Ваз 2106 водит по дороге причины

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Машину уводит в сторону — причины и неисправности. Расскажем почему машину тянет в сторону!

Увод автомобиля в сторону считается аномальным явлением, которое на большинство автомобилистов наводит страх, некоторые из-за этого готовы отказаться от покупки такого авто. Почему это происходит и по какой причине все так опасаются машин, которые тянет в сторону, мы расскажем в этой статье.

Начну с того, что в идеале, автомобиль должен ехать прямо, даже в том случае, если вы отпустите руль. Любой увод авто в сторону считается неисправностью и требует внимательного изучения, так как нередко такое явление является признаком серьезных проблем с машиной.

Почему же все так боятся этого явления? Помимо того, что это неприятно с точки зрения комфорта управления, это нередко может свидетельствовать о нарушении геометрии кузова, проще говоря о том, что автомобиль битый и побывал в серьезном ДТП. От удара кузов нередко деформируется настолько, что вернуть ему первозданный вид становится невозможным, и после ремонта оказывается, что авто уводит в сторону. Кроме депрессии от осознания того, что вы "попали", вам также предстоит столкнуться с многими сопутствующими неприятностями, например, таким как неравномерный износ резины, проблемы при регулировке развал-схождения и не только. В случае повторного ДТП, кузов может попросту "сложиться", не давая никаких шансов выжить тем, кто будет в таком авто. Именно по этим причинам для многих ситуация, когда тянет машину в правую сторону или в левую, является настоящим кошмаром. Но, на самом деле не всегда, или правильнее было бы сказать, очень редко подтверждается самое страшное, в большинстве случаев проблема довольно банальная и очень просто решается.

Машину тянет в сторону — причины

Шины и давление в них. Неравномерно изношенные шины или неправильное давление в какой-то из них могут стать причиной дисбаланса, в результате авто может начать тянуть влево или вправо. К этому же пункту можно отнести и дисбаланс вызванный плохой балансировкой колес или отсутствием таковой. Проверьте все ли в порядке с шинами и балансировкой, как вариант можно переставить шины местами (перед - зад, правая сторона - левая). После перестановки нужно проверить не изменилась ли ситуация, если машину тянет влево, а тянуло вправо, то, скорее всего, именно шины являются причиной этого явления.

Нарушение правил установки шин. Перепутать направление рисунка при установке может разве, что сам водитель, на шиномонтаже такое вряд ли возможно, но все же. Проверьте по стрелкам на шинах и по рисунку правильно ли стоят шины.

Развал-схождение. После ремонта ходовой водители иногда забывают о необходимости регулировки развал-схождения, в итоге машину тянет в сторону, а водитель не понимает в чем дело. Также нередки случаи, когда процедура регулировки выполнена некачественно, в итоге автомобиль уводит вправо или влево, а автовладелец не может понять в чем причина. Следует доверять лишь опытным специалистам и СТО с хорошей репутацией.

Неисправности ходовой части. На скорости проявляются даже самые незначительные поломки, так как нагрузка на детали возрастает. Это как нельзя лучше демонстрирует подвеска. Если что-то где-то износилось или требует замены, то во время движения на большой скорости вы это почувствуете. Из-за износа рулевых наконечников, тяг, люфта и т. д., может возникать вибрация, которая приведет к уводу автомобиля в сторону. Та же ситуация и с неисправным подшипником ступицы. Если он требует замены возникает гул, который сложно не услышать или перепутать, однако неопытные водители довольно часто не замечают его, а лишь отмечают, что машину уводит в сторону.

Тормозная система. Если колодки одного из колес подклинивают, происходит подтормаживание, в результате этого явления автомобиль может начать отклоняться от заданной траектории и уходить вправо или влево.

Повреждение деталей ходовой или кузова. Иногда после мелкой аварии, я имею ввиду удар о камень или ухаб, может быть поврежден (изогнут) рычаг или какой-то кронштейн кузова, в результате положение колеса/колес может измениться. На скорости это может проявиться в виде ухода автомобиля с прямой. В таком случае следует найти место удара и заменить деталь или устранить дефект, из-за которого машину тянет влево или вправо.

В завершение.

Не стоит оставлять без внимания такой дефект, поскольку он лишь на первый взгляд безобиден. Во время движения малейшая неосторожность или невнимательность могут привести к тому, что вы окажетесь на обочине или того хуже на "встречке".

Если при покупке вы обнаружили, что машину уводит в сторону, предложите хозяину устранить дефект и только после того как это будет сделано покупайте этот автомобиль. Тот, кому нечего бояться, однозначно согласится на это, если же авто побывало в ДТП и геометрия кузова нарушена, продавец, скорее всего, откажется от этого. В таком случае не рекомендую покупать такой автомобиль.

Обнаружив, что авто тянет в сторону сразу после ремонта ходовой, не стоит впадать в отчаянье, скорее всего, во время ремонта были нарушены углы колес. Это поправимо, главное найти толковое СТО, на котором вам отрегулируют развал-схождение.

На этом у меня все, спасибо за внимание. Надеюсь статья вам понравилась, и вы нашли ответы на свои вопросы. В качестве благодарности автору, поделитесь данной публикацией со своими близкими в социальных сетях, используя специальные кнопки, расположенные внизу.

То налево, то направо: почему машину тянет в сторону?

Когда машину уводит в сторону, это всегда неприятно. Особенно неприятно, что поиск причины этого явления может затянуться. Попробуем разобраться, отчего машину может тянуть в сторону и как быстрее найти истинную причину этого безобразия. Для простоты рассмотрим три ситуации: увод в сторону при прямолинейном равномерном движении, при разгоне и при торможении.

Кроме этого…​

Есть ещё одна ситуация, которую я вынесу отдельно: машину не уводит, но есть разница в усилиях при повороте направо и налево. Тут, кроме чисто механических причин, о которых мы поговорим ниже, есть ещё некоторые электронные, с которыми мы сегодня разбираться не будет. Классический пример – это Mazda 6 (GH) с её вечно умирающим датчиком угла поворота рулевого вала. Кроме этого бывает, умирает рулевая рейка с ГУРом, что тоже иногда проявляется подобным образом: в одну сторону руль крутится легче, чем в другую. Это встречается не так уж часто, а владельцы «шестёрок» и так знают, какой ремкомплект заказывать и как его менять. Поэтому мы займёмся более распространёнными причинами увода в сторону. И начнём с самого простого – с прямолинейного движения.

Только не прямо!

Итак, при равномерном движении по прямой машину тянет в сторону. Что смотреть первым делом? Сначала включим режим капитана Очевидности: смотрим шины. Если они все накачаны равномерно и давление правильное (оно указано в документации к автомобилю), прогоняем Кэпа мокрой тряпкой и начинаем думать.

И опять же сначала проверим, что попроще: потрогаем диски колёс. Если какой-то из дисков теплее или даже горячее остальных, в первую очередь придётся проверить тормозной суппорт. Чаще всего колёса греются именно из-за подклинивания суппортов. А если суппорт закис и не отпускает колодки, колесо тормозит и тянет за собой машину.

В особо запущенных случаях, если долго ездить с заклинившим суппортом, можно доездиться до смерти ступичного подшипника из-за его постоянного перегрева. Из него просто вытечет смазка, и подшипник погибнет мучительной и глупой смертью. В этом случае машину будет тянуть ещё сильнее.

Конечно, ступичные подшипники умирают и при исправных суппортах. Поэтому, если с тормозами всё в порядке, подшипники проверить всё-таки тоже придётся. Правда, прежде чем тащить машину в сторону, подшипник будет долго и очень громко выть, так что его неисправность можно заметить намного раньше. Но если по каким-то причинам этого не случилось, можно поддомкратить колесо и покачать его из стороны в сторону. Если люфт есть, значит, подшипника уже нет. Довести его до такого состояния сложно, но возможно.

Чаще, чем подшипник, в уводе на прямой виноваты неправильно установленные углы развала и схождения. Самому их проверять сложно (хотя умельцы довольно точно осуществляют это с помощью бечёвки, линейки, лазерной указки и прочих подручных средств), поэтому лучше сделать это в автосервисе. По большому счёту, проверять это нужно хотя раз в два года, но все мы прекрасно понимаем, что идеал недостижим, и углами у нас интересуются чаще только после того, как из-за их кривизны сожрёт комплект новых шин. Лучше до такого не доводить.

Есть ещё одна причина, по которой машину будет тащить в сторону. Это если кое-кто кое-что неправильно отремонтировал. Точнее, заменил парную деталь с одной стороны, но не стал менять с другой. Амортизатор, пружину, стойку стабилизатора, наконечник рулевой тяги или что-то подобное. Так делать не надо. Всё парное нужно менять именно парами. Поэтому, если машину стало тянуть вбок после такого ремонта, удивляться не следует.

Очень частая причина – это люфты в рулевом механизме. Наконечники рулевых тяг, тяги и саму рейку тоже придётся проверить. К счастью (или к сожалению), всё это обычно выдаёт себя приличным стуком, который поможет понять, что пора бы уже заехать на подъёмник.

Наконец, неисправности в ходовой части. Их может быть много: от разбитой шаровой опоры до сломанной стойки стабилизатора, его изношенной втулки или порванного сайлентблока. Но при таких поломках машину активнее ведёт в сторону при разгоне и торможении, поэтому перейдём к ним.

Я вперёд, а ты налево

Начнём с торможения. Конечно, в первую очередь при уводе нужно проверять тормоза, это очевидно, поэтому на этом останавливаться не буду. Проще всего заехать на тормозной стенд и убедиться, что разница в тормозных силах не слишком велика. Заметнее увод в сторону будет при проблеме в тормозах на передней оси. Возможно, что неисправность связана с некорректной работой ABS. Одним словом, стенд всё покажет сам.

Вторая причина – это как раз проблемы в подвесках, из них наиболее вероятные – неисправности пружин, амортизаторов и сайлентблоков. То есть всего, что начинает работать, когда машина при торможении прижимает нос к земле и пытается приподнять заднюю часть.

Поиск в этом случае проще всего начать с обычной диагностики ходовой части. То есть загнать машину на подъёмник и монтажкой методично давить всё, что имеет соединения, особенно резиновые. Кстати, не стоит забывать про подрамники. Если они по какой-то причине отваливаются от машины (например, сгнили к чёрту), машина на дороге и особенно при торможении и разгоне будет вести себя неадекватно.

Амортизаторы лучше проверить на вибростенде. Тут, как и с тормозами, нужно убедиться, что их эффективность справа и слева более-менее одинаковая. Если совсем лень куда-то ехать, можно оценить амортизаторы (а заодно и пружины) по старинке, глазами и руками. Если даже невооруженным глазом видно, что расстояние между колесом и аркой крыла с одной стороны больше, а другой меньше, то на стенд ехать уже не надо. Можно сразу записываться на ремонт (скорее всего, лопнул виток пружины). И для полного спокойствия так же по старинке можно покачать машину вверх-вниз. Если раскачка с разных сторон будет заметно отличаться, то на стенд тоже можно уже не ехать, а заняться заменой амортизаторов. Правда, для такой диагностики нужен хотя бы минимальный опыт, так что надёжнее всё-таки довериться стендам.

Если машина пытается убежать на обочину или на встречку при разгоне, в первую очередь нужно проверять все те элементы ходовой части, что и в предыдущих абзацах. Но к этому ещё надо добавить проверку некоторых элементов трансмиссии. Начать можно со ШРУСов, хотя их поломки обычно проявляют себя другим способом. Но всё же если пыльники давно порваны и шарниры уже пострадали от грязи, они могут подклинивать в любой ситуации, а не только хрустеть в поворотах.

Вторым на очереди стоит дифференциал. Быстренько проверить его не так уж сложно. Нужно вывесить переднюю ось (если речь идёт о переднеприводом автомобиле) и покрутить одно колесо. Второе должно потихоньку крутиться в обратную сторону. Для контроля можно застопорить одно колесо (попросить подержать его товарища) и попытаться провернуть другое. Крутится – хорошо. Конечно, эта методика не позволяет оценить состояние дифференциала полностью – всё-таки надо хотя бы посмотреть масло на предмет наличия в нём стружки, а ещё лучше – сами шестерни. Всё это, особенно последнее, заметно сложнее, но совсем запущенный случай обнаружить позволит.

В редких случаях может быть виноват подвесной подшипник вала привода (если он есть). Симптомы его поломки другие (сначала он начинает гудеть, потом появляется вибрация), но если совсем ничего найти не получается, можно посмотреть и на его состояние.

Ещё одна не совсем очевидная причина – состояние сайлентблоков задних рычагов. В первую очередь – гидронаполненных, также известных как «плавающие».

Часть описанного проявляется очень редко, и в первую очередь при разгоне причина увода будет более очевидной и связанной с убитыми сайлентблоками и люфтами в рулевом механизме.

В двух словах

Напоследок напомню, что иногда увод в сторону при резком ускорении – вещь совершенно нормальная для некоторых переднеприводных автомобилей. Если у машины стоят приводы разной длины и нет никаких систем, компенсирующих эту разницу, при сильном нажатии на газ попытка поехать в сторону пугать не должна.

И ещё надо помнить, что все резинотехнические изделия со временем теряют свои свойства. Поэтому старые сайлентблоки на пробежных машинах могут иметь разную жёсткость с правой и левой сторон. Даже если они ещё не растрескались, они всё равно могут придать поведению автомобиля на дороге некоторые особенности. Естественно, неприятные.

Почему ваз 2106 дергается при езде, возможные причины, что проверить

Дергается автомобиль во время движения: находим и устраняем причину

Практически каждый водитель сталкивался с такой неприятной ситуацией, когда автомобиль начинал дергаться при разгоне, на малой скорости или вовсе в самом начале движения. Опытные автолюбители с уверенностью говорят, что подобная неприятность может случиться с любым автомобилем независимо от возраста и марки. Рывки в движении могут прослеживаться как у Шевроле Нивы, так и у любого другого автомобиля. Если ваш автомобиль начал проявлять рывки на ходу, рекомендуется как можно быстрей обнаружить причину и вовремя её устранить.

Зачастую подобный недуг по силам устранить каждому водителю без помощи специалистов в СТО. Игнорирование проблемы может не только усугубить ситуацию, которая в последующем потребует дорогостоящего ремонта, но также дергание транспорта часто приводит к совершению ДТП. Неисправный автомобиль не в силах начать плавный ход с последующим ускорением. Дергающийся транспорт наводит не только страх и ужас на других участников движения, но и сбивает их столку. Далее попробуем разобраться в том, что может стать причиной неравномерного хода авто.

Дёргается автомобиль, что делать?

1. Проверить воздушные и топливные фильтры. Подача воздуха и топлива для образования горючей смеси будет осложнена, если эти элементы сильно загрязнены.
2. Проверить топливный насос. Его некорректная работа приводит к неустойчивой подаче топлива.
3. Проверить давление топлива. Поступление топливно-воздушной смеси под недостаточным давлением зачастую приводит к рывкам авто. Давление при работающем моторе не должно превышать 3 кгс/см2.

Большинство причин кроется именно в топливной системе автомобиля. Но не стоит списывать со счетов систему зажигания, а иногда даже трансмиссия может послужить причиной дискомфорта во время движения. Причин может быть множество. Чтобы сузить круг подозрений, проделайте замер условий, во время которых автомобиль начинает «капризничать». Для этого во время движения следите за панелью приборов и запомните, в какой момент равномерный ход прекратился. Проделайте так несколько раз для подтверждения правильности наблюдения.

Устраняем рывки в момент начала движения авто

По количеству отзывов владельцев ВАЗ 2106 с карбюраторным двигателем, именно система питания мотора чаще всего таит в себе проблему. Из-за поломки абсолютно любого элемента системы может нарушиться устойчивый процесс сгорания топлива в цилиндрах. Если же в цилиндры поступает недостаточное количество смеси, то автомобиль в таких условиях будет не способен выдать необходимую мощность. На фоне этой проблемы начнутся проявляться подергивания.

Проверьте патрубки, определите, есть ли разгерметизация системы. Измерьте давление топлива. Если показатель не соответствует норме, то дальнейший поиск причины следует искать в регуляторе давления, топливном насосе. Данные действия необходимо проделывать не только с карбюраторной системой, но и с инжекторной. Если на ВАЗ 2106 установлен инжектор, то в таком варианте подключается еще и система зажигания. Причиной дергания автомобиля может стать абсолютно любой датчик, вышедший из строя. Возможно, в этом случае понадобится помощь специалистов, ведь вся работа усложняется наличием электронного блока.

Устраняем рывки при разгоне авто

Если ВАЗ 2106 начинает проявлять подергивания при наборе скорости, то и в этом случае необходимо тщательно проверять систему питания двигателя. Водитель во время движения нажимает на педаль скорости, но ускорение транспортного средства не происходит. Нажатием педали акселератора водитель провоцирует увеличение количества подачи горючей смеси в цилиндры. Если этого не происходит – происходят пробои в равномерном ходе.

Проверяем все фильтры: топливные, воздушные. Карбюраторный мотор располагает 2-3 фильтрами. Не будем брать в расчет сетку в горловине, так как она способна препятствовать проникновению только крупных частиц. Тщательным образом следует проверить фильтр, который идёт к топливному насосу. Зачастую он забивается примесями, что в конечном итоге препятствует свободному ходу топлива, из-за этого у мотора начинается «голодание».

Устраняем рывки при стабильном движении авто

Если Шевроле ВАЗ 2106 проявляет подергивания во время стабильного движения, то это чаще всего случается из-за проблем с системой зажигания. Часто можно слышать жалобы автовладельцев, что, мол, только поставил новые свечи, а мотор уже дал сбой. Детонация может проявляться даже с новыми свечами по причине несовместимости с двигателем. Если же свеча вышла из строя, то в таком случае топливо будет сгорать не полностью, а в работе силового агрегата начнутся пробои.

Проверить свечи достаточно легко. Первым делом необходимо:

1. Проверить уровень зазоров на выкрученных свечах. Проверить, нет ли нарушений в процессе искрообразования.
2. Исправная свеча подаёт искру тёмно-синего цвета.
3. Если на свече есть черный нагар, то проблема может таиться в сбитом зажигании или неисправное смесеобразование.

Если проверка свечей не принесла никаких результатов, следует проверить всю проводку на наличие окислений и пробоев. Не стоит забывать о катушке, тумблере. Все элементы системы зажигания, как и в случае с проблемой в системе питания, подвергаются тщательному осмотру и проверке на корректность работы.

Заключение

В интересах каждого автовладельца, чтобы его машина работала как часы. Но порой возникают проблемы. Если ваш автомобиль начал дергаться, то начинайте диагностику от простого к сложному. Порой проблема может находиться на поверхности. Но не редкость и тяжелые случаи, когда требуется серьёзные ремонт автомобиля. Реже всего возникают проблемы с трансмиссией. В автомобилях с механической КПП причиной подергивания может быть сцепление, а именно изнашивается ведомый диск.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

6 причин, почему на скорости машину ведет в сторону

Речь идет о таком злободневном и неприятном явлении, как потеря траектории при движении авто на прямой или в поворотах. Одновременно при этом машина может на ходу рыскать, покачиваться, «блуждать», вести себя нестабильно, и в таких обстоятельствах ее поведение становится непредсказуемым, особенно во время маневров. А если отпустить руль на прямой, автомобиль сразу начнет уводить в сторону.

Причин такого «заболевания» может быть несколько, и диагностировать неисправности подвески следует исключительно у специалистов в проверенном сервисе на подъемнике или вибростенде.

Колеса

Чаще всего указанные симптомы вызваны банальными проблемами с покрышками — их изношенностью, нарушенной балансировкой, неравномерным давлением в колесах. Напомним, что критическая глубина протектора — 0,8 мм, и при этом его рисунок должен быть равномерным по всей площади колеса, без пятен и полос. Стоимость шиномонтажа зависит от вида работ, модели, размерности колес и типа дисков.

Амортизаторы

Не исключено, что указанные симптомы выдают неисправность амортизаторов, которые должны гасить удары и вибрации во время движения по неровной дороге. Если они повреждены, машина становится неустойчивой, на скорости начинает раскачиваться и терять траекторию. Амортизаторы могут выйти из строя в связи с превышением срока эксплуатации, чрезмерной нагрузки на вкладыш амортизатора из-за разбитого отбойника, попадания колесом в яму на высокой скорости, несвоевременной замены опорного подшипника. Замена амортизаторов обойдется минимум в 2000 рублей, а стоимость деталей зависит от их изготовителя и модели автомобиля.

Сайлентблоки

Количество сайлентблоков в автомобиле зависит от устройства подвески конкретной модели. Обычно этими деталями оборудованы рычаги, стойки стабилизатора, подрамник и балка. Даже если поврежден один единственный сайлентблок, это может привести к раскачке машины и заносам при поворотах и перестроениях. Чаще всего они выходят из строя в связи с разрушением резинового компонента, что можно определить визуально.

Машину уводит в сторону — причины и неисправности. Расскажем почему машину тянет в сторону!

До того как искать неисправность, нужно протестировать автомобиль на разных поверхностях. Бывает, что при значительном уклоне дороги к обочине машину уводит в сторону, даже если она полностью исправна. Если уклон на дороге идет к центру, автомобиль тянет влево, непосредственно к центру, а на поворотах ускорение пытается выдавить машину на обочину.

Поэтому тестировать автомобиль лучше при средней ходовой скорости на ровной дороге. При поломке во время отпускания руля автомобиль стабильно уводит с траектории в одну сторону. Во время тестирования отследите, поворачивается ли руль, когда машина меняет направление в сторону или он остается в неизменном положении.

Причины отклонения от прямолинейного движения

Чтобы машина придерживалась прямолинейной траектории при движении по ровной дороге, часто приходится подруливать, прилагая дополнительные усилия, что очень утомляет, снижая внимание, концентрацию и реакцию в нестандартных дорожных ситуациях. Чаще всего причины, по которым руль тянет в сторону, легко устраняются. Среди таких проблем встречаются:

Различное давление в шинах

Чтобы автомобиль оставался на прямой траектории, в колесах, расположенных на одной оси, должно быть одинаковое давление. При движении автомобиль будет тянуть на ту сторону, где давление в шинах меньше.

Устранить причины, по которым тянет руль, очень просто – достаточно следить за тем, чтобы разница в давлении между двумя колесами не превышала 0,5 атмосфер.

Проблема возникает и после сезонной замены шин, если они не новые. После смены резины машину тянет потому, что владелец может забыть, на каких колесах они стояли до замены.

Если в переднеприводном автомобиле на одну ось будет установлена одна шина с переднего колеса, а вторая с заднего, разбалансировки не избежать. Ее причина в том, что в таких машинах передние шины изнашиваются быстрее задних, в результате сцепление с дорогой на одной оси разное, и автомобиль тянет к обочине или центру дороги.

Изношенность наконечника рулевой тяги

Если одна из тяг износилась или сломалась, то при отпускании руля машину тянет в ее сторону, иногда очень интенсивно. Неисправность определяется путем осмотра ходовой части автомобиля на подъемнике или в яме. В проблемной рулевой тяге появляется люфт, и она подлежит замене, после этого неисправность должна исчезнуть.

Изношенность резины

Если протектор истирается больше допустимой нормы, на покрышке появляются шишки или другие дефекты, то при разгоне тянет в сторону поврежденной покрышки. Решить проблему можно только заменой покрышек, причем сразу обеих на одной оси.

Износ подшипника ступицы

Определить неисправность можно на слух, поскольку при износе подшипника появляется характерное гудение, хруст, потрескивание, скрежет в районе колеса, где была установлена ступица. Колесо начинает вращаться с затруднением, повышается трение, что приводит к нагреву ступицы и авто начинает тянуть в сторону колеса с изношенным подшипником ступицы.

Нарушение развала-схождения колес

После ремонта подвески и просто после ее пробоя или сильного удара, проверьте и отрегулируйте развал-схождение. Первый признак, что это нужно сделать – уход с прямолинейной траектории после отпускания руля. В дальнейшем начинает неравномерно изнашиваться резина, появляются и другие проблемы.

Нарушение целостности кузова

Появление люфта рулевого управления

Это распространенная проблема, во всех моделях автомобилей допускается определенный допуск, который может достигать 10 градусов. Но уже при таком люфте можно убедиться, что автомобиль начинает уходить в сторону. Это означает, что рулевое управление нужно отремонтировать и отрегулировать, не забывая о развале-схождении.

Колеса и резина

• неравномерно накаченные шины. Может, вы их качали и одинаково – значит, где-то спускает. Проверять надо в первую очередь;
• геометрия колесного диска. Вполне возможно, вы когда-то въехали в высокий бордюр. Зрительно нарушение может даже не обнаруживаться, но при езде проявляется четко;
• развалы–схождения. Не выверенные, они могут уводить машину и влево, и вправо. Даже если вы съездили на стенд и отрегулировали, за то время, пока авто ездило «криво», неравномерно стерлась резина. Это можно проверить визуально. Выход: купить новые шины. Для экономных – поменять левые колеса на правые;
• смена зимней резины на летнюю
  . Четкого логичного объяснения нет – разве что неравномерное истирание резины. Но явление может наблюдаться и на новейших, только купленных шинах. В этом случае вполне помогают «шаманские пляски с бубном»: колеса меняются диагонально – правое переднее левым задним и наоборот. Помогает, несмотря на не научность объяснения.

Если неприятное явление весьма нерегулярно, элементарным объяснением может служить неравномерная загрузка кузова.

Другое дело, если машину уводит вправо при разгоне после торможения. Особенно часто это случается при городской езде, когда все время останавливаешься и снова трогаешься. Тут уж придется отправляться на СТО: скорее всего, правая колодка износилась больше левой. При разгоне после торможения ее «отпускает» с задержкой, и авто сносит вправо.

Машину тянет в сторону при торможении

Если при торможении автомобиль уводит в сторону, то причина в неисправности тормозной системы. При заклинивании тормозных колодок их прижимает к барабану или диску.

Диагностируется проблема просто – достаточно проехаться на автомобиле в обычном режиме в течение 10 минут, периодически притормаживая, но не слишком резко, чтобы не перегревать тормоза.

После остановки нужно проверить, насколько нагрелись тормозные диски или барабаны. При этом нужно быть осторожным: если суппорта заклинило, колеса нагреваются очень сильно.

При осмотре системы обращаем внимание на то, чтобы тормозные колодки были изношены равномерно, если это не так, их лучше заменить на новые.

Видео: Тянет Руль Влево или Вправо — 5 Возможных Причин

Неполадки тормозов

Проблемы с тормозными механизмами проявляются как после нажатия педали, так и на ходу. Причины следующие:

• полный отказ одного из рабочих цилиндров, в том числе на задней оси;
• заклинивание поршня рабочего цилиндра в различных положениях;
• протечка жидкости из трубки тормозного контура;
• выход из строя гидравлического клапана антиблокировочной системы.

При выходе из строя рабочего цилиндра на одном из передних колес машину буквально сносит после резкого нажатия на тормоз. Если автомобиль ведет влево, значит, не функционирует правый цилиндр и наоборот. Когда отказывает тормозной цилиндр задней оси, авто уводит не столь явственно. Проще всего «виновника» найти по протечкам тормозной жидкости, осмотрев каждую ступицу из смотровой канавы либо просто заглянув под машину.

На автомобилях с большим пробегом и изношенными суппортами поршень рабочего цилиндра может заклинить в положении сдавливания колодок. Колесо со стороны неисправного механизма непрерывно затормаживается, авто постоянно уводит в том же направлении. Выявить поломку легко: проехав 1–2 км, пощупайте рукой все колесные диски. «Виновник» обнаружится по нагретому ободу.

Если поршень рабочего цилиндра замер в свободном положении, то снос транспортного средства проявится в процессе торможения – машину понесет в сторону, противоположную нерабочему механизму. Чтобы окончательно убедиться в поломке элемента, вывесите колесо с подозрительной стороны и пробуйте крутить при нажатой педали тормоза.

Диагностировать неисправности антиблокировочной системы (ABS) в гаражных условиях затруднительно. Если жидкость не пропускает один из клапанов, придется разобрать суппорта и убедиться, что цилиндры функционируют нормально. Проще обратиться в ближайший автосервис, где мастера проверят тормоза с помощью специализированного оборудования.

Почему тянет руль при нажатии на газ

Часто случается так, что при нажатии на газ автомобиль уводит в сторону. При этом зачастую наблюдается самопроизвольное проворачивание руля, что может создать аварийную ситуацию при старте на перекрестке или обгоне. Чтобы выяснить причины, по которым так происходит, требуется проверить:

1. Правильное давление в шинах, которое указывается в техническом паспорте автомобиля. Особенно опасно, когда разное давление в шинах колес, расположенных на одной оси автомобиля.
2. Правильность развала-схождения колес. Он может сбиться при ударе по подвеске на ухабах, что на наших дорогах не редкость, поэтому проверяйте эту настройку раз в полгода.
3. Проверка состояния резины. Даже новая резина после сильного удара может деформироваться. Об этом просигнализирует специфическое биение при движении. При установке новой резины ее нужно правильно сбалансировать, иначе это тоже приведет к тому, что руль будет тянуть в сторону.
4. Очень опасно, когда руль начинает тянуть в сторону из-за проблем с системой рулевого управления. Ездить на таком автомобиле нельзя, и его нужно срочно ремонтировать.

Сайлентблоки

Автомеханики на СТО при жалобах на увод вправо чаще всего подозревают в проблемах сайлентблок в балке сзади. Если он оторван или разболтался, начинает «гулять» вся балка. В этот же раздел можно отнести и опоры стоек – их «кривизна» приводит к аналогичному результату. Однако отметим сразу: не всегда проверка, даже самая тщательная, выявляет причину.

Был неописуемый случай, когда хозяин полгода ездил на СТО как на работу, а «диагноз» поставить не могли. Оказалось – дефект правой стойки, причем заводской и скрытый. Обнаружилось только после того, как он ее поменял, причем по совершенно другим соображениям – регулярно сопротивляться сносу вправо уже привык.
Хуже всего, что иногда причин, почему при разгоне машину тянет вправо, может быть несколько. Устранив одну, приходится искать следующую. Чтобы не мучится долго и безрезультатно, займитесь сначала «бытовыми», самыми простыми факторами: в 90 процентах из 100 они и являются виновниками.

Другие причины отклонения машины

Мы рассмотрели самые распространенные, но далеко не все причины, по которым автомобиль отклоняется от прямолинейной траектории во время движения. Эта проблема может проявляться и из-за других поломок. Случается так, что колодки не полностью отходят от тормозного диска, в результате колесо начинает вращаться с большим усилием и авто изменяет курс в его сторону.

После серьезных ДТП деформируются кузов и рычаги ходовой части, тогда машину неизбежно будет тянуть влево или вправо. Если рычаги еще можно заменить на новые, то повреждения геометрии кузова очень трудно устранить и проблема окажется практически нерешаемой.

Сегодня большинство автомобилей оборудуется гидроусилителями руля. Чтобы сделать движение более безопасным, они настраиваются таким образом, чтобы машина плавно уходила в сторону обочины. Это делается для тех случаев, когда водитель засыпает за рулем или ему становится плохо. Если он не будет дергать за руль, автомобиль плавно съедет на обочину, а тряска может привести водителя в себя и он остановится, избежав ДТП.

Но машины, оборудованные гидро- или электроусилителями руля тоже входят в зону риска. Редко, но случается, что в движении этот узел выходит из строя, руль начинает вращаться с большим усилием. Это может стать причиной ухода автомобиля с прямой траектории.

Почему машина отклоняется от прямой?

Когда автомобиль не желает двигаться прямо, ездить становится некомфортно – водителю приходится постоянно подруливать, а в некоторых ситуациях реально удерживать машину от сноса. Расслабляться нельзя – окажешься в кювете либо устроишь лобовое столкновение со встречным авто. С выяснением причин описанной проблемы лучше не затягивать.

Самопроизвольный уход машины с прямой траектории может быть признаком следующих неполадок:

• давление в передних шинах сильно отличается;
• неравномерный износ протекторов передних колес;
• неисправности деталей рулевого управления;
• проблемы передней подвески и ходовой части;
• сбои в работе тормозных механизмов.

Неисправности ходовой части и подвески

При возникновении механических неполадок машину ведет в сторону значительно сильнее, чем от перепада давления в шинах или разной высоты протектора. Причиной увода транспортного средства становятся такие неисправности:

«Боевая классика»: обзор LADA (ВАЗ) 2106

Чем болеют двигатели и коробки «ВАЗ-2106»

Самая распространенная модификация «шестерки» на вторичном рынке — 21061 с двигателем 1,5 л (72 л. с.) и четырехступенчатой коробкой передач. Мотор у этой версии надежный и неприхотливый в обслуживании, что и сделало его лучшим во всей линейке «ВАЗовской классики». При тщательном уходе он «выхаживает» до 200 тыс. км.

К слабым сторонам относится быстрый износ распределительного вала. Замена обойдется в 3 000 рублей.

На старых карбюраторах ОЗОН, которые ставились на двигатель до 1990 года, существует проблема с частым засорением и необходимостью постоянно регулировать содержание CO. Владельцы меняют их на карбюраторы «Солекс» с более поздних версий моторов, цена которых 6 000 рублей. Замена также увеличивает мощность и приемистость двигателя и одновременно сокращает потребление топлива в смешанном режиме.

Реже на вторичном рынке встречаются «шестерки» с двигателями 1,6 л (75 л. с.) и 1,3 л (69 л. с.). Эти агрегаты считаются менее надежными. Для них характерен металлический стук поршневых пальцев и шатунных подшипников. Замена обойдется в 3 000 рублей. К типичным недостаткам относится износ распредвала, повышенный расход масла и перегрев. Чтобы избавиться от проблемы, нужно заливать качественное масло и уделять внимание навесному оборудованию.

Отдельно стоит сказать об инжекторной модификации — 1,6 л. Это самая неудачная версия. Помимо высокого расхода топлива (13-15 л) и недостаточной производительности системы охлаждения, владельцам через каждые 8 тыс. км приходится регулировать зазоры клапанов.

«Шестерка» в разное время комплектовалась четырех- и пятиступенчатой механикой. Обе коробки унифицированны и взаимозаменяемы. Основной их дефект — течь масла из-за растрескивания некачественных сальников на валах.

Впоследствии из-за низкого уровня масляной жидкости появляется выработка на зубьях синхронизаторов. Во время езды передачи могут выключаться самопроизвольно, а КПП переходит в нейтральный режим. Самый распространенный метод борьбы с недугом — всевозможное уплотнение в месте прилегания картера сцепления.

Чем хороша подвеска «Жигулей»

На всех моделях «ВАЗовской» классики конфигурация подвески одинаковая: впереди независимая многорычажка со стабилизатором поперечной устойчивости, сзади — зависимая балка.

В управлении «шестерка» мягкая и кажется немного неуклюжей. При прохождении неровностей она ощутимо заваливается в яму. На валкости в поворотах сказывается мягкость и конструкция задней подвески. Также легкая задняя часть автомобиля здорово подпрыгивает на кочках, отчего при езде свыше 100 км/ч становится действительно страшно.

Главное достоинство ходовой — высокий клиренс (17 см). Можно спокойно передвигаться по ухабистым дорогам и не бояться повредить днище или мотор.

Минусом подвески можно назвать шаровые шарниры рычагов и рулевые тяги. Из-за конструктивных особенностей ходовой и качества отечественных дорог детали расшатываются, пыльники на шаровых рвутся и ухудшают управление. За капитальный ремонт отдадите около 5 тыс. рублей.

Сделать ревизию и заменить все расходники лучше сразу при покупке. Это обезопасит от дополнительных денежных вливаний в будущем и прибавит уверенности в езде.

Может ли удивить салон «шестерки»

О презентабельности интерьера «ВАЗ-2106» в 1976 году никто не задумывался. Для обшивки использовался тонкий пластик, поэтому о тишине только мечтать. Однако за качество пластика создателям можно поставить твердую четверку. При хорошем уходе трещины на нем не образуются.

Обивка сидений — фишка «Жигулей». На автомобилях, выпущенных до начала 80-х, использовали велюр. Смотрелось и ощущалось действительно богато. Простая тканевая обивка появилась позже.

А вот что касается задней части, то места мало не только пассажирам, но и водителю. Зато в отличие от предыдущих моделей у кресел есть подголовники.

Панель приборов лаконичная: спидометр, тахометр, температура двигателя, давление масла. На центральной консоли есть стрелочные часы почти как в «Ягуаре».

С какими недостатками придется смириться

Все проблемы «ВАЗ-2106» родом из тех годов, откуда и сама машина. Не стоит ждать от конструкции 70-х годов чудес. Машина шумит, ломается от качества комплектующих, особенностей конструкции и от того, что за ней не ухаживают, но продолжает уверенно ездить.

Для кузова характерна очень низкая коррозионная стойкость. Даже после перекраски в течение трех лет на деталях начнут появляться «рыжики». Больше всего коррозии подвержены уголки дверей, пороги и колесные арки.

С точки зрения денежных затрат у «шестерки» нет конкурентов. Все, что выходит из строя, стоит копейки. Какая бы зарплата у вас ни была, на обслуживание машины потратите немного. Двигатель в сборе стоит 10 тыс. рублей, КПП в сборе — 5 тыс. рублей.

К минусам «ВАЗ-2106» можно отнести низкий уровень безопасности водителя и пассажиров. Тонкий, не усиленный листовой металл в дверных арках и в передней части автомобиля, не спасет даже при столкновении на невысокой скорости. Из пассивных средств безопасности есть только ремни и вышеупомянутые подголовники.

Сколько стоит «ВАЗ-2106» и с какими проблемами продается

Средний ценник «Жигулей» на вторичном рынке — 45 тыс. рублей. Причем экземпляры первого года выпуска (1976), конца 80-х и автомобили последнего, 2006 года, отличаются в цене незначительно. Разница колеблется в среднем диапазоне 5 тыс. рублей.

Некоторые автомобили ранних годов, родом из СССР, продаются дороже и быстрее, чем авто 2000-х. Связано это, скорее всего, с тем, что такие «Жигули» берут на реставрацию, приводят к заводскому виду и продают в качестве коллекционных, раритетных экземпляров.

Какое авто вы бы ни выбрали, проверьте историю перед покупкой: она не всегда безупречна. Вот пример. Машина 1990 года сбывается после двух владельцев. Под капотом стоит тот самый популярный мотор 1,5 л, пробег для 30-летнего авто вполне приемлемый.

После проверки обнаружились регистрационные ограничения. Пока продавец не снимет их, вы не сможете переоформить машину на себя.

А вот второй автомобиль. 1998 год, 200 тыс. км пробега.

Пострадала передняя часть.

Степень повреждений неизвестна. Если на осмотре не заметите существенных недостатков, автомобиль можно взять.

Стоит ли покупать «Жигули» и кому

«Шестерка», несмотря на возраст и устаревший внешний вид, — вполне себе хороший автомобиль. Она всегда будет пользоваться спросом и всегда найдет покупателей.

Ее можно взять как первую машину или как дополнение к иномарке для поездок на дачу. Но при условии, что вы понимаете, что это за автомобиль и как за ним ухаживать, иначе получите сплошное разочарование.

Также машина подойдет фанатам гаражных дел — тем, кто любит вслепую заворачивать крепеж, откручивать «прикипевшие» гайки, быть сварщиком и маляром в одном лице.

Автор: Кирилл Балагура

А что купили бы вы: российские «Жигули» или недорогую иномарку? Напишите в комментариях.

Самостоятельно меняем рулевой редуктор на ВАЗ 2106

Если автомобиль в какой-то момент не сможет повернуть в нужную сторону, то безопасным его назвать нельзя. Это относится ко всем машинам, и ВАЗ 2106 исключением не является. Система рулевого управления «шестёрки» отличается повышенной сложностью. Сердцем системы является рулевой редуктор, который, как и любое другое устройство, со временем приходит в негодность. К счастью, автолюбитель вполне может поменять его самостоятельно. Разберёмся, как это делается.

Устройство и принцип работы рулевого механизма ВАЗ 2106

Конструкция рулевого механизма ВАЗ 2106 весьма сложна. Однако именно она позволяет водителю уверенно управлять машиной в самых разных ситуациях. Все элементы системы управления приведены на рисунке ниже.

Здесь же следует сказать о лёгкости управления «шестёркой». Чтобы крутить баранку, водитель прилагает минимум усилий. А следовательно, меньше устаёт при длительных поездках. Есть у рулевого управления «шестёрки» и ещё одна особенность: люфт. Он очень незначителен и не является признаком неисправности рулевой системы. Люфт руля «шестёрки» — обычное явление, он возникает из-за обилия в системе управления различных тяг и мелких элементов. Наконец, в самых поздних моделях «шестёрок» начали устанавливать травмобезопасные рулевые колонки, которые при сильном ударе могли складываться, повышая шансы водителя остаться в живых при серьёзной аварии. Работает рулевой механизм ВАЗ 2106 следующим образом:

1. Водитель поворачивает руль в нужную сторону.
2. В рулевом редукторе начинает двигаться червячный вал, приводимый в движение системой шарниров.
3. Шестерня, сопряжённая с червячным валом, тоже начинает вращаться и перемещает двухгребневый ролик.
4. Под действием ролика начинает вращаться вторичный вал рулевого редуктора.
5. На этом валу крепятся сошки. Двигаясь, они приводят в движение основные рулевые тяги. Через эти детали усилие водителя передаётся на передние колёса, которые поворачиваются на необходимый угол.

Назначение рулевого редуктора ВАЗ 2106

Рулевой редуктор является неотъемлемой частью системы управления «шестёрки». А его назначение сводится к обеспечению своевременного поворота рулевых колёс в сторону, нужную водителю.

Благодаря рулевому редуктору усилия, которые водитель тратит на поворот передних колёс, существенно снижаются. И наконец, редуктор позволяет в несколько раз снизить количество оборотов рулевого колеса, что значительно повышает управляемость автомобиля.

Устройство рулевого редуктора

Все элементы рулевого редуктора находятся в герметичном стальном корпусе, который производится методом литья. Главными деталями редуктора являются шестерня и так называемый червяк. Эти детали находятся в постоянном зацеплении. Также в корпусе находятся вал сошки с втулками, несколько шарикоподшипников и пружин. Ещё есть несколько сальников и прокладок, предотвращающих вытекание масла из корпуса. Подробнее с деталями редуктора «шестёрки» можно ознакомиться, посмотрев рисунок.

Признаки поломки редуктора и других элементов рулевой системы

Рулевой редуктор на ВАЗ 2106 очень редко выходит из строя один. Как правило, поломке редуктора предшествует выход из строя нескольких элементов рулевой системы, после чего ломается и сам редуктор. Именно поэтому рассматривать проблемы этой системы лучше в комплексе. Перечислим самые известные признаки поломки системы управления на «шестёрке»:

• при повороте рулевого колеса из-под рулевой колонки слышится характерный скрежет или громкий скрип;
• водитель наблюдает постоянную утечку смазки из редуктора;
• поворот руля стал требовать больше усилий, чем раньше.

Теперь рассмотрим, чем именно могут быть вызваны приведённые выше признаки и как их устранить.

Шум системы рулевого управления

Вот основные причины возникновения шума за рулевой колонкой:

• на подшипниках, установленных в ступицах рулевых колёс, увеличился зазор. Решение: регулировка зазора, а в случае большого износа подшипников — полная их замена;
• на пальцах рулевых тяг ослабли крепёжные гайки. Именно эти гайки обычно вызывают громкий скрип и скрежет. Решение: затянуть гайки;
• увеличился зазор между втулками и маятниковым рычагом рулевой системы. Решение: замена втулок (а иногда приходится менять и втулочные кронштейны, если они сильно изношены);
• изношены подшипники червяка в редукторе. Скрежет при повороте колёс может возникать и из-за них. Решение: заменить подшипники. А если подшипники не изношены, необходимо отрегулировать их зазоры;
• ослабление крепёжных гаек на поворотных рычагах. Решение: затянуть гайки, предварительно поставив колёса автомобиля прямо.

Утечка смазки из редуктора

Утечка смазки говорит о нарушении герметичности устройства.

Вот как это происходит:

• сальники на валу сошки или на валу червяка полностью износились. Решение: заменить сальники (комплекты этих уплотнителей можно приобрести в любом магазине запчастей);
• ослабли болты, удерживающие крышку картера рулевой системы. Решение: затянуть болты, причём затягивать их необходимо крест-накрест. То есть вначале затягивается правый болт, потом левый, затем верхний болт, потом нижний и т. д. Только такая схема затягивания может гарантировать герметичность картерной крышки;
• повреждение уплотнительной прокладки под картерной крышкой. Если применение вышеуказанной схемы затягивания ни к чему не привело, значит, под картерной крышкой износился уплотнитель. Поэтому крышку придётся снять, а уплотнительную прокладку заменить.

Руль туго поворачивается

Если водитель чувствует, что поворачивать рулевое колесо стало очень тяжело, то произойти это может вот почему:

• неверная регулировка развала-схождения рулевых колёс. Решение очевидно: установить машину на стенд и выставить верные углы схождения и развала;
• одна или несколько деталей рулевой системы деформированы. Обычно деформируются рулевые тяги. И происходит это из-за внешних механических воздействий (отлетающие камни, регулярная езда по неровным дорогам). Деформированные тяги придётся снять и заменить новыми;
• зазор между червяком и роликом в рулевом редукторе увеличился (или наоборот, уменьшился). Со временем любое механическое соединение может ослабнуть. И червячные соединения не исключение. Для устранения проблемы роликовый зазор регулируется с помощью специального болта, затем величина зазора проверяется с помощью щупа. Полученная цифра сверяется с цифрой, указанной в инструкции по эксплуатации машины;
• гайка на маятниковом рычаге затянута слишком сильно. Особенностью этой гайки является то, что со временем она не слабеет, как другой крепёж, а наоборот затягивается. Это происходит из-за специфических условий работы маятникового рычага. Решение очевидно: гайку следует слегка ослабить.

Как поменять рулевой редуктор на ВАЗ 2106

Владельцы ВАЗ 2106 считают, что рулевые редукторы «шестёрок» почти не подлежат ремонту. Исключение делается лишь в случае износа шарикоподшипников, прокладок и сальников. Тогда автовладелец разбирает редуктор и заменяет вышеуказанные детали новыми. А в случае износа червяка, шестерни или ролика решение только одно: заменить редуктор целиком, так как найти в продаже, к примеру, червячный вал от редуктора «шестёрки» или шестерню удаётся далеко не всегда. Причина проста: автомобиль давным-давно снят с производства и запчастей к нему с каждым годом становится всё меньше. Для снятия редуктора нам потребуются следующие инструменты:

• набор торцевых головок и вороток;
• специальный съёмник для рулевой тяги;
• комплект накидных ключей;
• новый рулевой редуктор;
• ветошь.

Последовательность действий

Подготовив всё необходимое, автомобиль следует загнать на эстакаду (или на смотровую яму). Колёса машины следует надёжно зафиксировать башмаками.

1. Левое переднее колесо машины поднимается домкратом и снимается. Открывается доступ к рулевым тягам.
2. С помощью ветоши пальцы на рулевых тягах тщательно очищаются от грязи.
3. Тяги отсоединяются от редукторных сошек. Для этого извлекаются крепёжные шплинты на тягах, затем накидным ключом откручиваются гайки. После этого с помощью съёмника пальцы тяг выдавливаются из рулевых сошек.

Видео: меняем рулевой редуктор на «классике»

Как разобрать рулевой редуктор «шестёрки»

Если водитель решил не менять редуктор на своей «шестёрке», а лишь заменить в нём сальники или подшипники, то редуктор придётся разобрать практически полностью. Чтобы это сделать, нужны следующие вещи:

• большая торцевая головка на 30;
• съёмник для редукторных сошек;
• плоская отвёртка;
• молоток;
• тиски.

Последовательность работы

Сразу следует сказать, что съёмник и тиски являются главными инструментами при разборке редуктора. Без них разборку лучше не начинать, поскольку заменить эти инструменты ничем не удастся.

На сошке редуктора есть крепёжная гайка. Она откручивается рожковым ключом. После этого редуктор устанавливается в тиски, на сошку надевается съёмник так, как показано на фото, и тяга аккуратно сдвигается съёмником с вала.

Видео: разбираем рулевой редуктор «классики»

Как отрегулировать рулевой редуктор

Регулировка рулевого редуктора может потребоваться, если рулевое колесо стало очень тяжело поворачиваться либо при повороте рулевого колеса отчётливо чувствуется небольшое заедание. Регулирование осуществляется с помощью рожкового ключа на 19 и плоской отвёртки. Кроме того, для точной регулировки обязательно потребуется помощь напарника.

1. Автомобиль устанавливается на ровном асфальте. Рулевые колёса устанавливаются прямо.
2. Капот открывается, рулевой редуктор очищается от грязи куском ветоши. На картерной крышке редуктора располагается регулировочный винт с контргайкой. Винт этот закрыт пластиковым колпачком, который нужно будет поддеть отвёрткой и снять.

Видео: как отрегулировать рулевой редуктор «классики»

Заливка масла в рулевой редуктор

Как проверить уровень масла в рулевом редукторе

Для того чтобы детали рулевого редуктора служили как можно дольше, водитель обязан периодически контролировать уровень масла в этом устройстве и при необходимости доливать смазку.

На крышке редуктора имеется отверстие для заливки масла, закрытое пробкой. Пробка выкручивается с помощью рожкового ключа на 8.

Последовательность заливки масла

Если водителю необходимо долить в редуктор немного масла или поменять масло полностью, ему потребуется пустая пластиковая бутылка, обрезок пластиковой трубки и медицинский шприц самого большого объёма. Здесь же следует отметить, что в инструкции по эксплуатации машины сказано: масло в рулевом редукторе следует менять с периодичностью один раз в год.

Пробка для масла на крышке редуктора отворачивается. На шприц надевается пластиковая трубка. Другой конец трубки вставляется в сливное отверстие редуктора, масло вытягивается в шприц и сливается в пустую пластиковую бутылку.

Видео: самостоятельно меняем масло в рулевом редукторе «классики»

Итак, рулевой редуктор на «шестёрке» является деталью очень ответственной. От его состояния зависит не только управляемость автомобиля, но и безопасность водителя и пассажиров. Заменить редуктор сможет даже начинающий автолюбитель. Специальных навыков и знаний для этого не требуется. Нужно лишь уметь пользоваться гаечными ключами и в точности следовать рекомендациям, изложенным выше.

Читайте также:

  
• Масса на форд фьюжн где находится
  
• Программа для диагностики нива шевроле через elm327
  
• Установка багажника на крышу тойота сиента
  
• Плюсы и минусы форд эскорт
  
• Замена маслосъемных колпачков мазда 6