Ваз 2106 в плохом состоянии

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Капсула времени: черный ВАЗ-21063 1991 года с пробегом 637 км

Это сейчас черный цвет является одним из наиболее популярных и массовых в странах СНГ: на него приходится почти четверть продаж новых автомобилей. А во времена СССР, вплоть до самого конца 80-х гражданскому человеку было не положено иметь машину черного цвета (хотя бывали редкие исключения — например, ГАЗ-21 космонавта Юрия Гагарина). Такая расцветка предназначалась исключительно для государственных авто и служебных авто: правительственных "Чаек" ГАЗ-13 и ГАЗ-14, членовозов "ЗиЛ", а также 21-х и 24-х "Волг", которые активно использовались милицией, КГБ и спецслужбами. В те годы понятие "черная Волга" было нарицательным и ассоциировалось с чем-то зловещим и устрашающим: ходила даже мифическая городская легенда о такой машине, которая якобы использовалась для похищения людей, особенно детей.

И только во времена "перестройки", когда социалистический строй начал мутировать с капитализмом, в черный цвет начали красить и обычные товарные автомобили. Яркий тому пример — данная "шестерка" 1991 года выпуска в абсолютно новом, заводском состоянии. За информацию и фотографии выражаю благодарность halford77 .

Если быть точным — это модель ВАЗ-21063 с 1,3-литровым двигателем ВАЗ-21011 мощностью 64 л.с. Это 100-процентная "капсула времени", которая практически всю жизнь простояла в гараже-ракушке в одном из московских кооперативов. Пробег — всего 637 километров!

Машину обнаружили при сносе гаражей в 2013-м году. Ее первым владельцем был дедушка 1919 года рождения, который и приобрел черную "шестерку" новой в 1991 году. То есть, на момент покупки ему уже было почти 72 года, поэтому авто изначально приобреталась с целью сохранения нажитых сбережений: ездить на ней не было ни здоровья, ни возможности.

Ну а дальше автомобиль попал в руки перекупщиков (сумма сделки неизвестна), которые выставили ее в продажу за 360 тысяч рублей, что на тот момент равнялось примерно 12 тысячам долларов. Кстати, в 1990-м году отпускная государственная цена ВАЗ-21063 в стандартном исполнении составляла 9000 рублей.

На внутренней стороне крышки багажника отлично сохранилась бумажная бирка с названием краски: это импортный Sadolin, номер 601. Примечательно, что черный цвет кузова сочетается со светло-бежевым тканевым салоном, который нечасто встречается на "шестерках": практически эксклюзивная комбинация.

Почему-то модификации 21063 встречаются намного чаще, чем версии с 1,5- и 1,6-литровыми моторами. Этот вариант продержался на конвейера Волжского автозавода до 1994 года (производство двигателей 2101 и 21011 было прекращено соответствующим приказом от 19 апреля 1994 года).

Как видно по фото, машина прекрасно сохранилась — как будто только вчера покинула конвейер. Она еще "обута" в родные советские шины, а в передних фарах можно увидеть чехословацкую оптику.

Единственный нюанс — это небольшой дефект в нижней части левой передней арки: когда машину вытаскивали из гаража после многолетнего простоя, креплением подъемника случайно задели арку. частично содрав краску и чуть испортив ее геометрию.

1,3-литровая "шоха" комплектовалась 4-ступенчатой механической коробкой передач. Машина не могла похвастаться хорошей динамикой: разгон от 0 до 100 км/ч занимает аж 19 секунд, а максимальная скорость составляет 145 км/ч.

Ваз 2106 в плохом состоянии

И какой ты хочешь видеть результат в опросе на форуме Ваз-2106 , тут в основном все ценители этого авто.

Вопрос по пункту 3, что означает более-менее, надежность в этом измеряется?

Какой результат? Хотелось бы правдивый и объективный. И на каком еще форуме его проводить, как не на этом, где люди как раз все знают об этой машине??
По поводу ценителей, не совсем так. Согласно голосованию, большинство владельцев ездят на Вазе потому, что нет денег на ино.

Пункт 3 значит предполагает неопределенный ответ, когда владелец не может точно решить. Более-менее значит терпимо, сойдет.

Проголосовал по п1.Довольно надёжна,не подвела миня ниразу.Все поломки какие были,были практически ожидаемы и прогнозируемы пробегом и качеством дорог.
Уважаемый ДГР,краткость сестра таланта да?
Стоя в гараже и любая машина будет ломаться,и ваша 08 как продукт ВАЗа тоже.Резинки рассохнутся,жидкости потеряют свои свойства.Машина должна ездить,а не стоять в гараже.вас всего трое которые тут блеют про ВАЗ,вы не правы в корне,если её спихнули на халяву и у вас не хватило денег,желания или того и другого(нужное подчеркнуть)то это только ваши проблемы.У большинства же с машинами всё нормально,расслабтесь уже,а то гордость у вас задета что ли=)

не знаю, если уж классике ломаться, то другие авто ваще не должны ездить.
Чему там <censored> ломаться?

Если у меня, что и ломалось то только после того как я туда полез :))))))))

Но слабое место всё таки есть - это замок зажигания.

На вопрос, "Считаете ли вы ваш ВАЗ-2106 надежным авто?", каждый ответит глядя со своей колокольни.

У кого то машина относительно свежая - проблем нет, у другого свежая, но убитая - головная боль.
У кого то старенькая, но добротная - проблем почти нет, у третьего откровенный хлам - сплошная головная боль.

Многое зависит от нас - водителей (отношение к своему авто, опыт, ширина кармана, и тд.), многое от страны (региона) в которой(м) живем (климат, дороги, ГСМ, и пр. пр. ).

Не голосовал. Нельзя однозначно ответить на эти вопросы, имея водительский стаж ок. 40лет и опыт авторемонта более 30-ти лет.

Ответил "Не знаю, более-менее. ". Но это про свою машину, а не про Ваз 2106 в общем. Например, вчера "на холодную", выезжая со двора после прогрева, отказались светить фонари заднего хода. Паркуясь возле работы, заметил, что они уже светят.
Думаю, что если делать все регламентные работы вовремя, то авто будет надежным. Но многие ездят как в поговорке - "пока гром не грянет. "

PS: Автоматы калашникова тоже, бывает, клинят.

умирая она меня везла))) двигатель хорошЪ проверен временем, коробка и без масла едет не плохо а главное дольше чем вся требуха машины и сам кузов( я мкпп-4) мост тоже живуч. остальное сущие пустяки. верх надежности))

а главное в лютые зимы гордость бере за авто. всегда с пол пинка, другим остается только с завистью смотреть))

Бедняшка,ну ничё всё будет хорошо.

Рискну предположить,что запчасти говняные ставил,что подешевле,или просто настока ушатаный экземпляр втулили,типо она у прошлого хозяина начала сыпаться без ухода, он и сбагрил.Так часто делают.

Да Сань, тема действительно не актуальна, так же как и битва на монтировках. Спор ни о чём, даж не интересно дискутировать. Все тупо говорят 2106 лучшая и другие мнения не принимаются. А если находится человек с другим мнением, его тупо запинываю. Я тоже ездил на 2106. Мне она очень нравилась, я в неё не мало денег, времени и души вложил, но пришло время идти дальше и я нисколько не жалею что сменил машину.

По поводу надёжности 2106-мне сложно судить. я на ней ездил гораздо меньше чем на 99, ремонтировал больше. Но и разница у них в 10 лет. Ещё я продал её практически не поездив в доведённом до ума состоянии. Мне оставалась только кузовщина, в остальном она была уже впоряде. А глядя на других, сложно судить. Каждый по своему относится к автомобилю и из-за этого автомобиль к нему относится также.

Вот так прямо сидят в гараже, и ломают Берут кувалду и дубасят по рулевым тягам чтоб скорее вышли из строя)))
Если так рассуждать, то машины вообще ломаться не могут никакие и все имеют сверхнадежность, что как известно, почему-то не так.

И тема-то была не для спора, а для попытки оценить надежность наших вазов с помощью опроса разных владельцев. Я не считаю, что это бессмысленно. Но, видимо, объективных оценок тут не получить с таким подходом.

Там вначале тема вообще о другом была. О том, что лучше-2114 или 2106, не в плане надежности, а в плане комфорта и управляемости.

ВАЗ 2106 — плюсы и минусы, стоит ли покупать

Как-то волжские автоконструкторы решили, что модель ВАЗ-2103 слишком дорогая для простого обывателя, нужно убрать хромированные декоративные элементы, установить свет под евростандарт. На этом разработчики не остановились, были изменены не только кузовные части, увеличили объем силового агрегата. В результате с конвейера вышла машина, названная народом «шестерка».

Какие произошли изменения в ВАЗ 2106

Для своего времени ВАЗ-2106 был комфортабельным и популярным. Первый выпуск начался в 1975 г., завершилась эпопея производства в 2005 г. В Тольятти собрали последнюю модель в 2001 г., а сборку «шестерки» стали передавать на различные предприятия-партнеры:

Сызрани.
Украины.
Ижевска.

Постепенно кроме корректировки экстерьера с черным пластиком, в машине изменили:

Переднюю облицовку.
Заднюю панель на багажнике.
Бампер.
Колпаки на колесах.
Заводские знаки.
Модифицировали повороты.

Инженеры старались в обновлениях затронуть только внешний вид, чтобы престижная итальянская разработка (её позаимствовали у фиатовцев) осталась прежней. Беспокоились, что технологические переделки увеличат себестоимость модели. В результате новой получилась:

Обивка с дверными подлокотниками.
Сиденья с цельновелюровым верхом.
Регулировка подголовников.
Аварийная сигнализация.
Омыватели лобовых стекол.
Освещение приборной панели.

Улучшили комплектацию, установив:

Радиоприемник.
Контрольные лампы, сообщающие миганием уровень тормозной жидкости, горючего, предупреждающие о неисправностях деталей.
Обогрев стекол.
Красный противотуманный фонарь.

Задние фонари объединили в единый цельный корпус совместно с:

Указателями поворотов.
Габаритными и заднего хода огнями.
Стоп-сигналами.

Впервые в истории автопрома стал освещаться номерной знак. Из технических новшеств можно отметить увеличение цилиндровых диаметров движка, отчего рабочий объем стал 1.57 л. с большим крутящим моментом в сравнении с базовым.

Основные достоинства автомобиля

Ни для кого не секрет, что среди автолюбителей существует группа истинных «жигулистов». Автомобиль ВАЗ 2106 захватил больше всех поклонников, которые доказывают свое пристрастие к данной модели разными аргументами:

Проходимостью по нашим сложным дорогам.
Ценовым сегментом.
Лаконичным, строгим, всегда модным обликом, даже на стадии «ретро».
Покупатели приняли машину как абсолютно новую модель, а не модификацию ВАЗ 2103.
Мощностью мотора по сравнению с «тройкой».
Комфортностью салона из-за модифицированной отделки.
Благородной классичностью.
Ремонтноспособностью.
Надежной устойчивостью и легкой управляемостью.

Бесспорно, что ВАЗ 2106, это рабочий автомобиль. На нем хорошо передвигаться не в черте большого города, набитого крутыми иномарками. По-прежнему модель ценится:

Неприхотливым отношением к маслам.
Использованием разного бензина.
Ремонтом в любом удобном слесарю месте.

Если у автолюбителя беспокойные руки, он всегда найдет чем заняться – машиной. Кроме всего, если не нарушать ПДД можно быть уверенным, что ни один инспектор не остановит на дороге, такие модели они спокойно пропускают. Да и угонщик не позарится на кражу.

На какие недостатки стоит обратить внимание

С какой бы стороны не рассматривать, а ВАЗ 2106 принадлежит к каменному веку и водителя харизмой не насытишь. По сравнению с современным автопромом:

Движок не имеет достаточной мощности.
Отсутствует удобство в родных сиденьях, при передвижении на большие расстояния почувствуется усталость спины, со временем придется менять на иностранные кресла.
Нет комфортности в посадке – водителям с большим ростом мешают рычаги, консоли, дверные ручки.
Необходимы постоянные денежные вложения для мелких и крупных исправлений.
Слабость передней подвески, которая требует каждый год менять верхние и нижние шаровые.
Большой расход топлива.

Владелец должен многое уметь сам исправлять:

Заряжать аккумулятор, иначе будут тянуть на тросе по убедительной просьбе посторонние люди.
Смазывать дверные замки чтобы, не применяя силы захлопывать дверцы, отчего все разрушается.
Нормально затягивать детали, иначе можно потерять глушитель, другие компоненты.
Осторожно обходиться с зажиганием, когда там без всякой причины не проворачивается ключ, от чрезмерных усилий, его оторванная половина иногда остается в скважине.

Существует целый перечень мелочей, которые придется срочно устранить – сломанные педали газа, кулисы, разборка и сборка движка для замены колпачков. Для такого ремонта прибегают к помощи автослесарей, иначе ошибки в двигателе принесут целый комплекс последующих неприятностей. Зато за работу много не берут, да и стоимость запчастей не сравнить с иностранными аналогами.

В итоге небольшие рекомендации

Люди привыкли, что автомобиль — это не роскошь, а первая необходимость для собственного комфортного обустройства. Причин остановить свой выбор на ВАЗ 2106 немало:

Денежные трудности, средств часто не хватает на покупку иномарки, а в кредитную кабалу залезать нежелательно.
Жалко губить престижную машину на поездку загород по сельхозугодиям, рыбалку, охоту.
Нужен рабочий механизм для перевозки вещей, разных бытовых надобностей.
Приходится часто менять рабочие объекты, перевозить громоздкие инструменты, инвентарь.

Эту марку сможет отремонтировать любой квалификации автослесарь, тогда как от многих замысловатых зарубежных моделей отказываются из-за отсутствия запчастей, сложности оборудования. Зачем любителю приусадебного участка дорогая машина, проехать на сбор урожая можно на Жигулях. Если нет еще в гараже такого удобного помощника, «шестерки» все еще имеются в продаже. Когда автомобиль нечасто переходил из рук в руки, находился в гараже, за ним всегда хорошо следил аккуратный пенсионер, значит покупка в эксплуатации принесет только благоприятные впечатления.

Советы покупателям ВАЗ 2106

Не можете определиться с выбором автомобиля? Читайте советы покупателям от владельцев!

Обратить внимание на рулевое управление (люфт приемлимый, поскольку появлялся постепенно - я к нему привык), возможно, посмотреть подшипники. Остальное все в норме.

Хорошо бегает. Даже в сравнении с новой классикой

Люфт руля

При покупке смотрите днище и все узлы ходовой. С нашим не качественными запчастями ходовая разбивается очень быстро.Проверяйте рулевое управление. Давление масла. Редуктор на люфт (у меня гудел на скорости 80 мк при выключенной передаче) При этом люфт карданного вала был примерно в четверть оборота. Лучше выбирать збитую машину.

Мягкая подвеска
Дешевизна запчастей
Ремонтопригодность

Комфорт
Неустойчивост на дороге при быстрой езде
Шумоизоляция

Если покупать б/у Жигули, то не совсем убитые. Лучше при покупке переплатить 10-20-30 тыс руб и взять посвежее, чем потом еще большие суммы вкладывать во время эксплуатации, теряя при этом и своё время.

Низкая стоимость и повсеместная доступность запчастей
Невысокая стоимость подержанного автомобиля - позволяет не бояться за него, бросать где и как угодно, и спокойно спать

Качество даже новых запчастей очень низкое
Безопасность при аварии очень низкая

Если новая 2106 на краш-тесте получает 1-2 балла из 16, то подержанная наверное "-1" . короче страшно подумать - будте осторожней за рулём

Что купить - личное дело каждого. Надо помнить "золотое" правило: чем дешевле первоначально стоит машина, тем, как правило, больше в нее придется вложить. Если есть возможность, конечно лучше купить новую, пусть и нашу, тем более, если не умеешь ее ремонтировать и обслуживать.

Простота и дешевизна ремонта
Она может ездить и вполне неплохо
Достаточно надежна при своевременном и качественном ремонте и обслуживании (на запчастях стараюсь не экономить, два раза в одно мето еще не приходилось лезть)
Невысокая начальная стоимость покупки
Дешевая страховка и налог

Устаревшая конструкция
Слабое качество запчастей (много подделок)
Комфорт, хотя есть и хуже
Аэродинамика, много шума

Обычно любая классика берется исходя из нескольких моментов Рабочая машина, дешевый автомобиль, учебный автомобиль. Если вам нужен авто из вышеописанного списка берите. По крайней мере новый авто года 2 отъездиет без серьезных проблем.Б\у авто брать только с человеком более менее разбирающимся в техническом состоянии автомобиля, т.к. велик шанс нарваться на внешне Идеальную, но убитую напрочь машину.

Дешевый ремонт
Вместительность
Внешний вид (ИМХО)
Надежность (при грамотном подборе запчастей и вовремя поменяных расходниках)
Ходовые качества

Надежность (если не следовать вышеописанным действиям из Достоинств)
Жуткое качество запчастей (Срок службы деталей колеблется от 1 дня до нескольких лет, что то вроде колеса удачи)
Аэродинамика, которой вобщем то и нет
Безопасность, тоже что и пунктом выше
Комфорт (ИМХО), может после ОКИ кому то покажется комфортным =)

Если решили покупать 6-ку ищите хорощий экзампляр. С диагностикой и ремонтом нет проблем даже в глубинке.

Неприхотливость
Простота
Мне нравиться передок с 4мя фарами :)
Дешевизна обслуживания
Не так жалко как иномаку (можно использовать на все 100. Там более наши дороги. )

Низкое качество запчастей
Устаревшая конструкция
Остальное думаю все знают, Кто из нас хоть раз в жизни не ездил на класике??

Если вы не собираетесь езить больше 90 км/ч, то вам подойдет Если у вас мало денег, но необходимо ездить, то это экономичней чем старая самара или иномарка Если вам надо проезжать 2 квартала до работы и обратно, то можно ездить на этой машине Это не так плохо, как кажется. Но может быть гораздо лучше Соотносите свои желания, нужды и возможности Лучше шестерка в нормальносм состоянии, чем разваливающаяся девятка Лучше нормальная девятка, чем нормальная шестерка Лучше нормальная иномарка, чем нормальная девятка И помните, чем больше вы цените автомобиль и ухаживаете за ним, тем лучше он едет

Прокачиваем ВАЗ 2106, или Как выжать из "Жигулей" по максимуму

Подобная судьба уготована большинству старых машин, но, к счастью, далеко не всем. Незначительной части машин наверняка посчастливится попасть в заботливые руки реставраторов, которые сохранят для потомков достижения советского автопрома. А считанным экземплярам вполне может посчастливиться - и после рутинной повседневной эксплуатации они попадут в автоспорт.

Виной всему упомянутая выше доступность вазовской и газовской классики. Первыми на нее обратили внимание прибалты, затем подтянулись россияне, украинцы и белорусы. В итоге спустя 7 лет гонки на "Москвичах", ГАЗах, ВАЗах и формулах российского производства собирают десятки участников в каждом классе автомобилей, посмотреть на состязания которых приходят тысячи людей, небезразличных к подобного рода соревнованиям.

О том, как и что можно выжать из 20-30-летних "Жигулей" в современных реалиях и во что обходится спортивный болид, в основе которого вазовская классика, рассказывает Александр Юдин, уже попробовавший себя и в качестве создателя подобного автомобиля, и в качестве пилота.

- Начну с того, что при обилии предложений вазовской классики на рынке РБ машин, пригодных для последующего использования в автоспорте, совсем не много. Свой первый автомобиль, ВАЗ 2105 1990 года выпуска, я приобрел за 650 рублей в Витебске. В машине привлекли относительно живой кузов и общее состояние. Далее началась кропотливая работа по превращению стокового ВАЗ 2105 в спортивное авто. На все про все ушло около 7 месяцев кропотливого труда и около 6000 USD в эквиваленте. Первый блин комом не стал, но к постройке второго автомобиля на базе ВАЗ 2106 я подошел куда более подкованным, чем с первой машиной. О нем и расскажу.

Машина 1976 года выпуска с весьма необычной судьбой. Сначала ее отправили на Кубу, отсюда экспортное исполнение, а затем, сразу по прибытию на остров Свободы, вернули назад. С этого момента машина эксплуатировалась в одной семье, переходя от отца к сыну и т.д. В момент продажи нынешний хозяин ВАЗ 2106 оценил ее в 350 долларов, но, когда узнал дальнейшую судьбу авто, включил задний ход и решил, что хочет выступать на ВАЗ 2106 сам. На том и порешили.

После полной разборки весь кузов автомобиля был заново проварен полуавтоматом для восстановления былой жесткости. На это ушла уйма времени и целая бухта сварочной проволоки. Далее последовало избавление от антикора, шумоизоляции и прочих излишеств, в которых не нуждается спортивный автомобиль. После всего этого кузов был полностью отпескоструен. В итоге его вес, без мотора, трансмиссии, подвескок и т.п., снизился до 303 кг.

Затем на смену когда-то люксовому салону пришло одно ковшеообразное гоночное сиденье. В багажном отсеке легкий алюминиевый 20-литровый топливный бак сменил своего куда более тяжелого и вместительного стального собрата.

На смену резиновым сайлент-блокам подвесок пришел полиуретан. Стандартные пружины уступили место обрезанным упругим элементам от Шеви Нивы, амортизаторы по кругу были заменены на газовые. Все это позволило сделать подвеску жестче, а центр тяжести - ниже. Для того, чтобы автомобиль держал дорогу еще эффективнее, его задняя подвеска обрела стабилизатор поперечной устойчивости.

Изменения коснулись и переднего стабилизатора. Он был усилен и переведен на полиуретановые втулки. Обязательным условием также стало усиление точек крепления заднего моста и поперечной балки под двигателем. Подушки крепления силового агрегата также стали полиуретановыми.

Само собой разумеется, в автомобиль был установлен омологированный каркас безопасности российского производства. Это добавило к весу автомобиля 42,5 кг, а к его стоимости - 1000 у.е. Но без него вход в гонки на классических автомобилях просто закрыт. Далее, как и следовало ожидать, последовали агрегатные замены рулевого управления и тормозных механизмов. Все элементы оригинальные, но с обязательным доведением до ума. Увы, качеством вазовские запасные части для классики как не блистали, так и не блещут. Главная передача для заднего моста взята от ВАЗ-2102, с передаточным отношением 4,44, а КПП оставлена родной, от ВАЗ 2106.

С учетом опыта создания и эксплуатации первого автомобиля в дифференциале заднего моста прописалась двусторонняя блокировка от Val Racing. К езде с ней нужно немного приноровиться, но результаты прохождения поворотов показали, что с ней езда получается более быстрой. Особенно это заметно при движении по мокрому асфальту. Цена вопроса - 250 у.е.

Остальная "химия" в основном под капотом, из-под которого вынесена в салон лишь АКБ. Также в спортивном авто на смену механическому топливному насосу пришел электрический, который теперь находится у топливного бака.

Блок двигателя - от ВАЗ 2101 1972 года. Благодаря обилию "мяса" в итальянском блоке цилиндры расточены до диаметра 79,8 мм. Коленчатый вал - от ВАЗ 2103, поршни - Male, компрессионные кольца - составные, что позволяет избежать потерь в зазорах. Вместо традиционного вазовского "башмака" роль натяжителя цепи в моторе выполняет звездочка.

Впускной коллектор хотя и заводской, но сильно доработанный в части впускных каналов. Карбюратор - от ВАЗ 2108, радиатор - от ВАЗ 21213. Термостат отсутствует как таковой. В кольцевых гонках в нем особой надобности нет, а вот у вентилятора вместо четырех лопастей восемь. Привод его осуществляется не от водяного насоса, а электродвигателем.

Система зажигания естественно бесконтактная, с датчиком Холла. Свечи зажигания куда более холодные, чем у стандартных машин, отчего со стартера непрогретую машину на них не завести, нужен иной комплект, погорячее.

Степень сжатия у подобных моторов значительно выше, чем было у стандартных машин: 11,2-11,7 против 8,5 в стоке. Отсюда потребность в стартере с редуктором, способном провернуть такой мотор на холодную. Из-за иного распредвала по-настоящему этот двигатель работает не с 700-800 об/мин, а с 2000 об/мин, раскручиваясь при необходимости до 8000-9000 об/мин.

На стенд силовой агрегат мы еще не ставили, но, в теории, с настроенным выхлопом мотор должен выдавать на гора около 130 л.с. и 140-142 Нм крутящего момента. Отчего простенькие "Жигули" уже совсем не кажутся безобидной коляской для пенсионеров и способны вызывать всплески адреналина.

Удержать эти лошадиные силы на дороге задача тоже не из простых. Регламент и технические требования к автомобилям в части подвески особых вольностей не дают, но тем и прекрасны "Жигули", что в них развитию технической мысли нет предела. Колея увеличивается за счет проставок в 20 мм, шины размерности 175/70R13 обуваются на 7-дюймовые колесные диски, тормозные трубки, перекочевавшие из-под днища в салон, имеют больший, чем у стандартных авто, диаметр.

Бюджет постройки спортивного автомобиля на базе гаванской ВАЗ 2106 в преддверии его первой гонки уже достиг отметки 8000 у.е. в эквиваленте. Дорого это или нет, каждый решает для себя сам. Аналогичные автомобили, построенные в Прибалтике, оцениваются в сумму около 10.000 евро, венгерские варианты машин еще дороже. В любом случае, по меркам автоспорта, затраты не велики. При этом и соперников, и гонок в календаре более чем достаточно, правда, все они за пределами РБ.

ВАЗ 2106 не заводится причины

ВАЗ-2106 история советского и российского автопрома. Волжский автозавод выпускал эту модель вплоть до 2006 года. До сих пор по дорогам России, СНГ и дальнего зарубежья «шестерки» исполняют свои обязанности, по перевозке людей дорабатывая свой «век».

Чем старше автомобиль, тем чаще хозяин сталкивается с проблемой по запуску двигателя. Причин, из-за которых не запускается мотор множество, начиная от неисправности бортового электрооборудования, заканчивая неисправностью топливоподачи, вплоть до не качественного бензина.

В рамках этой статьи рассматриваются часто встречающиеся нюансы, из-за которых невозможно запустить силовой агрегат «Жигулей» шестой модели.

Проверяем свечи и искру

При включении стартера коленвал вращается, но двигатель не заводится, ни стоит его насиловать более 5 – 7 секунд. Иначе при длительной работе стартер перегреется и выйдет из строя, что навлечет еще больше проблем.

При долгой прокрутке двигателя система топливоподачи запросто зальет свечи бензином, если они, по какой-либо причине плохо работают.

Очевидно, запуск не возможен. Свечи необходимо просушить. На двигателях с прямым впрыском есть опция продувки цилиндров. Она помогает в какой-то мере просушить свечи – акселератор установить на полную и покрутить коленвал. Но это не даст положительного результата, если не работает система зажигания. Необходимо убедиться в наличие искры на свечах.

Чтобы проверить, нужно выкрутить свечи, сняв предварительно с них наконечники с проводами. Потом присоединить провода к свечам и поочередно приложить их к крышке головки, проворачивая двигатель стартером.

В зазоре между электродами свечи должна проскакивать хорошо видимая голубая искра. Если таковая отсутствует на всех свечах, то нужно исследовать глубже систему зажигания и ее элементы.

ВАЗ-2106 в процессе выпуска комплектовались инжекторными и карбюраторными двигателями. Системы зажигания и системы топливоподготовки этих моторов имеют различную конструкцию, соответственно виды неполадок отличаются. Начинать нужно от простого к сложному.

Общие неисправности

К общим неисправностям относятся вышедшие из строя свечи и высоковольтные провода с наконечниками (насвечники):

На электродах свечей образовывается нагар по ряду причин (не качественное топливо, не отрегулированы фазы газораспределения, не исправны сальники клапанов и т.д.), который мешает образовываться искре. В этом случае нужно почистить электроды свечей, промыть бензином и высушить. Постараться устранить причину образования нагара. Также возможно разрушение изолятора между электродами – эта проблема решается заменой отработанного изделия на новое.
Высоковольтные провода перестают исполнять свою функцию, когда нарушается изоляция. Происходит короткое замыкание, и ток не доходит до свеч. Чтобы это устранить, замена проводников на новые, лучший вариант.

Неисправности в инжекторных двигателях

Отсутствие искры в инжекторных двигателях может быть из-за выхода из строя Электронного блока управлении (ЭБУ) или одного из его модулей (в данном случае Система электронного зажигания).

Ошибку в работе ЭБУ подскажет лампочка на приборной доске с надписью Chek Engine, она загорится.

Можно использовать диагностический сканер, он указывает номер ошибки, по которому определяется неисправность.

При диагностике чаще выявляются следующие причины:

Не работает модуль системы зажигания. Основной проблемой является выход из строя двух транзисторов отвечающих за нормальную подачу искры на свечи. Самостоятельно отремонтировать сложно, да и не все мастерские берутся. Проще поменять на новый блок.
Не поступает электропитание на модуль системы зажигания. Возможны два варианта. Первый – перегорел предохранитель ЭБУ (его нужно заменить), второй – не работает замок зажигания (необходимо устранить неисправность в замке, или заменить его полностью).
Не работает ЭБУ. В этом случае меняется полностью блок управления.

Неисправности в карбюраторных двигателях

В карбюраторных двигателях немного больше причин отсутствия искры на свечах, нежели в инжекторных силовых агрегатах.

Вот типовые причины отсутствия искры на свечах карбюраторного ВАЗ-2106:

Отсутствует электропитание на клемме катушки зажигания.
Причина одна из трех:

Вышел из строя замок зажигания.
Возможен обрыв сети.
Перегорел предохранитель, отвечающий за систему зажигания.

Пришел в негодность трамблер. Это сложный механизм, работа которого зависит от состояния его элементов.
Выйти из строя трамблер может по нескольким причинам:

Рассыпалась или зависла угольная контактная щетка в крышке распределителя зажигания.
Контактная группа прерывателя разболталась, имеет большой люфт.
Нет зазора или большой зазор на контактах прерывателя (должен быть 0,4 мм).
Резистор на бегунке вышел из строя.
Треснула крышка распределителя.
Подгорел наружный контакт пластины бегунка.
Срезало шлицы на приводном валике трамблера.

Все эти проблемы устраняются. Некоторые с заменой элементов, а для некоторых достаточно профилактики.

Неисправность коммутатора, если на двигателе установлена бесконтактная система зажигания. В этом случае производится замена всего блока или ремонт его в специальной мастерской.

Это часто встречающиеся поломки в системе зажигания. Если при ее диагностики не выявились дефекты, необходимо произвести проверку системы по приготовлению и подачи топливовоздушной смеси.

Проверяем подачу бензина

Для двигателей с различным смесеобразованием диагностика будет отличаться.

Карбюраторные двигатели ВАЗ-2106

Основные и часто встречающиеся неисправности топливной системы это:

Засорение топливопровода.
Отказ в работе бензонасоса.
Поломка карбюратора или его составляющих.

Диагностику следует начинать с карбюратора, проверить подачу бензина. Для этого необходимо снять крышку с корпуса воздухоочистителя, чтобы было видно внутренности. Рычагом заслонки произвести имитацию прогазовки и посмотреть распыляется ли топливо из распылителя. Если распыляется, то с поступлением бензина нет проблем, если не распыляется, то нужно осмотреть топливопровод и фильтр тонкой очистки топлива (часто забивается грязью).

кулачек привода – подвергается стачиванию;
толкатель – тоже стачивается в месте соприкосновения с кулачком;
впускной клапан – зависает, появляется коррозия на пояске.

Чтобы проверить работоспособность бензонасоса, достаточно снять шланг, идущий к карбюратору, со штуцера и провернуть двигатель стартером. При рабочем насосе бензин будет поступать из трубки.

Если все эти действия оказались не результативными то, скорее всего, нужно обратить внимание на карбюратор. Это сложный механизм и, не имея опыта, самостоятельно проверить или отремонтировать его будет затруднительно. Отдать эту работу лучше опытным мастерам.

Часто встречающаяся проблема – это засорение каналов и жиклеров в системе карбюратора. Промывать следует спреем для чистки карбюраторов в снятом и разобранном состоянии. Опять же лучше делать на СТО где есть специальная ванна для промывки и компрессор для продувки.

Инжекторные двигатели ВАЗ-2106

На двигателях с прямым впрыском проверка подачи бензина в систему производится проще. На торце топливной рампы есть клапан, прикрытый колпачком. При помощи этого клапана сбрасывается давление в системе топливоподачи, путем нажатия на него. При нажатии из клапанного отверстия должен пойти бензин.

После сброса давления включить зажигание, должен заработать топливный насос, восстанавливая давление. Если он не заработал, значит, причина в нем:

отсутствует электропитание насоса (перегорел предохранитель, обрыв сети и т.д.);
выход из строя насоса (износ, сгорел электропривод и т.д.).

Если заработал, но эффект все тот же (не заводится двигатель), необходимо проверить регулятор давления (возможно попала вода и замерзла) и наличие электропитания на форсунках (должно быть 12В).

После диагностики топливной системы и исправления неполадок в ней двигатель все равно не заводится. Придется поискать причины еще в одной системе, участвующей в процессе приготовления топливовоздушной смеси.

Проверяем подачу воздуха

Воздухозаборная система редко создает проблемы. Если они случаются, то это из-за халатного отношения и не своевременного ТО. Причин немного:

Полностью забитый фильтрующий элемент. Чтобы проверить, необходимо снять крышку с корпуса фильтра и убедиться, что фильтрующий элемент чист. Если он грязный – поменять его на новый.
Забит всасывающий патрубок или терморегулятор воздухоприемника. Снять, прочистить и установить на место.
Забит воздушный канал (тряпка и т.п.). Это может произойти специально или по халатности при ремонте. Чтобы проверить, снимается корпус воздушного фильтра и карбюратор, осматривается воздуховод (всасывающий коллектор), не нужное удаляется.

Это то, что касается систем зажигания и топливоподготовки. Существуют еще ряд причин, по которым двигатель ВАЗ-2106 не заводится. Самостоятельно не составит труда произвести диагностику и по необходимости устранить проблему.

Стартер не вращается

При запуске мотора стартер не вращается. Причин несколько, вот некоторые из них:

Села аккумуляторная батарея. Чтобы проверить, нужно замерить напряжение нагрузочной вилкой с двойной нагрузкой относительно емкости аккумулятора, оно не должно проседать ниже 9 вольт. Если таковой нет, можно определить по фарам, включить и посмотреть на них. Яркое свечение – все нормально, тусклое свечение или не светятся – села батарея. Для устранения необходимо зарядить аккумулятор, применив зарядное устройство.
Отсутствует контакт в клеммах постоянного источника питания. Возможно, это случилось из-за покрытия окислом одной из клемм. При этом лампочки фар и панели приборов будут светиться нормально, но на стартер силы тока не хватит. Чтобы проверить, нужно поднять капот и осмотреть аккумулятор, а точнее клеммы. На них будет налет похожий на снег. Устранить просто: отсоединить клеммы, очистить клеммы от окисла на проводах и батарее наждачной бумагой, протереть ветошью, слегка нанести на контактные поверхности клемм литол (убережет от окисления), установить их на место и прочно прикрутить.
Сломался замок зажигания. Проверить проще простого: отсоединить провода, которые идут на запуск, от клемм замка, соединить их между собой. Если стартер завертится, то проблема в замке. Устранить можно только путем замены, так как этот блок в «Жигулях» не ремонтируется.
Сломалось втягивающее реле стартера. Эта поломка узнаваема по ее характерным признакам. При попытке запустить двигатель издается звук типа щелчков, где-то в подкапотном пространстве, но стартер не вращается. Стоит дополнительно убедиться вышло реле из строя или нет. Для этого взять не большой изолированный проводник и на реле стартера соединить между собой клеммы, те которые с большими гайками (там их две). Если вал пускового устройства завращался, значит, реле не работает. Его следует заменить. Делать это лучше в мастерских, где есть необходимое специальное оборудование.
Сгорела обмотка якоря на стартере. Или износились щетки электродвигателя. В этих случаях при попытке запустить, стартер не будет издавать ни каких щелчков. Чтобы установить причину, агрегат придется снять и произвести диагностику. Если подтвердился износ щеток их можно заменить, этот не сложно, а если межвитковое замыкание, то менять нужно стартер.

Двигатель заводится и тут же глохнет

Бывают случаи, когда мотор заведется и глохнет через несколько секунд. Причин достаточно, несколько из них приведены в начале статьи, только там двигатель совсем не заводился. Рассмотрим, из-за чего это бывает:

Бензонасос вышел из строя. Не подает достаточно топлива в поплавковую камеру бензина.
Засорен топливопровод. Мусор в топливопроводе срабатывает как клапан, двигаясь в потоке перекрывая магистраль в узком месте. Это может быть кусочек льда в зимнее время.
Засорение форсунок в инжекторном двигателе. Решение проблемы: снять форсунки, проверить, по необходимости промыть и поставить на место.
Замыкает на корпус высоковольтный провод зажигания. Если замыкает один провод, обычно двигатель при работе троит. Если замыкают два провода или центральный провод, то мотор запускается и глохнет. Поможет только новый комплект проводов.
Износ звездочек и цепи ГРМ. Это редко бывает, но бывает. Из-за удлинения цепи и износа звездочек фазы газораспределения постоянно плавают, особенно если не работает гидравлический натяжитель. Возможен даже перескок цепи на звездочке. В этих случаях необходимо СТО и новые запчасти.

Хлопки при запуске двигателя ВАЗ-2106

Бывает, при пуске двигателя раздаются хлопки, которые могут быть слышны как в карбюраторе, так и в выхлопной системе. Все поправимо нужно только узнать причину происходящего.

Хлопки в глушителе

Когда при запуске мотор «стреляет» в глушитель, это значит, что бензин полностью залил свечи зажигания. Устранить эту причину возможно. Только методы устранения разные для различных двигателей. Подробно описано в главе «Проверяем свечи и искру».

Хлопки в карбюраторе

Если при запуске мотора раздаются хлопки в карбюраторе, это значит, подсос неправильно работает. Происходит из-за того, что заслонка неплотно прилегает к корпусу диффузора, образуя большой зазор, пропуская много воздуха, обедняя топливовоздушную смесь. От этого происходят хлопки в карбюраторе. Чаще всего причиной этой «стрельбы» является ослабление пружины, которая установлена на штоке заслонки.

Проверить просто: снять крышку воздухоочистителя, в карбюраторе надавить пальцем на заслонку и отпустить. Она должна быстро вернуться на место и между корпусом и заслонкой не должно быть, ни каких зазоров. Если этого не произошло нужно приобрести ремкомплект для карбюратора и заменить износившиеся детали.

Плохой запуск мотора ВАЗ-2106 в холодное время года

Главной проблемой запуска двигателя зимой является мороз. Недочеты, которые не заметны летом в холодный период осложняют запуск. Замерзает все, особенно сильно густеет смазка в редукторе и коробке передач. Дело в том, что в картере двигателя масло меняют после определенного пробега автомобиля, а про коробку забывают или считают не нужным. Поэтому чтобы хоть как то облегчить запуск мотора нужно выжать сцепление до упора.

Если аккумулятор долго оставался на морозе, то тоже возникнет проблема. Зарядки его может не хватить, чтобы провернуть двигатель. В этом случае нужно иметь какой-нибудь дополнительный источник питания или зарядное устройство.

Тяжелый пуск или двигатель может не запуститься из-за предельно минимальной компрессии в цилиндрах. Есть выход из этого положения: нужно выкрутить свечи, влить шприцем в каждый цилиндр масло по пять миллилитров, провернуть несколько раз коленвал стартером, вкрутить свечи и пробовать завести. Масло разойдется по цилиндру, увеличив компрессию ненадолго. Лучше если об этом позаботиться летом, отдав двигатель на переборку в специализированное СТО.

Полезное видео: процесс запуска ВАЗ-2106 в зимний период

Двигатель автомобиля ваз 2106 не развивает полной мощности

Если во время езды вы начали замечать, что у вашего автомобиля ухудшилась динамика разгона, увеличился расход топлива, так же вполне возможно появились трудности при запуске двигателя, на малых оборотах наблюдается неустойчивая работа, вобщем ваш автомобиль не развивает положенной ему мощности, то этому факту могут послужить следущие причины:

Начинаем от простого к сложному. Вспомните место своей последней заправки. Вполне возможно, что вы просто попали на партию низкопробного бензина, если вы заправлялись не на фирменной АЗС, хотя и на фирменной такое тоже бывает возможно, особенно в провинции.
Помимо некачественного бензина, стоит проверить не засорена ли топливная система. При необходимости продуйте топливопровод сжатым воздухом.
Так же необходимо обратить внимание на карбюратор, а именно на жиклеры и форсунки впрыска топлива. Если у вас нет необходимых навыков работы с карбюратором, то лучше обратится к помощи специалиста в автосервисе.
Проверьте состояние фильтрующего элемента воздушного фильтра, возможно из-за сильного загрязнения он стал плохо пропускать воздух.
Полный или частичный выход из строя топливного насоса, в результате чего нарушилась нормальная подача топлива в карбюратор.
Неправильно установлен или сбился момент зажигания. Произведите регулировку.
В топливном баке мог образоваться вакуум из-за засорения вентиляционной трубки в результате чего прекратилась подача топлива к карбюратору.
Утечка тока в системе зажигания из-за плохого контакта в проводе, либо из-за пробоя или прогара крышки распределителя зажигания. Проверьте состояние свечей зажигания и других приборов системы.

Если все вышеперечисленное вам не помогло, то тогда необходимо искать причину в головке блока цилиндров:

Сильный износ ремня или цепи привода газораспределительного механизма, в результате чего сбились фазы.
Нарушиен или полностью отсутствует зазор между кулачками распредвала и рычагами, в результате чего клапана закрываются не полностью.
Обгорели фаски впускных клапанов.
Возможно зависание клапанов в направляющих втулках или их залипание из-за чрезмерного износа направляющих втулок и стержней клапанов.
Пробита прокладка головки блока цилиндров.
Чрезмерный износ поршневой группы, снижение компрессии или она неравномерна.
Если вы применяли масло несоответствующего качества, то возможно это послужило причиной закоксовывания прорезей и канавок маслосъемных колец и как факт снижение мощности двигателя.
Так же на потерю мощности может повлиять чрезмерный износ сцепления или его пробуксовывание.

Ну вот и все, на этом обзор вероятных неисправностей, которые могут послужить причиной снижения мощности двигателя ваз 2106 завершен.

Читайте также: