче как на отбой, так и на сжатие, например масляные амортизаторы СААЗ, перед от Нивы-21214 (по характеристикам как от Ш-Нивы-2123), зад от Нивы-2121, либо ещё чуть жёстче от Ш-Нивы-2123 + перевёрнутые домики для завышения, от Нивы-2121 (т.к. аморты от Ш-Нивы длиннее)

На более жёстких пружинах, например от Волги-24/2410/3110:

— Самые мягкие, Масляный Нива-2121 СААЗ(жёстче на отбой, в остальном как и сток классический). Слабо держит пружину, на мелких неровностях, заметно небольшое козление, а так же при быстром проезде лежачего передок приземляясь скачет несколько раз как мячик, в общем не советую…
— Чуть жёстче, Газо-масляный Нива-2121 СААЗ, по сути тоже что и обычные на жёстких пружинах.
— Чуть жёстче, Газо-масляный KYB Exel-G(или аналоги по жёсткости), держат вроде нормально, но из-за газа в амортах, козление немного усиливается
— Чуть жёстче, Масляный Нива-21214 СААЗ(жёстче на отбой и сжатие, 2123 аналогичны по характеристикам, но чуть длиннее, по этому передние от 2123, на классику лучше не ставить, можно повредить стакан). Эти уже отлично держат пружину, козлений нет, работает адекватно, но жёстко, ибо и пружина, и аморт жёсткие. Если ездить одному с тонкой резинкой без железки над пружиной, то вообще норм, а вот если загружать авто, то жёстко отрабатывает.
— Чуть жёстче, Масляный Нива-212182 СААЗ (с бронированной Нивы Бронто, жёстче как на отбой, так и на сжатие, найти сложно, по этому если они помрут, их будет тяжело найти)
— Ещё жёстче, Газо-масляный KYB Gas-A-Just/Monroe Adventure. Эти тоже дают козление, ибо жёсткая пружина и так не слабо подкидывает лёгкий авто, а тут в добавок газ высокого давления, но держат пружину отлично
— Ещё жёстче, Газо-масляный KYB UltraSR/Monroe Adventure 4x4

Кому нужен комфорт выбираем масляные(гидравлические) амортизаторы, на них подвеска работает мягче и на мой взгляд более предсказуемо, но при долгой агрессивной езде, например по гредеру, или ещё какой-нибудь ухабистой дороги, они начинают хуже работать, т.к. со временем масло в них вспенивается и пена попадает в клапан, в итоге не стабильная работа, т.е. для ралли не пойдут! По городу и на дальняк в другой город справляются идеально.

Если же нужна агрессивная езда, то выбираем из газо-масляных амортизаторов, т.к. у них есть газовый подпор. А это значит что при более быстром ходе штока амортизатора, масло не будет так быстро вспениваться как в обычном масляном амортизаторе, соответственно будет более точно и долго работать в агрессивных условиях. В связи с этим уменьшится крен и будет жёстче сдерживать резкий удар от неровности.

А так же при установке более жёстких пружин, жёсткость амортизаторов, по ощущениям увеличивается в разы!

Теперь о пружинках:

— Сток, самые мягкие Класс Б(зелёная метка), по жёстче Класс А(жёлтая метка) Толщина прутка-13,5мм.
Из личного опыта убедился, что лучше иметь мягкие пружины (т.е. оставить сток) + жёсткие амортизаторы(например от Нивы-21214), но мне больше нравятся масляные, так как нет излишнего подкидывания вверх из-за газа в самих амортизаторах.

— Москвич 408/412/2140, Толщина прутка-15мм, встаёт по высоте практически как сток(-15-20мм, в зависимости от авто, автоваз, знаете ли…), Гораздо жёстче стока, кому нужно ездить быстро при занижении, не боясь пробить перед до отбойников.

— Волга-24/2410/3110, есть 4 класса жёсткости:
4-й самый мягкий, но найти сложно(ставились на волги с дизельным мотором)
1-й чуть жёстче, есть в любом магазине, толщина прутка-14,9мм, по жёсткости, жёстче стока раза в 3, т.е. перед гораздо меньше проседает на кочках. Ездить на них можно без особых проблем, но они очень жёсткие!
2-й ещё жестче
3-й самые жёсткие, возможно козление переда
А также есть пружины от 3110/31105, у них толщина прутка 16мм, есть даже 17мм, но они через чур жёсткие для классики, т.е. передок будет прыгать как мячик!
+ Волговские пружины имеют 10 целых витков, что много для классики, до стоковой высоты нужно отпилить 2-2,25 витка

— Нива-2121, Толщина прутка-15,2мм в принципе ездить можно, чуть по жёстче Волги 24, но на малых неровностях заметно небольшое козление передка. По посадке как и сток примерно.

— Шевроле-Нива-2123, Толщина прутка-15,7мм, ездить неприятно, козление присутствует везде и всегда! Выше стока, нужно пилить 1,5-2 витка

— Сток, самые мягкие Класс Б(зелёная метка), по жёстче Класс А(жёлтая метка) Толщина прутка-12,3мм. Они через чур мягкие, проседают уже от 2 человек, в общем не советую
— Нива-2121, Толщина прутка-12,7мм, длинна равна классическим пружинам. Чуть жёстче классических, т.е. меньше проседает зад при загрузке + увереннее прохождение поворотов.Имхо лучший выбор для повседнева.

— Шевроле-Нива-2123, Толщина прутка-13,5мм, Ниже классических, примерно -50мм, но по посадке выходит одинаково с классическими, т.к. они жёстче и меньше проседают. Жёстче нивских, зад не прыгает и мало проседает, если у вас седан + там стоит большой саб, или газовый баллон, то вообще норм., а если же у вас 2102/2104, то нужно загружать зад, ибо он лёгкий, проявляется это в том, что при проезде лежачего, когда уже съезжаешь с него, то зад как-бы падает с обрыва, если нагрузить зад то всё проходит, в общем кому нужно повыше при загрузке зад, например частая перевозка пассажиров, ставим и не паримся…)

Резинки(верхние) под пружины:

Есть несколько вариантов и ведут они себя по разному!
— Сток, тонкие без железки — на них пружина работает мягко, по ощущениям как буд-то стоят пружины с прогрессивными витками, т.е. на мелких кочках мягко, а на больших уже жёстче отрабатывается пружиной.
Но это когда едешь один, при загрузке эффект теряется, т.е. уже отрабатывает как с железкой.
— Сток, тонкие с железкой — Пружина на них ведёт себя всегда одинаково во всём диапазоне, т.е. ставить тому кто "болен" гонками…)

— Лифтовые(Увеличенной толщины) — Эти ведут себя одинаково как с железкой, так и без неё, из-за большой толщины резины, по ощущениям как сток без железки.

Далее Стабилизатор поперечной устойчивости:

— Без стаба. На сток подвеске станет мягче передвигаться по кочкам, но так же появится гораздо больший крен в поворотах, а на больших скоростях гораздо опасней передвигаться! На более жёстких пружинах будет по мягкости ближе к стоку, кренов сильных уже не будет, т.к. более жёсткие пружины лучше сдерживают крен.
— Передний, двойной стаб. На стоковой подвеске даёт снижение крена примерно на 10-20% от стока. При установке пружин от Волги/Нивы практически бесполезная вещь, т.е. стабилизация крена будет максимальной, при этом в поворотах будет задираться внутреннее к повороту колесо, в связи с этим будет хуже управляемость на плохих дорогах, на асфальте проблем не должно возникать.

Рекомендую ставить на концы крепления стабилизатора резинки от стаба ВАЗ-2110, не от 2108! т.к. у них стабилизатор тоньше и отверстия в резинках меньше, в связи с этим резинку нужно будет одевать молотком/кувалдой + они почему-то елозят по стабу, т.е. резинка вылезает из под хомута в какую-нибудь сторону.

они туго одеваются на сам стаб + хорошо прижимаются скобой крепления, т.е. получается как сайлентблок, который намного лучше держит стаб, чем сток резинки. По ощущениям стаб работает на поворотах сразу без задержек и раздумий, а на стоковых резинках сначала проминается резинка, а потом начинает держать стаб, какое-то ощущение расхлябанности. Ходят резинки ВАЗ-2110 год, т.к. 2 стаба сильно их нагружают, стоковые также меняешь каждый год…)

— Задний стаб. Пока не слепил, но обязательно отпишусь как оно будет!

Опробовав разные конфиги подвески пришёл к такому выводу:
Комфортная и непробиваемая подвеска получается в 2-х случаях:

— Мягкие пружины + жёсткие масляные амортизаторы. Например Перед Сток, Зад Нива-2121 + масляные амортизаторы СААЗ по кругу, перед от Нивы-21214, зад от 2121, либо 2123(можно и от 21214, они такие же, только сложнее найти в магазинах)

— Мягкие пружины + жёсткие газо-масляные амортизаторы. Например у xoxol-08 Перед сток пружины(Класс А) -1 виток, Зад Нива-2121 + газо-масляные амортизаторы KYB Gas-A-Just по кругу

Жигули (ВАЗ-2105). Определение состояния деталей передней подвески

Механические повреждения подвески ВАЗ 2105 происходят в результате продолжительных физических нагрузок. Не последнюю роль здесь играет стиль вождения, качество дорожного покрытия и регулярность прохождения профилактических осмотров на СТО. Каждый из указанных пунктов или их совокупность — причина продолжительного и дорогостоящего ремонта.

Составные элементы безопасности вождения

Медлить с его проведением нельзя, иначе безопасность движения окажется под вопросом. Главная задача подвески 2104 или модели 05 — обеспечение плавности хода «железного коня». В момент совершения маневра или поворота подвеска выполняет функцию контролера возникающего крена. Именно поэтому при малейших сбоях в ее работе управление автомобилем становится затрудненным.

Особенно внимательно необходимо относиться к передней подвеске водителям, вынужденным продолжительное время передвигаться по трассе. Чем лучше отрегулирован агрегат, тем устойчивее ведет себя 2105 или 04 на трассе в любых погодных условиях. Для того чтобы следить за ее техническим состоянием, необходимо знать основные составные части:

кузовной лонжерон;
закрепляющий штангу кронштейн;
ось нижнего рычага;
чехол защитный для шарового пальца;
гайка регулировочная;
колпак для ступицы;
вкладыш обоймы, подшипник и палец нижней опоры шаровой;
подшипник ступицы колеса переднего;
опорная чашка нижней пружины;
закрепляющий амортизатор болт;
подвеска пружинная;
сальники и шайбы;
гайка регулировочная;
втулка резиновая шарнира.

Задняя и передняя подвеска транспортного средства — важное связующее звено между кузовной частью и колесами. Именно благодаря им колесо получает двигательный момент, заставляющий «железного коня» перемещаться из одной точки в другую.

Ходовая часть ВАЗ 2107

Ходовая часть ВАЗ 2107 состоит из двух подвесок: на передней и задней осях. То есть на каждой оси машины имеется свой комплекс механизмов. На передней оси монтируется подвеска независимого типа, на задней — зависимая, так как автомобиль оснащён задним приводом.

Работа этих узлов призвана обеспечивать ровный и мягкий ход автомобиля. К тому же именно подвеска отвечает за целостность кузова во время езды по неровным дорогам. Поэтому работоспособность любого элемента очень важна — ведь малейшая неточность в функции какой-либо детали может привести к серьёзным поломкам.

Передняя подвеска

Передняя подвеска на «семёрке» — полностью независимая. В её состав включаются:

рычаг верхнего положения;
рычаг нижнего положения;
стабилизаторная установка, отвечающая за устойчивость машины;
мелкие вспомогательные детали.

Подробнее о нижнем рычаге передней подвески: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/hodovaya-chast/zamena-nizhnego-rychaga-vaz-2107.html

Грубо говоря, именно рычажные элементы и стабилизатор являются соединительным проходом между колесом и корпусом кузова. Каждое из колёс передней пары монтируется на ступицу, которая легко и без трений крутится на подшипниках. Для того, чтобы ступица надёжно держалась, с наружной стороны колеса надевается колпак. Однако такое оснащение позволяет колесу вращаться только в двух направлениях — вперёд и назад. Поэтому передняя подвеска обязательно включает в свой состав и шаровую опору, и поворотный кулак, которые помогают колесу поворачивать в стороны.

Без опоры невозможны повороты колеса влево-вправо

Шаровая опора в конструкции ВАЗ 2107 отвечает не только за повороты, но и за минимизацию вибрации от дороги. Именно шаровая принимает на себя все удары от попадания колеса в яму или при наезде на дорожное препятствие.

Узнайте больше о передней балке ВАЗ 2107: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/hodovaya-chast/perednyaya-balka-vaz-2107.html

Чтобы величина дорожного просвета не сокращалась во время движения, подвеска оснащается амортизатором. Для адаптации «семёрки» к российским дорогам амортизатор дополнительно комплектуется пружиной. Пружина «вьётся» вокруг амортизатора, создавая с ним единое целое. Механизм устанавливается строго вертикально, чтобы обеспечить максимальный клиренс в любых условиях движения. Такой механизм отлично выдерживает все дорожные передряги, при этом кузов не испытывает сильной вибрации и толчков.

Комплексная работа амортизатора и пружины помогает достичь ровного хода машины

В составе передней части ходовой также имеется и поперечина. Именно эта деталь соединяет между собой все элементы подвески и выводит их на работу с рулевой колонкой.

Поперечина является соединительным звеном между ходовой и рулевой частями авто

Передняя подвеска принимает на себя вес двигателя, а потому испытывает повышенные нагрузки. В связи с этим её конструкция и дополнена более мощными пружинами и весомыми поворотными элементами.

1 — пружина, 2 — амортизатор, 3 — стабилизатор устойчивости

Задняя подвеска

Все элементы задней подвески на ВАЗ 2107 монтируются к задней оси автомобиля. Так же, как и передняя ось, она соединяет пару колёс и обеспечивает их вращение и повороты.

Колёса задней пары насаживаются на ступицы. Однако существенным отличием от конструкции передней подвески является отсутствие поворотных вращательных механизмов (кулачок и опора). Задние колёса на автомобиле — ведомые и полностью повторяют движения передних колёс.

Ступицы не являются частью подвески, но также выполняют роль соединительного узла между колесом и балкой

С обратной стороны каждой ступицы к колесу подведён тросик тормоза. Именно через трос можно заблокировать (остановить) задние колёса, просто подняв ручник в салоне на себя.

Блокировка задних колёс производится водителем из салона

Для защиты от ударов с дороги задняя подвеска оснащена амортизаторами и отдельными пружинами. При этом амортизаторы стоят не прямо вертикально, как на передней части ходовой, а немного наклонены в сторону редуктора вращения. Однако пружины имеют строго вертикальное расположение.

Положение амортизаторов с наклоном обусловлено наличием редуктора в задней части авто

Сразу же под пружинами с внутренней стороны оси есть крепёж продольной штанги. Там размещается редуктор, который обеспечивает передачу вращения от коробки передач до задних колёс. Чтобы редуктор как можно дольше сохранял свою работоспособность, конструкторы АвтоВАЗа выполнили сборку задней подвески вместе с карданным валом: во время движения они двигаются синхронно.

1 — пружина, 2 — амортизатор, 3 — поперечная штанга, 4 — балка, 5 и 6 — продольные штанги

На моделях ВАЗ 2107, выпущенных после 2000 г. вместо амортизаторов устанавливаются специальные амортизационные системы. Такая система включает в себя пружины, чашки и гидравлические амортизаторы. Разумеется, современное оснащение делает ход «семёрки» более плавным даже на самых убитых дорогах.

Улучшенная конструкция ходовой делает «семёрку» более комфортной в эксплуатации

Узнайте, как поменять втулки на заднем стабилизаторе: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/hodovaya-chast/zadniy-stabilizator-na-vaz-2107.html

Как проверить ходовую на «семёрке»

Самостоятельная проверка ходовой части ВАЗ — процедура сравнительно простая и быстрая. Никакого специального инструмента не потребуется, однако необходимо загнать машину на эстакаду или яму.

Проверка ходовой подразумевает визуальный осмотр, поэтому нужно будет позаботиться о хорошем качестве освещения. В ходе осмотра необходимо тщательно обследовать все узлы подвесок, особое внимание уделить:

состоянию всех резиновых элементов — они не должны быть сухими и потрескавшимися;
состоянию амортизаторов — не должно быть следов подтекания масла;
целостности пружин и рычагов;
наличию/отсутствию люфта в шаровых опорах.

Любые подтекания масла и трещины свидетельствуют о том, что скоро элемент выйдет из строя

Этой проверки вполне достаточно, чтобы найти проблемную деталь в составе ходовой части автомобиля.

Проверка и регулировка углов установки колес

Проверка и регулировка углов установки передних колес выполняется на специальных стендах в соответствии с инструкцией на стенд. Предупреждение Проверка углов установки колес обязательна, если производится замена или ремонт деталей подвески, которые могут повлечь за собой изменение углов установки …

Особенности ремонта автомобилей ВАЗ-2104 и ВАЗ-21043 Ваз 2105 Жигули

Руководства по ремонту
Руководство по ремонту ВАЗ 2105 (Жигули) 1980-1992 г.в.
Особенности ремонта автомобилей ВАЗ-2104 и ВАЗ-21043

11.2.1 Особенности ремонта автомобилей ВАЗ-2104 и ВАЗ-21043 Автомобили ВАЗ-2104 и ВАЗ-21043 имеют другие пружины в задней подвеске и измененную схему электрооборудования задней части автомобиля, в связи с применением кузова типа “Универсал”. Кузов имеет другую конструкцию задка каркаса, заднего сиденья и дополнительно имеет дверь задка. В остальном ремо…
11.2.2 Задняя подвеска Пружины задней подвески под нагрузкой 3185 Н (325 кгс) делятся на две группы: пружины группы А – длина больше 278 мм, маркируются светло-коричневой краской; пружины группы В (длина равна или меньше 278) – маркируются синей краской на наружной стороне витков.

11.2.3 Электрооборудование Электрооборудование автомобилей ВАЗ-2104 и ВАЗ-21043 отличается от ВАЗ-2105 дополнительной установкой: – очистителя 65 (см. подраздел 12.2) и омывателя 64 заднего стекла, которые включаются выключателем 37, установленным на панели приборов; – плафона 67 освещения задней части кузова. Цепи пит…

11.2.4 Кузов Вид отсека для запасного колеса автомо6иля ВАЗ-2104 Коврик и крышка с винтом крепления не показаны. Дверь задка автомобиля ВАЗ-2104 1 – обивка двери; 2 – держатель обивки; 3 – упор двери задка с шарнирами; 4 – усилитель звена петли; 5 – звено петли двери; 6 – бол…

↓ Комментарии ↓

1. Эксплуатация автомобиля

1.0 Эксплуатация автомобиля 1.1. Пуск двигателя 1.2 Управление коробкой передач 1.3 Движение автомобиля 1.4 Торможение и стоянка 1.5 Эксплуатация нового автомобиля 1.6 Корректировка угла опережения зажигания 1.7 Меры предосторожности при эксплуатации автомобиля 1.8 Уход за кузовом 1.9 Хранение автомобиля

2. Техническое обслуживание автомобиля

2.0 Техническое обслуживание автомобиля 2.1 Операции технического обслуживания

3. Общие данные

3.0 Общие данные 3.1 Техническая характеристика автомобилей 3.2. Органы управления 3.3. Управление вентиляцией и отоплением салона 3.4 Моменты затяжки резьбовых соединений 3.5 Инструмент для ремонта и технического обслуживания 3.6 Применяемые горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 3.7 Основные данные для регулировок и контроля

4. Двигатель

4.0 Двигатель 4.1 Возможные неисправности, их причины и методы устранения 4.2 Снятие и установка двигателя 4.3 Разборка двигателя 4.4 Сборка двигателя 4.5 Стендовые испытания двигателя 4.6 Проверка двигателя на автомобиле 4.7. Блок цилиндров 4.8. Поршни и шатуны 4.9. Коленчатый вал и маховик 4.10. Головка цилиндров и клапанный механизм 4.11. Распределительный вал и его привод 4.12. Система охлаждения 4.13. Система смазки 4.14. Система питания 4.15. Карбюратор 2105-1107010 4.16. Карбюратор 21051-1107010

5. Трансмиссия

5.0 Трансмиссия 5.1. Сцепление 5.2. Коробка передач 5.3. Карданная передача 5.4. Задний мост

6. Ходовая часть

6.0 Ходовая часть 6.1. Передняя подвеска 6.2. Задняя подвеска 6.3. Амортизаторы

7. Рулевое управление

7.0 Рулевое управление 7.1 Возможные неисправности, их причины и методы устранения 7.2. Осмотр, проверка и регулировка рулевого правления 7.3. Рулевой механизм 7.4 Тяги и шаровые шарниры рулевого механизма 7.5 Кронштейн маятникового рычага

8.0 Тормоза 8.1 Возможные неисправности, их причины и методы устранения 8.2. Проверка и регулировка тормозов 8.3 Кронштейн педалей сцепления и тормоза 8.4 Вакуумный усилитель 8.5. Главный цилиндр 8.6. Передние тормоза 8.7. Задние тормоза 8.8. Регулятор давления задних тормозов 8.9. Стояночный тормоз

9. Электрооборудование

9.0 Электрооборудование 9.1 Возможные неисправности, их причины и методы устранения 9.2 Цепи, защищаемые предохранителями 9.3. Аккумуляторная батарея 9.4. Генератор 9.5. Стартер 9.6. Система зажигания 9.7. Освещение и световая сигнализация 9.8. Звуковые сигналы 9.9. Очиститель ветрового стекла 9.11. Электродвигатель вентилятора отопителя 9.12. Контрольные приборы 9.13. Система управления пневмоклапаном карбюратора

10.0 Кузов 10.1 Возможные неисправности, их причины и методы устранения 10.2. Двери 10.3. Капот, крышка багажника, бамперы 10.4. Остекление кузова, омыватели ветрового стекла и стекол фар 10.5 Панель приборов 10.6. Сиденья 10.7. Отопитель 10.8. Ремонт каркаса кузова 10.9. Лакокрасочные покрытия 10.10. Противокоррозионная защита кузова

11. Модификации автомобиля

11.0 Модификации автомобиля 11.1. Особенности ремонта автомобилей ВАЗ-21051 и ВАЗ-21053 11.2. Особенности ремонта автомобилей ВАЗ-2104 и ВАЗ-21043 11.3 Автомобили ВАЗ-21044 с системой впрыска топлива 11.4. Устройство системы центрального впрыска топлива

12. Электросхемы

12.0 Электросхемы 12.1 Интерактивная электросхема автомобиля ВАЗ-2105 12.2 Схема электрооборудования автомобиля ВАЗ-2104 12.3 Схема электрических соединений системы впрыска 12.4 Схема соединения комбинации приборов 12.5 Схема соединений контрольных ламп тормозной системы 12.6 Схема включения очистителей и омывателей фар 12.7 Схема включения электродвигателя вентилятора отопителя 12.8 Схема включения очистителя и омывателя ветрового стекла 12.9 Схема включения указателей поворота и аварийной сигнализации

Ваз 2107 как поднять перед

Клиренс ВАЗ 2107, увеличение дорожного просвета Lada 2107 усиленными пружинами, проставками (видео)

Дорожный просвет ВАЗ 2107 или клиренс, как и для любого другого легкового автомобиля является важным фактором на наших дорогах. Именно состояние дорожного покрытия или его полное отсутствие заставляет российских автолюбителей интересоваться клиренсом Lada 2107 и возможностью увеличения дорожного просвета.
Для начала стоит честно сказать, что реальный клиренс ВАЗ 2107 может серьезно отличатся от заявленного производителем. Весь секрет в способе измерения и месте измерения дорожного просвета. Поэтому узнать реальное положение дел можно лишь самому вооружившись рулеткой или линейкой. Официальный клиренс ВАЗ 2107 равен 175 мм. Но нашим водителям это кажется мало и вопрос увеличения клиренса на ВАЗ-2107 стоит ребром.

Некоторые производители идут на хитрость и заявляют размер дорожного просвета в “пустом” автомобиле, однако в реальной жизни у нас полный багажник всевозможных вещей, пассажиры и водитель. То есть в загруженном авто клиренс будет совершенно другим. Еще один фактор, который мало кто имеет ввиду, это возраст машины и износ пружин их “проседание” от старости. Вопрос решается установкой новых пружин или покупкой проставок под просевшие пружины ВАЗ 2107. Проставки позволяют компенсировать просадку пружин и добавит пару сантиметров дорожного просвета. Иногда даже сантиметр на парковке у бордюра играет важную роль.

Но не стоит увлекаться “лифтом” дорожного просвета ВАЗ 2107, ведь проставки для увеличения клиренса ориентированы только на пружины. Если не обратить внимание на амортизаторы, ход которых зачастую очень ограничен, то самостоятельная модернизация подвески может привести к потери управляемости и поломке амортизаторов. С точки зрения проходимости большой дорожный просвет в наших суровых условиях это хорошо, однако на больших скоростях на трассе и в поворотах появляется серьезная раскачка и дополнительные крены кузова.

Основной метод увеличения клиренса на “семерке” работает на всех классических моделях ВАЗ. Достаточно взять усиленные пружины от универсала ВАЗ-2104 и установить их вместо штатных. Главное при этом не забыть нарастить амортизаторы, иначе длинны штока просто не хватит для нормальной работы подвески.

Далее видео, чем отличаются пружины седана 2107 от пружин универсала 2104.

Некоторые просто устанавливают проставки под пружины, тем самым увеличивая просвет или компенсируя просадку на ВАЗ 2107, далее видео.

Любой производитель автомобиля при проектировании подвески и выбора величины клиренса ищет золотую середину между управляемостью и проходимостью. Пожалуй самый простой, безопасный и незатейливый способ увеличить просвет, это установить колеса с “высокой” резиной. Смена колес позволяет легко нарастить клиренс на сантиметр другой.

Идеальный вариант — пружины от Нивы

Поэтому, одна из наших задач – повысить жесткость задней подвески. Мы советуем поставить туда пружины от Нивы. Их жесткость вполне подойдет для ВАЗ 2107. На дороге машина будет чувствовать себя уверенно, несмотря на то, что в салоне находится максимальное количество человек. Смело устанавливайте эти пружины и даже не сомневайтесь. Что касается передней части автомобиля, тут желательно поставить амортизаторы по кругу, это добавит подвеске упругости.

Если у вас стоит отечественная резина — советуем заменить. Реклама- рекламой, а как не крути, по качеству она сильно уступает заграничной. Резина очень сильно влияет на комфорт. Если вы все сделаете правильно, то при 150-170км/ч автомобиль будет вести себя прекрасно. Обратите внимание на климат места, где вы живете. Если он достаточно холодный, то и амортизаторы покупать вам следует рассчитанные на погодные условия. В добавок к тому, что машина станет более управляемой, поднимутся также ее аэродинамические качества и повысится пассивная безопасность. Полный комплект подвески спортивной сборки на «семерку» найти практически невозможно, нужно вручную подгонять подвеску под параметры машины.

Установка проставок(удлинителей) задних амортизаторов ВАЗ-КЛАССИКА.

Установка проставок(удлинителей) задних амортизаторов ВАЗ

Как поднять передок

Заключительная серия нашей машины за 10 т.р в 2021 году,рассказ про лифт подвески

,тесты по лесу. Фендеры и пласт…

Тюнинг ВАЗ 2107 → Друзья, подскажите как поднять семерку?

У меня 07 инжектор новый, слишком низко находится резонатор с датчиками, а я часто катаюсь загород и в лес. Подскажите как грамотно поднять автомобиль!

Vengr_Rachinskiy
02 февраля 2013, 10:42

Marokkanskiy_Fonkrauze
02 февраля 2013, 10:47
v

Vitk_Kuzmin
02 февраля 2013, 10:48
v

Vengr_Rachinskiy
03 февраля 2013, 15:05
v

Nikolay_Gedko
03 февраля 2013, 16:49
v

Sergey_Mihalich
04 февраля 2013, 11:35
v

Stas_Sitnikov
04 февраля 2013, 20:36
v

штоб длинны амортизатора хватало купи железки они»домиками» называются в магазине ,поставиш и хода амартизатора те точно хватит

Marokkanskiy_Fonkrauze
04 февраля 2013, 22:21
v

Reshetnikov_Pashka
04 февраля 2013, 22:21
v

Sergey_Mihalich
04 февраля 2013, 23:37
v

ТО бывает и не государственное, а для гарантии на автомобиль.

Как прокачать двигатель ВАЗ 2107

Каждый автолюбитель, который по экономическим, или каким – либо другим причинам вынужден двигаться по дорогам на автомобилях ВАЗовской классики, не раз мечтает об увеличении мощности своего двигателя. Причин для этого может быть множество, но главные всего три:

нехватка мощности на затяжных участках обгона длинномеров и фур, часто в условиях ограниченной видимости;
стремление произвести «спортивный старт» на светофоре, чтобы осадить или догнать зарвавшегося хама на иномарке;
показать свою «крутизну» и знание мотора, «как свои пять пальцев» своим друзьям.

Лучшие пружины на ВАЗ

Когда зад машины начинает сильно проседать, требуется заменить пружины подвески. «Усталость» этой детали создаёт множество неудобств:

клиренс машины уменьшается, из-за чего глушитель и задняя часть задевают кочки на дорогах, цепляют асфальт;
возникает трение резины в арках задних колёс;
амортизаторы сильнее изнашиваются, что приводит в поломке других частей подвески и кузова;
машина перекашивается на одну сторону (обычно из-за облома витков);
автомашину раскачивает, причём зачастую резко.

От качества пружин зависят плавность хода, его мягкость, также характеристики управляемости.

Замена этой детали необходима, когда владельцы авто желают перевозить большей тяжести груз, некоторые таким способом увеличивают скоростные характеристики машины. Обычно срок эксплуатации пружин составляет 5–10 лет. Однако на российском бездорожье они довольно быстро «устают», сокращая срок своего качественного функционирования до 3 лет.

Кроме того, пружины подвергаются постоянно ударам мелких камней, поверхность повреждается, туда попадает влага и, естественно, начинается коррозия. Потому лучше их регулярно заменять. Например, на ВАЗ 2107 рекомендуют их менять каждые 30 тысяч км пробега.

Свойства пружин подвески

Когда торсионы на транспортных средствах заменили на пружины, улучшилась управляемость, подвески стало удобнее обслуживать. Пружины поддерживают клиренс автомобиля, уменьшая вибрации и удары во время движения транспортного средства.

Чтобы езда была комфортной, необходимо правильно подобрать детали. Если теххарактеристики будут неподходящими, то положительные свойства подвески будут сведены к нулю. Потому важно учитывать следующие параметры:

диаметр — его увеличение влияет на жёсткость;
количество витков — при увеличении жёсткость снижается;
форма.

Зачастую автовладельцы стремятся установить в подвеску более жёсткие детали. Это способствует увеличению чувствительности рулевого колеса к управлению водителем, но сцепление с дорогой ухудшается.

Любители спортивного стиля езды считают, что, напротив, лучше ставить детали с пониженной жёсткостью. Однако такая подвеска может создать проблемы на просёлочных дорогах.

Давайте рассмотрим подробнее, какие пружины лучше установить на ВАЗ.

Соответствие маркировки пружин модели

При установке пружин на подвеску ВАЗ желательно следить за их соответствием.

2101 устанавливайте на заднеприводные седаны.
21012 жёстче, сделаны из прутка большего диаметра. Ставится на ВАЗ с левым рулевым управлением, со спецкомплектацией, когда нужна передняя подвеска повышенной энергоёмкости.
2102 ставятся на универсалы ВАЗ-2102, 21014. У них на 21 мм увеличена длина по сравнению с 2101, потому на седаны их ставят лишь тогда, когда приходится часто ездить по просёлочным дорогам, чтобы не задевать кочки — при установке 2102 увеличивается дорожный просвет под кузовом. Для увеличения грузоподъёмности их применять нельзя, так как с ними неизбежно преждевременное разрушение кузова.
2108 ставят на все переднеприводные модели, кроме модификаций с 16-клапанным двигателем и «Оки». Кстати, на рынках часто обманывают владельцев седанов ВАЗ-21099, предлагая приобрести дефицитные «99 пружины». На самом деле там стоят обычные «восьмые», а «99-ых», вообще, не существует.
2110 европейские ставятся на задние подвески ВАЗ 21102-21104, 2112, 2114, на переднюю и заднюю подвеску 21122 и 21124. Европейское исполнение создаётся для авто, предназначенных на экспорт. Просвет дорожный здесь делается меньше на 20 мм, уменьшается податливость пружин, чтобы повысить их устойчивость на большой скорости при выполнении поворотов. Проходимость машин на бездорожье, грунтовых дорогах при этом значительно ухудшается.
2111 ставятся на задние подвески ВАЗ 2111 и 2113.
2112 ставятся на передние подвески ВАЗ 21103, 2112, 21113.
2121 применяют на полноприводных моделях, кроме «Оки».

Выбор в зависимости от производителя

Часто водители при поломке деталей стараются купить оригинальные, заводские на замену, не желая экспериментировать. Однако есть достойный выбор от других производителей, изделия которых подчас не хуже оригинальных.

Сириус

Есть большой ассортимент для разных марок автомобилей, также детали изготавливаются любой конфигурации по чертежам заказчика.

Фобос

Качество удовлетворительное, но, по словам некоторых автолюбителей, после 2 лет начинают проседать, теряя жёсткость. Всего под этим брендом изготавливается пружины около 500 видов на любые марки машин, имеются стандартные, усиленные и заниженные пружины. Также предлагаются люфт-комплекты с увеличением дорожного просвета.

Технорессор

Хорошее качество за небольшие деньги. Жёсткость со временем теряют, но не просаживаются. В качестве бюджетного варианта вполне неплохи.

Очень долговечны, без проседаний. Имеют регулировку жёсткости прямо на авто, выполняется специальным барашком под капотом.

Eibach

Качественные, очень долговечные, практически не «стареют» — не проседают, не теряют жёсткость. При поворотах нет крена. Но стоят они дороже, чем Koni, в полтора раза.

Изделия бренда SS20 проходят на испытательных стендах обязательную проверку, после которой их подбирают в пары с аналогичными характеристиками. Такая проверка обеспечивает, по словам производителя, 100-процентное качество продукции. Большой ассортимент позволяет подобрать нужные характеристики в зависимости от стиля вождения и условий эксплуатации. Предлагаются 3 варианта:

горячей навивки стандартной высоты с линейной характеристикой сжатия;
холодной навивки стандартной высоты с линейной и прогрессивной характеристиками сжатия;
холодной навивки заниженные, с прогрессивной характеристикой сжатия.

Kilen

Альтернативные оригинальные пружины от Kilen отличаются максимальным качеством. Срок службы, как заявляют производители, вдвое превышает работу оригинальных изделий от ВАЗ.

Тюнинг подвески Ваз 2107

Владельцы классических «семерок» часто пытаются сгладить некоторые эксплуатационные недостатки автомобиля своими руками, усовершенствуя технические характеристики различными способами. Одним из рабочих узлов, что владельцы стремятся модернизировать в первую очередь, часто бывает подвеска. Она у автомобиля слегка проблемная, поэтому устраивает далеко не всех.

Недостаток заключается в излишней мягкости соединяющих механизмов кузова и шасси, особенно сзади. Чтобы увеличить жесткость, автолюбители делают тюнинг подвески ВАЗ 2107, заменяя родные детали своими руками сзади на более мощные.

Однако, увеличив жесткость только на задней оси, выясняется, что возникает дисбаланс. Поэтому приходится вносить коррективы в переднюю подвеску, а также систему управления автомобилем. Давайте выясним, что обычно делается для того, чтобы повысить жесткость «семерки» так, чтобы при этом не пострадала управляемость авто.

Модернизация задней подвески

Для этого меняют следующие запчасти:

пружины;
сайлентблоки;
амортизаторы;
резиновые отбойники.

Задняя подвеска ВАЗ-2107

Классикой считается замена заводских пружин на те, которые предназначаются для ВАЗ-2102(04) или вазовской Нивы. Эти детали хорошо подходят для имеющейся здесь схемы, но при этом они белее жесткие и мощные. Однако если пружины у Нивы такие же по размеру, как у ВАЗ-2107, то эти запчасти с ВАЗ-2102(04) приподнимают заднюю часть автомобиля, что нежелательно. В таком случае, чтобы уменьшить клиренс, приходится собственноручно

удалять один или два витка.

Передняя подвеска данной модели берет на себя при движении наибольшую часть механической нагрузки. Поэтому владельцы модели ВАЗ-2107 уделяют ей много внимания при ремонте и тюнинге автомобиля.

Читайте также: