Ваз 21099 свист инжектора
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 04.10.2024
устраняем свист
стал обращать внимание, что со стороны мотора, на заведенной машине, доносится свист…"ЯСЕНЬ ПЕНЬ-РОЛИК ГРМ" подумал я, анализируя информацию, полученную при регулировке клапанов(сказали, что ремень бы цуть-цуть подтянуть надо, мол, прослаб)…а я что…я заказал ролик, заодно и свечи"типа ориджинал"…получил, поехал поменял…
и ви думаете свист пропал. как бы не так))))он остался таким же стабильным, как бардак в стране!))
а я остался чесать репу и думать…а шо там могЁт свистеть.
Лада 21099 1999, двигатель бензиновый 1.5 л., 70 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Лада 21099, 1995
Лада 21099, 2003
Лада 21099, 2004
Лада 21099, 1999
Комментарии 12
Сними ремень с генератора. Если свист пропадет значит подшипник гены сдох.
А может ролик брак…
Или ремню пиндец…
ролик-нет…объясняю: при замене ролика б/у на новый, пусть и с браком, свист бы как минимум поменял бы тональность…как максимум добавился бы еще какой шум…
ремень? какой? каким образом?
Обоснование чего? Почему помпа шуметь может? Или почему я думаю, что она?
Ну давай мыслить логически.
По сути свистеть может только 4 вещи:
1. Ролик натяжителя.
2. Плохо натянутый ремень.
3. Подшипник генератора
4. Помпа.
Ролик поменял и тональность не изменилась? Значит не он.
Ремень генератора или подшипник генератора. Был бы ремень — падало напряжение. У подшипника генератора скорее звук шелестение, чем свиста. На это ты не жалуешься, значит не оно.
Остаётся помпа.
Ремень воет…
Перетянуть и генераторный можно легко.
Помпа свистит, тока в путь…
Трамблера кулачок немазаный свистит, но это не а тему)))
Шланг с дырдочкой на впуске любой тональности звук дает)))
Ignatov-Alexandr
Обоснование чего? Почему помпа шуметь может? Или почему я думаю, что она?
Ну давай мыслить логически.
По сути свистеть может только 4 вещи:
1. Ролик натяжителя.
2. Плохо натянутый ремень.
3. Подшипник генератора
4. Помпа.
Ролик поменял и тональность не изменилась? Значит не он.
Ремень генератора или подшипник генератора. Был бы ремень — падало напряжение. У подшипника генератора скорее звук шелестение, чем свиста. На это ты не жалуешься, значит не оно.
Остаётся помпа.
да, похоже на то…но, как хЕрург-патологоанатом говорил:- вскрытие покажет))))
Ignatov-Alexandr
Обоснование чего? Почему помпа шуметь может? Или почему я думаю, что она?
Ну давай мыслить логически.
По сути свистеть может только 4 вещи:
1. Ролик натяжителя.
2. Плохо натянутый ремень.
3. Подшипник генератора
4. Помпа.
Ролик поменял и тональность не изменилась? Значит не он.
Ремень генератора или подшипник генератора. Был бы ремень — падало напряжение. У подшипника генератора скорее звук шелестение, чем свиста. На это ты не жалуешься, значит не оно.
Остаётся помпа.
Это не обязательно ремень: что свистит под капотом и что с этим делать?
Вроде бы про свист всё сказано: какой-то ремень проскальзывает. Просто? Почти, потому что виноват не всегда ремень, проскальзывает он не всегда просто так, а если пытаться сделать лучше, можно только навредить.
От простого к сложному
Начём всё-таки с ремней. Как ни крути, а чаще всего действительно свистят именно они. Конечно, ремень ГРМ свистеть не может – он зубчатый, а вот все остальные ремни допагрегатов (приводные или сервисные ремни – кому как нравится) свистеть могут очень громко.
Причина свиста может быть разной. Во-первых, может быть виновата слабая натяжка ремня. Это слишком очевидно и просто.
Во-вторых, сам ремень стареет. Со временем он «дубеет» – теряет эластичность. Такой ремень уже не может достаточно хорошо прилегать к шкиву и начинает проскальзывать, даже если с натяжением всё в порядке. А если плюс ко всему он ещё и «съеден» десятками тысяч километров, то свист появится обязательно.
В-третьих, ремень может быть просто грязным. Вот тут нужно разбираться, почему он грязный. Если на машине нет нормальной защиты снизу, то всё понятно: вода, песок, пыль – всё это оседает на ремне. И если вода быстро высыхает, то тот же самый песок высыхать не может, а вот выгрызать ручейки ремня – легко.
Бывает и так, что на ремень течёт что-то из машины: масло, антифриз или тормозная жидкость (последнее, конечно, маловероятно, но всё же). И если антифриз или тормозуха, скорее всего, большого вреда не принесут, то моторное масло – штука довольно агрессивная, разъедающая материал ремня. Если ремень в масле, его надо заменить. И, само собой, только после того, как найдётся и будет устранена причина его обрызгивания.
Так как свистеть может не только ремень, то заодно придётся убедиться, что виновник визга – именно он. Самый простой способ – это брызнуть на него водой. Если ремень просто задубел от возраста, то может немного помочь. А может и нет, потому что если он ослаб, то свистеть станет ещё сильнее. Но хотя бы понять по изменению звука, что с ремнём что-то не то, можно. Особенно это удобно, если приводной ремень не один: вода поможет выяснить, какой именно из ремней свистит. Ну а если не сработает, то ничего страшного не будет: вода просто высохнет. С модными ныне спреями для ремней ситуация сложнее.
Теоретически эти спреи призваны не столько диагностировать проблему, сколько её решать. В составе спрея обычно указан забавный ингредиент вроде смолы хвойных деревьев. Смола – это не что иное, как обычная канифоль, которая стоит раз в 20 дешевле спрея. Правда, наносить её на ремень сложно, но принцип действия точно такой же: усиление трения. Ещё в составе спрея есть спирт, который может немного размягчить ремень. Кажется, что рецепт идеальный: задубевший ремень обретает эластичность, а смола увеличивает трение. Но в жизни не всё так безоблачно.
Никто не знает, сколько протянет старый ремень после его обработки спиртом. Может, он порвётся через пару дней? Всякое бывает. Ну а канифоль – это ещё хуже. Да, прилипать ремень к шкиву будет намного лучше. Но спрей образует на внутренней поверхности ремня липкий слой, который притягивает не только шкив, но и всю дрянь с дороги: пыль, песок и всё прочее. Всё это тоже сильно сокращает срок его службы. В результате эффект от спрея есть, и иногда он действительно может выручить. Но брызгать им на ремень бесконечно не стоит. Поэтому я бы отнёс этот спрей в первую очередь к инструментам диагностики, а не ремонта. Если он помог, значит, нужно менять ремень (причём при этом нужно заодно очищать канавки шкива от смолы). Ремонтировать ремень этой химией – всё равно что приходить к статуе Свободы каждый день с букетом роз, надеясь, что она выкинет факел, примет цветы и поцелует в щёчку.
На ремень можно брызнуть и обычной «вэдэшкой». Если свист пропал, то свистит именно ремень, а не что-то другое.
Ремень, да не тот
Наиболее вероятная и одновременно сложная для диагностики причина свиста из-под капота – это проскальзывающий ремень генератора. Наиболее вероятная – потому что ремню генератор крутить очень сложно, особенно если включено большое количество потребителей. В этом случае вращению препятствует увеличенное сопротивление магнитного поля, так что если свист возникает при включении мощных потребителей (например, обогрева лобового стекла), то причина свиста – однозначно ремень генератора. Другой способ убедиться в свисте со стороны ремня генератора – резко нажать на газ и резко его отпустить. Если свистит именно под сброс газа – как правило, причина в ремне генератора. Конечно, этот способ имеет смысл использовать только на машинах с несколькими ремнями. Если ремень один, то он и свистит, тут всё ясно.
Сложность диагностики заключается в том, что иногда в проскальзывании виноват не столько сам ремень, сколько загустевшая смазка подшипников генератора. Особенно актуально это сейчас – зимой и в холод (у кого он в эту зиму уже есть). Так что если ремень на вид ещё хороший, срок его замены по регламенту не подошёл, а свист всё-таки есть, то придётся подумать о том, что причина всё-таки не в нём, а в генераторе. Впрочем, короткий свист после пуска в мороз – это некритично. Главное, чтобы он в течение нескольких секунд пропадал.
А если не ремень?
К сожалению, ремень – это меньшее из зол, которые умеют свистеть и визжать. Всё, что приводится в действие ремнём, крутится. А если крутится, то имеет подшипники. И вот тут есть сложность: определить, какой именно из подшипников свистит. Ролики (натяжные и паразитные), насос ГУРа, помпа, генератор, компрессор кондиционера… Много чего там может свистеть. Как найти?
Наиболее последовательные начинают с того, что сбрасывают приводной ремень. Если, например, свист или писк остался, то смотрим, что может «петь» от ремня ГРМ. Это могут быть ролики самого ремня, а может быть и помпа, если она приводится этим ремнём.
Если свист пропал, ремень хороший и не реагирует на его обрызгивание «вэдэшкой», водой или спреем, то ищем тот агрегат, который издаёт противный звук. Тут методы бывают разными. Самый простой – качать все все шкивы и ролики вручную, пытаясь обнаружить люфт. Иногда этот способ работает, но в этом случае износ подшипника должен быть уже очень большим. А может, его почти нет, а причина – опять же в загустевшей или отсутствующей смазке. Тогда этот способ ничего не даст.
Второй способ – использовать стетоскоп. Он есть не у каждого, но при желании его можно изготовить из старого медицинского фонендоскопа и куска подходящей толстой проволоки (гвоздя, электрода – любого металлического прута подходящего диаметра). Ну а если и это слишком сложно, то подойдёт универсальный диагностический прибор под названием деревянная палка. Прибор элементарный, но очень эффективный. Жаль только, что к нему надо приноровиться. Итак, берём любую деревянную палку (лучше из твёрдой и сухой древесины, подойдёт кусок деревянного плинтуса, черенок от лопаты – всё что угодно, но с одним заточенным краем), и приставляем один её конец к оси ролика, а второй, зажатый в кулаке, к уху. И слушаем.
Ошибиться с палкой невозможно, но есть два очень важных замечания: иногда ей трудно подлезть к нужному ролику (часто – вообще невозможно) и если тыкать палкой куда попало, можно засунуть её под ремень. В лучшем случае он порвётся, в худшем – успеет покалечить палкой того, кто её суёт не туда, куда надо. Так что пользоваться палкой нужно с умом. Метод очень гаражный и дедовский, подойдёт не каждому.
Что делать с роликами и подшипниками – каждый сам решает для себя. Иногда на самом деле достаточно обновить смазку, а иногда помогает только замена. Главное, сделать это вовремя. Представьте, если на вашей машине один ремень крутит и помпу, и какой-нибудь генератор. В случае обрыва ремня доехать до дома без зарядки можно и 50 километров, а вот без помпы ехать вообще не получится. Так что тут лучше перестраховаться.
Не навреди!
Не зря говорят, что лучшее – враг хорошего. Бывает, что в попытке устранить какую-то некритичную неисправность делают только хуже. Попытка натянуть ремень – одна из таких операций, которая может привести к некоторому коллапсу.
Натяжение ремня не берётся с потолка. Если ремень натянут слабее, чем надо, он проскальзывает. А если сильнее, то значительно сокращает ресурс роликов и подшипников агрегатов. Натяжение должно быть строго установленное заводом. Если ремень по виду похож на огрызок, то натягивать его не стоит. Скорее всего, он так и будет свистеть, но при этом с большой долей вероятности свернёт в сторону какой-нибудь ещё вполне рабочий подшипник.
Не стоит пытаться натягивать и старый ремень, срок регламентной службы которого подходит к концу. Внешне он может выглядеть ещё очень прилично, но его материал от старости уже теряет эластичность и не может хорошо обхватить шкив. В этом случае излишнее натяжение тоже только повредит.
То же самое относится и к аналогам всевозможной паршивости. Понятно, что отдавать за какой-нибудь оригинальный ремень три тысячи вместо пятисот рублей за аналог – это наступать себе на горло. Но в этом случае нужно быть готовым к тому, что служить он тоже может меньше. Не всегда, конечно, но довольно часто.
И ещё одна причина появления свиста – это шкивы непонятного происхождения. Меняют их редко, но иногда не слишком метко. Ошибок обычно две: немного не угадали с диаметром или – что тоже бывает – с количеством ручейков. Диаметр – это не только натяжение, но и изменённое передаточное число, с которым ремень может не справляться и проскакивать. А вот шкив на пять ручейков вместо шкива на четыре – это обычно признак гаражного колхозинга. Тут не только может измениться нагрузка на подшипник, но может и перекосить ремень при установке. В этом случае свистеть будет весьма настойчиво.
Ну и, наконец, последнее. Посторонний звук из-под капота может появиться не только по механической причине – из-за ремней, роликов или подшипников. «Петь» свои песни может и диодный мост генератора. Иногда свистит прогоревшая прокладка выпускного коллектора. На раннем этапе звук будет тоже свистящим.
В общем, если есть желание тренировать слух – слушайте внимательно. А если ничего не получается, то езжайте в сервис. Когда этот «хороший» звук выйдет наружу сам, может быть уже поздно.
6 причин свиста из автомобиля и способы его устранения
Все мы каждый день хотя бы раз сталкиваемся с шумными автомобилями, которые при езде издают раздражающий свист. И вполне вероятно, что визжит и свистит именно ваша машина. На самом деле, причиной свиста чаще всего является генератор.
Сегодня поговорим о том, почему может свистеть генератор, действительно из-за этого «денег не будет» и насколько этот свист страшен.
Одной из самых частых причин свиста является ремень генератора. Если это происходит на только что запущенном автомобиле или в сырую погоду с повышенной влажностью воздуха, то, в общем-то, ничего страшного не происходит. Это вполне нормальное явление и волноваться нет причин. Особенно, если на генератор сразу подана высокая нагрузка, то есть включены потребители электроэнергии.
Если же визг продолжается во время движения, есть повод насторожиться. Ремень может издавать неприятный звук даже просто из-за износа. Если применяется ручейковый ремень, то он может свистеть как раз из-за износа. Даже песчинки или мелкий мусор, попавший между шкивами и ремнем может стать причиной шума.
Если вы грешите на ремень, то внимательно осмотрите его. Если на нем уже образовались трещины или видны застрявшие песчинки или же он вообще стал расползаться на отдельные волокна и нитки, не затягивайте с его заменой.
Однако, бывает и так, что ремень просто плохо натянут. С заводскими «родными» ремнями такое происходит довольно редко. Чаще всего плохо натягивают ремень после замены. Недостаточное натяжение проявляется при более-менее серьезной нагрузке, когда он начинает проскальзывать. «Отремонтировать» этот свист можно простым натяжением ремня, но важно сделать это в меру, чтобы он не порвался из-за чрезмерной нагрузки.
При замене ремня стоит отдавать предпочтение оригинальной продукции или запчастям известных брендов. С такими ремнями обычно не возникает проблем при правильной установке.
Логично предположить, что если ремень не виноват, стоит присмотреться к шкивам. Именно они второй подозреваемый на надоедливый звук. Часто причиной является обычный износ. Визуальный осмотр может выявить выработку, из-за которой ремень недостаточно плотно к ним прилегает, проскальзывая и издавая неприятный звук.
Как и с ремнями, шкивы лучше покупать оригинальные. Дешевая китайская продукция очень часто приводит к свисту уже в первые месяцы эксплуатации.
Довольно банальной причиной визга может стать жидкость, попавшая на ремень. Но важно понять, что это за жидкость и откуда она взялась. Если это охлаждающая жидкость, проверьте расширительный бачок с антифризом. Также на ремень может попасть моторное масло. В таком случае лучше проверить сальник и прокладку ГБЦ.
Если свист проявился неожиданно в дождливую погоду после проезда через большую лужу, причиной может стать простая вода из нее. Чаще всего этот свист быстро прекращается и волноваться из-за него не стоит.
В холодную погоду или просто «на холодную» при одновременно запущенном большом количестве потребителей электроэнергии, вроде печки и кондиционера, ремень может проскальзывать. Это происходит из-за выросшей нагрузки на генератор, которое приводит к усилению сопротивления магнитного поля вращению статора. Таким образом сам генератор как будто тормозит движение ремня. Это и приводит к излишнему трению, издающему раздражающий звук.
кроме того, к шуму может привести изношенный подшипник генератора или натяжной ролик. Если есть такое подозрение, можно проверить подшипник на наличие люфта просто попробовав пошатать шкив. Но это очень грубый способ проверки — для полноценной диагностики потребуется его демонтировать.
Большую роль при этом является расположение самого генератора и его доступность в моторном отсеке.
При появлении неприятных звуков из автомобиля, важно сразу выявить причину. Если есть подозрение на один из элементов генератора, лучше сразу обратиться в сервис. Или выявить причину неисправности самостоятельно, если есть какой-то опыт и уверенность в действиях.
Иногда даже «неправильные» звуки из машины могут помочь выявить серьезную неисправность и спасти от дорогостоящего ремонта.
Инжектор на ВАЗ 21099 – все особенности устройства
Выпуск автомобиля ВАЗ 21099 начался еще в 1990-х годах. Обладателями автомобиля в то время были немногие, из-за высокой цены на транспортное средство. С 2000-х годов началось серийное производство ВАЗ 21099, инжектор в котором заменил привычный карбюратор. Главной особенностью инжекторного автомобиля является наличие блока управления с электронными мозгами.
Что такое инжектор – современная замена карбюратору
Инжектор – это устройство, которое заменяет работу карбюратора и состоит из топливной рейки (рампы), на которую крепятся форсунки. Под высоким давлением от бензонасоса топливо поступает на рейку, и оттуда идет распределение бензина на форсунки. Форсунки инжектора, при помощи уплотнительных резиновых колец, вставляются вместе с рейкой в блок двигателя и делают впрыск топлива, которое потом воспламеняется.
Одну из основных частей работы в инжекторе выполняет впускной коллектор. В его устройство входит дроссельная заслонка, которая отвечает за подачу воздуха из окружающей среды в блок двигателя.
Инжектор – достаточно тонкое устройство, работу которого регулирует в постоянном режиме электронный «мозг» автомобиля. Наличие бортового компьютера позволяет проводить в специализированных автосервисах быструю и точную диагностику автомобиля. Диагностика проводится подключением специального оборудования через разъем к бортовому компьютеру автомобиля.
Инжекторные модели ВАЗ 21099 с 2000 года также обзавелись электронными «мозгами». Данная модель автомобиля имеет передний привод, показывает высокую устойчивость на дорогах. Двигатель у инжекторной 99-ки четырехцилиндровый, восьмиклапанный, с рабочим объемом 1.5 л. В современном ВАЗе максимальная скорость, указанная на спидометре – 180 км/час. На практике не рекомендуется разгонять данный автомобиль свыше 160 км/час.
Конструктивной особенностью инжектора автомобиля является намного меньший расход топлива, по сравнению с карбюраторным автомобилем. ВАЗ 21099 (инжектор) имеет средний расход 7.0–7.5 л на 100 км, при средней скорости 100–120 км/час. Достигнуть снижения расхода топлива удалось за счет уменьшения энергопотребления автомобиля. Стоит отметить, что инжектор данного автомобиля не очень привередлив к октановому топливу и одинаково расходует бензин, что марки А-92, что А-95.
Неисправности ВАЗ 21099 – инжектор тоже выходит из строя!
Независимо от времени года на улице, очень часто автомобиль может попросту перестать заводиться, или же начинает плохо реагировать на педаль газа. При этом все бортовые датчики компьютера могут не показывать ошибок. Причины поломки следует искать именно в инжекторе.
Обычно поломка связана с засорением топливных форсунок инжектора, при этом в автомобиле увеличивается расход горючего и уменьшается тяга. Из-за того, что топливо попадает не в том количестве, что нужно для работы двигателя, начинает плавать холостой ход. Для ВАЗ нормальное значение при холостой работе двигателя в теплую погоду – 900 оборотов в минуту. При старте в холодную пору года двигатель выдает 1500 оборотов, при правильной работе через 5–10 минут они должны упасть до 900.
Стоит также обратить внимание и на дроссельную заслонку впускного коллектора – со временем на ней появляется черный нагар, который мешает ей правильно пропускать воздух. Достаточно прочистить заслонку специальным спреем и аккуратно протереть тряпочкой – неисправность ликвидирована!
Ремонт инжектора ВАЗ 21099
В большинстве случаев можно обойтись простой чисткой инжектора. Эту процедуру могут проделать в каждом автосервисе. Чтобы не допускать серьезных поломок, вовремя проводите диагностику вашего автомобиля. Сделать чистку можно и своими силами при помощи химических средств, однако она будет неполной. Если вы все же решились проводить чистку инжектора сами, вам нужно купить ремкомплект резиновых уплотнительных колец для форсунок и жидкость для чистки инжекторов.
Перед выполнением данной процедуры нужно снять клеммы на аккумуляторе и отсоединить все фишки электропитания возле инжектора. Потом приступаем к снятию коллектора, аккуратно откручиваем и отсоединяем патрубки от него. После этого спускаем давление в топливной рейке инжектора путем нажатия ниппеля с левой стороны рейки.
Далее аккуратно сдвигаем уплотнительные фиксаторы с форсунок и путем пошатывания в разные стороны вынимаем наш инжектор. Увидеть загрязнения форсунок не составит большого труда. После того, как отсоединили каждую форсунку, ставим их в банку с заранее приготовленной химической смесью на 30–40 минут. Как только вы завершили данную процедуру, приступаем к сборке нашей топливной системы в обратном порядке. Обязательно не забудьте сменить уплотнительные кольца на форсунках, которые идут в ремкомплекте.
Свист при запуске двигателя ваз
Многие автомобилисты сталкивались с тем, что выходя утром и запуская автомобиль, обнаруживался свист. Но, какие же причины возникновения данного эффекта, знают не все. А тем более, как его устранить самостоятельно.
Определение причин неисправности
Свист двигателя при запуске знаком многим автолюбителям. Так, большинство владельцев ВАЗа могут вспомнить этот звук, при пуске мотора в зимнее время и не только. Это означало, что ремень водяного насоса необходимо подтянуть или заменить. С развитием автомобилестроения все изменилось. Таких ремней у транспортных средств увеличилось в количестве.
Стоит определить — почему при запуске двигателя слышен свист. Основная причина — это выход со строя или растянутый один из приводных ремней двигателя. Чтобы определить неисправность необходимо прощупать каждый ремень на натяжение.
Может какой-то из данных приводных элементов необходимо сменить, поскольку он выработал свой ресурс или оказался брак в изготовлении, что в теперешнее время не редкость.
Итак, определим и рассмотрим причины, по которым свистит двигатель при запуске. Это означает, что один из следующих элементов вышел со строя:
- Ремень газораспределительного механизма.
- Ремень генератора.
- Ремень гидроусилителя ремня.
- Ремень водяного насоса.
- Другие ремни привода навесного оборудования.
Методы устранения
Свистящий ремень — это, пожалуй, единственное, почему может возникать свист при запуске двигателя. Это означает, что приводной элемент растянулся и проскальзывает по шкиву.
Привод газораспределительного механизма
Свист в двигателе вызванный неисправностью ремня ГРМ — это более чем срочный ремонт. Если вовремя не заменить деталь, то это приведёт к обрыву привода, а заодно к загнутым клапанам, что неизбежно ведёт к затратам.
Среднестатистический, даже лучший ремень стоит менять не позднее 70 000 км пробега. Обычно автопроизводители в технической документации и сервисных книгах указывают интервал технического обслуживания узла ГРМ. В любом случае, автомобилист должен сам следить за состоянием узлов и деталей двигателя своего транспортного средства.
Для определения состояния ремня газораспределительного механизма необходимо снять защитную крышку ГРМ. Далее стоит открутить натяжитель и осмотреть привод. На ремне не должно быть трещин, задиров и других явлений, которые неизбежно приведут к разрыву.
Также, стоит отметить, что натяжка элемента имеет весьма важную роль, поскольку слишком натянутый ремень — это тяжёлый привод, что повышает износ резиново-металлической детали.
При малом натяжении — деталь будет скользить, вызывая тем самым свист. Но, в современном автотранспорте используются зубчатые ремни, которые свистят при сильном износе.
Приводные ремни навесного оборудования
В данном случае ситуация все такая же. Проскальзывание ремня приводит к образованию свиста при запуске. При этом свист может пропадать, после некоторого времени работы. Но, не стоит питать надежды, поскольку запчасть необходимо сменить — в кратчайшие срок.
Ещё одной причиной образования свиста, в редких случаях может стать неисправность водяного насоса или приводных шкивов. Так, в помпе установлен подшипник, который со временем эксплуатации изнашивается. Так, из-под данного элемента моет образовываться подтёк охлаждающей жидкости, который заметить достаточно сложно, особенно если он капельный.
Так, выработка элемента может его проворачивать, после чего металл трётся о другой металл, что ведёт к образованию звука. Как известно, после нагревания элементы расширяются, вот и подшипник, когда в процессе работы нагрелся, расширился и перестал проворачиваться в посадочном месте крепления.
Деформация приводных шкивов, также может стать причиной образования шума и свиста, поскольку в одном месте ремень проскальзывает и не может нормально зацепиться. Хуже всего, если вызванная деформация приводит к тому, что приводной ремень начинает тереться о другие детали.
Провести диагностику и смену повреждённых элементов можно самостоятельно, если знать конструктивные особенности автомобиля, или обратиться в автосервис, за помощью к профессиональным слесарям.
Стоит отметить, что своевременная диагностика — предупреждает более тяжёлые повреждение силового агрегата и его узлов.
Вывод
Причина свиста двигателя при запуске — неисправность ремня дополнительного привода навесного оборудования. Реже, свист может быть вызван износом элементов газораспределительного механизма и других. Для устранения неисправности необходимо диагностировать и заменить вышедший со строя ремень, чтобы предотвратить более негативные последствия для силового агрегата.
Появление посторонних звуков после запуска холодного двигателя, а также во время дальнейшей работы прогретого мотора, требует немедленного выяснения причин. В подкапотном пространстве может быть слышен стук двигателя, свист ремней и подшипников навесного оборудования, треск или хруст, а также другие шумы. Такие звуки накладываются на общий ровный шум работы силового агрегата, отличаясь по силе, частоте и интенсивности.
Свист в клиноременном приводе обычно возникает в результате трения. Свистящий звук появляется по причине потери одной или сразу двумя соприкасающимися поверхностями своих свойств. Добавим, что на ремни, подшипники и шкивы оказывают влияние влажность наружного воздуха, температура, степень износа и повреждения, количество смазочного материала в подшипниках, качество регулировки ременной передачи и другие факторы. Далее мы поговорим о том, что наиболее часто может издавать свист под капотом при запуске двигателя.
Читайте в этой статье
При запуске двигателя слышен свист
Начнем с того, что отчетливый свист или кратковременный писк может появиться даже на новом автомобиле в момент запуска мотора. Зачастую это происходит в сырую погоду. Через несколько секунд такой звук пропадает. Никаких других симптомов неисправности может не быть. Также свист подобного рода бывает постоянным, с ростом оборотов двигателя свистеть начинает громче. В обоих случаях частой причиной шума выступает привод навесного оборудования или приводной ремень. Чаще всего тихий или пронзительный свист, зависимо от конструктивных особенностей, издают:
- приводной ремень генератора;
- гидроусилитель руля (ГУР);
- привод кондиционера;
- привод насоса охлаждающей жидкости;
Свистит ремень генератора
Самой частой причиной свиста, которую особо отмечают специалисты, является ремень генератора. Свистеть начинает по причине того, что указанный ремень слабо натянут и проскальзывает. С увеличением оборотов двигателя свист обычно прекращается, так как ремень перестает скользить и начинает синхронно работать на шкиве.
Обычно такие симптомы наблюдаются во влажную погоду, так как влага на поверхности ремня и шкивов осуществляет снижение фрикционных свойств материалов. Это указывает на потерю ремнем должной упругости. На стабильность работы мотора такое незначительное проскальзывание ремня генератора не влияет, но рекомендуется при первой возможности произвести контроль его состояния и подтяжку, так как АКБ будет получать не полный заряд. Более того, даже после подтяжки зачастую следует готовиться к скорой замене ремня.
Также проскальзывание ремня по шкивам при запуске двигателя в холодную погоду может быть вызвано тем, что происходит значительное загустение смазки, которая находится в подшипнике генератора. Получается, ремень не может провернуть шкив генератора, в результате чего происходит его проскальзывание. С прогревом и разжижением смазки свист может как исчезнуть, так и присутствовать.
Во втором случае необходимо отдельно проверить, способен ли шкив генератора вращаться. Встречается ситуация, когда происходит заклинивание вала генератора. Далее следует заменить смазку в подшипнике, проверить и подтянуть ремень. Также нужно обратить внимание на состояние поверхности шкива генератора. Необходимо добавить, что если автомобиль оборудован зубчатым ременным приводом генератора, тогда шкив не может быть причиной свиста, неисправность локализуется в области подшипника.
В этом случае даже новый ремень генератора необходимо срочно заменить. Автомеханики настоятельно рекомендуют обратиться на СТО для диагностики в случае появления громкого свиста при запуске двигателя, который не пропадает с прогревом и продолжается после начала движения.
Бывает, что ремень свистел постоянно, но свист в движении неожиданно прекратился. В подобной ситуации высока вероятность полного обрыва приводного ремня генератора. В этом случае на панели приборов загорится сигнальная лампа, которая укажет на отсутствие заряда АКБ. Если своевременно не принять меры и продолжить поездку, тогда аккумулятор может полностью разрядиться.
Простейшим способом проверки натяжения приводного ремня своими руками является нажатие на ремень. Если отмечен его прогиб, тогда необходимо осуществить подтяжку. Также на ремне не должно быть заметных дефектов, расслоения, следов техжидкостей. Попадание антифриза или моторного масла на ремень генератора означает необходимость его замены.
Другие возможные причины свиста под капотом: ГУР, кондиционер, помпа
Аналогично главным причинам свиста ремня генератора подобные шумы могут возникать и в других агрегатах, которые приводятся в действие посредством ременной передачи. Свистеть может компрессор кондиционера, а точнее приводной ремень муфты. Это легко проверяется путем включения и отключения климатической установки. В редких случаях возможен свист ремня генератора после включения климата, который происходит в результате значительного увеличения нагрузки на генератор.
Также не следует исключать:
- возможную пробуксовку муфты привода компрессора, которая крутится труднее по причине недостаточного количества хладогена (фриона) в системе. Дело в том, что фрион является смазкой для компрессора;
- дополнительно необходимо проверить работоспособность и качество смазки подшипников компрессора и шкива, что будет зависеть от особенностей той или иной конструкции. Подобные рекомендации также можно применить к насосу ГУР и его приводу, а также к жидкостному насосу системы охлаждения двигателя;
Советы и рекомендации
В процессе эксплуатации рекомендуется обрабатывать приводные ремни специальными химическими составами, которые позволяют сохранить эластичность, защищают резинотехническое изделие от растрескивания и пересыхания. Использование спецсредств позволяет снизить шумы во время работы и продлить срок службы ремня. Такие средства можно применять для приводных ремней клиновидного или серпантинного типа.
После замены ремня генератора, особенно на доступные по цене неоригинальные решения, свист после запуска мотора может возникать по причине низкого качества установленного изделия. Также не следует исключать вероятность недостаточного натяжения.
Напоследок добавим, что для точного определения источника свиста рекомендуется обработать приводной ремень спецсредством. Если свист становится менее интенсивным или исчезает, тогда проблема заключается именно в ремне, а не в состоянии самого шкива или подшипников навесного оборудования.
Поверка автомобильной помпы системы охлаждения. Основные признаки неисправностей. Диагностика водяного насоса без снятия, дефектовка со снятием с двигателя.
Что может стучать, свистеть, шелестеть и издавать другие посторонние звуки под капотом после запуска двигателя. Диагностика и определение неисправностей.
Назначение натяжителя ремня генератора. Основные признаки необходимости замены, самостоятельная замена ролика натяжителя ремня генератора.
Почему холодный двигатель может стучать: различные неисправности. Анализ характера стука в силовом агрегате: звонкий, металлический, приглушенный и т.д.
Когда нужно менять приводной ремень механизма газораспределения. Замена ремня ГРМ, выставление по меткам и как это сделать правильно. Советы и рекомендации.
Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.
Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Владельцы автомобилей ВАЗ часто сталкиваются с ситуацией, когда при запуска двигателя слышен свист ремня генератора.
В такой ситуации большинство новичков видят только один выход – замену якобы изношенного элемента. На самом же деле не стоит принимать необдуманные решения.
Свит может быть вызван целым рядом причин, которые можно устранить своими руками и с минимальными затратами.
Особенности и возможные причины свиста ремня генератора
Чтобы «вылечить» проблему, вы должны четко понимать тонкости работы генератора и вероятные причины неисправности. Так же прочитайте статью, как проверить диодный мост генератора .
Основное назначение генератора – питание электрооборудования автомобиля. Но как обеспечивается постоянное вращение ротора?
На коленчатом вале двигателя и вале генератора есть специальные шкивы, на которых и натянут ремень. После пуска мотора коленвал начинает вращаться, приводя в действие ротор генератора.
Появление писка обусловлено повышенным трением ремня о шкив генератора (коленчатого вала) или обычным проскальзыванием.
При этом на практике причины писка и свиста могут быть следующие:
- Повышенный износ ремня. Иногда не спасает даже дополнительно натяжение.
- Попадание на шкив генератора (коленвала) или непосредственно ремень различных жидкостей (тосола, масла и так далее).
- Низкое качество ремня.
- Износ подшипника в генераторе.
Эта неисправность чаще всего проявляется при повышенных нагрузках. Подшипник может издавать свист или греметь. В такой ситуации может выручить только замена своими руками или на СТО.
Диагностика и устранение свиста ремня генератора
В машине свистит ремень генератора? — Не поддавайтесь панике. Первое, что требуется сделать – произвести небольшую диагностику. Осмотрите ремень на факт явных повреждений.
Проверьте, хорошо ли он натянут, нет ли явного смещения линии шкивов. Особое внимание уделите поверхности ремня – на ней не должно быть никаких жидкостей.
После осмотра, вы сможете сделать предварительные выводы и принять решение по дальнейшему ремонту:
Если ремень визуально поврежден, на поверхности есть серьезные трещины, а края потрепаны, то без замены ремня уже не обойтись. При этом покупайте только оригинальные детали для своей модели ВАЗ.
В противном случае уже через пару тысяч километров вы снова столкнетесь с этой проблемой. К слову, некачественные китайские подделки часто «свистят» сразу после установки.
На ремне видны явные загрязнения (масло, тосол )? – Аккуратно очистите ремень от лишних загрязнений (если это возможно). Если грязь въелась в изделие и чистка не дает видимых результатов, то ремень генератора лучше заменить.
Если внешне проблем не обнаружено, переходите к механической части. Проверьте натяжение. Для этого нажмите на ремень в средней точке между шкивами коленчатого вала и генератора.
Оптимальный уровень прогиба – около 6-8 мм. Если этот параметр оказался больше или меньше, без регулировки не обойтись.
Сразу отметим, что для каждой модели ВАЗ процесс настройки может немного отличаться. Мы рассмотрим общий случай.
Подготовьте трещоточную рукоятку, накидной ключ на «19», глубокую головку на «17», а также запаситесь 15-20 минутами личного времени.
Последовательность подтяжки ремня генератора
Ключом на «17» слегка открутите верхнюю крепежную гайку, соединяющую генератор с кронштейном.
Ослабьте гайку крепления в нижней части (достаточно открутить ее на несколько оборотов).
Если надо ослабить ремень, возьмитесь за генератор и потяните его на себя (если требуется подтянуть ремень – от себя). После чего необходимо затянуть гайки и произвести проверку работы генератора.
Перед пуском мотора включите несколько основных потребителей, к примеру, печку, дальний свет и обогрев. Если свист пропал, а уровень зарядки остается на нормальном уровне, то работу можно считать успешной.
При этом помните, что перетяжка также недопустима (это может привести к повышенному износу шкивов и ремня).
Если необходима замена, то последовательность действий аналогичная. Послабление делайте до тех пор, пока ремень не снимется со шкивов. Не забудьте прочитать статью про замену ремня ГРМ .
Бывают ситуации, когда ремень генератора свистит время от времени, к примеру, при снижении температуры или повышении влажности на улице.
В этом случае можно воспользоваться специальными присадками (продаются в стандартных баллончиках). Способ применения весьма прост.
Необходимо распылить состав на внутреннюю часть ремня и шкивы. Стоимость таких изделий – от 500 до 1500 рублей.
Если на вашем авто пищит ремень генератора, то не стоит сразу же нестись на СТО и производить дорогостоящий ремонт.
В большинстве случаев проблема решается намного проще и за несколько минут. И теперь вы знаете, как это делается. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.
НИВА свист, вой из под капота. Причины, методы устранения
0 17 898
Попробуем в этой статье разобраться с основными причинами, которые вызывают свист, вой двигателя из под капота. Курсивом будут отмечены типичные жалобы владельцев, ниже даны возможные проблемы.
1. При поездках в дороге раздаётся неприятный свист из под капота НИВы. Звук начинает сильнее проявляться при скорости выше 80-90 км/ч. Если при этом нажимать на педаль газа или снижать скорость, свист временно пропадает. При сильных морозах может появляться снова даже на холостых оборотах.
Скорее всего проблема в ремне генератора. Можно проверить таким образом, выключить все сильные потребители тока (габариты, музыка, обогрев стекла, сидений и т.д.) Решение проблемы - заменить или подтянуть ремень генератора.
2. Долго не мог узнать причину свиста из под капота НИВы, начинался он всегда после разгона больше 40 км в час, с набором скорости, только усиливался, звук немного похож на троллейбусный. Были перебраны все возможные причины, проверен генератор, ремень вначале подтягивался, затем и вовсе был заменён, проведена диагностика помпы, заменён карбюратор..
Причина оказалось не самой распространённой, оказалось что виной неприятного звука ослабление гаек крепления карбюратора к коллектору.
3. НИВА инжекторная стала свистеть под капотом при наборе скорости, нажатии на газ. При всём при этом машина стала туповатой, разгоняется тяжело, помимо свиста слышен гул. На холостых оборотах не слышно. Помимо свиста есть ещё неприятный гул от двигателя. Проблема не постоянная, она то есть, то нет.
Причина была в катализаторе, после его замены проблема исчезла. Он постепенно осыпался и заткнул входное отверстие, мешая нормальной работе движка.
4. На новой НИВе появился свист из под капота, пробег меньше тысячи километров. Вначале он был кратковременным, только при запуске двигателя, потом стал постоянным. Так как машина на гарантии поехал в сервис для поиска неполадки.
Проблема оказалась в ослабленном ремне гидроусилителя. Этот ремень самостоятельно нельзя проверить на "провисание" как у генератора, так как он короче и его не продавить, поэтому сам не смог выявить причину.
5. НИВА инжектор, при заводке раздаётся свист из под капота, после работы на холостых 3-5 минут стихает.
Причина оказалось также нестандартной, в шланге который идёт сверху к радиатору, образовалась микроскопическая дырочка. Пока он сухой, из него со свистом выходил воздух, как только начинала идти охлаждающая жидкость, дырка закрывалась.
6. При запуске двигателя, в районе помпы и генератора слышен неприятный звук. При выходе двигателя на рабочую температуру звук исчезает. Ремень новый, натянут хорошо.
Причина в протечке антифриза. В месте соединения отводящего патрубка с термостатом на холодной машине образовывалась небольшая течь (капало), из-за ослабления хомута. Как только автомобиль прогревался, течь останавливалась и неприятный звук пропадал. При этом сверху ничего не было видно, уровень ОЖ был в норме.
7. Из-под капота НИВы, раздаётся неприятный вой от двигателя. После прогрева становится ещё громче. Попробовал скинуть ремни ГУРа, помпы не проходит. Вот этот вой на видео:
Причина оказалась в неисправном ДПКВ (датчик положения коленчатого вала), удалось это выяснить при помощи самодельного стетоскопа из куса металла, прослушивал все детали, в итоге наткнулся на него.
Инжекторный ВАЗ-21099 – устраняем неполадки своими руками
Обсуждать достоинства и недостатки автомобилей с инжекторами начали еще задолго до появления таких транспортных средств. Кому-то эта затея производителей понравилась, кто-то напрочь отказывался водить такие автомобили. Как бы там ни было, отечественный автоконцерн решил не отставать от мировых тенденций и выпустил ВАЗ-21099 инжектор. Что представляет собой этот автомобиль и какие проблемы сопровождают его владельца в процессе эксплуатации будет полезно узнать каждому автолюбителю.
1 ВАЗ-21099 с инжекторным двигателем – почему автомобиль не заводится
Владельцы, которые используют инжекторные ВАЗ-21099 на протяжении нескольких лет, чаще всего жалуются на отвратительную работу стартера и аккумулятора этой модели. Действительно, качество данных деталей автомобиля оставляет желать лучшего. Определить, что из строя вышли именно аккумулятор или стартер очень просто: вставьте и поверните ключ. Если стартер не вращается, однако характерное "щелканье" все же издает, значит, аккумулятор вашего автомобиля разрядился. Причин разрядки этого элемента может быть масса: разболтанный шкив генератора, плохие контакты на клеммах. Обнаружив одну из этих неисправностей, аккумулятор стоит заменить на новый.
Похожие статьи
Еще одна причина, по которой не заводится ВАЗ-21099 – инжектор или топливный фильтр автомобиля засорены. На работу этих элементов машины влияет качество бензина. К счастью владельцев 99-ой модели ВАЗ, производитель оснастил данную модель прозрачными фильтрами, что дает водителю возможность "на глаз" определить уровень загрязнения топливной системы. Если вы извлекли фильтр и увидели загрязнения, то стоит немедленно прочистить эту деталь. Для этого можно использовать жидкость для промывки инжектора автомобиля. Если ситуация сложная и фильтр так и не очистился, значит, его нужно заменить.
2 Причины неисправности системы охлаждения авто
Довольно часто ВАЗ-21099 с инжекторным двигателем не заводится из-за поломки термостата. Этот элемент является частью системы охлаждения машины и выполняет функции переключателя между двумя кругами движения охлаждающей жидкости. Когда эта деталь неисправна, жидкость не попадает в радиатор автомобиля. Еще один элемент системы охлаждения автомобиля, который часто выходит из строя – это помпа. Конструкцию этой детали нельзя назвать сложной и в ней мало что может сломаться. Однако внутри помпы находится сальник, из-за поломки которого охлаждающая жидкость начнет вытекать из системы. Кроме того, в помпе находится подшипник, неисправность которого приводит к прекращению работы осевого вала. Поэтому если в процессе эксплуатации вы услышите скрежет и свист со стороны системы охлаждения автомобиля, подшипник стоит немедленно заменить.
Следующая деталь, которая часто выходит из строя в ВАЗ-21099 – электрический вентилятор системы охлаждения. Результатом этого становится резкое повышение температуры, о чем может оповестить специальный датчик на бортовом компьютере. Нередко "шалит" и сам датчик. Чтобы "привести его в чувства" достаточно сомкнуть контакты позади него. Как показывает практика, такое действие иногда способно перезапустить вентилятор, после чего последний будет работать более стабильно.
3 Причины и методы устранения короткого замыкания в электросхеме автомобиля
Владельцы инжекторного ВАЗ-21099 зачастую жалуются на проблемы с электроникой и обгорание контактов при эксплуатации автомобиля. Причина этому – банальная экономия производителя на качестве комплектующих. Особенное беспокойство у водителя может вызвать монтажный блок, расположенный под самим капотом автомобиля. Дренажное отверстие довольно часто забивается сторонними предметами, из-за чего влажный воздух просачивается к блоку и окисляет контакты.
Помочь водителю осознать, что причина неисправности кроется в проводке, поможет сам автомобиль. Для этого необходимо обратить внимание на следующие изменения:
- мотор глохнет сразу же при включении вентилятора;
- двигатель ведет себя аналогично при включении "дальних" фар;
- когда включается стартер, салон машины заполняется стойким запахом горелой пластмассы;
- тот же запах появляется при включении отопительной печки.
Если вы обнаружили хотя бы один из этих симптомов, немедленно приступайте к ремонту проводки.
Для этого необходимо действовать строго по схеме электропроводки, которая должна быть у каждого владельца инжекторного ВАЗ-21099.
Начинать поиски неисправности лучше всего с монтажного блока. Для этого снимаем клемму с аккумулятора, открываем крышку и внимательно осматриваем каждый контакт. Если причина обгорания контактов кроется не в блоке, то продолжаем поиски. Еще одним проблемным узлом в схеме электропроводки ВАЗ-21099 с инжекторным двигателем специалисты считают блок предохранителей. Чаще всего эту деталь автомобиля не удается починить, так как вместе с проводкой сгорают и клеммы. В таких случаях блок подлежит замене.
Нередко понять, что проблема кроется в проводке, помогают световые и звуковые приборы машины. Если вы заметили странности в поведении задних стоп-сигналов или магнитолы, то стоит отыскать все ту же схему электропроводки и начать поиски обгоревших проводов.
Отличным сигнализатором о появлении проблемы служит дополнительно установленное световое оборудование. Например, подсветка днища машины при замыкании в проводке вообще перестает функционировать.
Чем опасно короткое замыкания в автомобиле
Как самостоятельно найти короткое замыкание автомобильной проводки
4 Электрооборудование автомобиля и установка бортового компьютера
Автомобиль ВАЗ-21099 с инжекторным двигателем, как и другие модели отечественного производителя, не отличается разнообразием в электрооборудовании. Набор источников и потребителей электроэнергии в машине стандартный – ими выступают аккумуляторная батарея и генератор. В роли потребителей – оборудование двигателя, системы освещения и контрольно-измерительные приборы. Электросхема 99-ой модели выполнена по одноприводному принципу – все минусовые выводы электроприборов присоединены к кузову машины.
Многим владельцам инжекторных ВАЗ-21099 вполне хватает этого стандартного набора. Однако есть и те, кто не желает довольствоваться столь скромным перечнем электрооборудования и дополнительно устанавливает бортовой компьютер. Почему именно это прибор? Ответ очень прост – компьютер позволяет следить буквально за каждым показателем автомобиля и быстро сообщает о поломке. Однако просто купить и установить бортовой компьютер порой бывает не так уж и просто. Причина этому – разнообразие параметров прибора. При покупке компьютера стоит обращать внимание на такие факторы:
- Рабочее напряжение. Необходимо выбирать такой прибор, который бы работал при напряжении ниже 10 и выше 14 В;
- Разрядность процессора – не ниже 32 бит. Более слабый бортовой компьютер порой не способен отследить ситуацию с показателями машины;
- Температура, оптимальная для работы прибора, должна находиться в диапазоне от -10˚ до +45˚С.
Процесс установки бортового компьютера не отнимет много времени. Сначала отсоединяем минусовую клемму от аккумулятора. После этого снимаем заглушку на передней панели салона автомобиля. Далее ищем диагностическую колодку – она должна располагаться под торпедкой со стороны пассажира. Затем берем белый провод с маркировкой "М" и вставляем в соответствующий разъем диагностической колодки. Второй конец провода подсоединяем к разъему "2" колодки переходника. Затем синим проводом с маркировкой "6" соединяем лампу подсветки прикуривателя и колодку переходника. Зеленый провод вставляем в разъем с пометкой "8" колодки переходника. Второй конец провода подключаем к контакту под номером 11 на схеме электроприборов ВАЗ-21099. Затем необходимо соединить 4-клеммную колодку с ответной частью, которая располагается рядом с гнездом аудиосистемы. На финишном этапе монтажа бортового компьютера устанавливаем устройство на его место в передней панели салона.
После этого ожидаем включения прибора и его автоматического перехода в режим ожидания.
Читайте также: