Ваз 2112 что такое ду

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 05.10.2024

Заменить дроссельную заслонку ваз 2112 сможет каждый

Замена дроссельной заслонки ваз 2112 выполняется в случае поломки узла, в остальных случаях просто производится снятие его и промывка (очистка), и ремонт по возможности. Однако, сегодня существует своеобразный тюнинг, когда дроссельная заслонка на ваз 2112 56 (диаметр 56) устанавливается вместо 54-го либо 52-го. Выполняется подобная процедура с целью увеличения количества атмосферного воздуха, попадающего в камеры сгорания.

Снятие узла

Назначение дроссельного узла (сокращенно ДУ), чтобы регулировать подачу воздуха в цилиндры двигателя. Таким образом, управляет обогащением либо обеднением топливной смеси. Появление неисправностей ДУ вызывают неправильную работу (перебои) мотора. При возникновении проблем ДУ обычно заменяют новым, но частенько подобные проблемы решаются снятием и промывкой ДУ своими руками.

Что нужно для очистки

Для снятия и чистки узла вам потребуются:

Набор отверток
Головка «13» с трещоткой
Старая зубная щетка с жесткой щетиной
Средство для чистки
Палочки ватные
Резиновые перчатки

Снятие

Замена дроссельной заслонки на ваз 2112 либо промывка выполняется (начинается) со снятия узла, для этого:

Снимаем клеммы аккумулятора ваз, обесточив электрическую сеть мотора
Отсоедините разъемы от датчика расположения дроссельной заслонки, регулятора холостых оборотов, и еще снимаем тросик с привода открывания дроссельной заслонки
Чтобы избежать потерь, частично слейте охлаждающую жидкость
Затем ослабьте хомут, крепящий воздушный шланг к дроссельному патрубку
Потом хомут, крепящий шланг вентиляции 2-го контура (картерных газов) к патрубку на крышке головки блока цилиндров
Теперь можно снимать воздушный шланг вместе со шлангом для вентиляции картера

Отпустив хомуты, снимаем воздушный шланг

Берем крестообразную отвертку и ослабляем хомут, затем снимаем шланг для вентиляции картера (от 1-го контура) со штуцера ДУ
Затем ослабляем хомуты, крепления шлангов отводящих и подводящих охлаждающую жидкость, снимаем эти шланги
Теперь, головкой «13» отворачиваем гайки, которые крепят дроссельный узел к ресиверу, фото ниже

При помощи трещотки и головки «13» снимаем пару гаек, которыми крепится узел к ресиверу

Затем снимаем со шпилек наш дроссельный узел и, ослабляем хомут, чтобы отсоединить шланг для продувки адсорбера (это нужно, если на вашем автомобиле установлена система для улавливания паров топлива)
Аккуратно снимите уплотнительную прокладку под узлом
Если вы никогда не выполняли действия по очистке ДУ, тогда, скорее всего, необходимо будет заменить прокладку
После чего откручиваем винты, которые удерживают РХХ (регулятор оборотов холостого хода) и затем снимаем регулятор (не беспокойтесь, отверстия для крепления регулятора устроены таким образом, что перепутать, устанавливая его, обратно не получится)

Очистка

Инструкция по чистке ДУ, не трудно было догадаться, требует применения чистящего средства, с ватными палочками и зубной щеткой:

Очищаем все каналы, скрытые полости, кроме того, особое внимание следует уделить месту для посадки РХХ, а так же области, которая расположена рядом с заслонкой
После окончанию работы узел должен получиться идеально чистым
Не стоит забывать заодно, прочистить и канал для вентиляции картера
Размер канала большой, именно поэтому его удобнее всего продувать с чистящим средством
Продувку удобнее осуществить ножным насосом, так как диаметр штуцера шланга совпадает с колесным
И последний этап – это замена изношенных патрубков ДУ и продувка остальных сжатым воздухом
Такие процедуры позволяют значительно продлить ресурс вашего ДМРВ

Сборка

Установка ДУ строго в последовательности разборки, только наоборот. Очищенный блок ДУ делает работу мотора на ХХ стабильной, а обороты мотора перестали плавать. Появляется четкий отклик при работе педали газа. Дополнительно, дроссельный узел, возможно, доработать, однако предварительно изучите видео по подобным доработкам.

Как проводится чистка дроссельной заслонки ВАЗ-2110

Тюнинг с помощью замены

Штатная заслонка (дроссельный узел) как правило, имеет диаметр 46 миллиметров, многие любители разнообразных тюнингов в решаются на замену этой детали на альтернативную:

Ваз 2112 дроссельная заслонка 52 имеет больший диаметр (существуют так же заслонки 54 и 56 миллиметров)
А есть ли какая то польза от подобного тюнинга?
В различных Интернет — магазинах зачастую предлагают заменить штатный 46 миллиметровый дроссельный узел (ДУ) и установить 52, 54 либо 56миллиметров
Описание товара рассказывает, что увеличенный дроссель (он же патрубок (либо корпус) дроссельной заслонки) приводит к снижению скорости воздушного потока, что способствует повышению производительности системы впуска воздуха
Эффект установки альтернативной заслонки будет хорошо заметен при использовании в системе фильтра нулевого сопротивления
Мы рекомендуем устанавливать узел с диаметром 52миллиметра, т.к. диаметр его входного отверстия для воздуха у стандартного ресивера составляет 53миллиметра

Заслонка стандартная (штатная) слева и новая (повышенного пропускного диаметра) справа

Для того, чтобы установить ДУ другого диаметра, дорабатывать, как правило, ничего не приходится
Максимально необходимые действия, это небольшая подрезка прокладки (это необходимо чаще всего, когда устанавливаете дроссельный узел 56миллиметров)

Положительные эффекты после такой установки замечают такие:

У машины становится более резвый ход
Пропадают проблемы с оборотами холостого хода
Более отзывчивой становится и педаль газа

Повышается расход топлива, хотя многие считают, что БК дает не верные показания, и расход не изменяется
Некоторые владельцы видят эффект исключительно на 16клапанных моторах

Картина, описанная нами выше, может представляться совсем иначе:

Весь положительный эффект, замечаемый многими при установке ДУ большего диаметра, как правило, появляется оттого, что старый ДУ уже нуждался в очистке и естественно мотор работал неправильно
У после установки (чистого) нового ДУ движок начинает работу в своем штатном режиме, это представляется как «новое дыхание»
Иными словами, все описанные эффекты проявляются после обычной чистки ДУ
А кроме этого, после замены ДУ, с большим диаметром у вас появляются и новые проблемы с работой мотора, которых не было ранее
Это связано с нарушением соотношения бензина и воздуха, которое ЭБУ скорректировать уже не в силах
А вместо того, чтобы просто вернуть ДУ штатного диаметра владельцам рекомендуют замену прошивки, цена которой выше, а смысла никакого
Существует так же мнение что ДУ с диаметром 52, 54 либо 56миллиметров вовсе бесполезная вещь, и только установленный в комплексе других тюнингов мотора, производит заметный эффект
Остается только не ясным, эффект этот вызывается ДУ или другими доработками движка
Ведь если на турбо моторе мощностью не более 200лошадиных сил оставляют стандартные заслонки 46миллиметров и их работы вполне хватает

Самостоятельная чистка дроссельной заслонки ВАЗ 2110

После нескольких лет активной эксплуатации дроссельный узел серьезно загрязняется и требует немедленной чистки, под негативным воздействием картерных газов, а также мелких частиц масла и пыли работа карбюратора становится нестабильной. Чистка дроссельной заслонки (ДЗ) должна производиться каждые 50-60 тыс. км., кроме того, необходимо время от времени проводить профилактику с обязательной частичной разборкой данного узла.

Подведем итоги

Сторонники замены ДУ на другой диаметр утверждают	Противники замены ДУ на другой диаметр утверждают
Замена повышает мощность и улучшает ХХ мотора, отзывчивость педали газа	Промывка либо ремонт стандартного ДУ дает подобные эффекты
Не влияет на расход бензина	Влияет на расход бензина, так как все взаимосвязано
Не создает проблем в работе мотора	Создает проблемы, так как ЭБУ не может правильно скорректировать соотношение воздуха и бензина в смеси
Возникающие проблемы можно решить прошивкой	Проблемы решаются промывкой
Однозначно все ощутимые эффекты связаны со сменой ДУ и усиливаются в сочетании с другими усовершенствованиями	Ощутимые эффекты достигаются промывкой узла, а применение других усовершенствований повышает характеристики движка и без замены ДУ

Тут каждые решает сам, мы не будем вступать в споры, просто имеют место быть разные мнения, и мы обязаны предостеречь о подвохах и обратной стороне медали.

Симптомы загрязнения дроссельной заслонки:

1. Мотор сложно переходит с повышенных оборотов на холостые при резком отпускании педали акселлератора. К примеру, когда вы тормозите или движетесь накатом на «нейтралке». Вместо плавного возврата к оборотам они стремительно падают до 400-600 в минуту, после чего, как правило, мотор глохнет с характерным потряхиванием или с большим трудом восстанавливается до необходимых оборотов.

2. Также у двигателя с загрязненным дроссельным узлом затрудненный «холодный» запуск, в некоторых тяжелых случаях и «горячий». Перед запуском такого мотора приходится подолгу крутить стартером, при этом из выхлопной слышен характерный запах бензина. Однако стоит несколько раз немного приоткрыть дроссельную заслонку кратковременным нажатием на педаль газа, как двигатель «оживает» и запускается. Как правило, первые несколько минут он немного «троит». Возможно карбюратор троит и по другой причине, о том как отрегулировать карбюратор читайте здесь.

Работа системы датчиков

Огромное значение имеет датчик расхода воздуха. Он позволяет оценить количество воздуха, которое поступает через дроссельный узел в топливную рампу. В зависимости от положения дроссельной заслонки ВАЗ-2110 меняется объем воздуха, проходящего через нее. Но ведь воздух нельзя взвесить, пощупать, потрогать. Поэтому придуман более хитрый способ оценить его количество – при помощи нагрева платиновой нити.

При включении зажигания в ДМРВ раскаляется нить из платины (именно поэтому датчики имеют высокую стоимость – более 2000 рублей). В электронном блоке управления заложена эталонная температура нити. При проходе воздуха через патрубок датчика нить остывает на несколько градусов (за счет обдува). Блок управления фиксирует разницу и, зная все геометрические размеры датчика, высчитывает примерное количество воздуха, проходящего за единицу времени в топливную рампу.

Причины загрязнения дроссельной заслонки

Смесь воздуха и масла, а также микроскопические частицы пыли, которые проходят через воздушный фильтр из системы вентиляции картерных газов. При использовании на а/м эта субстанция медленно покрывает все внутренние поверхности, особенно в местах где есть сильное воздушное завихрение, то есть — за дроссельной заслонкой, а также на штоке регуляторе холостого хода. От длительной эксплуатации «зарастает» грязью и сам тепловой зазор, а в дроссельной заслонке уменьшается сечение байпасного канала регулятора холостого хода.

Сегодня я расскажу о том, как почистить дроссельную заслонку ВАЗ 2110 своими руками с подробным описанием всего процесса.

Работа на холостых оборотах

Принцип заключается в том, чтобы в топливную рампу подать необходимое количество воздуха для составления смеси в правильной пропорции. Воздух поступает через фильтр в дроссельную заслонку ВАЗ-2110. При работе на холостом ходу небольшое количество воздуха проходит через клапан для поддержания частоты вращения коленвала на уровне 750 оборотов. Заслонка в этот момент закрыта полностью. Как только водитель нажимает на педаль акселератора, происходит открывание заслонки (угол поворота ее оси фиксирует датчик положения и подает сигнал на электронный блок управления).

Электронная педаль газа

На некоторых модификациях ВАЗ-2110 дроссельная заслонка приводится в движение электрическим двигателем. Суть проста: на педали установлена система датчиков (чаще всего на основе потенциометра – переменного резистора). При нажатии на педаль изменяется сопротивление, и электронный блок управления по уровню сигнала определяет положение. Затем подается сигнал на привод дроссельной заслонки, и она открывается на определенный угол. Вместо реостатов устанавливаются энкодеры – датчики, фиксирующие угловое перемещение оси. Они более точные и надежные, но стоимость выше. В целом надежность электронного привода заслонки намного выше, нежели тросикового.

Работа в нормальном режиме

Воздух поступает через щель, образованную заслонкой, регулятор при этом не работает. В топливной рампе происходит процесс смесеобразования – бензин находится во взвешенном состоянии (как туман) под высоким давлением. Его значение постоянно и регулируется при помощи датчика и клапана избыточного давления. Уже после образования смеси происходит впрыск топлива в камеры сгорания – по очереди открываются форсунки (по сути, это электромагнитные клапаны). Управляются они электронным блоком. Их работа полностью зависит от показаний датчиков и топливной карты (прошивки микроконтроллерной системы управления).

Диаметр дроссельной заслонки ваз 2112

На рынке тюнинг запчастей существует множество вариантов дроссельной заслонки увеличенного размера, от "52" до "58" размера. Все зависит от цели установки. Например, на стандартный мотор без доработок есть смысл устанавливать дроссель на "52 мм" или "54 мм". А более производительный "56" или "58" используется для моторов с увеличенным объемом двигателя.

Увеличенная заслонка пришла из автоспорта, когда ее устанавливали на спортивные машины не методом тыка, а исходя из производительности. Сначала делается мотор, снимаются мощностные показатели, и в случае нехватки поступающего воздуха в двигатель устанавливается дроссельная заслонка увеличенного размера. Если ставить ее на стандартный мотор, то это выброшенные деньги на ветер. Ведь поступление воздуха при стандартном размере "дросселя" вполне хватает.

Есть ли смысл в промывке дросселя?

Если говорим об увеличенном дросселе, то не стоит забывать и про такую операцию как промывка дроссельной заслонки. За время эксплуатации на ней скапливается грязь, что со временем ведет к худшей реакции на педаль газа. Даже после операции промывки дросселя, машина начинает лучше ехать, что проверено на практике.

Может тогда эффект от увеличенной дроссельной заслонки объясняется тем, что мы ставим вместо грязной заслонки новую и чистую? Тогда, прежде чем покупать новую большую заслонку, лучше сначала промыть стандартный дроссель от грязи. Эта операция не займет много времени, нужно только купить баллончик "очистителя карбюратора", снять дроссель и тщательно его промыть. Ни в коем случае не используйте средство WD-40 для промывки дросселя!

Про нулевик и увеличенную заслонку

Всем привет! В данном тексте речь пойдет, о таком легком тюнинге впускной системы, как установка дроссельной заслонки увеличенного диаметра: http://motorring.ru/product/89

А какого размера тогда поставить заслонку?

Установив на «стоковый» мотор дроссель диаметра 56 мм, мы дадим мотору возможность еще легче перерабатывать воздух, по сравнению с 52 и 54 мм, а тем более и 46 мм. Ведь, при одинаковом нажатии на педаль газа, в 56 мм поступает намного больше воздуха, нежели через 46. Но комфортность в салоне потеряется, появится дерготня на низах, также потребуется осторожнее работать с педалью акселератора. В общем, без привычки первое время будет тяжеловато.

Практика. Эффект

Сам я, к сожалению, замерить разгон «до и после» забыл. Но на всем известном сайте YouTube я нашел видео одного парня, который, как раз, занимался данной процедурой. Сначала у него был абсолютно «стоковый» ВАЗ-2112 купе. Разгон от нуля до 100 км/ч получился в районе 11.9 секунд. Затем он поставил дроссель большего размера (56мм) и получилось, что разгон от 0 до 100 занял на одну секунду меньше, чем был до этого, а именно 10,9 сек.

Итак, разберемся в чем же достоинства этого тюнинга. Во-первых, при установке не возникают никакие трудности, устанавливается на место стандартной без каких-либо переделок. Во-вторых, реакция на педаль газа стала более отзывчивой. В третьих, низкая цена. В четвертых, данный тюнинг не требует ни спортивных мозгов, ни настройки.

Недостатки большого дросселя:

лично у меня появились неприятности с ХХ (холостым ходом);
появилось дёрганье на «низах» (низких оборотах);
автомобиль начинает резче откликаться на небольшие перемещения педали акселератора, как следствие пропадает комфорт в салоне и возрастает расход топлива.

Вывод: эта запчасть нужна тому, кто «гонится за мощностью». Кому важны лошадки под капотом, нежели комфорт. Такой тюнинг не понравится аккуратному водителю, привыкшему тихо и спокойно ездить.

Есть в нашем великом и могучем языке такое выражение: "терпение лопнуло". Вот, пожалуй, это выражение очень подходит к моему мнению относительно дроссельной заслонки 2112, которую почему-то так все любят примерять в SENS (Chance 1.3).

Итак, начну издалека, а именно, с того, что же являет собой дроссель как таковой…

Дроссельная заслонка — механический регулятор проходного сечения канала, изменяющий количество протекающей в канале среды: жидкости или газа. В системе впрыска топлива дроссельная заслонка представляет собой отдельный узел, стоящий в воздушном тракте последовательно и дозирующий количество воздуха на входе в коллектор. Дело в том, что соотношение «бензин — воздух» в цилиндре впрыскового двигателя внутреннего сгорания должно оставаться стехиометрическим, то есть, система управления должна иметь возможность при работе двигателя на неполных режимах ограничивать не только подачу топлива, но и подачу воздуха.

В закрытом положении дроссельная заслонка автомобиля пропускает минимальное количество воздуха, стремящееся к нулю (пропускная способность закрытого дросселя устанавливается регулировкой начального угла открытия заслонки). В механическом исполнении дроссельная заслонка приводится в движение с помощью троса, второй конец которого соединён с педалью акселератора. За закрытие дросселя отвечает возвратная пружина привода заслонки.

Сам дроссельный патрубок (дроссельный "узел") — чисто механическое устройство, практически не подверженное выработке в процессе эксплуатации (в отличии, к примеру, от РХХ). Это не какое-либо "технически сложное устройство", а кусок металла в металлическом же корпусе. Я акцентирую на этом внимание потому что слишком часто слышу и читаю откровенный бред, вроде

"МеМЗ-овый дроссель — полное г*вно, а 2112 — просто суперский"

И то, и другое — кусок металла в металлическом корпусе, и не более того!

Так как при механическом приводе дроссельной заслонки пропускная способность закрытого дросселя всегда одна и та же, а потребность в воздухе холодного мотора в режиме прогрева и прогретого мотора в режиме холостого хода — разная, дроссельный узел дополнен электро-механическим приоткрывателем (РХХ), он же регулятор холостого хода, он же регулятор добавочного воздуха, при помощи которого блок управления в автоматическом режиме регулирует обороты двигателя в режиме прогрева и холостого хода, изменяя пропускную способность закрытого дросселя за счёт открытия и закрытия дополнительного воздушного канала в обход заслонки.

Диаметр дроссельной камеры и пропускная способность форсунок подбираются в соответствии с потребностью конкретного мотора в режиме максимальной нагрузки. Например, имеем двигатель с максимально развиваемыми и ограниченными программно оборотами вращения коленчатого вала, равными 6500 оборотов в минуту. На мотор устанавливается дроссель с заведомо большей пропускной способностью, после чего двигатель на стенде запускается, прогревается, и оператор постепенно начинает увеличивать обороты и нагрузку. Таким образом достигается момент, когда при максимально допустимых оборотах дальнейшее увеличение нагрузки приводит к снижению оборотов (достигнута 100% нагрузка на двигатель, мощности которого уже не хватает для поддержания желаемых оборотов при заданной полезной нагрузке), в этом режиме настраивается (подстраивается) оптимальный состав смеси, и фиксируются при помощи соответствующих датчиков и электронных расходмеров

а) объём потребляемого двигателем воздуха
б) объём поступаемого в двигатель бензина
в) положение дроссельной заслонки в процентах её открытия

Далее, по полученным данным вычисляется необходимое сечение (диаметр) дроссельной камеры: например, при стендовых испытаниях использовалась дроссельная заслонка диаметром в 60 мм, в режиме максимальной нагрузки и максимальных оборотов для поддержания эталонного состава смеси заслонку пришлось удерживать на уровне 50%, следовательно, пропускная способоность серийной дроссельной заслонки для испытуемого мотора быть ровно вдвое меньше, чтобы ход педали акселератора был эффективным (пропорциональным) от нуля и до упора. Аналогично устанавливается пороговая пропускная способность (производительность) форсунки: например, на момент испытаний были установлены форсунки с пропускной способностью 50 млсек; при полной нагрузке и максимальных оборотах форсунки работали на 50% от своей максимальной производительности, следовательно для серийного производства необходимы форсунки с пропускной способностью не менее 25 млсек. Максимальная производительность ограничена производительностью форсунки при минимальном времени открытия форсунки (эффективный отклик) в соотношении с потребностью полностью прогретого мотора на холостом ходу. Это — в идеале…

Едва ли для кого-то это окажется открытием, но при проектировании впрыскового мотора, автозаз-мотор старался использовать унифицированные детали, датчики и механизмы для удешевления производства, и очевидно руководствуясь ставшей уже крылатой фразой из известного мультфильма, "повесили" на 307ой мотор "стандартный" унифицированный 2112 дроссель. Собственно, вешали 2112 заслонку лихие запорожские инженеры на все свои впрысковые моторы, включая 2477 (1.2) и 2471 (1.1)!

Проблема завышенной пропускной способности открытого дросселя "всплыла" лишь в 2008 году, с введением норм токсичности третьего экологического класса в России (тогда — основном рынке сбыта автомобилей ЗАЗ).

Почему-то принято считать, что установив дроссель большей пропускной способности (на серийный мотор) можно улучшить его (мотора) характеристики. Я всегда задаю людям, с подобного рода стереотипом в голове один и тот же вопрос: "почему не от "Волги"? Если исходить из логики "чем больше — тем лучше" — зачем "мелочиться", устанавливая заслонку всего лишь на 6 мм больше штатной? Отчего бы не внедрить в 1.3 мотор дроссель и форсунки от 2.4 "Волги", и не пысать авиационным керосином от счастья?!

Не имеющие сколь-нибудь весомых контраргументов автолюбители в ответ как один начинают уверять меня в том, что ониих соседбратсватдругженасынДядя Вася поменяли на своём "Сенсе" 3071 дроссель на 2112 и почувствовали улучшения в работе двигателя. Объясняю ПОПУЛЯРНО, за счёт чего могли появиться эти улучшения:

1. Банальная пропускная способность закрытого дросселя. Она должна быть определённой. В процессе эксплуатации на наконечнике РХХ и на стенках дополнительного воздушного канала откладывается нагар, и пропускная способность — снижается. Этим как правило объясняется самопроизвольная остановка холодного мотора при прогреве (после запуска). Бывает и обратное (на автомобилях, купленных с рук): завышенная пропускная способность дросселя в следствии подсоса в результате повторного использования прокладки дроссельного узла после его снятия (предыдущим владельцем), в результате износа наконечника РХХ, либо в результате потери герметичности клапана продувки адсорбера в закрытом положении.

2. Больше воздуха на малом дросселе. После установки дроссельной заслонки большего диаметра зачастую становится легче трогаться с места и разгоняться при малом дросселе (при меньшем усилии на педали акселератора). Мощности не прибавилось. Просто диапазон максимальной мощности и крутящего момента сместился. Попросту говоря, жмёте на "газ" Вы меньше, а ускорение получаете то же. Обратная сторона этой "медали" — отсутствие какой-либо реакции на открытие дросселя свыше 34. По факту просто уменьшился полезный ход педали акселератора…

3. Меньший расход топлива. Как и в предыдущем случае, объясняется имеющее место в некоторых случаях уменьшение расхода топлива после замены дросселя большим насыщением мотора воздухом при меньшем фактическом открытии дросселя. Аналогичного эффекта можно достигнуть (при том, без побочных эффектов как в случае с установкой дросселя с большим сечением) при помощи так называемого "МД-тюнинга"

Ещё о "плюсах" и "минусах". Заслонка ДУ 3071 отштампована из листового металла, и как правило, небрежно отцентрирована. При визуальном сравнении 2112 заслонка — выигрывает. Выигрывает она и по технологии исполнения, НО — это всего лишь кусок металла в металлическом корпусе (и каким образом отштампована заслонка по большому счёту значения не имеет). Подогрев 2112 дросселя осуществляется охлаждающей жидкостью, и в этом его минус: примерзание заслонки к корпусу дросселя имеет место в подавляющем большинстве случаев в первые 10 минут после запуска мотора в мороз. Охлаждающая жидкость в это время ещё относительно "холодная" для того, чтобы это предотвратить. Электрический подогрев в данном случае — несомненный плюс.

Подводя итог, могу резюмировать, что показание к смене дросселя 3071 на 2112 может быть только одно: неисправность ДПДЗ. Ибо найти адекватную замену штатному датчику — не реально, а по сути единственный находящийся в свободной продаже аналог "ВТН" не выдерживает критики и не может служить адекватной заменой родному ДПДЗ. С ДПДЗ 2112 проблем — нет…

Комментарии, как обычно, блокирую. И не спрашивайте меня, почему… Благодарю за понимание, всем добра!

Семейство ВАЗ-2110 в деталях. Борьба противоположностей

1996–1997 годы. Новые модификации двигателя 1,5 л, отличающиеся мощностными и экологическими показателями.

1998 год. Начат выпуск универсала VAZ 2111. На часть автомобилей устанавливается новый 16-клапанный двигатель модели 2112 — 1,5 л, 69 кВт/94 л.с.

1999 год. Начат выпуск 5-дверного хэтчбека VAZ 2112.

Автомобили «десятого» семейства ВАЗа — в лидерах продаж, хороший спрос на них и на вторичном рынке.

Вместе с тем многих покупателей они настораживают. Мнения владельцев противоречивы: одни хвалят ВАЗы за надежность и дешевизну обслуживания, другие мечтают избавиться от рассыпающегося «конструктора» чуть ли не даром. Придорожным сервисам выгодно поддерживать репутацию «машинокомплекта»: «Детали-то мы поменяем, но лучше автомобиль не станет» — какой, дескать, с нас спрос!

Разберемся же вместе, стоит ли покупать подержанный VAZ 2110, 2111 и 2112, на что смотреть при покупке и каких затрат ожидать в эксплуатации.

ПО ЛЮБВИ И ПО РАСЧЕТУ

С формальной точки зрения «десятка» — вполне современный продукт, что бы там ни говорили о дизайне, эргономике и качестве отделочных материалов. Оказалось, даже европейцы готовы закрыть глаза на огрехи сборки, когда им предлагают удобный и динамичный семейный автомобиль, экономичный и экологически чистый, за полцены западного одноклассника. Да, пока на «десятках» нет ABS и подушек безопасности, но на российский рынок и далеко не все «иностранцы» попадают с таким оснащением. Будем реалистами.

Пожалуй, один из главных козырей этих машин — низкий расход топлива. Шесть литров на сотню за городом — отнюдь не рекорд. Другой не менее важный плюс — ремонтопригодность (в первую очередь это относится к восьмиклапанным двигателям 1,5 л) и сравнительно невысокая требовательность к качеству топлива.

Заметим, что и каталитический нейтрализатор, и лямбда-зонд здесь работают даже дольше, чем на иных иномарках.

Но далеко не все покупают эти машины ради экономии. Совсем наоборот: устанавливают «спортивную прошивку», «нулевой» фильтр, выкидывают нейтрализатор и «зажигают» по полной программе. Что ж, «десятка» действительно неплохой объект для тюнинга. Здесь есть что улучшать, особенно в плане управляемости, а опыт доводки, в том числе и до полноценного спортивного автомобиля, накоплен немалый. Запчасти же куда дешевле, чем на иномарку, поэтому и цена ошибки намного ниже.

Наконец, третья группа — «дачники». Конкурентов у VAZ 2111 в его ценовой нише нет. За «кузовок» сзади можно простить и плохой обзор через стекло пятой двери, и шумные обивки, и бензиновый запашок в салоне. К счастью, от него не так сложно избавиться — достаточно удалить двухходовой клапан в пробке бензобака (рано или поздно он выходит из строя на многих машинах).

ВОСЕМЬ ИЛИ ШЕСТНАДЦАТЬ?

Карбюраторные машины с восьмиклапанным 1,5 л нынче на рынке редкость. Однако для глухой провинции, где на тысячу верст в округе нет хорошего диагноста со сканером, это, пожалуй, единственно приемлемый вариант. Мотор почти повторяет VAZ 2108, многие их детали взаимозаменяемы.

Вариант для более цивилизованной провинции — «десятка» с впрысковым двигателем без нейтрализатора и лямбда-зонда. Однако для регулировки СО потребуется газоанализатор, да и остальные элементы системы управления на глазок не проверишь. Впрочем, большинство датчиков можно прозвонить обычным автотестером, только без специальных знаний и прибор не поможет.

Самый массовый двигатель — восьмиклапанный 1,5 л с нейтрализатором. Для «неспортивной» езды его вполне хватает, и перед шестнадцатиклапанным мотором того же объема у него много преимуществ. Главное, пожалуй, в том, что при обрыве ремня не страдают клапаны. Наверное, поэтому и менять его предписано в полтора раза реже. Другая головная боль владельцев шестнадцатиклапанных «десяток» — гидрокомпенсаторы зазоров клапанов. Они нередко выходят из строя еще в гарантийный период (100 тыс. км). Порой дефект в самой детали, порой виновато низкокачественное масло. В любом случае, этот двигатель требует хорошего сервиса.

«Десятки» с новыми двигателями 1,6 л выпускаются всего год, поэтому и на вторичном рынке их почти нет, и опыта эксплуатации немного. Отметим лишь, что за ремни ГРМ здесь можно не волноваться. В случае досрочного обрыва придется потратиться лишь на новый ремень и эвакуатор — мотор останется цел.

КАЧЕСТВО ВОЗВРАЩАЕТСЯ

Ресурс полуторалитровых двигателей до замены колец — в среднем около 120 тыс. км (причем изнашиваются в основном лишь маслосъемные). Следы хона в верхней части зеркала цилиндров к этому пробегу, как правило, тоже исчезают, но износ невелик, менее 0,05 мм на диаметр. Растачивать блок стоит, когда износится второй комплект колец, тысячам к 200, или даже после износа третьего — бывают счастливые исключения. На хорошем масле коленчатый вал и вкладыши служат не менее 300 тыс. км.

На практике зазоры в клапанах нуждаются в регулировке примерно каждые 100 тыс. км, но при условии, что исходные детали не забивали молотком. Времена «тихих», шелестящих моторов начала 90-х прошли, но и пик брака, кажется, тоже остался позади. Самые проблемные двигатели те, что выпущены в 2002–2003 гг. Оси втулок клапанов, отверстий под стаканчики в головке цилиндров и седел у них частенько не совпадали, детали перекашивались, стучали, изнашивались.

Отгорали тарелки клапанов, а порой поршень догонял перекошенный, зависший во втулке клапан и ломал тарелку пополам.

Были и проблемы с поршневой: случалось, в одинаковых по классу цилиндрах оказывались поршни, клейменные четырьмя разными буквами. Вот уж действительно, впору отправлять рабочих с конвейера учить алфавит!

Сегодня самая распространенная болезнь — перекос ремня ГРМ (об этом журнал неоднократно писал). К прошлым советам добавим лишь один: проверьте состояние приводной шестерни на коленчатом валу. Нередко после ее замены перекос исчезает.

Датчики и исполнительные механизмы управления двигателем в целом надежны. Больше всего отказов приходится на датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) и регулятор холостого хода (РХХ). Причина проста — загрязнение узлов. Основной признак: обороты холостого хода поднимаются до 1200–2000 об/мин, становясь нестабильными. Неисправный ДМРВ, как правило, увеличивает и расход топлива. Чтобы продлить ему жизнь, стоит перенести поближе к дроссельной заслонке шланг большой ветви вентиляции картера, а работоспособность РХХ нередко удается восстановить, промыв его «Очистителем карбюратора». Только не забудьте смазать механизм регулятора — «всухомятку» узел долго не прослужит.

К ПУГОВИЦАМ ПРЕТЕНЗИЙ НЕТ

Провал по качеству в 2002–2003 гг. отразился и на других узлах. Так, на машинах этих лет нередко трескались кронштейны механизма выбора передач. До этого, как многие помнят, были проблемы с прочностью вторичного вала (главным образом, у машин с 16-клапанными моторами) — при его поломке коробка заклинивала на ходу, превращая автомобиль в неуправляемый снаряд. Сейчас серьезных отказов нет, не считая досрочного износа сцепления на отдельных авто. Это конструктивно слабый узел: конец первичного вала КП висит в воздухе, поэтому, прежде чем заменять вышедшие из строя детали, проверьте соосность валов и люфты в подшипниках. Впрочем, на многих автомобилях этот узел служит более 100 тыс. км, как и трос сцепления.

Привод коробки передач на VAZ 2110 — не самый удачный: большие ходы, ломающиеся пластмассовые втулки. К счастью, расходники стоят копейки, а вот периодическая смазка и тщательная регулировка необходимы. Легкость переключения во многом зависит и от того, какое масло работает в коробке. Оптимум — трансмиссионное (отечественное или импортное) класса GL-4 или GL-4/5 и вязкостью 75W90 или 80W90.

Коробление тормозных дисков характерно для многих современных автомобилей. Если тормозите часто и интенсивно, на замену родным дискам стоит поискать более стойкие к перепадам температур (например, ATE, «Лукас»).

Другая болезнь тормозов — закисание и течь задних механизмов. Первый признак заклинившего поршенька — сильная вибрация при торможении, словно автомобиль попал на стиральную доску. Замена цилиндров и барабанов импортными позволяет надолго забыть о дефекте. Но помните, что чугунные барабаны боятся перегрева — следите за регулировкой ручника. Щелчков до упора должно быть не меньше пяти! Кстати, заклинивший ручник, как правило, и служит причиной закисания поршней.

Подвеска в целом держится неплохо. К «лотерее» отнесем лишь амортизаторы. Одни отказывают, не проехав и 20 тыс. км, другие способны прожить и 150 тысяч. Менять их лучше парами, но разоряться на дорогой «газ» необязательно: штатные гидравлические справляются с повседневными задачами на отлично.

Среди плановых расходов — стойки стабилизатора (износ) и верхние опоры телескопических стоек (отслоение резины). Очень хорошо зарекомендовали себя на этих машинах запчасти марки SS-20 оригинальной конструкции.

Отказы электрики многочисленны и разнообразны. На этом фронте борьба предстоит упорная. Самый опасный дефект — негорящие задние фонари и стоп-сигналы из-за слабого прижима лампы в патроне (похоже, патроны у них «не той системы»). Не ленитесь периодически зачищать и поджимать контакты.

Дополнительное электрооборудование (приводы замков дверей, стеклоподъемников) и система отопления и вентиляции (приводы заслонок) тоже не избежали проблем. Самый неприятный отказ — поломка стеклоподъемника при опущенном стекле: чтобы закрыть машину, придется разбирать дверь. Неисправности, по сути, запланированы, поэтому при покупке машины обязательно сделайте ревизию этих узлов, смажьте направляющие стекол силиконом и отрегулируйте привод замков.

ТОП-10 неисправностей ВАЗ 2110, 2112

Добрый день уважаемый читатель! Сегодня я постараюсь перечислить всевозможные проблемы, слабые места, которые имеются у семейства ВАЗ 2110, 2112. Как решить данные проблемы и даже избежать их. Итак, начнем.

1) Кузов и лакокрасочное покрытие. Многие покупатели и владельцы понимают, что ждать оцинкованного кузова от этой модели все равно что ждать прихода инопланетян на планету земля. Поэтому, с пониманием относятся к тому, что на этих авто часто можно увидеть не только "рыжики", но и сквозную коррозию, в зависимости от того, сколько автомобилю лет, и где он хранился.

Для избежания данной проблемы рекомендую провести полную антикоррозийную обработку кузова: днище, пороги, арки, внутренние элементы дверей — везде где это возможно. Тогда последствия и наступление коррозии можно сократить.

Если же вы встречаете автомобиль, которому 15 лет и пробега более чем 150 000 км, и он абсолютно не ржавый, то скорее всего, его просто покрасили. Хотя бывают и исключения.

2) Загиб клапанов . Такое встречается и достаточно часто, и это касается 16-клапанного мотора 1.5, который считается топовым и самым мощным в линейке этой модели.

Очень важно, после покупки следить за состоянием навесного оборудования и во время менять ремень, ролики, и помпу по необходимости.

Рекомендуемый интервал замены ремня ГРМ — каждые 60 000 км пробега.

3) С системой охлаждения также порой творятся чудеса. В частности, часто подтекает антифриз, из-за чего владелец вынужден менять патрубки и хомуты. Был случай в моей жизни, когда из-за течи ОЖ, двигатель крайне быстро нагревался, и приходилось регулярно заезжать к мастеру на доработку. Благо, что ремонтные работы стоят недорого, с иномаркой выходило бы дороже.

4) Что касается подвески, то тут у нее тоже имеются недостатки. Уже после 30-40 тысяч км пробега накрываются амортизаторы передних и задних стоек, что требует замены. Конечно, этот момент зависит от условий эксплуатации и от самих амортизаторов, если выбрать качественные и ездить аккуратно, не ставить колеса больших размеров, то и прослужат они дольше. Ломаются шаровые опоры , шрусы, ступичные подшипники. Этот момент конечно же индивидуальный, зависит от того как будете ездить.

5) Проблема с электростеклоподъемниками, когда одно из стекол отказывается подниматься/опускаться. Это касается еще и семейство ВАЗ 2114, 2115. Ситуацию можно спасти путем снятия обшивки и смазать систему смазкой типо Литол, а до этого проверить контакты — не заглючили ли они.

6) Гудит коробка и плохо втыкаются передачи. Касаемо шума КПП — тут ничего не сделаешь, а вот если плохо включаются скорости, то тут может помочь — банальная замена масла, настройка тросика сцепления или полная замена корзины сцепления, или синхронизаторов.

7) Часто приходится подтягивать ручной тормоз.

8) Отказ печки — также распространенный случай. Проблема может быть в контактах — нужно паять, течь охлаждающей жидкости и так далее.

9) То что шумно в салоне, некомфортно, дребезжит панель — также естественно. Обычно те кого это раздражает либо меняют машину, либо делают дополнительную шумоизоляцию и проклеивают панель.

10) Проблему с генератором я бы не стал сразу относить к его полной замене, ведь в некоторых случаях достаточно съездить к автоэлектрику, чтобы запаять контакты и обновить некоторые элементы, чтобы увеличить зарядку. Так как часто бывает, что не хватает попросту заряда АКБ из-за умирающей электрики.

В целом, автомобили ВАЗ 2110, 2111 и 2112 могут прослужить достаточно долго, если следить, во время менять расходники и бережно ездить. На рынке сейчас не так уже и много отличных вариантов, но что-то более-менее сносное найти все-таки можно, если поискать, но хоть немного вкладываться придется.

Все датчики ВАЗ-2112 16 клапанов и их расположение: схема и описание

Эффективная работа инжекторного двигателя обеспечивается набором датчиков. Все они подключаются к блоку ЭБУ. Хэтчбеки «Лада» семейства «2112» выпускались только с инжекторными двигателями, и две разновидности этих ДВС являются 16-клапанными. О них речь пойдёт дальше. Все датчики ВАЗ-2112, их расположение и внешность будут показаны на фото.

Датчик избыточного давления масла, не подключаемый к ЭБУ, у нас показан на видео.

Разбираемся с датчиком кислорода

Определять артикулы датчиков нужно не по модели двигателя и даже не по нормам Евро, а только по блоку ЭБУ.

Разновидности датчиков концентрации кислорода (ДКК)

Число датчиков кислорода может равняться двум или одному – всё зависит от норм экологии. Также АвтоВАЗ использовал две разновидности датчиков – 0 258 005 133, 0 258 006 537 (артикулы BOSCH). Первые из них совместимы с контроллерами BOSCH M1.5.4, MP7.0 и Январь 5.1. Более новые датчики подключались к ЭБУ BOSCH M7.9.7 (Январь 7.2). Датчики двух разных типов отличаются даже внешне.

Блок ЭБУ в «Десятках ВАЗ» находится под пластиковой крышкой. Она расположена возле ступни переднего пассажира.

Красной стрелкой у нас отмечен первый, то есть основной датчик. Верхнее фото соответствует двигателю 21124 (1,6 л).

Местоположение датчиков (21124 и 21120)

Моторы ВАЗ-21120 (1,5 л) могли отвечать стандарту Евро-3, и тогда за основным датчиком приваривался «удлинённый» катализатор. Второй датчик находился за ним, то есть за «банкой». Уточним:

Стандарту Евро-2 соответствует конструкция с одним датчиком (основным);
При переходе к нормам Евро-3 добавился второй датчик (синяя стрелка).

Кстати сказать, 24-й мотор может отвечать нормам Евро-4.

Основной набор датчиков 16-ти клапанных двигателей ВАЗ-2112

Блок ЭБУ должен контролировать множество параметров сразу. Самой важной информацией будет положение коленвала. Можно отключить все датчики, кроме ДПКВ, и это не приведёт к прекращению работы двигателя.

Датчики, подключаемые к ЭБУ

Перечислим все элементы по одному:

15 – ДТОЖ. Резистор, вкручиваемый в корпус термостата. Определяется температура тосола;
17 – ДПРВ, он же ДФ (датчик фаз). Принцип работы – эффект Холла. Контролируется положение распредвала. О его проверке здесь.;
20 – ДПДЗ. Резистор, закреплённый на дроссельном узле 19. Измеряется угол отклонения дроссельной заслонки;
21 – ДМРВ. Датчик, соединённый с корпусом фильтра. Контролирует расход воздуха, основные признаки его неисправности рассмотрены здесь;
22 – РХХ. Не датчик, а регулятор (электромагнит). Используется в режиме холостого хода. О его проверке и даигностике здесь. О замене РХХ здесь.;
24 – лямбда-зонд или датчик кислорода (см. выше);
25 – датчик скорости. Закреплён в прорези КПП. Принцип работы – эффект Холла;
26 – ДПКВ. Электромагнитный датчик. Контролируется положение коленвала;
27 – ДД (датчик детонации). Пьезоэлемент, закреплённый на внешней стенке блока цилиндров.

Рассмотрим, как все элементы выглядят вживую. Показаны снимки датчиков ВАЗ-2112 (16-клапанный ДВС).

Каждый элемент легко будет найти под капотом

Всё, что сказано выше, справедливо для двух двигателей сразу – для агрегатов 21124 и 21120 (1,6 и 1,5 л).

Нельзя откручивать датчик ДТОЖ, не сливая охлаждающую жидкость. А отключить датчик – значит отключить разъём, но не демонтировать сам датчик.

Посмотрим на ещё одну картинку.

Подкапотное пространство и мотор 21124

Важно понять, где находятся следующие элементы:

ДПКВ;
Лямбда-зонд;
Датчик скорости;
РХХ;
ДПДЗ;
ДМРВ;
ДТОЖ.

Местоположение датчика фаз указано в предыдущей главе.

Никогда не откручивайте датчик скорости. Будет сложно установить его так, чтобы сохранить герметичность.

Артикулы

Для датчиков кислорода сначала использовалось обозначение 21120-3850010. Затем появился артикул с цифрами 1118 (см. фото). Похоже, он относится к датчику нового типа. Проще будет использовать артикулы BOSCH.

Выхлопная система двигателя ВАЗ-21120

Перечислим артикулы остальных датчиков:

ДМРВ (21124 или 21120): 21083-1130010-01, -10, -20;
ДМРВ (мотор 21120 c ЭБУ Январь 4.1): 2112-1130010, -01;
ДПДЗ : 2112-1148200; : 2112-1148300-02;
ДПКВ : 2112-3847010, -01, -03, -04;
ДТОЖ : 2112-3851010, -01, -02, -05;
Датчик скорости : 2110-3843010-13, -18;
ДПРВ : 2112-3706040, -02, -03; : 2112-3855020, -01, -02, -03; : 2106-3829010, -01, -02;
Датчик уровня тосола : 2110-3839310-10, -11, -12, -13, -14; : 2101-3808600, -02, 2106-3828010.

Три последних датчика к блоку ЭБУ не подключаются. Зато может быть подключён датчик неровной дороги (2123-1413130). На работу двигателя он влияет, хотя и закреплён на кузове.

В составе двигателей с ЭБУ Январь 4.1 датчиков кислорода нет.

Хетчбэк по-русски: обзор «ВАЗ-2112»

«ВАЗ-2112» поступил на конвейерное производство в 1999 году и стал заключительным звеном «десятого» поколения. В свое время он даже назывался «горячим хетчбэком». Так за мощный 16-клапанный мотор и увеличенные вентилируемые тормозные диски, доступные уже в «базе», его окрестили журналисты.

Скудный салон и его проблемы

По сравнению с предыдущим «девятым семейством», салон «двенашки» — однозначно шаг вперед. Здесь и обитые велюром карты дверей, и более мягкие кресла, и задний диван с подголовниками, который складывается в соотношении 3:2 до ровного пола.

Места в салоне мало, на заднем сиденье втроем не сядешь. Рослые пассажиры заднего дивана будут коленками упираться в спинки передних кресел и головой в потолок. Багажник рассчитан на 400 л груза.

По опциям не встретите ничего сверхъестественного: только электростеклоподъемники и подогрев передних сидений. Встречаются «ВАЗы» на литых дисках, в поздних версиях доступен кондиционер и гидроусилитель руля. Безопасности в «двенашке» никакой: нет ни подушек, ни ABS.

Лобовое и передние стекла при высокой влажности постоянно запотевают. На обдув рассчитывать не стоит: вентиляция в салоне не продумана должным образом. Влага скапливается также в карманах багажника и нише под запасное колесо, и там со временем образуются «рыжики».

Двигатели и КПП «двенадцатой»

«Двенашку» полюбили за резвый 16-клапанный мотор 1,5 л на 98 л. с., разгоняющий авто за 12,5 секунд до сотни и потребляющий всего семь литров топлива. С 16 клапанами также доступен двигатель 1,6 л на 94 л. с. Также можно взять восьмиклапанный движок 1,5 л на 78 л. с. или 1,6 на 81 л. с.

Все моторы хорошо изучены и ремонтопригодны, но брать полуторалитровый 16-клапанник в 94 силы я бы не рекомендовал. У него у единственного гнет клапана при обрыве ремня ГРМ, а с качеством российских запчастей ожидать этого можно на любых пробегах. Ремонт обойдется в минимум 10 тысяч рублей.

Из коробок доступна только механика, особых проблем у нее нет (передачи длинные, переключаются без проблем), разве что немного «воет» на высоких скоростях.

Ходовая часть и ее преимущества

На ходу «двенашка» сродни иномарке тех времен: мягкая, плавно преодолевающая неровности. Все ощущение портит подпрыгивающая на ямах передняя панель.

Клиренс у «ВАЗ-2112» высокий даже по сегодняшним меркам. 160 см вместе с короткими свесами позволяют спокойно залезать на бордюры и легко проезжать большие ямы, не задевая днищем. При полной загрузке из-за особенности конструкции задние колеса начинают «шаркать» об арки.

Минусы «ВАЗ-2112»

Большинство подержанных «двенадцатых» продается с коррозией. Ею покрыты задние крылья, ниша запасного колеса, пороги, днище, контур уплотнительной резинки лобового стекла. Если за авто не следили, коррозия может быть и в низу дверей.

Замена обойдется в приличную сумму: двери без учета покраски — примерно в 9 000 рублей за штуку, задние крылья — около 6 000 рублей, ниша под запасное колесо — в 1 500 рублей. За покраску одного элемента придется отдать не меньше 5 000 рублей за элемент. Даже при малейшем намеке на ржавчину бегите от автомобиля. Лучше присмотритесь к хорошо окрашенному варианту: на нем коррозия устранена — вам не придется тратиться на ремонт.

Покупая 16-клапанный мотор, отложите 6 000 рублей на замену гидрокомпенсаторов (ходят они не более 100 тыс. км, а при плохом качестве масла и того меньше), на многих машинах они постукивают. Часто выходит из строя датчик массового расхода воздуха. Первые признаки, по которым вы узнаете о поломке, станет повышенный расход топлива и высокие холостые обороты (замена — от трех тысяч рублей).

Также обратите внимание на передние стойки и их опоры. Первые нередко отказывают уже к 30 тыс. км пробега, у вторых начинает отслаиваться резина (все вместе обойдется от 6 000 рублей).

Еще одна распространенная проблема «ВАЗ-2112» — неработающие задние фары. Придется либо поменять плату, либо почистить и поджать контакты. Кстати, задние фонари у «двенашки» часто запотевают, и это, к сожалению, не лечится.

Выбираем «ВАЗ-2112» на вторичке

Выбирать есть из чего — почти 4 500 машин на данный момент со средним ценником под 130 тыс. рублей. Однако, кроме проблем с «железом» и ходовой, вас могут поджидать и другие неприятности в виде запятнанной истории эксплуатации.

Вот, например, авто 2004 года с пробегом 112 тыс. км продавец отдает за 45 тыс. рублей:

Ограничения на регистрацию в ГИБДД, скрученный пробег, одно ДТП да еще и утилизация — в общем, не наш вариант. Тем не менее, пока мы готовили материал, машина ушла другому покупателю.

Брать или не брать

Минусов у «ВАЗ-2112» больше, чем плюсов, поэтому его покупка, скорее, вынужденная мера. Взять его можно как первое авто: разбить не жалко, обслуживать недорого, на топливе не разоришься, но, если есть претензии к комфорту, лучше подкопить и взять более-менее укомплектованную иномарку.

Если вас не смущает отсутствие элементарных систем безопасности и комфорт-опций, обратите внимание на более «свежие» варианты. Там есть хотя бы ГУР и кондиционер, да и пройдет такая машина дольше, чем старенькие «двенашки».

Автор: Игорь Васильев

А какой первый автомобиль был у вас? Купили бы вы себе подержанную «двенашку»? Расскажите об этом в комментариях.

Читайте также: