Ваз 2109 скачет напряжение

Обновлено: 05.07.2024

Ремонт генератора. Нестабильное (скачки) напряжение бортовой сети.

С самого начала раздражало нестабильное напряжение в бортовой сети. Напряжение постоянно прыгало, дрожала стрелка вольтметра на панели приборов, было видно, что фары и подсветка мигают. Усугублялось это еще и тем, что ездить в натяг было невозможно — на низких оборотах мотор дергался в такт стрелке вольтметра, генератор создавал эту импульсную нагрузку. Симптомы периодически менялись, амплитуда скачков становилась то сильнее, то слабее, но в целом присутствовали всегда. Первым делом я занялся изучением интернета. Судя по количеству форумов где подобная неисправность обсуждается (причем не только на классике, но и на переднеприводном семействе и даже на иномарках) стало понятно, что я с этим столкнулся не первый. Вот только решения нигде найти не получалось, вернее оно было, почти каждый кто замучался с этими скачками вначале менял реле-регулятор (таблетку), это не помогало, после чего тряхнув кошельком покупал новый генератор и тут всё сразу становилось нормально. Поняв что интернет в данном случае не помощник и что купить новый генератор я могу всегда, решил пораскинуть инженерными мозгами.

Что может вызывать такой эффект? Выпрямитель, он же диодный мост, он же "подкова". Да, если пробит один из диодов, то ток из постоянного станет переменным и может "прыгать", но нет. На малых оборотах вольтметр стоит ровно, а прыгать начинает только с увеличением оборотов, дойдя до определенного рубежа. Ага, это явно указывает на реле-регулятор! На низких оборотах генератор отдаёт всё что может и "картинка" нормальная, а с увеличением оборотов его начинает регулировать реле-регулятор и начинаются прыжки. Процесс я себе представил так — напряжение растет запредельно, таблетка отключает ток возбуждения, напряжение падает, она снова включает и оно растет. В принципе она так и работает, но не с такой частотой, чтобы это было заметно, что-то тут не то.

Первое что приходит в голову — взять да и заменить это реле (таблетку), многие так и делают, только ожидаемый эффект либо не наступает, либо длится не долго. Почему? Сразу скажу — решение правильное, вернее таблетку даже можно и не менять, если щетки еще достаточной длины, так как вся проблема в контакте таблетки с массой.

Первый раз я пытался снять и проверить "таблетку" еще когда снег лежал, но завернутые 10 лет назад в силумин винты выкручиваться не захотели — закисли намертво, я только срезал грани. Проблема сохранялась, начал понемногу выкипать аккумулятор — пришлось долить воды, то есть идёт перезаряд. Потом сгорели 2 пары ламп головного света, не выдержав прыжков и повышенного напряжения. Подключив вольтметр на работающем двигателе я увидел показания в 15,2 вольта, что явно выше всех норм. Всё, решено, берусь за решение проблемы!

Заранее покупаю новую "таблетку", в основном из-за щеток, состояние старых неизвестно, а новая стоит не дорого, поэтому буду менять ее в любом случае.

Вначале генератор нужно снять с автомобиля. Как это сделать описано во многих местах. Вот генератор на столе, начинаю выкручивать винты и ломаю оба по очереди, но к этому я уже готов. Таблетку снимаю, дальше высверливаю остатки винтов, рассверливаю отверстия чуть побольше, учитывая что нарезать резьбу мне нечем, крепить новую таблетку буду саморезами.

Давайте внимательно посмотрим на реле регулятор. Мы видим у него две точки подключения — массу и плюс идущий от дополнительных диодов (самовозбуждение), то есть генератору глубоко безразлично какое там у вас напряжение в фарах или задних фонарях, он замеряет напряжение у себя на выходе вот в этой самой таблетке. И если где-то плохой контакт, то напряжение в регуляторе падает, он пытается его поднять, оно подскакивает запредельно и падает опять. Или другой вариант, что напряжение скакать будет не сильно, но на уровне 15-16 вольт, из-за плохого контакта реле считает что это 14в, а что дальше там ему не важно. Контакт в клемме, который подключается к таблетке отключить и подключить не сложно и многие наверняка это делают, поэтому обычно там порядок. А вот масса… Точка контакта с массой у таблетки только одна, масса на генератор идет с блока двигателя через нижнее крепление и планку регулятор, если генератор давно не двигали и ремень не подтягивали то там тоже окисляется и в итоге реле пытается честно выдать 14в, а выдает почти 16 из-за плохой массы. Соответственно нужно не просто заменить таблетку, но и хорошенько зачистить место, где у нее идёт контакт массы. Вот это место на фото в кружочке:

Собственно этим можно и ограничиться, собрав всё обратно у вас наверняка всё заработает как надо и прыжки напряжения пропадут, вопрос только на долго ли? Через некоторое время контакт опять окислится и потихоньку проблема начнет проявляться. Поэтому я решил немного усовершенствовать схему, так, чтобы контакт с массой у таблетки был хорошим и надежным более продолжительное время. С этой целью я решил подпаять проводок к контакту с массой и соединить его с массой еще в одной точке. В случае чего его можно будет отвернуть и почистить, не снимая таблетку. На фото в кружочке штатная точка контакта с массой, стрелкой указано место где подпаять проводок:

Теперь ставим на место реле регулятор, я как и писал выше, закрепил его короткими саморезами с широкой шляпкой, предварительно рассверлив отверстия на нужный диаметр, получилось вполне прочно и надежно. Проводок проложил и другим концом закрепил под винт крепления конденсатора. Впрочем точек подключения к массе полно, можете выбирать любую, например один из болтов которыми корпус генератора стянут… Вот так выглядит всё в сборе:

Теперь возвращаем генератор на место, но под конец еще один штрих, подам как я массу прямо на генератор минуя точки его крепления, где опять же может быть затухание! Для этого купил "медную косичку" с ушками — "провод массы универсальный". Один конец закрепил на то место, куда приходит толстый провод массы на блок двигателя:

Второй конец на один из болтов, стягивающих корпус генератора, самый ближний к конденсатору.

А теперь ключ на старт и … фантастика! Стрелка стоит как вкопанная, никаких рывков, напряжение стабильно! Даем газу — напряжение стабильно!

Вот на приборе 14в.

Включаем потребители — ближний свет, отопитель и обогрев заднего стекла, прибор показывает 13.7в.

А вот нормальное положение стрелки штатного вольтметра без потребителей:

А раньше он у меня клонился вправо за черную риску и хоть до красной зоны не доходил, напряжение все равно было выше 15в, красная зона видимо от 16 начинается и прыгал там в правой стороне.

Вот такое решение. Собственно подведем итог, решить проблему можно конечно заменой генератора целиком, но можно и заменой таблетки. А если у вас таблетка исправная и щетки еще не стерлись, то можно просто почистить место контакта с массой.

Данное описание действительно для генератора с таблеткой или по науке номер 372.3701, в магазинах он называется чаще "генератор ВАЗ-2108", да, это "восьмерочный" генератор, штатные "классические" генераторы Г-221 и Г-222 имеют другую схему подключения и другие реле-регуляторы, поэтому там ситуация может быть иной. Зато учитывая вышесказанное совет вполне годится для тех у кого прыгает напряжение на переднем приводе.

Проблема с электрикой 2109 (карб), сильные просадки напряжения при движении.

Может, кто — нибудь сталкивался с подобным. Машина 2109, карб, высокая панель, 1996 год. Суть такова: аккумулятор заряжен, на холодную зарядка идёт отлично, всё работает, но когда мотор прогреется, ещё чуть проедешь, и начинаются на ходу при движении на передаче очень сильные просадки напряжения, свет моргает и гаснет, но при этом контрольные лампы горят как обычно и не моргают, вырубается магнитола, аккумулятор идёт в разряд (но если потом погазовать на холостых, неважно, со светом или без, то зарядка идёт). Если отпустить газ либо выключить скорость либо остановиться, то всё нормально, только чуть — чуть свет мерцает, почти не заметно. Также наблюдается, что при включенном на заглушенной машине зажигании лампочка заряда аккумулятора начинает гореть тусклее при выжиме сцепления, лампы теста приборки могут загораться через раз при включении зажигания, но при этом несколько раз загорались при движении. При движении задним ходом просадок не наблюдается.

Изначально с покупки были небольшие просадки при движении — свет чуть — чуть мерцал, но не критично. Описанные выше проблемы начались после долгого движения в пробке на подъёме.

Генератор менял, эффекта никакого не дало. На холодную зарядка идёт отлично.

Понимаю, вопрос сложный, но может кто — нибудь знает, куда копать, что смотреть? Сам уже не знаю, что и думать.

Масса на двигателе плохая, раз у тебя при выжиме сцепления что-то меняется.

Думал об этом, кстати. Но меняется даже не при полном выжиме, а уже при лёгком нажатии на педаль, меньше половины хода. Сначала удивился, ведь не взаимосвязано же.

Да без разницы, просто у тебя ток идёт через трос из-за плохой массы. Когда выжимаешь, контакт лучше становится.

Наоборот, когда выжимаешь, тусклее горит, и стартер не крутит, отпустишь, нормально. Но твоё мнение понял, спасибо.

Сделаю дополнительную массу от движка и от генератора.

Только хотел написать! Сейчас вспомнил момент, когда весной снимал коробку, удивился ещё, что там нет никакого провода, подумал ещё, странно, должен же быть наверняка где — то там) Так что сделаю новый провод и посмотрю. Но всё равно непонятно, как же ездил столько времени, как оказалось, без него, и вроде ничего, а тут резко пошли эти просадки. Отпишу потом, что получится.

Поменял минусовую клемму вместе с проводом и провод от коробки на кузов, и проблема ушла. Спасибо за ответ.

Зачисти минусы на кузове и на заднем фонаре. И провод который идёт от АКБ к ГБЦ его посадочное место просто по чисти от грязи если грязный. И проверь напругу на генераторе.

Поменял минусовую клемму вместе с проводом и провод от коробки на кузов, и проблема ушла. Спасибо за ответ.

Из-за чего возникают пульсации напряжения в бортовой сети автомобиля.

В автомобиле устанавливается два источника электроэнергии. Это аккумулятор и генератор. Они дополняют друг друга и могут долго работать только в том случае, если оба находятся в нормальном состоянии.

Аккумулятор служит для того, что бы питать электрооборудование автомобиля в тот момент, когда двигатель еще не запущен. Но как только он заведется, в работу вступает генератор. С этого момента напряжение в бортовой сети автомобиля увеличивается с 12,5 до 14 вольт. Аккумулятор начинает потреблять ток от генератора и восстанавливать свой заряд.

Напряжение в бортовой сети автомобиля поддерживается на определенном уровне. Если завести двигатель и померить его вольтметром, то оно будет находиться в пределах 14 вольт и не меняться при увеличении оборотов и включении нагрузок.

Поддерживает его на одном уровне регулятор напряжения. Именно благодаря ему возможен контроль выходной характеристики генератора.

Если посмотреть осциллограмму напряжения в бортовой сети при работающем двигателе, то она будет идеально ровная без каких либо пульсации. Но если снять клемму с аккумулятора, то сразу же появится множество помех.

Осциллограмма напряжения при снятии клеммы с аккумулятора.

Напряжение генератора не изменяется, но появляются пульсации, пики которых превышают 20 вольт.

Что может быть источником микропульсаций напряжения.

Появление помех при снятии клеммы с аккумулятора может быть связанно с работой регулятора напряжения либо с системой зажигания. При работе двигателя на холостом ходу напряжение на катушках зажигания находится на уровне 10 киловольт. Возможно, появление микропульсаций связано именно с этим.

Для того, чтобы точно определить, что является источником нужно отключить генератор от бортовой сети автомобиля и завести двигатель.

После этого нужно посмотреть осциллограмму напряжения на выходной клемме генератора.

Осциллограмма.

Пульсаций стало меньше, но они все равно присутствуют. Видимо та часть импульсов, которая возникала из-за работы системы зажигания, не попадает на генератор и по этому, их меньше.

Возможно источником тех пульсаций, которые остались является регулятор напряжения. Если создать большую нагрузку на генератор, то эти пульсации могут пропасть.

При снятии клеммы с аккумулятора при работающем двигателе, в бортовой сети автомобиля появляются пульсации напряжения. Их источником является система зажигания и посторонние помехи. Сам генератор не создает практически не каких помех, а если увеличить нагрузку, то и те которые присутствуют пропадают.

Импульсы напряжения, которые возникают при работе системы зажигания, могут повредить электронику, которая установлена на автомобиле. Аккумулятор гасит эти импульсы на себе. Именно по этой причине, не рекомендуется снимать клемму с него, при работающем двигателе.

В этой статье подробно рассказано и показано в осциллограммах как ведет себя напряжение при снятии клеммы с аккумулятора и что будет, если в этот момент включить электропотребители.

А здесь написано, как поведет себя напряжение, если при снятии клеммы подключить к ней конденсатор.

Генератор и аккумулятор на ВАЗ 2109 — источники электрической энергии. Аккумуляторная батарея помогает запустить мотор, а также подпитывает потребители электрической энергии при неработающем двигателе. Основной инициатор напряжения в автомобиле — генератор. Он питает все приборы во время работы двигателя и при этом заряжает батарею.

Поэтому в большинстве случаев, если нет зарядки аккумулятора ВАЗ 2109, значит работа тандема генератор — аккумулятор нарушена. Искать причину разрядки нужно либо в самой конструкции генератора, либо на пути от него до АКБ. Иногда причина также в плохом контакте либо чрезмерном износе самого аккумулятора. Исправлять эту проблему необходимо срочно, поскольку силами батареи эксплуатировать автомобиль удастся считанные часы (в зависимости от ёмкости). Нужно выявить неисправность в звене источников тока и устранить её.

Как должен работать исправный генератор?

Поэтому аккумулятор у ВАЗ 2109 карбюратор и ВАЗ 2109 инжектор функционирует больше как вспомогательный источник тока. Он состоит из свинцовых пластин, объединенных в секции. Эти элементы взаимодействуют с электролитом (вода + серная кислота). Таким образом аккумулятор преобразует химическую энергию в электрическую.

Генератор состоит из таких основных элементов.

Статор (неподвижный элемент, набранный из круглых стальных листов).
Обмотка статора (катушки, укладываемые в его пазы).
Ротор (подвижный элемент, вращающийся внутри статора; состоящий из вала с сердечником, на который намотано много слоев медного провода — электромагнит, а сверху установлены 2 шестиполюсных сердечника).
Задняя и передняя крышки.
Щёткодержатель с графитовыми щетками; с 1993 года щёткодержатель для ВАЗ 2109 оборудуется регулятором напряжения.
Контактные кольца.
Выводной контакт напряжения.
Диодный мост.

Почему генератор сам не может запустить двигатель? Из-за принципа его действия.

Чтобы этот источник тока начал вырабатывать электроэнергию, ротору должно быть передано вращательное движение от коленвала. Шкивы коленвала и ротора связаны клинообразным ремнём. Коленчатый вал начинает вращаться, передает крутящий момент на вал ротора, электромагнит создает индукцию, и появляется напряжение. Цепь между батареей и генератором замыкается, и аккумулятор больше не нужен. Дальше генератор сам снабжает энергией все приборы и, самое важное — заряжает батарею.

К ЩЁТКОДЕРЖАТЕЛЮ НА ЗАДНЕЙ КРЫШКЕ ПОДВЕДЕН ПРОВОД ОТ БАТАРЕИ ЧЕРЕЗ ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ. ГРАФИТОВЫЕ ЩЁТКИ ПРИ ПОМОЩИ ПРУЖИН ПОСТОЯННО ПОДЖИМАЮТСЯ К КОНТАКТНЫМ КОЛЬЦАМ ГЕНЕРАТОРА И ОБЕСПЕЧИВАЮТ ХОРОШИЙ КОНТАКТ. НА ТОЙ ЖЕ КРЫШКЕ СДЕЛАН ВЫВОДНОЙ КОНТАКТ ДЛЯ ВЫДАЧИ НАПРЯЖЕНИЯ, КОТОРОЕ ВЫРАБАТЫВАЕТ ГЕНЕРАТОР.

Но ток, производимый генератором, подается от обмотки статора на выводной контакт не напрямую, а через диодный мост. Мост играет роль выпрямителя. Он преобразует переменный ток обмотки статора в постоянный, который необходим всем электроприборам «девятки». На щеткодержателе также есть регулятор напряжения, который не допускает выход высокого вольтажа на потребители. Из-за поломки главных составляющих генератора может пропадать зарядка батареи.

Индикаторы плохой зарядки аккумулятора

Когда постоянно разряжается аккумулятор, на это указывают индикаторы на панели приборов.

Светящаяся контрольная лампа на панели приборов.
Низкие показания напряжения на штатном вольтметре.
Тусклый свет осветительных приборов.
Слабое вращение коленчатого вала при пуске стартера.

Самый наглядный индикатор — лампочка на панели приборов со значком аккумулятора. Обратите на неё внимание, сделав одно вращение ключа в замке зажигания. Она должна ярко гореть наравне с другими иконками. Горит, но тусклее остальных? Первый звоночек, что зарядки нет. Заведите мотор. Когда аккумулятор заряженный, иконка должна потухнуть.

Если при работе движка все также тускло горит лампа, аккумулятор точно не получает нужный заряд. Если у вас есть вольтметр на панели приборов, его показания должны быть в пределах 13,5–14 В. Если число на экране ниже, генератор не полностью заряжает батарею.

СЛАБЫЙ ЗАРЯД ОЩУЩАЕТСЯ ДАЖЕ ПРИ ПУСКЕ СТАРТЕРА. КОЛЕНВАЛ ВРАЩАЕТСЯ С НЕДОСТАТОЧНОЙ СИЛОЙ И НЕ СПОСОБЕН ПЕРЕДАТЬ НОРМАЛЬНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ. ТАКЖЕ О НИЗКОМ ЗАРЯДЕ АККУМУЛЯТОРА ГОВОРИТ ТУСКЛЫЙ СВЕТ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ВАЗ 2109.

Из-за чего не заряжается аккумулятор?

Генератор перестает заряжать батарею, если вышли из строя щётки, диодный мост, обмотка ротора или статора, а также ремень, соединяющий ротор с коленчатым валом.

Что неисправно	Что делать
Изношенные графитные щётки — самая распространенная неисправность генератора.	Они имеют свой ресурс и со временем стираются. Таким образом, контакт щёток и колец на роторе ослабевает, и нет зарядки ВАЗ 2109. Решение проблемы только одно: замена щёток на новые. Они недорогие и продаются в любом автомагазине.
Из-за плохого соединения выводного контакта, диодного моста и обмотки статора мост греется, плавится и выходит из строя.	Но как раз на модели ВАЗ 2109 и ВАЗ 2108 с завода устанавливались самые надежные диодные выпрямители. Проверено временем. Поэтому мост на «девятке» выходит из строя нечасто. Ну а в случае поломки — придется менять весь мост.
Еще один распространённый случай — обрыв, проскальзывание или недостаточное натяжение ремня привода генератора.	Чтобы проверить, натянут ли ремень, в средней части надавливаем и проверяем отклонение вниз. Нормы допустимого отклонения указаны в руководстве по эксплуатации ВАЗ. Также могут стереться шкивы, и ремень будет соскальзывать. Ну а в случае обрыва ремня, его попросту заменяем на новый.

Самая сложная неисправность — повреждение обмотки статора или электромагнита ротора. Купить новую проводку не стоит больших затрат, но сложность ремонта при этом обеспечена. Если все эти элементы генератора исправны, но зарядка на батарею все равно не поступает, причина поломки кроется в схеме бортовой сети или состоянии самой батареи.

Бывают случаи, когда пропала зарядка на ВАЗ 2109 не из-за генератора. Схема бортовой сети подразумевает соединение аккумулятора с генератором через реле зарядки, блок предохранителей и замок зажигания. Для выявления неисправностей такого рода открываем руководство по эксплуатации и ремонту, смотрим порядок соединений. В первую очередь проверяем предохранители. Может, один из них попросту сгорел.

ОТКЛЮЧАЕМ ПЛЮСОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ОТ КАЖДОГО ИЗ ПРИБОРОВ ПООЧЕРЕДНО И ПРОВЕРЯЕМ ИХ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ. ЕСЛИ ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ РАБОТАЮТ, ПРИЧИНА В САМОЙ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕЕ. ЛИБО СТЕРЛИСЬ СТЕНКИ ИЗОЛЯТОРОВ МЕЖДУ ПЛАСТИНАМИ, ЛИБО ЭЛЕКТРОЛИТ СТАЛ НЕПРИГОДНЫМ. ВОЗМОЖНО, ОКИСЛИЛИСЬ КОНТАКТЫ НА КЛЕММАХ ИЛИ ПОВРЕДИЛИСЬ ПРОВОДА.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Карбовая 093, без нагрузки показывает примерно ближе к 16 под нагрузкой печка, свет, опускается ближе к 12. Но если включить еще дворники и поворотник или аварийку, напряжение начинает сильно скакать, обороты тоже. Тоесть чем больше включено електроприборов тем неустойчивей работает движок, соответсвенно на хх даже фары светят тускло пока не прогазуешь. Вчера вобще был сильный дождь включил печку, ближний свет, дворники на макс, и музыка, на ходу загорелась лампа что не заряжается акум и погасла вся приборка, как потом оказалось сдох тугоплавкий предохранитель.

2 Ответ от Evil 2011-12-12 09:21:54

Карбовая 093, без нагрузки показывает примерно ближе к 16 под нагрузкой печка, свет, опускается ближе к 12. Но если включить еще дворники и поворотник или аварийку, напряжение начинает сильно скакать, обороты тоже. Тоесть чем больше включено електроприборов тем неустойчивей работает движок, соответсвенно на хх даже фары светят тускло пока не прогазуешь. Вчера вобще был сильный дождь включил печку, ближний свет, дворники на макс, и музыка, на ходу загорелась лампа что не заряжается акум и погасла вся приборка, как потом оказалось сдох тугоплавкий предохранитель.

Надо замерить нормальным вольметром, сколько выдает при разных нагрузках. Тот, что на приборке хрен знает что может показывать.

Но если действительно 16в, надо менять регулятор напряжения. А если до 14.7 +- точно не помню макс. допустимое, то скорее всего диодный мост.

3 Ответ от Fray98rus 2011-12-12 09:22:15

как вариант - реле регулятор напряжения умерло.

4 Ответ от Palevo 2011-12-12 09:52:29

как вариант - реле регулятор напряжения умерло.

вроде оно не дорогое попробую его поменять, да и у меня вечером когда едешь видно при большой нагрузке что тускло загорается лампа зарядки акума. Померить к сожалению не могу, просто не чем.

5 Ответ от Evil 2011-12-12 10:13:03

Ну мульиметр стоит тоже не дорого, примерно так же, как реле. Купить где угодно можно, хоть в той же бибике. А вещь удобная, всегда можно все прозвонить и померить. Сколько в состоянии покоя, например, жрет. У некоторых даже температура есть.

У меня, к примеру, на низкой панели тоже без нагрузки показывало почти 16. При нагрузке около 12. На самом деле было 14.1.

И все-таки на мост похоже, как мне кажется. Такое вот резкое падение напряжения при нагрузке.

6 Ответ от Leha-97 2011-12-12 12:22:30

имхо первым делом разобрать- зачистить все контакты а там попутно проверить диодный мост

7 Ответ от Palevo 2011-12-12 17:56:19

Ну да 14.7 +- выдает, а при нагрузке сильно падает, особенно аварийка и поворотники стрелка туда сюда.

8 Ответ от Evil 2011-12-12 18:40:09

Ну прыгать должно, лампочка же то загорается, то гаснет. Но в пределах разумного, конечно.

Скорее всего пробит мост тогда.

9 Ответ от Palevo 2011-12-15 13:30:29 (2011-12-16 18:22:43 отредактировано Palevo)

Регулятор напряжения результатов не дал, сегодня вечером заменю диодный мост.

10 Ответ от Palevo 2011-12-16 18:23:42

Ну да с заменой диодного моста машине полегчало вроде)

11 Ответ от Palevo 2011-12-17 12:10:39

Ага. Спасибо всем)

12 Ответ от блейд 2012-04-09 03:26:42

Тоже появилась проблема с зарядкой. Правда и в том году изредко бывало, что стрелка зарядки на ноль уходила ( но лампа не горела ). Теперь почти каждый день стрелка зарядки скачет, то в плюс , то в минус,( при нагрузке ощутимо проседает в минус) и временами в пол накала загорается лампа разряда аккумулятора. Мерил напряжение на клеммах акума китайским тестером, на заглушенном - 13,3В, на заведенном - 14,3 ( при этом стрелка зарядки может показывать сильный разряд). При газованиии держится примерно на одном уровне, то есть регулятор напряжения похоже работает) Подозреваю диодный мост, особенно дополнительные диоды, от которых идет напруга на контролку и штатный вольтметр. Генератор стоит Г224. 37. 3701 ( Болгария, похоже еще с завода, судя по выработке на щеточном валу). Щетки смотрел - в принципе еще нормальные. Генератор пару дней назад разбирал, перепаял 2 плохих контакта). От какого генератора можно поставить диодный мост?, или может перепаять дополнительные диоды (незнаю какие подойдут)?

13 Ответ от whitedevil 2012-04-17 14:57:31

народ, я туп в электрике, поэтому вопрос в следующем: когда включаешь свет, дворники, печку и т.д., это всё дело откуда питается, от аккума или от гены.

понимаю, вопрос многим покажется глупым, но для меня он актуален)))))))

ну если уж совсем подробно, то суть в следующем: завожу машину, без нагрузки заряд аккума показывает что то около 14 В, но если включить всё подряд, то когда как (не всегда то есть) но заряд может опуститься ниже средней отметки, то есть, это, получается, меньше 12 В. вот я и думаю, мне аккум надо менять, или гену просто перебрать?

14 Ответ от VaSil 2012-04-17 15:08:31

Питание идет от акума к генератору от него на блок предохранителей.

15 Ответ от whitedevil 2012-04-17 21:06:48

Как это от аккума к генератору. гена же заряжает аккум, а не наоборот.

16 Ответ от Smith 2012-04-18 03:55:55

на проводе стрелки нет, он ток в обе стороны пускает)

17 Ответ от whitedevil 2012-04-18 09:28:16

нет, я, конечно же, особо в электрике на шарю, повторюсь ещё раз, но со школы помню, что ток идет от + к -.

18 Ответ от Fray98rus 2012-04-18 09:33:43

гена и шайтан коробка подсоединены параллельно.

19 Ответ от whitedevil 2012-04-18 13:18:11 (2012-04-18 13:43:51 отредактировано whitedevil)

короче, Fray, может ты просто мне ответишь, есть ли смысл в переборке гены?

Принцип работы следующий:

Для нахождения причины по которой не работает генератор ВАЗ 2109 2114 или плохо даёт зарядку нужно проверить на исправность каждый из пунктов выше, описывающих работу генератора.

Пункт первый: на диодный мост не приходит плюс от аккумулятора.

Причиной неисправности в таком случаи может служить сам провод или места его соединения с диодным мостом или аккумулятором. Попробуйте зачистить клеммы соединения, а если не поможет, то прозвоните провод.

Плохой контакт с минусовым проводом не рассматривается, так как в таком случаи двигатель вообще бы не заводился.

Пункт второй: диодный мост и статор генератора.

После проверки диодного моста ,при его исправной работе, прозваниваем обмотку статора. Для этого на мультиметре выбираем режим прозвонки и прикладываем щупы к первому и второму контакту статора, а потом к первому и третьему.

Если нигде нет обрывов движемся дальше.

На карбюраторной версии ВАЗа был тонкий клиновой ремень, а на инжекторных моделях идёт широкий ремень с жилами, но принцип работы от этого не меняется. Зарядка может плохо идти из за проскальзывания ремня. Такая неисправность проявляется сильным свистом ремня. Так же ремень может начинать свистеть, когда включайте потребители энергии такие, как фары, подогрев стекла, вентилятор печки и т.д. Если слышите свист ремня, постарайтесь заменить его в ближайшее время т.к. это одна из причин по которой генератор ВАЗ 2109 -2114 плохо даёт зарядку.

Пункт четвертый: якорь генератора ВАЗ 2109 -2114.

В якоре, как и в статоре не должно быть обрывов. Прозвоните его приложив щупы мультиметра к дорожкам для щёток.

Если якорь не прозванивается, следует его заменить.

Щётки генератора ВАЗ 2109 -2114 со временем стираются о дорожки якоря. Если их длинна меньше 5 миллиметров, то они не способны плотно прижиматься к якорю, тем самым не обеспечивая зарядку аккумулятора ваз.

лампочка на 12 вольт
автомобильный акумулятор
две батарейки по 1.5 вольта
несколько проводков

Подключаем лампочку и АКБ к реле -регулятору как показано на рисунке ниже. В этом случаи лампа должна гореть.

Теперь к схеме добавляем две батарейки, как на рисунке ниже. Сейчас лампочка гореть не должна.

Чтобы понять, из-за чего аккумулятор не заряжается, необходимо чётко иметь представление, как генератор работает в нормальном режиме. Для начала уясним, что генератор намного важнее аккумулятора. Второй выполняет лишь две функции в автомобиле: запуск системы зажигания и питание электрических потребителей при неработающем моторе.
Поэтому аккумулятор у ВАЗ 2109 карбюратор и ВАЗ 2109 инжектор функционирует больше как вспомогательный источник тока. Он состоит из свинцовых пластин, объединенных в секции. Эти элементы взаимодействуют с электролитом (вода + серная кислота). Таким образом аккумулятор преобразует химическую энергию в электрическую.

Генератор состоит из таких основных элементов.

Статор (неподвижный элемент, набранный из круглых стальных листов).
Обмотка статора (катушки, укладываемые в его пазы).
Ротор (подвижный элемент, вращающийся внутри статора; состоящий из вала с сердечником, на который намотано много слоев медного провода — электромагнит, а сверху установлены 2 шестиполюсных сердечника).
Задняя и передняя крышки.
Щёткодержатель с графитовыми щетками; с 1993 года щёткодержатель для ВАЗ 2109 оборудуется регулятором напряжения.
Контактные кольца.
Выводной контакт напряжения.
Диодный мост.

Почему генератор сам не может запустить двигатель? Из-за принципа его действия.

К ЩЁТКОДЕРЖАТЕЛЮ НА ЗАДНЕЙ КРЫШКЕ ПОДВЕДЕН ПРОВОД ОТ БАТАРЕИ ЧЕРЕЗ ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ. ГРАФИТОВЫЕ ЩЁТКИ ПРИ ПОМОЩИ ПРУЖИН ПОСТОЯННО ПОДЖИМАЮТСЯ К КОНТАКТНЫМ КОЛЬЦАМ ГЕНЕРАТОРА И ОБЕСПЕЧИВАЮТ ХОРОШИЙ КОНТАКТ. НА ТОЙ ЖЕ КРЫШКЕ СДЕЛАН ВЫВОДНОЙ КОНТАКТ ДЛЯ ВЫДАЧИ НАПРЯЖЕНИЯ, КОТОРОЕ ВЫРАБАТЫВАЕТ ГЕНЕРАТОР.

Варианты неисправностей.

Самая распространённая неисправность не тухнет контрольная лампа зарядки. Если контрольная лампа продолжает гореть ярко, то неисправен регулятор напряжения или замыкание провода от контрольной лампы до генератора на массу. Если контрольная лампа продолжает гореть, но не в полный накал, а при увеличении числа оборотов загорается ярче, то имеет место утечка тока по одному из дополнительных диодов выпрямительного моста. Генератор при этом свою функцию, заряда аккумуляторной батареи и питание потребителей, выполняет.

Для проверки необходимо замерить напряжение на клеммах аккумуляторной батареи при включенном дальнем свете фар и оборотах 1200 – 1500. Если напряжение больше 13,5В, то генератор исправен и если горящая в полнакала лампа не раздражает, то можно ни чего не делать. В противном случае придётся менять диодный мост.

Если напряжение ниже нормы, то отключите тонкий провод с генератора при заглушенном двигателе и включенном зажигании. Если контрольная лампа при этом не потухнет, то необходимо найти и устранить замыкание провода на массу. Если контрольная лампа потухнет, то на заведённом двигателе соедините освободившуюся клемму с выводом 30 (контактный болт с двумя толстыми проводами). Если при этом зарядка появится, то устраните потерю напряжения в контактах от контрольной лампы до генератора.

В случае, когда зарядка так и не появится, отключите зажигание и снимите с генератора щёточный узел с регулятором напряжения, если это позволяет конструкция генератора или снимите генератор полностью и извлеките регулятор. Снятый регулятор проверьте при помощи контрольной лампы и аккумулятора. Как это сделать описано в статье «Проверка регулятора напряжения». Если регулятор исправен, то необходимо снять и отремонтировать генератор. Самая распространённая неисправность в этом случае, это износ контактных колец якоря. Так же возможен обрыв провода от контактных колец.

Индикаторы плохой зарядки аккумулятора

Когда постоянно разряжается аккумулятор, на это указывают индикаторы на панели приборов.

Светящаяся контрольная лампа на панели приборов.
Низкие показания напряжения на штатном вольтметре.
Тусклый свет осветительных приборов.
Слабое вращение коленчатого вала при пуске стартера.

СЛАБЫЙ ЗАРЯД ОЩУЩАЕТСЯ ДАЖЕ ПРИ ПУСКЕ СТАРТЕРА. КОЛЕНВАЛ ВРАЩАЕТСЯ С НЕДОСТАТОЧНОЙ СИЛОЙ И НЕ СПОСОБЕН ПЕРЕДАТЬ НОРМАЛЬНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ. ТАКЖЕ О НИЗКОМ ЗАРЯДЕ АККУМУЛЯТОРА ГОВОРИТ ТУСКЛЫЙ СВЕТ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ВАЗ 2109.

Проверка генератора

Убедившись, что напряжение в сети при запущенном моторе составляет от 13,5 до 14 вольт, выжимают газ. При этом рост показателя не может быть выше 0,5 вольт. Преодоление этого порога свидетельствует о наличии неисправности. Вероятнее всего виной тому реле напряжения.

Чтобы протестировать обмотки поступают так:

заводят мотор и оставляют работать его на холостом ходу;
нажимая педаль газа увеличивают обороты до 3000;
включают дальний свет, вентилятор отопителя и обогрев стекла в багажной двери.

В норме напряжение незначительно падает – до 13,2 вольт.

Из-за чего не заряжается аккумулятор?

Что неисправно	Что делать
Изношенные графитные щётки — самая распространенная неисправность генератора.	Они имеют свой ресурс и со временем стираются. Таким образом, контакт щёток и колец на роторе ослабевает, и нет зарядки ВАЗ 2109. Решение проблемы только одно: замена щёток на новые. Они недорогие и продаются в любом автомагазине.
Из-за плохого соединения выводного контакта, диодного моста и обмотки статора мост греется, плавится и выходит из строя.	Но как раз на модели ВАЗ 2109 и ВАЗ 2108 с завода устанавливались самые надежные диодные выпрямители. Проверено временем. Поэтому мост на «девятке» выходит из строя нечасто. Ну а в случае поломки — придется менять весь мост.
Еще один распространённый случай — обрыв, проскальзывание или недостаточное натяжение ремня привода генератора.	Чтобы проверить, натянут ли ремень, в средней части надавливаем и проверяем отклонение вниз. Нормы допустимого отклонения указаны в руководстве по эксплуатации ВАЗ. Также могут стереться шкивы, и ремень будет соскальзывать. Ну а в случае обрыва ремня, его попросту заменяем на новый.

Пониженное напряжение на генераторе.

Ещё одна не редкая неисправность, когда контрольная лампа при работе двигателя тухнет, но со временем появляются признаки посаженного аккумулятора. Причины этого может быть несколько. Первая причина это пробой основного диода выпрямительного моста. Выявляется путём замера напряжения на выводе 30 генератора при включенном и выключенном дальнем свете фар. Если при выключенных фарах напряжение норма или близко к ней, а при включенных начинает падать, то необходимо сменить диодный мост. Если установлен генератор КАТЭ, то это можно сделать, не снимая генератора с двигателя. Но прежде чем менять диодный мост обратите внимание на натяжку ремня и состояние шкива генератора. Если дно шкива блестит, то это свидетельствует о пробуксовке ремня из-за износа шкива, что является второй причиной слабой зарядки. В этом случае надо заменить ремень, а если новый ремень проваливается в ручей шкива, то необходимо заменить шкив. Натягивать через мерно ремень в таком случае не имеет смысла. Кроме того может привести к порче подшипников якоря.

Так же слабой зарядки может быть в плохом контакте на выводе 30 генератора, в клеммах аккумуляторной батареи или в соединении минусовой клеммы с массой двигателя. Плохой контакт на выводе 30 обнаруживается на ощупь. Только при этом будьте осторожны. Вывод может иметь сильный нагрев. Если клемма не греется, то при помощи вольтметра проверьте напряжение по всем соединениям при включенном дальнем свете фар. Падение напряжения на 0,5 В свидетельствует о плохом контакте.

Все неисправности когда нет зарядки аккумулятора ваз 2109 описаные выше можно устранить самостоятельно и за небольшое время. Кроме описанных выше есть ещё много неисправностей, но для их обнаружения и устранения необходимы более глубокие знания и намного больше время. Останавливаться на них тут не имеет смысла.

admin 17/10/2014

«Если Вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите это место мышкой и нажмите CTRL+ENTER» «Если статья была Вам полезна, поделитесь ссылкой на неё в соцсетях»

Чиним регулятор напряжения и реле

Снять регулятор напряжения в автомобиле ВАЗ 2109 не составит труда. Технические особенности этой модели автомобиля позволяют выполнить данную работу без снятия генератора. Из инструментов вам понадобятся лишь стандартные отвертки и гаечные ключи.

Для замены регулятора напряжения в автомобиле ВАЗ 2109 первым делом нужно приобрести новый элемент. В наше время это не составит никакого труда, потому как продается он в любом автомагазине. В последнее время в широкое распространение вошло использование и применение трехуровневых регуляторов. Однако автомобили ВАЗ до сих пор выпускают со стандартными регуляторами.

Поэтому замену и подключение трехуровневого регулятора напряжения лучше доверить опытному электрику, потому как данный процесс требует небольшой модернизации контактной группы генератора.

Главным отличием трехуровневого регулятора от стандартного является новое реле. Реле трехуровневого регулятора по своей работоспособности и качеству намного лучше, чем стандартное. Этот тип регулятора делает напряжение более стабильным и качественным и защищает всю электросистему автомобиля от значительных перепадов в сети. Перед выполнением всех видов работ по замене рекомендуется поставить аккумулятор на зарядку. После завершения – установить все в обратном порядке и сделать новые замеры тестером на клеммах аккумулятора.

Низкое напряжение на 21099

Генератор выдаёт 13в при нагрузке 12в, а то и меньше. Но когда снимаешь клемму с АКБ 14,2в. Генератор после ремонта, всё прозвонено и поменяно, от реле напряжения до подшипников. АКБ новый. Может ещё в чем причина?

Здравствуйте.Уже долго мучает одна проблема. После замены проводки под капотом и стартера, машина стала выделываться. В сырую погоду, даже когда туман, обороты начинают падать, стр.

Генератор без нагрузки выдаёт на клеммах АКБ 13.4-13.6В. Под нагрузкой(фары, вентилятор) — 11.9-12.2В. Диодный мост или щетки? 21099 инжектор.

Установлен генератор КАТЭК 55 А. При включении нагрузки, при работающем двигателе(свет, отопление) напряжение заряда АКБ падает до 13 В. При работе на ХХ и выключенной нагрузке рав.

Если поставить щётки со старого генератора на новый генератор, который ещё вообще не работал, старые щётки не выведут из строя контактные кольца ротора генератора? На новом генерат.

Подскажите, пропала зарядка на авто. Началось все с того что электрика в салоне начала гаснуть при включении дальнего света. Потом вообще заглохла. Лампочка заряда не горела, потом.

Всё будет хорошо!

Ваш генератор видимо слабоват по мощности. Если автомобиль собран в прошлом веке, то наверняка генератор низкоамперный. В то время они все так работали — давали зарядку только на средних и на высоких оборотах.
Если же ваш генератор не менее 80-ти амперный, тогда видимо всё-таки малость что-то не доремонтировали в генераторе или просто попался некондиция реле-регулятор.
Или причина банальная: ослаблены контакты на точках «масс» двигателя и кузова (открутить, места крепления зачистить, поставить новые шайбы, подтянуть болты ключом).
На аккумуляторе силовые провода также не забывать подтягивать болтики ключом (простое одевание клемм от руки может быть недостаточно для полного контакта).

На работающем моторе не снимайте силовой провод с аккумулятора, можете сжечь коммутатор, генератор, а если инжекторный мотор, то может выйти из строя контроллер двигателя.

Ваз 2109 неисправности с электрикой и их устранение

На Ваз 2109 неисправности с электрикой возникают со временем. Опытный автомобилист должен уметь с этими проблемами справляться.
Желательно, чтобы он самостоятельно устранял на Ваз 21093і неисправности, электрооборудование проверял и делал соответствующие выводы. В этой статье мы попытаемся помочь начинающему водителю и ознакомить его со всеми основными элементами электрики и их неисправностями.

Общая информация

Ваз 2109 неисправности электрооборудования

Начнем с общей информации. Следует знать, что на автомобиле Ваз 2109 два источника питания – это АКБ и генератор. АКБ предназначена для подачи тока при пуске силового агрегата авто, а также для питания стартера и других потребителей на 12 В при неработающем двигателе.
Когда мотор заработает, вся «инициатива» переходит к генератору. Теперь этот элемент обеспечивает током все потребители, даже систему зажигания и АКБ.

Когда генератор не дает ток

Примечание. Каждый водитель обязан знать, что если на панели приборов горит красная лампа зарядки, то от генератора не поступает заряда в бортовую сеть, то есть расходуется запасенная энергия АКБ. Понятно, что запас ограничен и зависит от величины батареи, ее емкости. Конечно же, в этом случае можно доехать до дома без генератора, но глушить автомобиль уже нельзя и придется ехать без остановок.

Порядок работ

В первую очередь, нужно проверить, а на месте ли ремень генератора. Случается, что он обрывается.
Если ремень на месте, цел и невредим, то рекомендуется проверить его натяжение. Для этого нажимаем большим пальцем руки сверху и замечаем, насколько ремень погнулся. 10-15 мм – это норма.
Вооружаемся соответствующим ключом и отворачиваем гайку, фиксирующую генератор к кузову. Затем вставляем монтировку между генератором и блоком цилиндров мотора. Методом рычага генератор отодвигаем и затягиваем гайку крепления.

Работа с генератором

Нужно проверить, а не сгорел ли соответствующий предохранитель. Если да, то заменяем на новый (подробнее о предохранителях ниже).

Пускаем силовой агрегат и проверяем, гаснет ли лампа зарядки АКБ. Если погасла, то значит все сделано правильно.
Если она не погасла, то нужно проверить кабель, который тянется от генератора к АКБ (плюсовой). Проблемы могут быть именно в нем.

Примечание. От батареи идут два провода: толстый соединяет АКБ со стартером, а тонкий – тот, который нужен нам.

Проверяем целостность этого провода. Может он оборван или еще чего.
Проверить тщательно нужно и контакты, которые могли быть со временем окислены.
Все эти неисправности, если они были обнаружены, исправляем. Запускаем двигатель и смотрим, появилась ли зарядка.
Если да, то счастливого пути!

Если зарядки опять нет, то нужно проверить уже сам генератор(см.Ваз 2109: неисправности на генераторе и способы их устранения). Для этого лучше обратиться к специалистам или же сделать все по советам, которые можно найти на нашем портале.

Совет. Как и говорилось, доехать с испорченным генератором до сервиса или собственного гаража можно. Для того чтобы максимально снизить потребление тока АКБ, нужно обязательно отключить в этот момент все приборы, такие как автомагнитола, лишние осветительные приборы, вентилятор, кондиционер, обогреватель и т.д.

Проверка регулятора

Если автомобилист опытный, то ему можно посоветовать проверить регулятор напряжения генератора. Данный компонент требуется для того, чтобы поддерживать в заданных пределах напряжение генератора, даже если изменяется частота вращения и нагрузка. Не исключено, что он «отработался» и генератор функционирует неправильно.
На автомобиле:

Вооружаемся вольтметром, наделенным шкалой до 15-30 В.
Замеряем напряжение обязательно после некоторой работы двигателя на средних оборотах.
Напряжение замеряем при включенных фарах, в месте между соответствующей клеммой и массой генератора. Норма – тринадцать/четырнадцать В.
В противном случае, если значение ниже или выше, регулятор нужно будет заменить.

Проверка демонтированного регулятора:

Регулятор демонтируем.
Проверяем его по схеме.

Схема проверки регулятора напряжения

Примечание. Если регулятор на Ваз 2109, выпущен до 1996 года, то его лучше проверять в сборе с щеткодержателем. Это даст возможность обнаружить сразу обрывы выводов щеток и плохой контакт между концами регулятора.

Включаем проверочную лампу между щетками.
К выводам В и Б и корпусу регулятора подводим ток, напряжением 12 В.
Затем подвоим ток, напряжением уже 15 В.
В случае, если регулятор неисправен, лампа не должна гореть при напряжении 15 В и гореть при напряжении 12 В.
Если она горит в обоих случаях, то регулятор неисправен и можно даже точно определить, что в нем пробой.
Если же лампа не горит в обоих случаях, имеется в регуляторе обрыв.

Предохранители

Ваз 2109 неисправности электрики

Предохранители – это своего рода и защитники, и разведчики. Именно они сигнализируют об опасности короткого замыкания или же других проблем с электрикой, если перегорают во второй раз.
А проблемы с электрикой нельзя класть в долгий ящик, ведь это грозит возгорание всей электропроводки и пожаром.

Примечание. Помните, что категорически запрещается заменять испорченный предохранитель новым, с большим номиналом. Совет. Чтобы сделать поиск неисправностей легче, рекомендуется пользоваться схемой, приведенной ниже.

Стоит отметить, что на Ваз 2109 могут быть установлены разные блоки: старый и новый. Отличительной особенностью нового блока предохранителей является то, что в нем используются предохранители нового образца.
Вместо цилиндрической формы предохранителей (как на старом блоке), здесь используются ножевые. Кроме того, используются в таком блоке и новые компактные реле.

Ваз 2109 неисправности электропроводки

Разберем теперь схему предохранителей на Ваз 2109, так как для работы с электрикой автомобиля это очень важно. Предохранители сокращенно будем называть буквой П, если монтажный блок старого образца и буквой P, если нового.
Итак:

1 и 2 П с 8 А (в старом блоке) и 8/9 P с 7,5 А(в новом блоке) – отвечают за противотуманные фары.
П номер 3 с 8А и P1 с 10А – отвечают за очистители, реле и клапан включения фар.
П4 с 16А и P7 с 30А – отвечают за очистители фар, электродвигатель моторчика печки, моторедуктор очистеля заднего стекла, лампочки бардачка, обогрев стекол и т.д.
П5 с 8А и P16 с 15А – отвечают за поворотники, реле аварийки, задние фары, за указатели температуры Ож и уровня топлива и т.д.
П6 с 8А и P3 с 10А – задние фары, стоп-сигналы и освещение салона.
П6 и P6 s 30A – отвечают за электрические стеклоподъемники передние.
П7 и P10 с 7,5А – отвечают за лампочку номерного знака.
П8 с 16А и P5 с 20А – отвечают за звуковой сигнал и различные реле.
П9 на 8А и P10 на 7,5А – в ответе за левую габаритку и заднюю левую фару.

Ваз 2109 электрооборудование неисправности

П10 на 8А и P11 на 7,5А – в ответе за правую фару-габаритку и правую заднюю фару.
П11 с 8А и P2 с 10А – отвечают за поворотники и аварийку.
П12 с 16А и P4 на 20А – за обогреватель заднего стекла, прикуриватель и штепсельную розетку.
П13 и П14 с 8А и P15/P14 с 7,5А – в ответе за осветители/дальний свет.
П15/П16 с 8А и P13/P12 с 7,5А – в ответе за осветители/ближний свет.

Неисправности электрики Ваз 2109 и их устранение

Панель приборов и ее схема

Частой проблемой, связанной на Ваз 2109 с электрикой, является комбинация приборов. Встроена она в торпедо со стороны водителя и включает в себя систему приборов, которые следят за текущим состоянием автомобиля.
Это могут быть такие приборы, как датчик давления масла, датчик оборотов двигателя или просто ряд контрольных лампочек.

Ваз 21093 неисправности электрооборудования

Указатели

Если не работает указатель температуры и уровня топлива, то причиной может стать, как неисправность самих лампочек или датчиков, так и обрыв в цепи питания.
Лечение: прозвон всей цепи и проверка предохранителей. Если не помогло, то проверка работоспособности приборов и датчиков, с последующей их заменой.

Стрелка топливного бака

Случается и так, что вы только заправились в АЗС, но стрелка указателя возвращается к началу шкалы.
Проверяем, не был ли сбит ограничитель поплавка. Бывает и так, что он неправильно установлен либо отрегулирован (ограничитель).
Снимаем датчик и поводим повторную регулировку.
Если эта самая стрелка постоянно скачет и в конце падает до отметки нуля, проблема в слабом контакте резистора. Может быть здесь и другая причина: обрыв в резисторе.
Лечение: заменяем регулятор уровня топлива на новый.

Лампочки

Еще одна популярная неисправность, связанная с постоянным горением этой лампочки. Причина может заключаться в замыкании самого датчика либо его гибкой шины.
Лечение: разбираем регулятор, выпрямляем шину и устраняем замыкание.

Контрольные лампы

Если не работают контрольные лампы на панели приборов, то возможно, они перегорели или слабо сидят в гнездах.
Лечение: лампы заменяются либо их контакты поджимаются.
Возможно, что окислились контакты. В этом случае необходимо их хорошенько зачистить.

Примечание. Вообще, в данном случае рекомендуется прозвонить тестером всю проводку.

Проблемы со спидометром

Не менее распространенная неисправность, подразумевающая проведение следующей операции: замены троса.
Прежде, чем проводить замену, рекомендуется проверить качество затяжки гаек наконечников.
Случается и так, что при работе спидометра слышен шум. В этом случае, скорее всего, деформировался гибкий вал.

Ваз 21093 электрооборудование неисправности

На этом проверку и устранение неисправностей электрики Ваз 2109 можно считать законченным делом. Крайне важно в процессе работы своими руками, не игнорировать инструкцию по автомобилю.
Кроме того, будет полезно изучить различные фото и видео – материалы. Если научиться самостоятельно устранять такие проблемы, можно неплохо сэкономить семейный бюджет, ведь цена на услуги подобного рода у автоэлектриков чрезмерно завышена в наши дни.

Читайте также: