Ваз 2112 как заменить

Обновлено: 16.05.2024

ЭБУ: где находится и как заменить?

Сегодня поговорим о том, как заменить блок управления двигателем на автомобиле ВАЗ 2110-2112 и где вообще находится эта деталь электроники. Для тех, кто не в курсе, «мозги» — это основной элемент в ЭСУД, который отвечает за весь цикл подачи топлива в камеру сгорания и управляет всеми процессами работы мотора.

Местоположение блока управления на ВАЗ 2110-2112

Итак, «мозги» находятся непосредственно под панелью приборов, а именно в ее нижней части. Чтобы до них добраться, необходимо с пассажирской стороны извлечь пластиковую панель, которая показана на фото ниже, используя для этого крестовую отвертку:

И в глубине всей этой кучи проводов и реле с предохранителями можно найти сам контроллер, который прикручен в горизонтальном положении на планке:

Теперь ниже рассмотрим порядок снятия и установки контроллера.

Демонтаж и замена ЭБУ на автомобилях ВАЗ 2110, 2111 и 2112

Итак, первым делом необходимо отсоединить клемму «минус» от аккумуляторной батареи. Теперь стоит отметить, что для выполнения этой простой работы понадобится следующий инструмент:

Головка торцевая на 10.
Трещоточная рукоятка.
Отвертка с крестовым лезвием.

Когда добрались до блока управления двигателем, необходимо отсоединить от него штекер с жгутом проводов, предварительно откинув металлическую защелку:

Теперь необходимо открутить две гайки крепления «мозгов», как показано на фото ниже:

Когда эти две гайки откручены, необходимо слегка сдвинуть планку вправо, чтобы освободить ее из зацепления:

После чего можно аккуратно вынимать ЭБУ:

Стоит обратить внимание, что при выходе из строя контроллера, новый необходимо устанавливать такой же, какой стоял прежде — с завода. Цена новых контроллеров может составлять от 4500 до 10 000 рублей в зависимости от типа и года выпуска автомобиля. Установка проводится в обратной последовательности.

Ремонт автомобилей 2112

Добрый день. Продолжаем тему ремонта автомобилей ВАЗ 2110, 2111, 2112 и сегодня разберем, как выполняется з амена лобового стекла своими руками, и что для этого необходимо.

Проверка ДМРВ ВАЗ 2110, 2111, 2112

Добрый день. Продолжим обслуживание автомобилей ВАЗ 2110, 2111, 2112 и сегодня разберемся, как проверить ДМРВ с помощью мультиметра. В этой статье вы найдете пошаговую инструкцию по выполнению работ самостоятельно, а также информацию о признаках износа датчика и выборе нового.

Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2110, 2111, 2112

Здравствуйте. Продолжим обслуживание автомобилей ВАЗ 2110, 2111, 2112 и сегодня расскажем, как заменить прокладку ГБЦ. В статье вы найдете полную пошаговую инструкцию выполнения работ с фото и видео, а также полезные советы мастера.

Замена гранаты ВАЗ 2110, 2111, 2112 своими руками

Добрый день. Продолжим обслуживание переднеприводных автомобилей ВАЗ 2110, 2111, 2112 и сегодня расскажем, как заменить наружную и внутреннюю гранату. В статье найдете пошаговую инструкцию с фото, а также видео урок.

Замена шаровой опоры ВАЗ 2110, 2111, 2112 своими руками

Добрый день. Продолжим тему технического обслуживания автомобилей ВАЗ 2110, 2111, 2112 и сегодня разберем, как произвести замену шаровой опоры и на что обратить внимание при выполнении работ своими руками.

Замена и ремонт трапеции дворников ВАЗ 2110, 2111, 2112

Здравствуйте. Сегодня в нашем сервисе ВАЗ 2110 с плохо работающей трапецией дворников. В статье подробно разберем, как произвести замену трапеции своими руками, а также расскажем о возможности ремонта.

Замена гидрокомпенсаторов ВАЗ 2110, 2111, 2112

Добрый день. Сегодня предлагаем поговорить о проблемах, которые могут возникнуть с двигателями ВАЗ 2110, 2111, 2112, а также подробно расскажем, как выполняется замена гидрокомпенсаторов своими руками.

Замена прикуривателя ВАЗ 2110, 2111, 2112

Добрый день. Сегодня предлагаем поговорить о том, что волнует многих владельцев автомобилей Ваз 2110, 2111 и 2112 - в центре внимания замена прикуривателя своими руками, а также установка узла европейского образца.

Замена порогов ВАЗ 2110, 2111, 2112

Добрый день. Продолжаем тему ремонта автомобилей ВАЗ 2110, 2111, 2112 и сегодня предлагаем рассмотреть, как выполняется замена порогов, что нужно из инструментов и как выполнить работы своими руками, без обращения на СТО.

Замена вакуумного усилителя ВАЗ 2110, 2111, 2112

Добрый день. Сегодня к нам приехал автомобиль ВАЗ на замену вакуумного усилителя и мы готовы подробно рассказать, как выполнить такой ремонт на моделях 2110, 2111 и 2112 своими руками.

Замена шруса ВАЗ 2110, 2111, 2112

Добрый день. Сегодня речь пойдет о том. как выполняется замена шруса в автомобилях ВАЗ 2110, 2111 и 2112. Мы расскажем, сколько обойдется такой ремонт в мастерских и покажем, как можно выполнить все собственноручно с минимальными финансовыми затратами.

Замена ступичного подшипника ВАЗ 2110, 2111, 2112

Добрый день. Мы продолжаем обслуживать автомобиль ВАЗ и сегодня поговорим о том, как осуществляется замена ступичного подшипника в моделях 2110, 2111 и 2112, а также детально разберем все этапы такого ремонта.

Замена задних тормозных колодок ВАЗ 2110, 2111, 2112

Добрый день. Продолжаем тему технического обслуживания автомобилей ВАЗ 2110, 2111, 2112 и сегодня расскажем, как выполняется замена задних колодок и что важно знать тем, кто планирует осуществить такой ремонт своими руками.

Замена помпы ВАЗ 2110, 2111, 2112 на 8 клапанов

Замена замка зажигания ВАЗ 2110, 2111, 2112

Добрый день. Продолжает тему технического обслуживания автомобилей ВАЗ модели 2110, 2111, 2112 и сегодня предлагаем узнать, как производится замена замка зажигания и что необходимо учесть, выполняя такой ремонт своими руками.

Ваз 2112 как заменить

Топливную рампу снимаем для замены и проверки работы форсунок и при выполнении работ по поиску неисправностей связанных с работой топливной системы.

Подготавливаем автомобиль для выполнения работы.

Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора.

Замена ремня привода ГРМ на двигателе ВАЗ-2112

Ремень привода газораспределительного механизма двигателя ВАЗ-2112 усиленный по сравнению с двигателями ВАЗ-2110, 2109. Он шире по размеру в связи с повышенными нагрузками

Дефектация деталей двигателя ВАЗ-2112

Разборку двигателя мы рассмотрели в статье – Разборка двигателя.

В этой статье мы рассмотрим дефектацию деталей и подготовку основных деталей к сборке.

Как снять ресивер и впускной коллектор двигателя ВАЗ-2112

Ресивер и впускной коллектор снимаем для выполнения работ по снятию и ремонту головки блока цилиндров а также при капитальном ремонте двигателя.

Сборка двигателя ВАЗ-2112 - продолжение

Разборка двигателя ВАЗ-2112

Разбираем двигатель для капитального ремонта. Обычно капитальный ремонт двигателю требуется при большом моторесурсе, при снижении давления масла и снижении компрессии в цилиндрах двигателя

Как заменить гидрокомпенсаторы клапанов двигателя ВАЗ-2112

Обычно гидротолкатели начинаем проверять и заменять при возникновении повышенных шумов работы двигателя.

Обычно это звонкий звук в верхней части двигателя.

Как собрать двигатель ВАЗ-2112

Разборка двигателя была рассмотрена в статье – «Разборка двигателя»

Дефектация деталей двигателя была рассмотрена в статье – «Дефектация двигателя»

В этой статье мы рассмотрим основные моменты сборки двигателя ВАЗ-2112.

Разборка и сборка головки блока цилиндров двигателя ВАЗ-2112

Снятие головки блока цилиндров мы рассмотрели в статье. В этой статье мы рассмотрим разборку и сборку головки блока цилиндров.

Обслуживание двигателя ВАЗ-2112 на 16 клапанов: 5 важных советов

Автомобиль ВАЗ-2112 — последний в семействе «десяток». Это довольно динамичное авто с улучшенными эксплуатационными и внешними показателями. Машина наиболее продаваемая, поскольку привлекает покупателя относительно низкой ценой, практичностью и возможностью её ремонтировать почти что в полевых условиях, вдали от СТО. Очень многих потребителей интересует именно ВАЗ-2112, 16 клапанов. Причины на то имеются.

Немного истории

Линейка «десяток» ВАЗа берёт своё начало с седана 2110 (1995). Тремя годами позже была налажена сборка модели 2111 «универсал», а ещё через год начался выпуск хэтчбеков.

Первое время модель 2110 комплектовалась шестнадцатиклапанным полуторалитровым двигателем. Таковыми в те времена были максимальные возможности известного автозавода.

Но время идёт и прогресс, включая автомобильный, не стоит на месте — появляется другая машина, ВАЗ-2112, 16 клапанная. Известная доселе восьмиклапанная версия имела меньшую динамичность и мощность. Да и внешний вид автомобиля стал более спортивным.

Комплектации «Люкс» и «Норма»

Автомобиль завод представлял в двух вариантах. Комплектации:

«Люкс». Маршрутный компьютер, легкосплавные диски, противотуманные фары, система очистки фар.
«Норма». Электрические стеклоподъёмники для всех дверных окон, центральный замок, регулируемая по высоте рулевая колонка, иммобилайзер, дистанционное открытие багажника.

Ни одна комплектация не включала в себя кондиционер, что является значительным минусом в оценке комфорта по сегодняшним стандартам. Именно из-за этого многие водители предпочитали ВАЗу подержанные иномарки.

Особенности кузова

Внешний вид и конструкция кузова претерпели некоторые изменения. ВАЗ-2112 (16 клапанный двигатель) стал короче почти на десять сантиметров. Причина тому — конструкция заднего свеса. Колёсная база осталась прежней. Изменения:

длина кузова — 4 170 мм;
высота —1 420 мм;
ширина — 1 680 мм.

Верх кузова стал плавно переходить в довольно короткий свес, который венчается большим антикрылом.

Такая конструкция сделала автомобиль лучше в управлении, поскольку эта аэродинамика тому способствует — характеристики улучшились по сравнению с предыдущими моделями. Изменился в лучшую сторону и внешний вид машины.

Эта модель пользуется большим спросом у поклонников тюнинга. Оцинкованный кузов семейства «десяток» всё же подвержен коррозии. Поэтому «антикоррозийку» нужно выполнить сразу после покупки машины, не рассчитывая на надёжность заводского покрытия.

Салон машины

Интерьер двенадцатой модели собрал всё лучшее от предыдущих «собратьев». Изменения:

Спинки задних сидений разделены. Каждая из спинок складывается (подаётся по необходимости вперёд).
Багажник стал значительно больше. За счёт этих изменений появилась возможность перевоза длинномерных предметов, что так нравится дачникам.
Автовладельцы сетуют, что темновато в салоне, не очень хорошо видна приборная доска.
Сборка, казалось бы, качественная, но всё же присутствуют при движении чисто ВАЗовские шумы и скрипы панелей.
Управление стеклоподъёмниками осуществляется кнопками в непосредственной близости с «ручником», и это не совсем удобно: более уместно было бы их расположить на картах дверей автомобиля. Кроме того, такой привод только на передних стёклах, а задние открываются «вёслами» — ручками, да и то не в базовой комплектации.
Имеет место практически полное отсутствие звукоизоляции. Впрочем, этим страдают практически все ВАЗы. Даже при громкой музыке в салоне слышна работа двигателя, ходовой части и шуршание колёс.
Что касается передних сидений, то их исполнение удачное, хотя регулировки очень неудобны. Люди крупной комплекции чувствуют себя в этой машине удобно — как водитель, так и пассажир справа.
Багажник очень удобен при погрузке — не мешает полка.
У водителя прекрасный обзор.
Задние кресла комфортны для пассажиров, хотя и зазор между крышей и головами пассажиров маловат.

Довольно тесно расположены педали. Наибольшее неудобство от этого водитель испытывает зимой, когда обувь более широкая.

От края тормозной педали до консоли немногим больше 100 миллиметров, и многим водителям приходится нажимать на педаль акселератора, держа правую ногу в неестественном положении, в противном случае она может зацепиться за тормозную педаль. Самое интересное, что таких недостатков в «десятке» нет. Очень возможно, что виной всему выпуклая панель в боковой части тоннеля.

Салон выглядит куда скромнее в сравнении с иномарками-ровесниками того же класса.

Ходовая часть

Многие водители полагают, что подвеска стала чересчур мягкой, то есть отсутствует «обратная связь». Автовладелец десятилетиями привык ощущать на ВАЗе каждую неровность на дороге — это придаёт уверенности в езде, поскольку водитель «чувствует» дорогу и машину.

Такой эффект появился вследствие изменённой системы подвески

Тем не менее машина прекрасно управляема, и это чувствуется даже при небольшом повороте руля. А вот на низких скоростях и при манёврах в самом начале движения руль тяжеловат. ABS не предусмотрен.

Тормозная система всё та же:

дисковые тормоза спереди (с вакуумным усилителем);
барабанные тормоза сзади;
торможение уверенное и эффективное, а сама система проста и легко обслуживается.

Машина при всех её имеющихся недостатках всё же довольно удачная, особенно если принимать во внимание её приемлемую цену.

Мотор автомобиля

Мотор создавался не с нуля, а на базе 21083, в результате производители получили 16-клапанный двигатель, и ВАЗ-2112 чувствует себя с ним более уверенно.

Сохранены геометрические характеристики базового мотора, но есть различия по мощности, экономичности, приёмистости. Достоинства:

На двигателе установлены компенсаторы — теперь водитель избавлен от регулировки клапанов каждые 10 тыс. км.
Экологические нормативы вписываются в стандарт «Евро-3».
Инжектор даёт возможность надолго забыть об обслуживании последнего — забот куда меньше, чем с карбюратором на «классике», например. Это обеспечивает плавный ход машины во всех режимах.
При наборе двигателем оборотов свыше 3 тысяч двигатель отличается лучшей приёмистостью и динамикой по сравнению со своим предшественником.
За счёт изменённой камеры сгорания улучшились антидетонационные качества этого мотора, и это немаловажно с учётом того, что бензин на АЗС не отличается хорошим качеством. Подобная мера конструктивных изменений продлевает срок службы двигателя до очередного капитально ремонта.
Стабильная работа системы охлаждения в любую погоду позволяет держать нужный температурный режим.

Примечательно то, что в его создании были задействованы очень известные автомобильные бренды. Это, впрочем, не избавило конструкцию от некоторых недостатков:

Ремень газораспределения (ГРМ) длиннее, чем на базовом двигателе, следовательно, дороже. Если на предыдущей модели были задействованы один прижимной ролик и одна шестерня газораспределения, то на этой количество упомянутых деталей увеличилось ровно вдвое.

Основные характеристики

Литраж двигателя представляет особый интерес для потребителя, а объём двигателя ВАЗ-2112 (16 клапанов) может быть разным. Всего их три вида:

Двигатель ВАЗ-21120. Объём двигателя — 1,5 литра. Мощность составляет 93 лошадиные силы. Моторесурс — до двухсот тысяч км.
Двигатель ВАЗ-21124. Литраж — 1,6. Мощность — 90 лошадиных сил. Ресурс — тот же.
Двигатель 21128. Объём — 1,8. Мощность чуть выше — 98 л. с. Диаметр поршня 82,5 мм. Пробег до капремонта увеличен до 250 тыс. км.
Блок цилиндров литой, материал литья — чугун.
Шатуны делаются посредством ковки, имеют двутавровое сечение и полностью взаимозаменяемы с аналогичными деталями модели 2110.

Средний расход топлива для всех двигателей составляет 7,5 литров.

Как видно, двигатели мало чем отличаются, если судить по их основным характеристикам.

Как избежать типичных поломок?

Деформация клапанов вследствие обрыва ремня ГРМ — основная «болезнь» полуторалитрового двигателя, которая требует немалых средств на его «лечение». Но, как говорится, для лечения любой болезни есть своё лекарство.

Достаточно сменить «родные» поршни на те, что используются в модели 21124 (там сделаны выборки под клапаны), и автовладелец избежит нежелательных последствий, связанных с разборкой и ремонтом двигателя.

Это, правда, чревато и некоторыми осложнениями, поскольку является дефорсированием двигателя, что приведёт к падению мощности.

Если владелец своего авто не желает терять в мощности, то ему надо делать следующее:

покупать ремни ГРМ только от проверенных и испытанных временем брендов;
внимательно следить за состоянием упомянутого ремня и в случае малейшего дефекта немедленно заменить его на новый, не дожидаясь незапланированного разрыва;
нужно контролировать и работу прижимных роликов. Малейший писк, шелест является сигналом к замене ролика.

Ещё одна очень распространённая неисправность — «плавающие» обороты двигателя. Как правило, всё дело в датчике холостого хода, которые также подлежат периодической замене. К сожалению, качество датчиков за последние годы резко ухудшилось.

Если двигатель глохнет при переключении передачи, то следует промыть дроссельную заслонку специальным средством для очистки карбюраторов.

Когда двигатель «троит», то нужно проверить провода высокого напряжения (их водители называют бронепроводами), модуль. Нелишним будет и проверка компрессии в цилиндрах двигателя.

Конечно, не стоит снимать со счетов и топливную систему. Нужно стараться заправлять «правильный» бензин как в смысле октанового числа, так и в смысле его качества. Что касается топливных фильтров, то нельзя ставить таковые, если они сомнительного качества и от неизвестных брендов. Замена фильтров должна проводиться каждые 10 тыс. км, хотя очень многое зависит от качества бензина. Одна неудачная заправка может оказаться плачевной, в результате чего придёт в негодность топливный фильтр и могут засориться форсунки инжектора, что также приводит к непредвиденным затратам.

Как защитить «сердце» авто?

Для многих автовладельцев покупка автомобиля является знаменательным событием в жизни, и на нём они ездят десятилетиями. Конечно, это касается людей с низкими доходами, а посему им очень хотелось бы сделать так, чтобы машина и двигатель как можно дольше не нуждались в ремонте. Чтобы оттянуть очередной ремонт мотора, нужно соблюдать простые правила:

Пользоваться только качественным моторным маслом и своевременно его менять вместе с фильтром. Этот пробег, как правило, составляет 10 тыс. км.
Вовремя менять воздушные фильтры, то есть каждые 35 тыс. км. Ещё нужно избегать езды по особо пыльным дорогам, но если это неизбежно, то фильтр полежит более частой замене. Это легко проверить визуально.
Всячески избегать перегрузок, особенно во время обкатки. Хорошая обкатка — залог «долголетия» мотора.
Следить за приборами, которые выдают основные показатели работы мотора: температура охлаждающей жидкости, давление масла, обороты двигателя.

Но главное правило заключается в том, что машину надо любить и следить за ней, не упуская ничего, а не за одним только мотором, и тогда она прослужит долго! Безаварийной езды и удачи на дорогах!

Замена охлаждающей жидкости на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Примечание!
Для того чтобы произвести замену охлаждающей жидкости, вам нужно будет запастись: Во-первых пустой желательно очень широкой ёмкостью (Удобнее всего будет пользоваться обычным тазом, ненужным не для кого, или же в том случае если вы будете производить замену на яме, тогда можно будет воспользоваться так же ведром, или же ещё чем ни будь куда вы будете сливать всю отработанную жидкость), а так же ещё нужно будет взять с собой гаечный ключ где то «на 13» и «на 17» и подыскать как уже было сказано смотровую яму, потому что замена охлаждающей жидкости на смотровой яме будет гораздо удобнее, чем пытаться её слить на стоящем на земле автомобиле, хотя в этом случае его можно будет поддомкратить, но учтите тот факт то что под задние колёса нужно будет подложить кирпичи а иначе автомобиль может просто сорваться и упасть на землю, да и ещё кстати если вы будете поднимать перед автомобиля при помощи домкратов или же при помощи всего одного домкрата а под другую сторону положить бруски или доски (Кирпичи не когда не подкладывайте под автомобиль, бывали случаи когда они разваливались и машина падала на пол), так вот сделайте так, чтобы передняя часть вашего автомобиля находилась на одном уровне и следите за тем чтобы правая часть к примеру не была выше левой, а левая не была выше правой!

Краткое содержание:

Когда нужно менять охлаждающую жидкость?
На самом деле здесь всё зависит от того какую жидкость вы приобрели в магазине, соответственно если подделка то в таком случае вам придётся заменить её сразу же а иначе начнёт происходить коррозия в частях двигателя автомобиля (Об этом чуть ниже в пункте «Примечание!»), но а что мне делать если я приобрёл автомобиль и мне хозяин сказал то что поменял все смазки (Масло, тосол и т.д) в моём купленном автомобиле, как это проверить спросите вы?

Всё очень просто, для того чтобы проверить пришло ли время менять жидкость или же нет, откройте сперва расширительный бачок который закрыт крышкой (Бачок открывайте только на холодном двигателе, а иначе если у вас система разгерметизирована то жидкость при нагретом двигателе может просто резко выплеснуться и пойти струёй, от этого вы получите себе ожоги), так вот после отворачивания крышки (Указана стрелкой на фото ниже) взгляните визуально какой цвет жидкости у вас находится в бачке, в основном все жидкости которые охлаждают систему имеют определённый окрас, то есть тосол может быть синем, антифриз красным и т.д.

Поэтому после того как вы заглянули в бачок, определите визуально нуждается жидкость в замене или же нет, а именно она будет нуждаться если она поменяет свой цвет на цвет ржавчины, а так же если на поверхности (Это можно очень легко определить визуально) появиться масляная плёнка.

Примечание!
Многие откладывают замену данной жидкости, ну а что машина едет греется ну и что говорят они, запомните раз и навсегда, большинство деталей двигателя например такие детали как коленвал, распредвал, сам блок цилиндров и т.д. Смазываются охлаждающей жидкостью посредством того, что в данных деталях проделаны маленькие отверстия для того чтобы во внутрь их попадала данная жидкость и из внутри их охлаждала, а в том случае когда охлаждающая жидкость приходит в негодность, она начинает понемногу так скажем пожирать все эти детали из-за чего происходит преждевременная коррозия, которая в конечном итоге может привести вас к капитальному ремонту двигателя, а вить казалось всего лишь какая то охлаждающая жидкость, а столько бед может быть из-за неё, поэтому при покупки тоже будьте аккуратны так как в данный момент, очень много подделок продаются на рынке! (О том как выявить поддельную охлаждающую жидкость, см. в интересной статье под названием: «Подробная информация про антифриз и так называемый тосол который вливают в двигатель автомобиля»)

Как заменить охлаждающую жидкость на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Примечание!
Прежде чем мы начнём дадим вам пару советов, чтобы вы были готовы к встрече с данной ситуацией, а именно многие автовладельцы постоянно хватаются за голову когда они заливают в бачок жидкость, после чего проходит некоторое время они открывают капот и видят то что жидкость упала меньше уровня (Сейчас поймёте к чему это всё ведёт, читайте внимательно), мы даже как то раз наблюдали такую ситуацию, к нам приехал молодой человек лет 20 на вид, он хотел чтобы мы ему поменяли расширительный бачок на новый и говорит он нам, мол я недавно заливал новую жидкость в бачок, после чего покатался на машине и она немного упала, мы его спрашиваем а когда вы проверяли жидкость двигатель вашего автомобиля был в остывшем состоянии (То есть проверка была произведена холодном двигателе), он нам ответил что нет двигатель был горячий а когда он взглянул на отметки которые располагаются по бокам бочка то и увидел то что маленькая часть жидкости пропала, объясняем почему это произошло!

Всё дело в том что патрубки системы охлаждения постоянно меняют свою форму, они то расширяются (Если двигатель очень горячий), то сужаются (Если двигатель холодный), поэтому как правило уровень охлаждающей жидкости нужно проверять только лишь на холодном двигателе, потому что на горячем действительно жидкости может даже быть меньше самой минимальной отметки MIN, но это ещё не говорит о том что нужно сразу же бежать и заливать новую жидкость в бачок, в этом случае нужно просто дождаться пока двигатель остынет, тем самым вы даже увидите как жидкости станет чуть больше в расширительном бачке и только после этого в него нужно будет долить новой жидкости и дальше ехать!
Сливание:
1) В самом начале операции найдите такое место на котором ваш автомобиль будет стоять ровно, или же если такой возможности нет, то в таком случае поставьте автомобиль таким образом, чтобы передняя часть автомобиля была выше задней но не как не наоборот.

2) Затем скиньте клемму «-» с аккумуляторной батареи, а иначе если жидкость попадёт на оголённые провода то может произойти короткое замыкание, что в свою очередь вызовет неисправность проводов на которых попадёт жидкость. (О том как скинуть данную клемму, см. в статье: «Замена аккумулятора на всех ВАЗ», пункт 1)

3) Далее (Эта операция только для инжекторных машин) снимите модуль зажигания, чтобы он не мешал откручиванию сливной пробки блока цилиндров. (О том как снять модуль, см. в статье: «Замена модуля зажигания»)

Примечание!
Модуль нужно снимать только с кронштейном, потому что если вы снимите только один модуль то в таком случае уже кронштейн данного модуля перегородит дорогу к сливной пробке, поэтому снимаем всё вместе!

4) Следом чтобы охлаждающая жидкость из системы слилась чуть быстрее, открутите крышку которая закрывает расширительный бачок охлаждения.

5) После чего при помощи гаечного или же лучше всего накидного ключа, полностью отверните пробку которая находится на блоке цилиндров двигателя, вы до неё ещё добирались ранее когда снимали для доступа к ней модель зажигания с автомобиля, так вот более подробное местонахождение данной пробки смотрите на фото ниже, там человек указывает пальцем на данную пробку:

Примечание!
Перед тем как начать отворачивать данную пробку, обязательно подложите пустую ёмкость литров «на 10» под данную пробку, а после того как данная пробка будет откручена, слейте всю охлаждающую жидкость из блока цилиндров в эту ёмкость!

6) Затем когда вся жидкость из блока будет слита, рекомендуем вам какой ни будь не нужно тряпкой протереть двигатель автомобиля, а именно протереть те места куда попала при сливе жидкость.

7) Теперь не заворачивайте данную пробку и переходите к пробке которая располагается на радиаторе и точно так же полностью отверните её, а всю жидкость оставшуюся в радиаторе слейте в ёмкость.

Примечание!
Рядом со сливным отверстием радиатора находятся провода и сам генератор, если есть возможность попытайтесь данные вещи как ни будь защитить, к примеру накиньте на них резиновую тряпку чтобы жидкость на них не попадала, а иначе они могут запросто выйти из строя!

8) Следом все вывернутые пробки заверните обратно на свои места, потому что вся жидкость из системы слита, поэтому сейчас будем переходить к заливанию.

Заливание:
1) Сперва (Этот пункт касается только лишь инжектора, но примечание обязательно прочтите если у вас карбюратор), ослабьте хомут и скиньте шланг отвода жидкости с дроссельного узла его ещё называют дроссельной заслонкой, и после этого положите в какое ни будь удобное место этот шланг (Чтобы он не упал) и задерите ту часть которой он подсоединялся к дросселю, в самый вверх и оставьте так.

Примечание!
Если речь идёт об карбюраторном двигателе, то в таком случае проделайте точно такую же операцию но только с немного другим шлангом, а именно со шлангом подогрева карбюратора, он указан стрелкой ниже:

2) Затем аккуратно начните вливать до требуемого уровня охлаждающую жидкость и следите за тем потечёт ли данная жидкость из какого либо шланга, если потекла сразу же бросайте заливать жидкость (Ставьте канистру на пол) и одевайте шланг на своё место, а после того как оденете залейте жидкость до требуемого уровня и заверните пробку.

Примечание!
В том случае если вы всё льёте жидкость и льёте, а она не как не выходит из шланга, то в таком случае бросьте заливать и рукой ухватитесь за данный шланг и после чего аккуратно чуть опустите его, если жидкость полилась как указано ниже стрелкой на фото, то в таком случае одевайте данный шланг на своё место, закручивайте хомут который его крепит и продолжайте заливать жидкость в бачок до требуемого уровня!

3) И в завершение, если вы после замены (Не важно через какое время) заметите что двигатель очень сильно греется у вас, а печка и вовсе не обогревает (Идёт холодный воздух), то в таком случае произведите удаление воздушной пробки из системы. (Как удалить пробку на инжекторе, см. в статье: «Удаление воздушной пробки на ВАЗ»)

Примечание!
На карбюраторе пробка удаляется точно так же как и на инжекторе, поэтому ту статью на которую стоит ссылка тоже прочтите если у вас карбюратор, но только всегда помните что на карбюраторе идёт другой шланг то есть шланг подогрева, а на инжекторе другой шланг который подсоединяется ещё к дроссельному штуцеру, в общём внимательно прочтите и всё поймёте о чём идёт речь!

Важно!
1. Обязательно меняйте данную жидкость только лишь на холодном двигателе, а иначе при горячем двигателе она бывает нагревается до очень высоких температур порядка 95-110 градусов и может даже и выше (Температура охлаждающей жидкости показывается на панели приборов на специальном датчике, некоторые люди его ещё называют датчик температуры двигателя), поэтому его и нельзя заменять на горячем двигателе, потому что можно очень легко им ошпариться при сливе.

2. Ещё учитывайте обязательно тот факт, то что охлаждающая жидкость вещество очень ядовитое, поэтому если она попадёт вам на кожу или же на глаза, бегите сразу же к умывальнику и промывайте данное место а иначе данная жидкость нанесёт вред вашему организму.

Примечание!
Кстати не берите и не в коем случае не оставляйте открытую бутылку с данной жидкость у себя дома, потому что пары данной жидкости то же ядовиты и то же могут нанести вред вашему организму!

3. И в завершение отметим некоторые факторы, а именно производите замену данной жидкость только в перчатках (Можно и без них, но есть вероятность попадания капель данной жидкости на кожу), а так же не в коем случае не сливайте отработанную жидкость на землю, всё же берегите окружающей и в первую очередь берегите экологию нашей страны и ещё кой что, если вы решите долить данную жидкость в бачок к примеру она заканчивается там у вас, во-первых не когда её не с чем не мешайте (Имеется ввиду то что нужно именно заливать жидкость одной марки и выпущенной только лишь от одного производителя и это обязательно) и во-вторых после доливки ни в коем случае не заводите автомобиль с незакрытой крышкой расширительного бачка, так как при пуске она обязательно должна быть закрытой!

Дополнительный видео-ролик:
Более подробно о том как заменить охлаждающую жидкость в двигателе, смотрите в видео-ролике который расположен чуть ниже, да кстати там ещё даны очень грамотные советы поэтому смотрите по внимательнее данный ролик!

Пятидверный переднеприводной хэтчбек Лада 112 выпускался девять лет, производство модели закончено в 2008 году. В комплектации предусмотрен несущий кузов, части которого изготавливались из низкоуглеродистых сталей класса 08Ю и 08КП, толщиной до 1 мм. Пороги ВАЗ 2112 имеют заводскую толщину металла 0,8 мм и подвержены силовой нагрузке. Детали обеспечивают до 15% жесткости кузова на кручение, защищая переднюю и заднюю часть автомобиля при фронтальном ударе.

Описание конструкции порогов ВАЗ 2112

С заводского конвейера Лада 2112 выпускалась с несъемными порогами. Деталь была приварена к днищу кузова и составляла единое целое с таки узлом, как боковина. Монтаж на боковину происходит точечной сваркой. Учитывая, что последняя модель имеет возраст 11 лет, многие кузова подверглись плановой и самостоятельной переделке. Несъемные пороги убирали, укрепляли днище, переустанавливали лонжероны.

Некоторые мастера меняли заводское железо на профильную сталь с двойной оцинковкой. Конструктивно пороги на ВАЗ 2112 представляют собой полый короб, состоящий из трех частей:

Внешний короб, видимая часть, которая расположена под дверями и переходит в колесную арку.
Внутренний усилитель. Деталь считается силовым элементом и обеспечивает необходимую жесткость.
Соединитель. В заводской комплектации использовали два соединителя, внутренний элемент, который соединял днище и усилитель и внешний, он соединял внешнюю накладку и днище.

Замена порога для Жигулей в 80% предполагает использование сварки. При ремонте на СТО используются аппараты точечной и газовой сварки, при самостоятельном ремонте лучше применить полуавтомат. Инструмент проще использовать, инструкция по эксплуатации рассчитана на новичков.

Какие проблемы могут возникнуть

Пороги на ВАЗ 2112, как и колесные арки, относятся к наиболее уязвимым частям кузова. Детали предназначены для защиты днища и внутренних агрегатов от попадания гравия, воды и пыли, поэтому первыми разрушаются в процессе коррозии. Причины разрушения автомобильного порожка:

коррозия металла;
деформация от удара после ДТП;
естественный износ.

Неправильное обслуживание авто приводит к тому, что порог может сгнить уже после первых двух лет эксплуатации. Причины быстрого распространения ржавчины:

Отсутствие антикоррозионной обработки.
Забитые дренажи, в короб постоянно проникает влага.
Трещины в ЛКП.
Неправильно установленный пластиковый обвес.

Коррозия может распространиться под слоем антигравия и эмалевого покрытия. Небольшой участок ржавчины на кромке детали станет следствием глобального разрушения внутри. Проверить насколько поврежден порог, днище можно только после тщательного осмотра авто путем простукивания кузова молотком и снятия мест сколов.

Прогнивший порог не только снижает привлекательность автомобиля, но и влияет на безопасность езды. При незначительном ударе кузов может значительно согнуться из-за отсутствия должного усиления. При деформации усилителя происходит изменение геометрии авто, силовые блоки, узлы и агрегаты смещаются с заводских мест и быстрее выходят из строя.

Определение масштабов работ при реставрации порогов

Существует три основных способа ремонта. В зависимости от степени повреждения выбирается способ реставрации.

Полная замена порога с заменой лонжеронов и колесных арок.
Частичная замена детали, установка металлических заплат.
Восстановление детали эпоксидным клеем и стеклотканью.

Первые два ремонта проводятся с использованием сварки и считаются самыми надежными и долговечными. Мастер полностью убирает ржавый металл с кузова, проводит полную переварку гнилых частей, обрабатывает металл антикором и красит порог.

При правильной технологии и выборе металла после такой замены порог может эксплуатироваться до 10 лет. При этом необходимо учитывать:

антикоррозионная обработка проводится каждые 12 месяцев;
сколы ЛКП восстанавливаются в первые 48 часов;
осмотр кузова раз в две недели.

Последний совет остается не совсем корректным. Большинство осматривают пороги перед каждой поездкой, а те, кто относится халатно к своему авто, будет вынужден ездить на ржавой машине или тратить значительные средства на восстановление кузова.

Пошаговый процесс замены

Любой ремонт порогов, независимо от сложности проходит по этапам:

Подготовка необходимого материала и инструмента.
Демонтаж салона.
Если необходимо частично или полностью поменять пороги 2112, то готовится сварочный аппарат.
Проводится демонтаж детали.
Приварка нового порога или установка заплаты.
Антикоррозионная обработка.
Покраска и установка накладок.

Чтобы самостоятельные работы прошли быстро, необходимо приготовить инструмент и материалы. Для полного цикла работ понадобится ремкомплект:

новый порог, усилитель, металл для заплат, цена заводского порога ВАЗ 2112 от 1000 руб.;
электродрель, сверла диаметром 0,8 для высверливания старого элемента, 1 см для перфорации самодельного усилителя;
зубило с широким лезвием;
болгарка;
струбцины для прихвата детали при полной замене порога;

Если порог меняется частично, профессиональные мастера используют плоскогубцы для прихвата детали.

Опытные водители возражают против использования эпоксидной смолы если необходимо заделать сквозную дыру, справедливо считая, что способ используют безответственные водители перед продажей авто. Метод позволяет скрыть следы разрушения, но не решает проблему, через 3-6 месяцев коррозия металла будет больше и владельцу понадобится менять деталь полностью. Стоимость ремонта при этом возрастет в два раза.

Отдельных элементов

Если необходимо устранить небольшую коррозию на пороге или убрать дыру в металле, то используется приварка металлических заплат. Этот надежный метод позволяет восстановить жесткость кузова и обеспечить долгий срок эксплуатации детали. Если порог гнилой более, чем на 40%, рекомендуется вырезать элемент полностью, проверять состояние днища и устанавливать новую реплику. Пошаговый процесс ремонта сквозных отверстий:

Отключить минусовую клемму с АКБ или вытащить аккумулятор полностью.
Снять переднюю и заднюю дверь.
Демонтировать салон, поднять и свернуть напольный коврик, завесить стекла.
Поднять авто на уровень, некоторые водители просто приподнимают часть кузова.
Если провалился передний или задний поддомкратник, то рекомендуется менять часть порога и место под домкрат.
Снять болгаркой ЛКП с внешней части порога.
Вырезать зубилом проржавевшую часть. Проверить состояние усилителя.

Сложность частичного ремонта кузова отечественных авто заключается в том, что жестянщик никогда не знает заранее, насколько поврежден металл под слоем антикора, ЛКП и как сильно прогнил усилитель. Технологически коррозионное место должно вырезаться полностью. Поэтому частичная замена часто заканчивается полной переваркой порога и части днища.

Прокрасить отремонтированное место автоэмалью под цвет кузова, при необходимости установить пластиковые накладки или железный молдинг.

Целиком

Замена элемента целиком наиболее частый вид ремонта на СТО, профессиональные мастера вырезают металлический порог с помощью сварки, при самостоятельном демонтаже рекомендуется использовать болгарку и зубило, предварительно высверлив места точечного заводского крепления. Процесс замены по шагам:

Вытащить сидения, снять напольное покрытие.
Демонтировать шумоизоляцию днища, снять пластиковую облицовку салона.
Снять переднюю и заднюю дверь.

Для сохранения геометрии между боковыми стойками установить растяжку или привалить металлический швеллер.

С автомобиля должны быть сняты или закрыты все легковоспламеняющиеся накладки и детали. При работе с электросваркой новичкам рекомендуется держать возле себя пару ведер воды на всякий случай.

При вырезке оставить до 1 см старого порога для приварки будущей накладки внахлест. В районе центральной стойки вырезать старый элемент с выемкой, стараясь не зацепить усилитель центральной стойки. Если усилитель средней стойки прогнил, необходимо вырубить деталь и приварить новую, перед варкой основного порога.

В процессе ремонта необходимо обращать внимание на состояние кузова в районе лонжеронов и поддомкратников. При необходимости на прогнившие места устанавливаются заплаты, место сварки зачищают и обрабатывают толстым слоем мастики. Перед укладкой шумоизоляции на пол, поверхность днища дополнительно защищается антикором.

Перед началом сварочных работ необходимо отрегулировать аппарат полуавтоматической сварки, проверить силу тока, надеть защитные очки, респиратор и перчатки.

Как подобрать деталь: средние цены

В 2019 году оригинальные пороги на 2112 выпускают более двадцати компаний. Самыми популярными остаются:

сборочный цех и смежные фирмы АвтоВАЗ г. Тольятти;
компания Камаз в г. Набережные Челны.

Стоимость одной реплики от 800 руб. Деталь производится из углеродистой стали, толщиной от 0,8 мм, по предварительному договору ее можно оцинковать. Реплики имеют точно выверенные размеры, усилители и внешние короба не требуется подрезать, рихтовать. Перед ремонтом с заводских порогов необходимо снимать транспортировочный грунт. Снимать покрытие рекомендуется вручную, инструмент типа болгарки не использовать.

Железные пороги и комплектующие

При переварке кузова рекомендуется для порога использовать либо заводские детали, либо изготавливать на заказ. Как альтернативный вариант водители используют профильные трубы. Самостоятельно вырезают отрезок трубы, приваривают дополнительные усилители и переходы. Профиль имеет толщину от 1,4 мм, оцинковывается горячим производственным способом.

Пороги из профиля практически не подвержены коррозии, имеют максимальную стойкость при механических ударах, наезде на препятствие и пр. Во время замены водители не устанавливают усилитель, само устройство металлической трубы предполагает максимальное усиление конструкции авто.

Пластиковые накладки

Пластиковые накладки выполняют декоративную функцию на автомобиле. При правильной установке пластик дополнительно защищает кузов от попадания влаги, солевых реагентов и летящего гравия. Если устанавливать накладки с нарушением технологии, то деталь может способствовать быстрому разрушению металла.

Если установить пластиковую накладку на саморезы, не обработать места входа болта в деталь, не провести полноценную антикоррозионную защиту, под накладку быстро попадет вода и грязь. Влага будет способствовать быстрому распространению ржавчины.

Пластиковые обвесы улучшают аэродинамические показатели авто и делают ВАЗ более стильным. Эффект надежности будет сохраняться в том случае, если установить накладки правильно: обезопасить металл от влаги, исключить возникновение электрохимической коррозии, которая возникает в местах соприкосновения алюминиевых накладок или саморезов и голого углеродистого металла.

Читайте также: