Ваз 2114 щелкает при трогании с места

Обновлено: 01.07.2024

Причины стука в подвеске при трогании автомобиля с места

Рассмотрим причины возникновения стука в подвеске автомобиля при трогании с места.

Постоянно или периодически возникающий стук в подвеске при трогании с места может являться причиной неисправностей при которых дальнейшая эксплуатация автомобиля становится невозможной или попросту опасной. На примере передней подвески автомобиля Рено Логан первого поколения диагностируем неисправность и разберемся как наиболее эффективно самостоятельно устранить этот стук.

Признаки неисправности

При трогании автомобиля с места со стороны одного или обоих передних колес автомобиля ощущается стук, отдающийся на рулевом колесе. Стук может быть небольшой, едва ощутимый или такой, что кажется, что колесо вот-вот отвалится.

Причины возникновения стука в подвеске автомобиля при трогании с места

Самостоятельно установить исправность или неисправность наконечника можно покачивая в горизонтальной плоскости вывешенное переднее колесо.

Покачиваем вывешенное колесо руками от себя-к себе (в горизонтальной плоскости) руками, стук в наконечнике при этом хорошо ощутим

Аналогичный стук при трогании с места может появиться по причине неисправности шаровой опоры подвески. Причины ее неисправности такие же как и у рулевого наконечника. Проверяем ее покачивая вывешенное колесо в вертикальной плоскости (при этом помощник в салоне нажимает на педаль тормоза, что бы исключить неисправность ступичного подшипника).

Люфт в шаровой хорошо ощущается при покачивании вывешенного колеса в вертикальной плоскости

Следует отметить, что стук при трогании автомобиля с места чаще всего возникает, когда шаровая или наконечник изношены в значительной степени. Небольшой люфт в их шарнирах может не ощущаться.

Порванный пыльник ШРУСа привода переднего колеса приведет к вымыванию смазки из роликов трехшипового подшипника (трипода), попаданию туда грязи и он застучит. Помимо этого появится характерный треск при движении на малой скорости в повороте со стороны одного из колес.

Пыльник наружного ШРУСа привода переднего правого колеса Рено Логан поврежден

Подтягиваем гайку крепления ступичного подшипника переднего колеса

При этом металлические детали стойки начинают соприкасаться с кузовом автомобиля, появляется тук при трогании с места.

Замена опорных подшипников передних стоек Рено Логан 1,4

В следствии чего штанга стабилизатора соприкасается с кузовом, слышен стук.

Например, штанги стабилизатора поперечной устойчивости к кузову, поворотного кулака к стойке, рычагов подвески к подрамнику, передней стойки к кузову, подрамника. Необходимо протянуть все гайки и болты требуемым моментом затяжки.

Подтягиваем гайки крепления корпуса стойки и поворотного кулака

Чаще всего выходит из строя задняя опора двигателя автомобиля.

Замена задней подушки двигателя k7j автомобиля Рено Логан

Возможен стук не только при торогании с места, но и во время движения автомобиля.

Замена тормозных колодок на Рено Логан первого поколения

Чаще всего автомобиль будет проседать на ту сторону, где поломана пружина. При этом заметно ухудшается управляемость автомобиля в движении, со стороны подвески слышны посторонние шумы помимо стука при трогании с места.

Примечания и дополнения

Помимо перечисленных способов диагностики причин возникновения стука в подвеске необходимо применять тщательный визуальный осмотр ее элементов. Например, порванный пыльник ШРУСа выдает себя смазкой, разбрызганной по подкрылку колесной арки, изношенные сайлентблоки рычага или подушки двигателя выпученной или наоборот просевшей резиной, трещинами и разрывами.

Повреждения задней опоры двигателя k7j Рено Логан

Щелчки при трогании,хруст и вырывание руля из рук в поворотах.Как решить эти и другие проблемы ,обо всем по порядку.

Вначале появились щелчки при трогании.Грешил на сайлентблоки,но они оказались целые.Поехал к знакомому ,с ним прокатились ,вынес вердикт -щелкают опорники.Но как ?У меня стоят стойки в сборе SS20.На всякий поехал ,купил чашки и опорники "Лада".Да,в комплект к опорникам чашки не идут.Были морозы ,а гаража у меня нет,так что пришлось немного повременить с ремонтом.Немного погодя услышал хруст при развороте.А ещё немного погодя при повороте направо чуть не попал в дтп ,так как руль ни в какую не хотел поворачивается и бил в руки со страшной силой,двумя руками еле удержал.Последней каплей стал металлический шорох при торможении.
Благо погодка сжалилась и вечером проконсультировался с ребятами с Ютуб , канала

Утром по лез разбираться.

Шрус наружний,замена.

Сняв левое колесо меня ждал неприятный сюрприз.Пыльник шруса был разорван в клочья.Вся смазка зернистая от пыли и грязи.Что ж,замена.
Как менять на ВАЗ 2108 и т.д.
Первым делом откручиваем ступичную гайку головкой на 30.Для этого нужно заклинить тормозной диск.У меня диски вентилируемые поэтому я просто вставил отвертку в отверстие вентиляции и упер в скобу тормозного суппорта.Если у вас диски без вентиляции ,то не снимая колеса попросите кого нибудь подержать тормоз, сорвите гайку.

Когда гайка отвернута опускаемся ниже и откручиваем два болта крепления шаровый опоры ключём на 17.

После чего вставляем лом между балкой поперечной устойчивости и лонжероном и давим на него вниз при этом аккуратно выбиваем наружной шрус из ступицы оттягивая на себя стойку.Все, привод свободен.

Лично я,для удобства, снимаю привод полностью.Для этого фомкой (маленьким гвоздодером ) или монтажной подцепляю внутренней шрус ,вставив монтажку между коробкой и шрусом ,выдерживаю его наружу.После чего нужно сразу заткнуть посадочное место внутреннего шруса иначе по течение масло.Я делаю для этого пробку из плотно свернутый старой газеты.
После чего нужно положить привод на стол (верстак) ,снять пыльник (в моем случае остатки) ,опустить шрус вниз и молотком , заостренной стороной бить сверху в основание шруса,туда где шрус соединяется с валом.Обычно хватает 2-4 сильных удара.
Затем снимаем шрус,старый пыльник, хомуты.Все замываем ,одеваем новые хомуты ,я беру отдельно ленточные так как искренне считаю ,что стандартные разработали нацисты в СС для пыток.После снимаем остатки старого стопорного кольца с привода ,обычно его ломает,замываем посадочное место и ставим новое аккуратно чтобы не сломать.На новый шрус накручиваем старую гайку обратной стороной ,так чтобы резьба на шрусе чуть чуть была утоплена ,выдавливаем в "гранату " смазку ,ровно приставляет его к приводу,чтобы совпали шлицы и сильным ударом по гайке загоняем его на место.Одеваем пыльник ,затягиваем по месту хомуты.Все готово.При установке привода нужно следить чтобы крестовина внутреннего шруса ,под пыльником ,встала на место.Для этого ,когда вставляете привод в коробку с силой толкаете его в сторону КПП убедившись что совпали шлицы,а потом надавив на привод аккуратно вращаем.Пыльник не должен деформироваться.
Далее собираем все в обратном порядке.

Замена опорных подшипников.

Тут начинается все так же как и со шрусом , только привод вынимать не обязательно.Только ступичная гайка и шаровая опора.Затем идём под капот и ослабляем внутреннюю гайку.Так как у меня SS мне понадобился шестигранник,точно не помню то ли на 8 то ли на 9 и специальная головка.

Тут главное именно ослабить ,а не выкрутить.Далее ослабляем три гайки на 13 которые держат сам опорник.И снова идём внизу.Теперь нам надо открутить и снять рулевой наконечник.Так как у меня нет съёмника я делал это так.Зачистил резьбу и обработал ВДшкой.

Слышен стук при трогании с места – о чем это говорит?

В жизни автолюбителя случается множество ситуаций, когда поломка машины требует самостоятельного вмешательства. Это может быть связано как с неприятностями в пути, так и с нехваткой времени. Для этого на помощь придет опыт и дружеская поддержка других водителей. Наличие посторонних шумов считается одним из тревожных сигналов и служит причиной для проверки технического состояния транспортного средства.

От чего возникают посторонние звуки?

Стуки обычно являются первопричиной изношенности узла люфта. Шумы же связывают с трением деталей. Стук при трогании с места – самая простая поломка, которая может быть устранена самостоятельно. Зачастую случаются такие ситуации, когда практически невозможно определить наличие неисправности авто. Для полного осмысления этого вопроса нужно знать причины, которые способствуют неполадкам.

Основные причины стука могут быть связаны с поломками:

ШРУСов;
КПП;
крепления колес и стоек силового агрегата.

Но это вовсе не полный перечень. На самом деле причин намного больше. Бывает такое, что определить, откуда исходит стук при трогании с места, невозможно. В этом случае на помощь придет диагностика, перед началом которой придется поставить машину на смотровую яму и тщательно проверить все детали подкапотного пространства. Рассмотрим все возможные неприятности по отдельности.

ШРУСы и другие элементы ходовой

Если проблемы связаны со ШРУСами, то при повороте руля из стороны в сторону будут раздаваться звуки, напоминающие щелчки. Если при трогании с места слышен стук спереди, скорее всего, проблема связана с рулевым управлением. При непрерывном звуке и ровных колесах следует задуматься об исправности ходовой. О поломках с рулевыми тягами или наконечниками ничего определенного сказать невозможно, пока не проведете тестирование.

Можно самостоятельно проверить следующие моменты:

При выворачивании руля в одном направлении определите рулевую тягу и потрясите ее. Люфтов быть не должно.
Аналогичное действие сделайте с другой стороной.
Заглушите мотор и тщательно покрутите руль в пределах люфта. Прислонитесь к капоту и прослушайте его на наличие стуков.
Снимите колесо и оставьте машину на домкрате. Просмотрите крепеж в области ходовой части и степень ее загрязненности.
При обнаружении разрывов резинок не стоит делать никаких лишних действий. Отправляйтесь на СТО, где специалисты проведут диагностирование транспортного средства.

Крепления с болтами

Это наиболее частая причина, в результате которой может быть слышен стук при трогании с места. Периодическая проверка крепления поможет минимизировать количество указанных случаев. Если причина поломки таится в коробке передач, когда ощущаются резкие толчки и набор скорости, проверьте крепления всех составных частей подкапотного пространства.

В процессе диагностики обратите внимание на такие элементы:

Генератор. При ненадежном креплении он может шататься, что приведет к образованию металлического стука, при этом заряд будет отсутствовать.
Стук при трогании с места может быть вызван стартером. Если быть точнее, то он взаимосвязан с неплотно затянутыми болтами на нем.
Аналогичный стук спереди при трогании с места провоцирует отсутствие крепления у аккумулятора, который просто шатается.
При постукивании уделите внимание прочности крепления колес. Проверяйте их регулярно, поскольку от этого зависит безопасность вашей езды.
При оторванном креплении картера возникает постукивание и потрескивание.

Список указанных причин не ограничен. Это только основные из них. Практически любая деталь может быть ослаблена, поэтому при трогании с места слышен стук болтающихся деталей. Самой сложной из всех поломок может быть ослабление подушек двигателя. Оно потребует вливания определенных денежных средств. Скорее всего, придется обратиться за помощью в СТО.

Коробка передач – МКПП

Трение между сцеплением и коробкой передач.
Большая степень изношенности диска.
Отсутствие на коробке передач одного или нескольких зубчиков.

Теперь рассмотрим автоматическую коробку передач. В ней все намного сложнее. Поэтому даже при легком постукивании необходимо следовать рекомендациям, указанным ниже:

Провести демонтаж и разбор КПП. Это можно сделать только в автомастерской.
Подыскать оригинальные детали на автоматическую коробку передач для ее полного восстановления.
Сделать установку запчастей заново, придерживаясь инструкции пользования оборудованием.
Протестировать механизм и завершить полную сборку силового агрегата.
Произвести проверку работоспособности аккумулятора и удостовериться в отсутствии шумов и стука.

Как видите, это не совсем простая задача. Ремонт аккумулятора также потребует дополнительных расходов. Но без этой процедуры устранить поломку не получится.

Проблемы с силовым агрегатом, связанные с генератором

Если ослаб или вышел из строя ремень генератора, то будет слышен звук в виде визга. Для его прекращения следует подтянуть ремень. В случае бесполезности таких действий проведите замену элемента.

Помпа

При ее неисправности на холостом ходу почувствуете что-то вроде свиста. Выходом из ситуации станет замена детали.

Неисправности зажигания

Показывает себя при разгоне транспортного средства. Будет слышен звук в виде металлического стука. Это связано с взрывом горючей смеси. Причиной поломки могло стать использование бензина низкого качества и образование большого количества нагара. Кроме этого не исключено, что произошла детонация в двигателе или вышли из строя свечи зажигания. Возможно, придется заменить свечи. Данная проблема требует особого внимания, поскольку длительная эксплуатация транспорта в таком состоянии может привести к разрушению мотора.

Данная поломка даст о себе знать стрекочущим звуком, который будет усиливаться при полноценной работе двигателя и уменьшаться при выбросе газов. Причиной может стать слабая натяжка цепи или ремень ГРМ. При его обрыве стук будет более громким. Если такое случилось, готовьте значительную денежную сумму.

В каких автомобилях чаще всего возникает стук при трогании с места? 2110 – машина отечественного производства, которая нередко подвергается различным поломкам, особенно если она подержанная. Усиление звука отмечается при переключении коробки передач. Если вы владеете знаниями по ремонту автомобилей, тогда эту проблему можно решить самостоятельно. Придется докупить несколько деталей и все правильно собрать. В ином случае обратитесь в автосервис.

Звучание неизвестного происхождения

Бывает такое, что причина стука не связана ни с одной из вышеописанных поломок. Что делать в таком случае? Возможно, проблема кроется в тросе или плохом креплении датчика, который стучит, задевая окружающие запчасти. Аналогичный звук может наблюдаться после попадания постороннего предмета в область двигателя машины. Найти такую проблему сложно, но можно попробовать.

Проведите полную диагностику.
Определите наиболее точное место, откуда исходит стук при трогании.
Исследуйте все ситуации, при которых звучание возникает и пропадает.
Попробуйте провести самостоятельный ремонт.

Если вам повезет, вы спасены. В другом случае придется ездить, пока поломка сама себя не проявит. Каждому водителю известно: чем громче стук, тем быстрее что-то случится. Практика показывает, что звуки неизвестной породы могут все же исходить из ходовой части. К примеру, авто, имеющие зависимую заднюю подвеску, могут шуметь из-за оторванного от кузова кронштейна крепления амортизатора. Стук при трогании с места (ВАЗ-2110 не исключение) может быть связан с отломанной шпилькой кронштейна стабилизатора. Он расположен на нижнем рычаге, в области передней подвески.

Стук при трогании с места (ВАЗ чаще всего подвергается такой проблеме) также может провоцировать трещина нижнего кронштейна амортизатора в месте крепежа к рычагу. Особенно интересна причина стука на «Ниве». Первое проявление посторонних звуков возникает в результате длительной и небрежной эксплуатации машины. Стук при трогании с места («Нива» – один из примеров) в большинстве случаев связан с неисправностями кузова. Одной из первопричин может быть отрыв проушин крепления поперечного рычага.

Сделаем выводы

Правильная эксплуатация транспортного средства возможна только без наличия посторонних звуков. Проводите регулярное техническое обслуживание, вовремя делайте ремонт, внимательно осматривайте машину, не игнорируйте ни одной детали.

Щелчок в передней подвеске при трогании

Прошу не пинать, искал в инете, тут смотрел, похожего не нашел.

Проблема такая: при трогании с места, иногда при торможении раздается одиночный металлический щелчок, как-будто что-то вылетело или наоборот влетело, предположительно слева. Причем появляется звук только после продолжительной поездки, более часа, и то в не всегда, но довольно часто.
Плюс когда едешь на передаче с ускорением, потом отпускаешь газ, и опять резко нажимаешь тоже возникает такой стук. Как я понял при любой нагрузке при ускорении.

Внешние шрусы менял пару тысяч назад, как хрустели в поворотах, так и хрустят. Грешу на шаровую, тк пыльник у неё уже почти под замену, но по симптомам что-то не очень подходит. Или есть вероятность, что это гранаты?

Гранаты могут быть, но они не дают ЧЕТКОГО щелчка, там обычно просто такой ударный стук одиночный…щЕлчки могут давать вылетевшие пружины верхними концами, и рычаги подвески плохо закрученные(самый толстый рычаг посмотри который к кузову крепится, как он прикручен и как там поживает сайлент), а также возможно разрыв стойки стабилизатора.

То есть шаровая не при делах?

Маловероятно — она не только при троганьи стучала бы, плюс вообще они обычно не звучат, с шаровыми не шути сделай пыльник или поменяй

То есть шаровая не при делах?

Такая же проблема(( выяснил в чем дело?

слушай если сам не очень шаришь съездий к ребятам которые нормально разбираются пусть они тебе сделают диагностику подвески 200-300 рублей отдашь так все болячки узнаешь слава богу сервисов вокруг полно тем более если этот звук тебя так раздражает

Диагностика подвески то место, где могут написать, что всё под замену. Знакомых в этой области нет, поэтому велика возможность заменить нормальные детали.
Звук не раздражает, не хочу, чтобы разбило всё в конец.

слько времени и километров прошло после последнего капримонта подвески?

Без понятия, я уже почти 20тыс отъездил, до меня когда делали неизвестно.

а ты говоришь нормальные детали заменить нормальных деталей там наверное уже и нету так что не экономь покупай все сайлентблоки резинки шаровые и за дело иначе сегодня один сайлентблок поменяешь завтра другой застучит и т.д и т.п слава богу цены на наши авто копеечные

И качество тоже копеечное. Пока не отваливается / сломается / застучит — не сунусь.

всё я тебя понял больше не лезу с "дурными советами"

Была такая беда на Приорке…виновен сайлентблок (ромашка) менял только на одной стороне (правой — поймал очень хорошую яму).

Мне как-раз на ТО говорили, что на левой стороне поменять надо бы потом, но я ничего не нашел, всё-таки видимо надо сменить. Ромашки, это те, что самые верхние, которые к кузову крепятся?

Самому реально запрессовать без съемника?

Откручиваешь колесо
снимаешь шаровую два ключа на 17"
снимаешь мосол (его еще яйцами называют) теже два ключа на 17"
Откручиваешь рычаг 19" и краба 24"
Все

Это как рычаг снять, сайлентблоки же в него запрессованы. Походу либо рычаг в сборе с сайлентами брать, либо съемник покупать, либо в сервисе запрессовывать.

Рычагов в сборе не бывает. Молотком и зубилом пару уверенных ударов по краю ромашки (ее сплющит) потом тем же зубилом выбиваешь ромашку. Бей по ней не жалея (она тебе больше не пригодится :) ) А запресовывать будешь — молотком аккуратно по кругу, легкими ударами, проходишь (чтобы на перекос не встал)

короче тебе советовать бесполезно, человек подробно разложил всё по полочкам а ты всё равно на своём стоишь зачем тогда помощи просить?

Человек мне написал, как снять рычаг подвески. Только вот сайлентблоки с этого рычага простыми ключами не снимешь и молотком новые не забьешь.

вот как раз молотком то и забъёшь

посмотри резинку в крабе, у меня такая хрень была, долго думал, что это.

причин может быть несколько
1) незатянутый краб
2)разбитая ромашка
3)разбитые втулки стабилизатора
Сайленты проще не выпрессовывать, а выжечь(на снятом рычаге конечно) либо паяльной лампой, либо тупо на костре.Запрессовывать лучше с помощью оправок и гидроцилиндром, вручную замаешься и риск есть задрать резинки.Проще отдать в сервис, перепрессовка стоит 150 р.Либо купить новые рычаги-450р с уже запрессованными сайлентами и ромашками:)

А под крабом все нормально?трещин нет?У меня просто была такая ситуация, переменяли все, а оказалось под крабом лопнуло и клацало метал об метал.

Спасибо всем, через пару дней заеду на яму, всё детально осмотрю.

А вообще бред, за два дня 70км по городу — тишина, ни единого щелчка.

у меня такая дрянь была при езде в перед оказалось на заводе наконечники правый с левым попутали… вобшем в кузов тягой рулевой било

У меня точно такая же ситуация.При щелчке есть небольшая отдача в педаль сцепления.

Не помнишь как решил проблему?) и привод поменял уже, все равно щёлкает и тоже в сцепу отдаёт

Заменил на днях ромашки, шаровые, наконечники рулевые, подтянул все соединения. Пока вообще тишина, надеюсь избавился.

У меня была аналогичная беда- всему виной оказалась левая опора стойки. Резко трогался- одиночный удар (как металл по металлу) . Качал на месте- шток на месте- поддомкратил, дернул вперед-назад- нашел проблему. Заменил на Балаковские- 40т.км туда не залазил …

Хрустят скорее всего гранаты…
С щелчками у меня долго проблема была — мучился не мог найти… Появилась после того как впервые поставил жесткую подвеску! Щелкало вот один-в один как ты описываешь, только справа. Нашел!
По ходу у меня это было так: Передняя балка крепится к кузову четырьмя болтами. Эти болты вкручиваются в лонжерон, внутри которого приварена гайка… Так вот, если эти болты периодически не подтягивать, то там может образоваться люфт, и тогда эта гайка внутри отрывается! Балка от этого конечно не отпадет, но звук этот реально БЕСИТ! Обтянуть после отрыва уже не получится — я при снятом переднем бампере, сбоку этого ланжерона вырезал окно, и приваривал эту самую гайку! Геморно, но за то теперь ничего не щелкает! :)

Если при трогонии машины слышен один щелчок, это не проблема. Затяни гайку на ступице по сильнее и все. Была такая же проблема. Если конечно это Тема уже актуальна.

Самая частая причина хруста и щелчков в подвеске авто, о которой мало кто знает

Со временем каждый автомобиль начинает требовать внимания. Просто в России «беспроблемный» промежуток владения пролетает намного быстрее. Нет, секундная и минутная стрелка бежит везде с одинаковой скоростью, а в скором выходе из строя того или иного агрегата принято винить климат и разбитые дороги.

Действительно, на наших направлениях даже железо расшатывается да разваливается намного быстрее, чем в Европе или Северной Америке. Чего уж говорить про пластик и резину. Впрочем, причина, увы, не только в ямах и колдобинах: уровень сервиса и мастеров в России настолько низкий, что найдя «своего механика» россиянин старается выбирать новый автомобиль исходя из его, а не своих предпочтений.

Однако «дядю Васю» нашли не все: новую машину русский человек часто гоняет в тот дилерский центр, где приобрел, а после окончания срока гарантии обычно переключается на гаражи и СТО рядом с домом. Чаще всего, это мастерские, где занимаются всеми брендами и моделями. И тут начинается сущее веселье: здесь не дотянули, тут не промазали, здесь не шприцевали, масло из бочки, смазки — из банки.

Инструмент, естественно, стандартный и самый дешевый. Никакой специфики. Как и специального дилерского ПО, собственно. Но самое печальное — это отсутствие у механиков знаний по конкретной модели. Ну откуда ему знать, что здесь должна быть медная шайба, а тут — резиновая прокладка. Не может же он сидеть на форумах перед тем, как преступить к ремонту автомобиля!

В трех случая из четырех, хрусты и щелчки в подвеске связаны вышеописанным фактором: нарушен регламент замены тяг, шаровых и прочих элементов. Самый же «выдающийся» случай — это незакрученный рычаг: подлезть к болту иногда бывает сложно, нужно снимать некоторые детали, а сам крепеж уже «слизан». Поэтому недобросовестные или просто усталые механики не дотягивают гайку, оставляя небольшой «ход». Буквально пять миллиметров.

В результате в момент поворота руля раздается чудовищный щелчок — рычаг под нагрузкой сдвигается по резьбе — и автовладелец начинает искать в магазинах сначала новые шаровые, потом новые сайлетблоки, рычаги и далее по списку вплоть до рулевой рейки. Не затянутый болт может стоить десятки тысяч рублей!

Более того: увидеть такую недоработку может либо сверхъопытный «механ», либо человек вообще без опыта ремонта. Обычно глаза у мастеров «замылены» до такой степени, что они пропускают подобные недочеты, сразу начиная работать по методичке «от дешевого к дорогому, пока не пройдет». А звук не уходит.

Последствия же незакрученного рычага представить себе не сложно: однажды гайка отпадет, а машина потеряет управление. Поэтому перед тем, как броситься в объятия очередного СТО, стоит самостоятельно заехать на эстакаду и своими глазами спокойно осмотреть подвеску. Вполне возможно, что истинную причину назойливого звука можно решить с помощью собственных рук и хорошего гаечного ключа.

Тема: Щелчок при трогании

Щелчок при трогании

Недавно заметил, что при трогании с места и на задней и на передней передаче раздается однократный щелчок. Если трогаться аккуратно, то щелчка нет, если под нагрузкой, то как правило есть. Прямо колеса или нет - не важно (думал, что граната внешняя, но не похоже). Недавно в сервисе подвеску смотрели - все норм.

Еще немножко подбивает руль на 100-120 км/ч, хотя балансировку делал два раза. Диски ровные.

Что может быть? Грешу на внутреннюю гранату, по признакам похоже, но никогда не сталкивался с этим, уверенности нет. Курил google, но толком не понял, что это.

Golf 5 GTI, DSG6, 2008 год, пробег около 47000 км

Поиском нашел эту тему, но там тема не раскрыта.

Короче, помогите, спать спокойно не могу :prayer:

Еще немножко подбивает руль на 100-120 км/ч, хотя балансировку делал два раза. Диски ровные.

Golf 5 GTI, DSG6, 2008 год, пробег около 47000 км

Поиском нашел эту тему, но там тема не раскрыта.

Короче, помогите, спать спокойно не могу :prayer:

А ещё какие-то признаки умершего внутреннего ШРУСа были? Что-то хрустело? Колбасило на скорости?

Добавлено через 9 минут
Вчера еще раз прислушался к своим щелчкам. Щелчок возникает при движении задним ходом с нагрузкой (например, если упереться в бордюр или затянуть ручник). Думаю, что вряд ли это подрамник. Высунулся из окна, щелчок довольно звонкий, хорошо слышим с левой стороны спереди. Коробка это может быть? DSG 6 у меня.

На диагностику пока не могу попасть, но вчера на работе почитал форумы - у очень многих VW такое, причем на абсолютно разных моделях, в частности Гольфах, Йети, Пассатах, Туарегах и т.д. Версий много от тех, что это колодки в суппорте сдвигаются или ABS диагностируется, до тех, что это внутренний ШРУС умирает или зубцы шестерни в коробке обломились.

Стук в передней подвеске при трогании и торможении

Интенсивная эксплуатация легкового автомобиля, нехватка времени на обслуживание и профилактические мероприятия часто приводят к такому распространенному явлению, как стучащие удары в районе передней подвески. Стук усиливается при торможении, а также трогании с места. Что это значит, как устранять неисправность – разберемся далее в статье.

Выявление причин неисправности

Всему виной выработка резиновых деталей. Они установлены в передней подвеске, предохраняя ее от ударных нагрузок. Сначала выходят из строя стабилизаторные подушки. Возникает звонкий металлический звук в нижней передней части авто при трогании с места и торможении. В эти моменты стабилизатор наиболее сильно ударяет о скобу. Определить неисправность можно, заглянув под днище. Сразу становятся видны разрывы резины на торцах подушек.

Менее громкий стук при торможении и трогании с места в передней подвеске раздается в изношенных втулках рычагов стабилизатора. Они шумят не только при разгоне и торможении авто. Большой ход в подвеске, колесах также создает удары. Замену подушек необходимо осуществлять после полного демонтажа стабилизатора. Именно поэтому специалисты рекомендуют одновременно заменить шарниры. Обычно после этого они служат недолго.

Сайлентблоки рычагов на грани износа имеют другое звучание, издавая резкие неприятные щелчки. Они похожи на глухой стук шаровых опор с выработкой. Взяв в руки верх и низ подвешенного колеса, качая его по вертикали, можно наблюдать движение рычага разрушенного сайлентблока возле крепления к днищу. Внимательное рассмотрение показывает выработку блока.

Опустив рычаг ломиком либо монтировкой, несложно увидеть выработку шаровой опоры. На это указывает разболтанный палец в сухарях. Монтировку необходимо заложить в зазор между рычагом и стабилизатором, совершая движения вверх-вниз.

Выполнение ремонтных работ

Правильно диагностированный стук в подвеске при трогании и торможении можно устранить своими силами. Осуществляя ремонт, замену изношенных узлов, запасаться специальным инструментом не нужно. Понадобится только съемник, которым демонтируются шаровые опоры. Колеса спереди вывешиваются и снимаются после выкручивания дисковых крепежных болтов.

Накидной или торцевой головкой размером 22 мм откручивается стабилизаторная гайка. Необходимо заранее щеткой по металлу зачистить резьбовой наконечник, обработав специальной проникающей жидкостью либо маслом. Аналогичные действия производятся на другой стороне.

Слева и справа демонтируются гайки, удерживающие два шаровых пальца левой и правой опоры. Операция осуществляется ключом размером 19 мм, лучше торцевым или накидным. Мощной отверткой или зубилом следует отогнуть пластинки, фиксирующие болты, удерживающие шаровые опоры на поворотном кулаке. С помощью ключа на 13 мм сдвигаем со своего места, не откручивая, болты, вкрученные в корпус кулака.

Операции проводятся с осторожностью. Сломав болты, вытащить их будет чрезвычайно сложно.

Необходимо слегка облегчить натяг резьбы, ударяя по головке болтов молотком, раскачивая, стронуть болты со своих мест, с помощью головки на 13 мм открутить два болта, крепящие скобу стабилизатора слева и справа к поперечине передней опоры двигателя.

Снять чашку со стабилизатора. С помощью отвертки вынуть задний шарнир из резины. Дернув за край стабилизатора внутрь, освободить наконечник из крепежного отверстия, а из рычага вынимается опорный шаровый палец. Чтобы выполнить эту операцию, ломиком отжимается рычаг подвески книзу, и молотком по нему необходимо сильно ударить.

Можно воспользоваться специальным съемником при его наличии. Далее следует полностью открутить болты, демонтировав опоры. Необходимо открутить гайку, удерживающую болт крепления рычага к днищу кузова. Покачать рычаг, вытащить болт, потом рычаг. Заменить изношенные узлы, собрать, установить на место.

Резюме

Услышав стук в подвеске своего автомобиля при трогании с места и торможении, прежде всего следует внимательно осмотреть все узлы в подвеске машины. Прислушаться к характеру звучания ударов. Все эти признаки неисправности помогут при обращении в автосервис.

Стук При Трогании С Места ВАЗ 2114

Машина представляет собой сложный механизм, который справляется с огромными нагрузками во время работы. Поэтому вам не следует особенно расстраиваться, если какой-либо узел выходит из строя или работает неправильно. Любая машина ломается. Это только вопрос времени. Часто водители на форумах жалуются, что их машина дергается на старте. Причины этого явления могут быть разными. Давайте попробуем понять их.

Стиль верховой езды

Говоря о том, почему машина дергается на старте, нужно начать с очевидного. Первая и самая очевидная причина. Острый восторг. Если вы начнете добавлять газ и резко отпустите педаль сцепления, автомобиль будет дергаться. Итак, сначала вам нужно попытаться изменить свой стиль вождения. Как минимум, при запуске необходимо очень медленно отпустить педаль сцепления и добавить немного больше газа. Однако не нажимайте на акселератор слишком сильно.

Однако, если с коробкой "машина" при запуске машина отскакивает, тогда смена стиля вождения не будет работать, поскольку там просто нет педали сцепления. Но даже с механической коробкой передач проблема может быть другой. В этом случае, даже если автомобиль тянет плавно, проблема явно не в остром сцеплении дисков сцепления.

Внешние и внутренние CV-швы

Если некоторые детали подвески плохо закреплены, это может привести к заклиниванию автомобиля при движении (особенно при резком запуске). Прежде всего, необходимо проверить внутренние и внешние суставы резюме. Внутреннее соединение CV передает энергию вращения от коробки передач на полуоси, а затем на колеса. Этот элемент очень важен, и если с ним возникают проблемы, его необходимо изменить. Это можно сделать на любой сервисной станции. Особенности поломки внутреннего резюме сустава:

При разрушении внутренний сустав с постоянной скоростью ослабевает и может вращаться во время передачи усилий, особенно при запуске.
На прямой дороге без самых маленьких ям внутреннее соединение CV может постучать. В этом случае будет казаться, что из колес постучали.
Внешние шовные суставы могут треснуть во время вращения. При разрушении они также могут вызвать столкновение автомобиля при запуске.
Обычно внутренние швы CV изнашиваются банально и из-за этого выходят из строя. Однако редуктор может повредить устройство. Это происходит, когда что-то не так с самой коробкой.
Внешний ШРУС может сломаться при ударе или неточности на плохой дороге.

Если ваш автомобиль ВАЗ трясется во время запуска, то, прежде всего, вам необходимо проверить петли CV. Часто на форумах, обсуждающих аналогичные проблемы, пользователи указывают на этот сайт. Учитывая распространенность этих автомобилей и низкую стоимость запчастей, ремонт этого элемента вряд ли будет стоить дорого. Стоит отметить, что подобная проблема возникает в автомобиле " ВАЗ-2114". При запуске автомобиля рывки, но после замены шарнира ("гранаты") проблема исчезает.

Вам очень повезет, если проблема в CV-швах автомобиля. Это недорогие предметы, которые легко заменить. Гораздо хуже, если в коробке передач обнаружена неисправность.

Проблема снаряжения

Трансмиссия вполне может быть причиной того, что машина дергается при старте. Однако должны быть и другие признаки неисправности коробки передач: трудности с переключением всех передач или любых передач, странный звук с этого устройства и т. Д. "Механика", тогда проблема не так уж и плоха. В этом случае саму коробку можно отремонтировать, и из-за простоты ее конструкции ремонт не будет стоить так дорого. Но если эта проблема в автоматической коробке передач, то это серьезно.

Ремонт коробки передач?

В любом случае вам придется следить за СТО, где они будут осматривать машину и выдавать заключение. Если автоматизация не удастся, ремонт будет довольно дорогим. Однако в случае выхода из строя любой коробки передач из механизма коробку в принципе можно разобрать и заменить отдельным элементом, но это тоже довольно трудоемкая и сложная процедура, и она стоит денег.

Обратите внимание, что довольно часто на станции технического обслуживания они вообще не берутся в ремонт автоматических коробок передач. Часто их просто заменяют, но есть мастера, которые соглашаются восстановить эти единицы, что позволяет владельцу экономить деньги.

Рулевой механизм

Аналогичная проблема может возникнуть и в случае неисправности рулевого управления. Рулевая рейка в случае любой неисправности может вызвать рывки при запуске. В этом случае изношенные части рельса просто заменяются, и проблема исчезает.

Кроме того, наконечники рулевой рейки могут иметь сильный люфт. В результате при внезапном пуске или торможении может произойти набор оборотов, так называемый пробег. Изогнутые тяги приводят к резкому рывку рулевого колеса в одном направлении при движении. Эта проблема должна быть решена быстро.

Другие элементы системы рулевого управления, в том числе сайлентблоки и сайлентблоки, могут вызвать удары и толчки при движении. Все это относится к рулевому механизму. Это может быть причиной, например, автомобиля "Газель" когда началось, оно дергается. Но "Газель". Не единственный бренд, где происходит такой ущерб.

Обратите внимание, что проблемы с рулевым управлением легче решить, чем проблемы с автоматической коробкой передач. Однако рулевой механизм требует быстрого ремонта для безопасности водителя и пассажиров.

Двигатель

Грустно признаться, но проблема с двигателем возникает и тогда, когда такие проблемы возникают в работе автомобиля. Если с двигателем что-то не так, его скорость должна резко возрасти при резких рывках. Сам двигатель может жить своей жизнью и плохо реагировать на педаль газа.

Что может заставить этот двигатель работать:

Видео: Стук При Трогании С Места ВАЗ 2114

Носить деньги трения, который включает капитальный ремонт. Это требует больших инвестиций.
Износ коленчатого вала. В этом случае автомобиль должен не только начать дергаться, но и издавать шум, стучать в сторону двигателя.
Двигатель коксования. В этом случае необходима коксовка, которую можно производить на СТО.

Обратите внимание, что проблемы с двигателем являются самыми неприятными и часто требуют больших инвестиций.

Топливная система

Если топливная смесь подается в камеру сгорания в неправильном количестве, при движении могут возникнуть рывки. Это может произойти, если владелец автомобиля разлит топливо или бензин низкого качества, для которого автомобиль не предназначен. Например, если в стандартном двигателе "Евро 4" или "Евро 5" Если поступает топливо с высоким содержанием серы (92-й бензин), оно быстро изнашивается. Некоторые форсунки также могут забиться, что приведет к неправильному количеству топлива. Это может привести к рывкам в начале, однако "симптомы" могут быть разные: потеря мощности, детонация, увеличение пробега газа.

Проблемы с другими предметами

Довольно часто машины "Opel" при запуске они дергаются из-за проблем с клапаном рециркуляции выхлопных газов. Этот клапан является головной болью для многих владельцев. "Opel" с двигателями Ecotec. В результате образования сажи на клапане он может просто забиться, и тогда непонятная смесь, состоящая из топлива, воздуха и выхлопных газов, попадет в камеру сгорания. Это грозит потерей мощности, увеличением потребления и, возможно, рывками на старте.

Поэтому очень важно заправляться только качественным бензином, а не экономить на покупке топлива, подходящего для вашего двигателя. То же самое можно сказать и о нефти. Ни в коем случае нельзя заливать масло с неправильной вязкостью или присадками.!

"Головной мозг" машина

Специальная программа решает, в какой пропорции смешать топливо с воздухом и подать его в камеру сгорания. В случае сбоя программы смесь с неправильным соотношением воздух / газ попадет в двигатель, что также может привести к рывку машины при запуске. Пересыщенная или недостаточно насыщенная смесь может подаваться в камеру сгорания, затем в систему может поступать партия обычной смеси, после чего снова происходит неправильное перемешивание. Все это может легко вызвать резкие толчки автомобиля как при запуске, так и на скорости. Это также может сопровождаться хомутами выхлопной трубы или отсутствием реакции двигателя на педаль акселератора.

Как это предотвратить?

В целом, автомобилем следует управлять осторожно. Нужно хотя бы один раз сильно загрузить двигатель и прогреть его "Красная зона" на термометре, и тогда проблемы с мотором могут возникать постоянно. В этом случае дергайте на старте. Это далеко не самая страшная проблема.

Вывод

Это почти невозможно определить без необходимых знаний и инструментов, поэтому, когда автомобиль внезапно уходит, автомобиль дергается. Каждый элемент большого корпуса двигателя может быть причиной. Выше приведены лишь основные элементы и компоненты, которые могут вызвать рывки при запуске, но нет никакой гарантии, что они виноваты. Не исключено, что причиной этой проблемы могут быть такие элементы, как датчик распределения коленчатого вала или даже свеча зажигания. Если по крайней мере одна свеча зажигания в цилиндре работает с перебоями, это означает, что топливная смесь не взорвется в камере за один раз, и второй большой объем топливной смеси может быть взорван немедленно. Естественно, это может вызвать рывки при движении. Окончательную причину неисправности можно сказать после диагностики на СТО.

Необходимо понимать, что многие элементы двигателя и трансмиссии могут вызвать рывки при запуске. Некоторые из них довольно легко ремонтировать и менять, а некоторые требуют серьезного вмешательства.

Стук только в начале, как будто сначала отрываются колеса, а потом тело.
Помоги мне, пожалуйста. Спасибо

Helga_savin
29 мая 2012 года, 10:51

Dmitry_scriabin
29 мая 2012 г., 10:56
V

Микола_морозов
29 мая 2012 г., 10:57
V

Helga_savin
30 мая 2012 г., 11:35
V

Fedr_lopatin
30 мая 2012 года, 17:17
V

Helga_savin
30 мая 2012 г., 18:33
V

Alejandro_avirov
30 мая 2012 г., 18:57
V

Сцепление умерло, и стук был вибрацией контрольно-пропускного пункта

Sergey_ilin
30 мая 2012 года, 21:04
V

Sergey_ilin
31 мая 2012 года, 21:05
V

Igor_protchenko
31 мая 2012 года, 22:34
V

Sergey_ilin
31 мая 2012 года, 22:41
V

Микола_морозов
31 мая 2012 года, 22:58
V

Alexander_kobzev
31 мая 2012 г., 23:01
V

Alexander_kobzev
01 июня 2012 г. 02:45
V

Fedr_lopatin
01 июня 2012 г. 05:55
V

Alexander_kobzev
1 июня 2012 г. 10:10
V

Maxim_lebedev
1 июня 2012 г., 15:42
V

Sergey_ilin
01 июня 2012 г., 23:03
V

Alexander_kobzev
2 июня 2012 года, 2:30
V

Igor_protchenko
02 июня 2012 года 02:40
V

Если у вас было такое дерьмо, это не значит, что все будут без исключения. Вероятность того, что вы предложили менее 5% хотя бы в живом ниразу, этого не видела, но ось рвало и со мной, и со знакомыми, которые потом все это чинили. Нефиг слушать кого-то не заставляя (кто тебе сказал) игнорировать.
Свернуть ветку

Igor_protchenko
2 июня 2012 г., 16:07
V

Это может быть что угодно. От порванного телевизора до банки пива в перчатке или под сиденьем. Что предложил Антон Ильин, но могу кричать, что на 90% неразумно не видеть машины.
Свернуть ветку

Sergey_ilin
2 июня 2012 г., 21:23
V

Микола_морозов
03 июня 2012 г. 00:16
V

Igor_protchenko
03 июня 2012 01:24
V

Sergey_ilin
3 июня 2012 г. 8:48
V

Максим_кудрявцев
3 июня 2012 г., 18:06
V

Я не читал всю тему. Нет времени.
Может быть, кто-то уже сказал. Но все равно.

Если это одноразовый хрящ, то все в порядке, пока не появится шишка или переключатель. Тогда возможен краб (переднее удлинение)

Советую обратить на это внимание. Он закреплен на трех болтах, на одном из этих болтов еще крепится защита. Смотреть там. Если там краб треснул, лучше его не тянуть. Легко изменить.
Свернуть ветку

Читайте также: