Ваз 2105 не едет больше 110

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 05.10.2024

Привет
последнее время стал замечать, что машина стала хуже тянуть, а именно, при разгоне начинала тупить и по трассе больше 110 км/ч она не ехала даже с горы. Такое чувство, что двигатель тормозил само авто. Оно-то больше 110 км/ч и не надо, машина не очень-то и свежая, да и 4ст КПП дает о себе знать, но все же если есть проблема, то ее надо решить.
Сначала думал, что проблема в зажигании, оно у меня до сих пор контактное. В интернете часто пишут, что проблема может быть именно в контактном зажигании. Говорят, что проблем с зажиганием много может возникнуть, вплоть до того, что машина перестанет заводиться, не говоря уже о двигателе, который будет работать не так, как хочется. Но, к счастью, проблемы с зажиганием отсутствуют, поэтому этот вариант откинул на второй план.
Другой вариант — проблема в карбюраторе. Карбюратор у меня — ДААЗ 2105, на котором, как известно, установлен пневмопривод открытия дроссельной заслонки вторичной камеры, это устройство работает в зависимости от оборотов коленчатого вала. При достижении определенных оборотов, в карбюраторном канале ведущем к пневмоприводу создается разрежение и открывается вторая камера карбюратора.
Раньше не заморачивался, но в этот раз решил проверить работоспособность этого пневмопривода. Запустил двигатель, дал немного больше оборотов, а шток пневмопривода как был на месте так и остался. Тогда вывод напросился сам. Проблема в пневмоприводе, а именно, не открывается вторая камера на карбюраторе, соответственно машина и начинает плохо тянуть.
Для тех, кто столкнется с подобной проблемой, расскажу как решил ее:
для решения проблемы нам понадобится крестовая и плоская отвертка.

1. Снимаем корпус воздушного фильтра, чтобы был доступ к карбюратору

2. Плоской отверткой откручиваем трос подсоса, а крестовой откручиваем крышку пневмопривода. Сложно, но можно подобраться к одному болту, который частично уходит под карбюратор. Можно конечно снять верхнюю часть карбюратора, но я решил не делать этого

3. После снятия крышки пневмопривода нам нужно отсоединить и вынуть мембрану со штоком. Для этого, плоской отверткой отсоединяем фиксирующую шайбу и вынимаем шток.

4. Для теста я взял вторую мембрану от карбюратора-донора.

Отсоединил от донора пневмопривод и решил проверить одну и другую мембрану.
Суть проверки заключается в том, что нужно собрать полностью пневмопривод, вдавить шток и пальцем заткнуть отверстие канала подведения разрежения.
В случае наличии нормальной мембраны и отсутствия подсоса воздуха шток останется вдавленым

Таким образом, мембрана с донора подошла и я решил установить ее.

Для сравнения вставил мембрану, которую снял с работающего карбюратора. Видимых повреждений на ней нет, но, после проведения аналогичного теста, шток мембраны оказался в нерабочем положении

В итоге на авто решил установить ту мембрану, которая позволяет штоку оставаться в рабочем положении.

5. Сборка карбюратора проводится полностью в обратном порядке, ничего лишнего. Единственное что еще нужно сделать, так это поджать два винта, которые крепят пневмопривод, потому что, если он будет не полностью прикручен, то будет пропускаться воздух и, соответственно, вторая камера срабатывать не будет.

Вся процедура ремонта заняла у меня около 20 минут. Механическое открытие второй камеры делать не хочу, потому что начитался о большом количестве жалоб на это. У кого провал, у кого увеличился прилично расход. В общем, если захочу сделать вторую камеру механической, то лучше куплю Солекс. Но, учитывая, что на своем двигателе я не гонюсь за мощью, то, думаю, что все оставлю так как есть.
Итогом всего ремонта был запуск двигателя, после чего я увидел, что на высоких оборотах пневмопривод срабатывает, и это радует.
Так же, поменял пластмассовые наконечники тяг педали газа, а то старые уже прилично разболтались.

После выезда заметил, что машина стала лучше тянуть, не сильно, но это заметно. Видать правда причина была в том, что вторая камера просто не открывалась и я ездил какое-то время только на одной камере. В общем, еще посмотрю на трассе как будет себя вести машина. А пока, на этом буду заканчивать. Много текста сегодня, но, надеюсь, что данный мануал кому-то пригодится, кто столкнулся с такой проблемой.
Спасибо всем за внимание. До скорых встреч

Потеря мощности 2105

Общеизвестный термин «потеря двигателем мощности» включает в себя множество причин и также описание этих причин по всему интернету – это износ поршней с кольцами, отсутствие зазора в контактах распределителя (трамблера), неправильная регулировка клапанов и момента зажигания. Но эти причины производят к потере мощности постепенно: сначала двигатель начинает хуже запускаться, машина едет на привычный вам подъем уже на низшей передаче и т. д. Мгновенно потеря мощности может произойти при засорении жиклеров карбюратора. Но случай, который произошел с потерей мощности моей пятерки (2105) показал, что может быть еще одна причина, в которую на СТО не могли определить.

Как было дело. Вечером я поставил в гараж машину в «полном здравии», утром завелась хорошо, но вот когда начал ехать произошло то, что называется «потеря мощности». На первой передаче машина трогалась, а дальше двигатель не набирал оборотов и даже глохнул. Что сразу пришло в голову? Конечно, забились жиклеры в карбюраторе. Быстренько сняв верхнюю крышку карбюратора, выкрутил жиклеры, продул, поставил на место, помыл руки и собрался ехать, а оно никак! Проделал операцию с карбюратором еще раз: опять никак! Короче, это «никак» продолжалось часов 5. Когда мне все это надоело, завел двигатель и на первой передаче кое-как доехал до СТО, благо оно находилось почти рядом.

Когда приехал на СТО ребята-мастера со знанием дела перепробовали все способы для устранения причины каприза двигателя. Заставили меня съездить (на общественном транспорте) в автомагазин купить новые свечи, новые контакты распределителя и еще что-то, не помню. Поставили все это на двигатель: в роди бы выехал, с первой переключился на вторую, потом на третью и все! Двигатель дальше не развивал мощности. Учитывая то факт, что день уже подходил к концу, я на все плюнул, поставил машину в гараж и пошел пить пиво.

Ночью спал плохо. Автолюбители меня поймут: загадка приходила ко мне чуть ли не во сне. Ну и, конечно, утром опять в гараж. Поднимаю капот, смотрю на движок и меня осенило! Я почему-то вспомнил одну вещь, о которой где-то читал в литературе по авто, а именно то что ремень ГРМ при его ослаблении может перескочить на одну-две метки. Когда я снял защитный кожух ремня, то чуть не заплакал. Действительно, ремень все-таки перескочил и кто хоть немножко понимает что это значить, тот меня поймет.

Для себя же я сделал вывод:

Если в автомобиле привод ГРМ ременной, нужно периодически проверять состояние ремня.

5.1.6. Автомобиль плохо разгоняется

Причин ухудшения динамики много, основные можно определить так:

1. Неисправность двигателя — снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, изменение фаз газораспределения при перескакивании ремня привода распределительного вала, подсос дополнительного воздуха между карбюратором и камерой сгорания в двигателе. Закоксовывание системы выпуска.

2. Неисправность системы питания — засорение всей системы, топливных фильтров, карбюратора. Недостаточная подача бензонасоса. Неправильная регулировка карбюратора (смесь слишком бедная или слишком богатая). Применение некачественного топлива.

3. Неисправность системы зажигания — выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы, неправильная установка угла опережения зажигания.

4. Пробуксовка сцепления вследствие износа или нарушения регулировки.

5. Неисправность тормозной системы — притормаживание одного или нескольких колес на ходу, неправильная регулировка стояночного тормоза.

6. Недостаточное давление воздуха в шинах.

7. Перегрузка автомобиля.

Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь на автосервис.

Самостоятельно можно провести следующие работы:

1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.

2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки. Сделайте еще один заезд в обратном направлении. Величина выбега должна составить около 500 м.

3. Проверьте работу карбюратора и системы зажигания, как было описано выше.

4. Попробуйте увеличить угол опережения зажигания. Для этого, предварительно отметив первоначальное положение распределителя, поверните его на одно деление шкалы по часовой стрелке, если смотреть со стороны крышки распределителя.

Предупреждение

Совершите пробную поездку. Если после увеличения угла опережения зажигания при резком разгоне появится детонация — вы услышите звонкие металлические стуки длительностью более 2 с (так называемый стук пальцев), угол опережения зажигания придется уменьшить до первоначального значения. Работа двигателя с детонацией категорически недопустима!

5. Проверьте работу сцепления.

Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке. Установите ручкой управления воздушной заслонкой повышенную частоту вращения холостого хода — примерно 1500 мин –1 . Выжмите сцепление, включите первую передачу и нажмите на педаль тормоза. Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет — сцепление исправно и не буксует.

В этом случае уточните регулировку привода сцепления. (См. подраздел "Регулировка привода сцепления" ниже.)

Если указанные меры не дадут желаемого эффекта, обратитесь на автосервис для полной диагностики автомобиля.

Регулировка привода сцепления

1. Установите автомобиль на ровной площадке и попробуйте начать движение на первой передаче, плавно отпуская педаль сцепления. Постарайтесь определить, при каком положении педали сцепления ваш автомобиль начинает двигаться.

Кто держит машину «за хвост» и из-за чего возникает такой эффект

Иногда автомобиль может внезапно потерять тягу. Водитель жмёт на педаль, а машина не едет. Или едет, но очень медленно, хотя обороты мотора близки к максимальным. Почему это происходит, и что мешает автомобилю нормально двигаться? Попробуем выяснить.

Когда пропадает тяга и почему это происходит

Мотор автомобиля может перестать правильно работать в любой момент. Причин, из-за которых мощность двигателя резко снижается — множество. Перечислить их все в рамках одной небольшой статьи не представляется возможным, так что сосредоточимся на самых распространённых:

плохой бензин. Если машину «держат за хвост», то примерно в 60% случаев это связано с низким качеством горючего. А ещё автовладелец может по ошибке залить в машину не тот бензин. Например, АИ92 вместо АИ95;
проблемы в системе зажигания. В частности, зажигание топливной смеси может происходить слишком рано, когда поршни в моторе только начали подниматься к камерам сгорания. Если в этот момент возникнет искра, то давление от взорвавшегося топлива помешает поршню дойти до верхней мёртвой точки. А при корректной работе зажигания поршень беспрепятственно доходит до верхнего положения, и только после этого происходит вспышка, отбрасывающая его вниз. Двигатель, в котором зажигание работает с опережением, в принципе не способен развить полную мощность;
проблемы с бензонасосом. В этом устройстве есть фильтры, которые могут засориться, или сам насос может работать неправильно. В результате питание двигателя нарушается и провалы мощности не заставят себя долго ждать;

На каких автомобилях и почему возникает проблема

Как уже говорилось выше, потеря мощности в 60% случаев связана с плохим бензином. Следовательно, прежде всего проблема касается машин, требовательных к топливу. К таковым относятся:

автомобили BMW, Mercedes и Volkswagen. Всем этим машинам необходим высококачественный бензин. А с ним на отечественных заправках часто бывают проблемы;
автомобили Nissan и Mitsubishi. Слабым местом многих японских машин являются топливные насосы и их фильтры, которые владельцы часто забывают проверять;
классические модели ВАЗ. Их топливные системы, а также системы зажигания никогда не отличались стабильной работой. Особенно это касается старых карбюраторных моделей.

Как установить причину плохой тяги двигателя

Чтобы выяснить, почему мотор не тянет, водителю приходится действовать методом исключения:

сначала проверяется качество бензина;
затем система зажигания;
топливная система;
система ГРМ.

Рассмотрим действия автовладельца в зависимости от причин, из-за которых пропала мощность мотора.

Плохое качество бензина

Последовательность действий при этом может быть следующей:

Из бака сливается половина бензина. На его место заливается новое горючее, приобретённое на другой бензоколонке. Если тяга вернулась — проблема была в бензине, и остальные варианты можно не рассматривать.
Если водитель не хочет заниматься разбавлением бензина, но уверен, что проблема именно в горючем, можно просто осмотреть свечи зажигания. Например, если в бензине содержится множество металлических примесей, то юбка и электрод свечи будут покрыты ярко-коричневым нагаром. Если в бензине присутствует влага, свечи покрываются белесым налётом. При обнаружении этих признаков горючее следует слить, промыть топливную систему и сменить бензоколонку.

Сбились настройки зажигания

Обычно это явление сопровождается постоянным стуком поршней. Это признак детонации двигателя. Если водитель опытный, он может самостоятельно отрегулировать зажигание. Проиллюстрируем это на примере ВАЗ 2105:

Видео: установка электронного зажигания на «классике»

Но далеко не на всех автомобилях процесс регулировки зажигания так прост. Если у автовладельца нет надлежащего опыта, вариант только один: отправляться в автосервис.

Неполадки в топливной системе

С некоторыми неполадками в топливной системе водитель вполне может разобраться самостоятельно. Например, он своими руками может поменять забитый фильтр в бензонасосе или сам насос. В большинстве машин это устройство располагается под полом салона, и чтобы добраться до него, необходимо лишь поднять коврик и открыть специальный лючок. Также насос может располагаться под днищем машины. Вот пример замены насоса на Mercedes-Benz E-class Estate:

Машина ставится на эстакаду или смотровую яму.
Насос располагается перед топливным баком. Он установлен под пластиковым кожухом, который крепится на защёлках. Кожух снимается вручную.

Важный момент: все работы производятся в защитных очках и перчатках. Топливо, попавшее в глаза, может стать причиной потери зрения. Помещение, в котором стоит машина, должно хорошо проветриваться, и поблизости не должно быть источников открытого огня.

А вот исправность форсунок проверяется на особом стенде, который есть только в сервисном центре. Там же осуществляется диагностика топливных магистралей и проверка их герметичности. Найти и устранить все эти неисправности самостоятельно без специального оборудования не под силу даже опытному автовладельцу.

Неполадки в ЭБУ и ГРМ

При решении этих проблем тоже не обойтись без диагностического оборудования и квалифицированного автомеханика. Опытный водитель сможет самостоятельно поменять провисшую цепь ГРМ на автомобиле ВАЗ. Сделать то же самое на машине иностранного производства будет намного сложнее. Аналогично дело обстоит и с блоком управления.

Без специального оборудования его не проверить. Так что если водитель последовательно исключил проблемы с горючим, зажиганием, топливной системой и осталось только проверить ЭБУ и ГРМ — автомобиль придётся гнать в автосервис.

Ориентировочная стоимость ремонта

Стоимость диагностики и ремонта зависит как от марки автомобиля, так и от расценок в сервисном центре. Поэтому цифры могут варьироваться в весьма широких пределах. Кроме того, обслуживание немецких автомобилей обычно обходится намного дороже японских и российских. С учётом всех этих моментов цены выглядят так:

проверка топливной системы, замена насосов и фильтров — от 4 до 8 тыс. рублей;
продувка и замена форсунок — от 3 до 12 тыс. рублей;
проверка и настройка системы ГРМ — от 5 до 18 тыс. рублей;
диагностика ЭБУ и замена датчиков — от 2 до 8 тыс. рублей.

Профилактические меры

Восстановив тягу мотора, водителю следует позаботиться о том, чтобы проблема не возникла в дальнейшем. Вот несколько профилактических мер:

контроль качества горючего. Хотя бы раз в месяц нужно осматривать свечи зажигания на предмет коричневого нагара и белого налёта;
своевременное техническое обслуживание. Периодичность этого мероприятия зависит от модели автомобиля. В некоторых случаях водители не проходят очередное ТО, либо из-за нехватки денег, либо из-за банальной лени. Но даже если автовладельцу кажется, что с машиной всё в порядке, далеко не факт, что так оно и есть. А выяснить это можно только с помощью диагностического оборудования. Так что пренебрегать техосмотром категорически не рекомендуется;
проверка натяжения цепи ГРМ. Для такой проверки никаких специальных навыков не требуется. Достаточно открутить болты на блоке ГРМ и потянуть цепь рукой. Если она сильно провисла, автовладелец сразу это почувствует;
проверка фильтров на топливном насосе. Ещё одна мера, о которой многие водители забывают. Раз в три недели следует открывать насосный лючок и оценивать состояние фильтров. На немецких машинах они загрязняются очень быстро, с учётом качества отечественного горючего. Грязные фильтры следует менять незамедлительно.

Итак, потеря автомобилем тяги — проблема многофакторная. Чтобы её решить, водителю приходится долго перебирать все возможные варианты, действуя методом исключения. Чаще всего проблема оказывается в некачественном горючем. Но если нет, то без полноценной компьютерной диагностики и помощи квалифицированных механиков разобраться не получится.

Не тянет двигатель и пропала тяга - что делать?

Наверное, любой водитель сталкивался с такой проблемой, когда автомобиль потерял былую динамику: разгоняется долго, а при подъеме и вовсе отказывается двигаться на повышенных передачах. В этой статье мы подробно расскажем, что делать, если не тянет двигатель ВАЗ или плохо тянет, рассмотрим основные причины и способы устранения неисправностей.

Условно все типы бензиновых двигателей можно разделить на бензиновые и инжекторные. В целом, их принцип действия абсолютно одинаковый, однако становятся различными те факторы, которые влияют на мощность двигателя. Рассмотрим проблему карбюраторного и инжекторного двигателя отдельно.

Не тянет карбюраторный двигатель

Карбюратор представляет собой механическое устройство, предназначенное для смеси воздуха и бензина, с дальнейшей подачей этой смеси в камеру сгорания двигателя. Проблемы с нехваткой мощности двигателя на карбюраторе встречаются довольно часто и причин их большое множество. Постараемся разобраться с каждой.

Система питания двигателя

Прежде всего, потеря мощности двигателя может скрываться за системой питания. Как правило, двигатель не тянет из-за недостатка или переизбытка топлива. Дело в том, что бензин и воздух смешиваются в определенном соотношении. И если одного или другого элемента будет не хватать – то мотор начнет работать неустойчиво и перестанет развивать требуемую мощность .

Соотношение воздуха к топливу должно находиться в пределах 15 к 1. Если количество бензина станет превышать допустимые параметры, то тогда он будет сгорать не полностью, а значит, уменьшит приемистость двигателя. Кроме того, такая смена соотношений серьезно увеличит расход топлива и в дальнейшем приведет к другим неисправностям двигателя.

Недостаточное количество топлива и вовсе приводит к «голоданию». Воспламенение топливовоздушной смеси будет недостаточным, и поршень будет двигаться медленно. Все это достигается правильной настройкой карбюратора, точным подбором жиклеров и многими другими факторами.

Настройка карбюратора ВАЗ начинается с самого подбора жиклеров. Важным условием является наличие большего размера жиклера на воздух, чем у жиклера на бензин. Затем настройке подвергается поплавковая камера карбюратора, которая должна быть только на половину заполнена бензином. После этого, двигатель автомобиля запускается и производится регулировка количества и качества топлива в соответствии с технической литературой на данную модель карбюратора. Если, при этом достигнуто устойчивое число оборотов в пределах 800-900 об/мин, то настройка карбюратора прошла успешно.

Другим звеном в системе питания является наличие чистых воздушных и топливных фильтров. Если фильтра слишком сильно загрязнены, то топливо или воздух будет проходить с большим затруднением, что тоже нарушает состав смеси. Таким образом, фильтры необходимо всегда поддерживать в чистом состоянии.

Проверьте также привод дроссельной заслонки. Вполне возможно, что она открывается не полностью. В этом случае остановите мотор и отрегулируйте положение дроссельной заслонки.

Также вполне возможно, что бензонасос перестал создавать требуемое давление. Для этого необходимо его снять и проверить. Вполне возможно, что в нем придется менять привод и его диафрагму. Есть и другая очень распространенная неисправность – повышенный износ штока бензонасоса. Это значит, что в ручную он качает отлично, а при запуске двигателя работает непродолжительное время, затем теряет мощность и мотор глохнет.

Клапанный узел

Газораспределительный механизм тоже играет не последнюю роль в поддержании мощности мотора. Если клапана, в процессе износа, потеряли свою герметичность, то из камеры сгорания будут прорываться газы прямо в клапанный механизм. Все это уменьшает давление, создаваемое в цилиндрах двигателя, таким образом, поршни движутся заметно медленнее.

Чтобы восстановить герметичность клапанов, необходимо их притереть и правильно провести их регулировку. Суть регулировки заключается в выставлении тепловых зазоров в их ударном механизме. Величина зазоров указана в справочной литературе к двигателю автомобиля.

Помимо этого, клапанный механизм должен работать в синхронизации с коленчатым валом двигателя. Если открытие и закрытие клапанов будет не соответствовать положению поршня, то двигатель будет не только плохо тянуть, но может и вовсе не запуститься.

Система зажигания

Угол опережения зажигания является, пожалуй, решающим фактором. Искрообразование должно происходить только в строго заданных тактах, иначе мотор не только будет плохо тянуть, но и может перегреться и работать очень и очень не устойчиво. Если регулировка УОЗ прошла успешно, а мотор по-прежнему не тянет, а на холостых оборотах работает совершенно не устойчиво, то есть смысл проверить систему зажигания в целом.

На бесконтактной системе зажигания необходимо убедиться в исправности коммутатора. Для этого включите зажигание и проследите за положением стрелки вольтметра: вначале она должна отклониться к 12 Вольтам, а через секунду подняться еще выше. Если Вольтметр не предусмотрен конструкцией вашего автомобиля, то замените коммутатор на заведомо исправный и проверьте работу зажигания еще раз.

В первую очередь обратите внимание на чистоту и плотность прилегания контактов в трамблере. Если все в порядке, можно переходить дальше. Запустите мотор и поочередно выдергивайте высоковольтные провода. После каждого провода слушайте, как работает мотор. Если он начинает работать еще хуже, то в этом цилиндре искра есть. Если же работа двигателя не поменялась, то это значит, что вы нашли неисправную свечу зажигания или высоковольтный кабель. Проверка этого предположения может выполняться посредством замены элемента на заведомо исправный.

Неправильное применение свечей зажигания тоже влияет на работу двигателя. Чаще всего, разница свечей заключается в зазорах между электродами. Величина зазора должна соответствовать двигателю, сезону эксплуатации автомобиля и модели свечи.

Проверьте распределитель зажигания. Вполне возможно, что в нем сгорел резистор, находящийся в цепи ротора. Другая проблема – это неплотное прилегание контактного уголька. Попробуйте заменить его или пружину.

Последняя проблема зажигания – нечетка работа октан-корректора. При отсутствии нужного разряжения, специальная пластина не возвращается в исходное положение. Кроме того, в системе наблюдается повышенный люфт. Устраните его и замените все неисправные детали. Проверьте герметичность шланга.

Компрессионные кольца

Последняя и самая страшная неисправность – это залегание компрессионных или маслосъемных колец. Данные элементы предназначены для снижения трения поршня об стенки цилиндра двигателя и снятия остатков масла, чтобы оно не попадало в камеру сгорания двигателя.

Неисправность колец влечет за собой нарушение герметичности камеры сгорания, в связи с чем серьезно уменьшается компрессия цилиндра. Определить это можно по повышенному расходу масла и соответствующему цвету выхлопных газов. В этом случае поможет только серьезный ремонт двигателя.

Неисправная выхлопная система

Выпускная часть автомобиля тоже играет важную роль в создании требуемого давления в цилиндрах двигателя. Если эта разность давлений на впуске и выпуске будет нарушена, то тяга двигателя может заметно уменьшиться. В этом случае, проверьте загрязненность выхлопной системы: трубы необходимо снять и осмотреть. Особое внимание уделите приемной трубе. Если в ней имеются какие-либо отверстия, она потеряет свою герметичность и станет непригодной к использованию.

Если в резонаторе, трубах или глушителе есть какие-либо лишние отверстия или повреждения, то они должны быть заменены в обязательном порядке.

Пропала тяга на инжекторном двигателе

Часть неисправностей карбюраторного мотора можно смело отнести к неисправностям инжекторного. Это касается механизма ГРМ, фильтров, системы зажигания, выхлопа и поршневой группы двигателя.

Неисправность бензинового насоса

Главной особенностью инжекторного двигателя – это наличие электрического бензинового насоса. Он представляет собой электрический двигатель, который создает разряжение и накачивает топливную систему необходимым количеством топлива.

Неправильная работа бензонасоса влияет на устойчивость оборотов двигателя. Ведь если он будет работать с перебоями, то и бензин будет подаваться в соответствующем количестве. Чаще всего, виновата электрическая проводка, реле бензонасоса или контактная группа электрической цепи. В этом случае необходимо провести диагностику и отремонтировать неисправный бензонасос.

Другая проблема бензонасоса – повышенное загрязнение его фильтра. Замерьте давление на выходе и сравните его с нормированными значениями. Если результат измерений не соответствует справочным величинам, то фильтр бензонасоса необходимо очистить.

Форсунки (инжекторы)

Форсункой называют небольшой электромагнитный клапан, который в определенные момент времени распыляет топливовоздушную смесь в камеру сгорания двигателя. Мощность двигателя также зависит от правильности работы инжекторов.

Диагностика их исправности производится при помощи мультиметра. Для этого необходимо проверить сопротивление обмоток на наличие обрыва и короткого замыкания. Если обнаружена их неисправность, то форсунки подлежат замене.

Неисправные датчики

Датчики являются основным сборщиком информации для работы электронного блока управления. В случае неисправности одного из датчиков, контроллер, не получая нужной информации, мгновенно переводит мотор в аварийный режим с включением соответствующей лампы на приборной панели двигателя.

Неисправный датчик можно вычислить путем проведения электронной диагностики на станции технического обслуживания и заменить.

Неисправность самого ЭБУ

Электронный блок управления тоже может давать сбои в работе. Чтобы проверить его работоспособность, необходимо заменить его заведомо исправным и проверить работу двигателя. Напряжение, подаваемое на блок, должно быть равно 12 Вольтам.

Ваз 2105 не едет больше 110

Отъявленный ЖигулистЪ

VaSer Просмотр профиля

Матерый ЖигулистЪ

Зажигание,ГРМ и компрессию померь.

jean

Просмотр профиля

Жигуленышь

Nexus_2106 Просмотр профиля

Отпетый ЖигулистЪ

Игорек1984

Просмотр профиля

Отъявленный ЖигулистЪ

Карб озон(наверно озон - родной ведь). Да дело не в карбе, карб настроенный, и на этом карбе слышно как открывается вторая камера(на родном второй камеры не чувствовалось). Просто два карба и на обеих машинка больше 100 не едет. Тут дело в другом. Значит надо регулировать клапана? А зазор в трамплере может чем-то помочь?
Могу даже предположить, что клапана последний раз регулировались на заводе, поскольку дед никогда не лазил в движок.
А так заводится нормально с полтычка. На первой раньше разгонялась до 7-10км/ч, на второй до 20, на третьей до 40 и на четвертой до 90. Сейчас с другим карбом на первой до 15, на второй до 25-30, на третьей до 50-55 и на четвертой 100. Это не нормально.

Nexus_2106 Просмотр профиля

Отпетый ЖигулистЪ

А какого года машина и сколько прошла?

Сержик Просмотр профиля

Отъявленный ЖигулистЪ

1) Перепроверить карбюратор (как написали ранее: там могло что нибудь закиснуть)
2) Ускорительный насос
3) Регулировка привода дроссельной заслонки
4) Компрессия
5) Проверка состояния трамблёра
6) Регулировка зажигания
3) Регулировка клапанов. А они сильно тарахтят? Или всё с ними в порядке?

Игорь 2106 Просмотр профиля

Жигуленышь

Hooligan

Просмотр профиля

ЖигулистЪ

Игорь 2106 Просмотр профиля

Жигуленышь

Игорек1984

Просмотр профиля

Отъявленный ЖигулистЪ

NeoN4ik

Просмотр профиля

Отпетый ЖигулистЪ

moks

Просмотр профиля

ЖигулистЪ

У меня короче такая проблема, пропала динамика напрочь. На 2 и 3 передаче разгоняться просто ужас. Обороты растут, двиг ревет машина не едет. Это не сцепление, только что поставил новое, пробуксовки нет, стрелки спидометра и тахометра идут паралельно, на 4 все ок, скорость набирает. При 60км-обороты 2000, 80-3000, 100-3700. Самая жесть это именно на низах. На холодную при подсосе заводится хорошо. На горячую же приходится с педалькой газа заводить.

Сержик Просмотр профиля

Отъявленный ЖигулистЪ

PostScript Просмотр профиля

Жигуль

Игорек1984

Просмотр профиля

Отъявленный ЖигулистЪ

Sancho_SP Просмотр профиля

Матерый ЖигулистЪ

Ничего не путаешь? Копейки в 84-м сняли с производства.

А вообще, сначала проверь метки ГРМ и угол зажигания. Потом сними крышку воздушного фильтра и попроси кого-нибудь нажать педаль газа, посмотри насколько открывается заслонка. Если всё это нормально - померяй компрессию. Так же посмотри, не греются-ли колёса, могут клинить тормоза.

А вообще, моторчик-то дохленький, да с пробегом, да в возрасте, что ты от него хочешь.

Misha065 Просмотр профиля

Отъявленный ЖигулистЪ

Kids

Просмотр профиля

ЖигулистикЪ

NeoN4ik

Просмотр профиля

Отпетый ЖигулистЪ

Больше 140 не едет

Возможно бензонасос не справляется!? или скорее всего. Возможно стандартный трамблёр не досконально работает. Причин как правило не меньше трёх, а сопротивление воздуха это даже не третья причина. Сделаю обратку, поставлю четырёх клапанный.
А сколько хотелось бы выжать? А какая скорость на GPSе ?

Откуда: Украина
Авто: ВАЗ 2104, ВАЗ 2101

Июль,
Двигатель после капиталки, компрессия в норме, помпа новая только не помню какая, но не российская точно)

По поводу лобового сопротивления знаю, но честно говоря 130-140 ездил морда не плавает, может из-за того что чуть-чуть посаженная)

Компрессия 12,5 -13 Атм? Радиатор новый? Зазор в помпе какой?
Про статью и лобовое сопротивление
Я имею виду что колеса классики на скорости 144 км/ч (реальной скорости а не по спидометру) имеют сильную подъемную силу (при этом руль становится "легким") Для сравнения, посмотри на подъемные силы переднеприводного семейства. А большинство современных авто на этой скорости имеют прижимную силу на всех колесах.

ВАЗ-2107: Сх — 0,546. Аэродинамика кирпича! Впрочем, то, что "семерка" установила печальный рекорд среди всех автомобилей, когда-либо проходивших аэродинамические исследования Авторевю, нас не удивило. Достаточно было взглянуть, как струя дыма, пущенного по потоку, спотыкалась о рубленые грани "семерки" и завихрялась на каждой из них. Но особенно плохо то, что у "классики" оказалась просто огромная подъемная сила. А очень большой опрокидывающий момент показал, что набегающий воздушный поток больше разгружает колеса передней оси. Выходит, что при скоростях за 140 км/ч "семерка" просто опасна!

ВАЗ-21099: Сх — 0,453. Да, прогресс по сравнению с "классикой" налицо. Правда, мы ожидали чуть лучших результатов, но не забывайте, что эта модель стоит на конвейере с 1988 года. А практически нулевой опрокидывающий момент — просто отличный результат, который говорит о том, что с аэродинамической точки зрения характер управляемости "девяносто девятой" не должен изменяться в зависимости от скорости.

И наконец, ВАЗ-2110: Сх — 0,347. Браво! Такой результат вполне сопоставим со значениями Сх, полученными нами при "продувке" в этой же трубе многих современных иномарок!
А теперь давайте посмотрим на результаты нашего теста, так сказать, в историческом контексте. "Семерка", "девяносто девятая", "десятка". Аэродинамические характеристики этих трех машин в полной мере отразили подходы к конструированию автомобилей в разное время. А подходы эти отличались кардинально!

ВАЗ-2107 — автомобиль, формы и пропорции которого во многом определялись базовой моделью — 124-м Фиатом, создававшимся в середине 60-х годов. И, помести мы в аэродинамическую трубу хорошо сохранившийся ВАЗ-2101, его аэродинамические параметры вряд ли сильно отличались бы от тех, что продемонстрировал ВАЗ-2107. Впрочем, не исключено, что разница, пусть и небольшая, была бы не в пользу "семерки". Ведь FIAT построил свою аэродинамическую трубу одним из первых в Европе. А ВАЗ в конце 70-х годов, когда разрабатывалась "семерка", вряд ли был озабочен вопросами обтекаемости — во всяком случае, так можно судить по результатам нашего теста.

А вот с "девяносто девятой" ситуация иная. Приступая в начале 80-х годов к созданию "восьмерки", в Тольятти уже не могли не учитывать мировые тенденции автомобилестроения. К тому же, на фирме Porsche, специалисты которой помогали проектировать и доводить первые тольяттинские переднеприводники, тогда уже была своя аэродинамическая труба. Обратите внимание на крышу "восьмерки" или "девятки" — замечали ли вы подштамповку на задней кромке? Она появилась в ходе доводочных аэродинамических работ и призвана упорядочить характер обтекания кузова.
Но все равно по большому счету аэродинамическая доводка Самар была проведена "пост фактум": сначала создавался автомобиль, а потом исследовалась его аэродинамика. И хотя сделанный на базе "девятки" ВАЗ-21099 впоследствии не раз бывал в аэродинамической трубе в Дмитрове (например, вазовцы "продували" комплекты новых бамперов и накладок на кузов для проекта Самара-2), его обтекаемость перестала соответствовать международному уровню уже в конце 80-х.
А вот "десятка" делалась по другим законам — здесь все было как у серьезных зарубежных фирм. Уже на этапе изготовления пластилиновых макетов автомобиля, которые создаются на основе дизайнерских рисунков-скетчей, вазовцы думали об аэродинамике и ездили "продувать" макеты в Дмитров. Кстати, по словам специалистов автополигона, некоторые из тех пластилиновых "десяток" выглядели намного привлекательней серийной машины, да и Сх у них был меньше. Но мечты дизайнеров, как водится, вошли в противоречие с требованиями технологов, и до конвейера ВАЗ-2110 добрался в том виде, в котором мы его хорошо знаем — с тяжеловесными формами кузова и выглядящими непропорционально маленькими колесами. Но даже после этого аэродинамика "десятки" оказалась и впрямь хороша!
Правда, в официальных характеристиках ВАЗ указывает другое значение Сх — 0,3. И получено оно было не где-нибудь, а именно здесь, в Дмитрове. Впрочем, мы посвятили этому отдельный тест — и теперь знаем, какими средствами можно уменьшить Сх для "образцово-показательного" эксперимента.
Остается лишь порадоваться за вазовцев, у которых теперь есть собственная аэродинамическая труба. Так что пожелаем инженерам успехов, а начальству — поменьше лукавства. Ведь все тайное рано или поздно становится явным.