Схема мкпп ниссан альмера

Обновлено: 03.07.2024

Второй ремонт МКПП

Всем привет, давно я тут ничего не писал, всё времени не было на это а написать как раз есть что)
В общем я хочу рассказать о своем эксперименте о котором я писал раньше Ремонт коробки хочу подвести итог.

Недавно мне написал один человек corleonevw с вопросом, о преднатяге валов на МКПП делали ли мы это или нет, ну я сказал как есть то что ничего не делали как было всё собрали разобрали и делов то) и ровно через 10 дней после отпуска я откатал неделю на работу и у меня просто дико завыла коробка (после срыва с перекрестка оборотов так 3500-4500 не суть) такого воя я еще не слышал) на всех передачах особенно при достижении 3000 оборотов. Приехал домой и поставил машину до ремонта на пару недель.

В общем не знаю мой ли это фактор то что я резко ездил, или же вина в том что мы не выставили преднатяг валов.
(кому не ясно о чём я вообще) >>>
Преднатяг — это приложенная постоянная нагрузка, которая действует на тела качения и кольца внутри подшипника. Преднатяг можно считать отрицательным внутренним зазором.
Причины использования преднатяга:
1)повышение жёсткости узла
2)понижение уровня шума
3)снижение вибрации вала
4)увеличение срока службы подшипников
5)повышение точности вращения
6)предотвращение проскальзывания в высокоскоростном оборудовании во время быстрых запусков и остановок в условиях очень низкой нагрузки или при её отсутствии.
В большинстве высокоточных механизмов преднатяг требуется для увеличения жёсткости узлов.
Простыми словами представьте что будет с подшипником когда вы просто напросто его зажмёте в корпусе, он просто будет греться с дикой температурой, и его ресурс может быть неделю а то и две в зависимости от производителя.

Скажу что в этот раз я не стал экономить на подшипниках, купил полностью весь оригинал и выставили преднатяг с помощью банки миринды и банки вд-40. Брали гильзу от подшипника и обводили ножницами на листе металла, потом вырезали ножницами и вставляли ПОД гильзу подшипника, потом ставили нужный вал и закручивали болты через один, потом крутили монтажкой вал и если вал крутиться туго разбираем и вырезаем по тоньше металлическое колечко, опять же это всё делается толщиномером и математическими вычислениями мы же делали таким способом (поставили кольцо (вырезанное из банки) запрессовали гильзу на дифе и крутили диф пока не стал крутиться полноценно. На вторичном валу всё проще с этим, там на корпусе есть (шесть) болтов которые откручивают крышку для регулировки вторичного вала, берете туда просто подставляете нужную толщину металлической прокладки и опять закручиваете эту крышку и крутите вал.
Кто то знает об этом а кто то как я в первый раз собирает коробку и ездит, возможно у меня всё было хорошо с преднатягом пол года же я отъездил а подвело качество китайских подшипников.
Я же узнал не давно о том что конические подшипники все должны быть выставлены с преднатягом, как правило нынешние ремонтники МКПП сами не в курсе об этом.

Конечно же короткий фото отчет с накладными и номерами кому пригодиться всё для вас.

Кто то подумает почему не сделать это всё в сервисе зачем так мучиться и всё такое)
Но мне важен интерес и эксперименты для себя опыт опять же, мне захотелось узнать реально ли снять коробку с земли) а потом перебрать в гараже не проблема. В прошлом ремонте была зима и особо нигде не заняться ремонтом, пришлось воспользоваться помощью друзей в сервисе)

Механическая коробка передач Ниссан Альмера

6.2.1 Механическая коробка передач
Общие сведения Снятие и установка коробки передач Разборка коробки передач Разборка первичного вала Сборка первичного вала Разборка вторичного вала Сборка вторичного валаф Разборка и сборка дифференциала Сборка коробки передач

6.2.2 Общие сведения
Рис. 4.8. Детали коробки передач, главной передачи и дифференциала: 1 — роликовый подшипник; 2 — стопорные кольца; 3 — упорная шайба; 4 — ступица синхронизатора; 5 — блокирующее кольцо синхронизатора V передачи; 6 — скользящая муфта синхронизатора V передачи; 7 — ведущая шестерня V .

6.2.3 Снятие и установка коробки передач
Рис. 4.9. Размещение маслосливной пробки (1) и пробки (2) отверстия для заливки и проверки уровня масла коробки передач Коробка передач снимается снизу автомобиля, отдельно от двигателя. Для этого установите автомобиль на подъемник и выполните в моторном отсеке следующие опера.

6.2.4 Разборка коробки передач
Рис. 4.8. Детали коробки передач, главной передачи и дифференциала: 1 — роликовый подшипник; 2 — стопорные кольца; 3 — упорная шайба; 4 — ступица синхронизатора; 5 — блокирующее кольцо синхронизатора V передачи; 6 — скользящая муфта синхронизатора V передачи; 7 — ведущая шестерня V .

6.2.5 Разборка первичного вала
Рис. 4.15. Детали первичного вала: 1 — скользящая муфта; 2 — ступица синхронизатора; 3 — блокирующее кольцо синхронизатора; 4 — шестерня V передачи; 5 — игольчатый подшипник; 6 — первичный вал Детали первичного вала изображены на рис. 4.15. Рис. 4.16. Снятие подшип.

6.2.6 Сборка первичного вала
После разборки вала проверьте техническое состояние его деталей: — на шестернях не допускаются повреждения или износ зубьев; — на торцах зубьев блокирующего кольца синхронизатора не должно быть значительного смятия или сколов. Пятно контакта зубьев шестерен должно занимать всю рабочую повер.

6.2.7 Разборка вторичного вала
Рис. 4.23. Проверка осевого зазора шестерни Проверьте состояние шестерен и замерьте осевые зазоры каждой шестерни ( рис. 4.23). Если значения зазоров выходят за пределы, указанные в табл. 4.2, замените все детали вторичного вала. Рис. 4.24. Снятие внутреннего кольц.

6.2.8 Сборка вторичного валаф
Перед сборкой вала проверьте состояние деталей, обращая внимание на следующее: — на поверхности шестерен не допускается износ зубьев или их повреждения; — пятно контакта зубьев шестерен должно занимать всю рабочую поверхность зуба; — на торцах зубьев блокирующих колец синхронизаторов не д.

6.2.9 Разборка и сборка дифференциала
Рис. 4.37. Выбивание штифта крепления оси сателлитов Для разборки дифференциала установите коробку дифференциала в тисках с мягкими губками. Выбейте штифт крепления оси сателлитов ( рис. 4.37), извлеките ось и выньте сателлиты и полуосевые шестерни. Снимите шестерню главной .

6.2.10 Сборка коробки передач
Извлеките кольца подшипников, оставшиеся в гнездах частей картера, и замените все сальники. Подберите шайбу регулировки предварительного натяга подшипников дифференциала. Установите новые кольца без шайбы предварительного натяга. Рис. 4.39. Установка распорной втулки на ось шестерни.

Описание конструкции (Коробка передач)

Коробка передач:
1 – задняя крышка;
2 – кронштейн оболочки троса привода выключения сцепления;
3 – вилка привода выключения сцепления;
4 – картер коробки передач;
5 – штуцер шланга сапуна;
6 – механизм переключения передач;
7 – отверстие для датчика скорости автомобиля;
8 – вал полуосевой шестерни дифференциала;
9 – картер сцепления;
10 – первичный вал;
11 – грязезащитный чехол;
12 – держатель жгутов проводов;
13 – пробка маслозаливного отверстия;
14 – корпус внутреннего шарнира привода левого колеса;
15 – выключатель света заднего хода

На автомобил ь устанавливается механическая коробка передач JH3. Маркировка нанесена снизу на картере коробки передач.

Коробка передач – двухвальная, с пятью передачами переднего хода и одной – заднего, с синхронизаторами на всех передачах переднего хода. Она конструктивно объединена с дифференциалом и главной передачей.

Корпус коробки передач состоит из трех частей: картера сцепления, картера коробки передач и задней крышки картера коробки передач.

Картер сцепления и картер коробки передач отлиты из алюминиевого сплава, а задняя крышка стальная, штампованная. Картер сцепления крепится к картеру коробки винтами. При сборке между ними наносят бензомаслостойкий герметик-прокладку. Задняя крышка крепится к картеру коробки тремя болтами.

Первичный вал выполнен как блок ведущих шестерен, которые находятся в постоянном зацеплении с ведомыми шестернями всех передач переднего хода. Шестерни всех передач переднего хода косозубые, а заднего хода – прямозубые. Шестерни 1–4 передач выполнены заодно передачи свободно вращается на валу. На заднем конце первичного вала установлен синхронизатор пятой передачи. Вторичный вал полый, по нему подводится масло под ведомые шестерни. На валу расположены ведомые шестерни и синхронизаторы 1–2 и 3–4 передач. Шестерня пятой передачи установлена на вал на шлицах. Со стороны картера сцепления подшипник вторичного вала роликовый, а со стороны крышки – шариковый. Под роликовым подшипником вторичного вала расположен маслосборник, направляющий поток масла внутрь вала. Все детали, установленные на вторичном валу, стянуты в пакет болтом, ввернутым в торец вала со стороны крышки.

На коробку дифференциала напрессована ведомая шестерня главной передачи. За ведомой шестерней на коробке дифференциала установлен конический роликовый подшипник. Между ведомой шестерней и подшипником установлено регулировочное кольцо, подбором толщины которого регулируется предварительный натяг в подшипниках дифференциала. С другой (правой) стороны на коробке дифференциала установлены шестерня привода датчика скорости автомобиля и второй конический роликовый подшипник.

В коробке дифференциала установлены два сателлита и две полуосевые шестерни. Сателлиты установлены на оси, закрепленной в коробке дифференциала.

Правая полуосевая шестерня дифференциала выполнена заодно со шлицевым валом, на который надевается внутренний шарнир привода правого колеса. По цилиндрической поверхности вала работает сальник, запрессованный в гнездо картера сцепления.

Левая полуосевая шестерня выполнена на корпусе внутреннего шарнира привода левого колеса, а корпус установлен в гнезде коробки передач и закреплен в ней стопорным кольцом.

Во избежание утечек масла из коробки передач соединение внутреннего шарнира привода левого колеса с картером коробки передач уплотнено резиновым чехлом, который с помощью металлического держателя прикреплен к картеру коробки.

Другой своей стороной чехол крепится к наружному кольцу игольчатого подшипника, установленного на валу привода левого колеса. Игольчатый подшипник выполнен заодно с сальником, препятствующим утечке масла из коробки передач по валу привода колеса (см. «Приводы передних колес»).

Для исключения попадания воды и уменьшения попадания пыли в полость коробки передач ее сапун вынесен в верхнюю часть моторного отсека. Сапун соединен резиновым шлангом с пластмассовым штуцером коробки передач.

Механизм управления:
1 – втулка;
2 – фиксатор рычага;
3 – рычаг переключения передач;
4 – рукоятка рычага;
5 – корпус механизма

Привод управления коробкой передач состоит из механизма управления, тяги управления и механизма переключения передач. На рычаге переключения передач установлена шаровая опора, которая вставлена в пластмассовый корпус механизма управления и закреплена фиксатором.

Тяга управления:
1 – стяжной болт;
2 – хомут;
3 – гайка;
4 – тяга;
5 – палец тяги

К нижнему концу рычага приварена втулка, к которой присоединяется тяга управления. Другим концом тяга управления присоединена к механизму переключения передач, установленному на коробке передач.

Вид на коробку передач:
1 – корпус внутреннего шарнира привода левого колеса;
2 – пробка сливного отверстия

В коробку передач на заводе заливают трансмиссионное масло, рассчитанное на весь срок службы автомобиля.

На автомобиль Sandero Stepway устанавливается коробка передач JR5. Конструкция этой коробки передач в целом сходна с конструкцией коробок семейства JH1 и JH3. Отличие состоит, в основном, в исполнении мест соединения коробки передач с валами приводов ведущих колес. В коробке передач JR5 полуосевые шестерни соединяются со шлицевыми хвостовиками корпусов внутренних шарниров приводов колес. При этом корпус внутреннего шарнира привода левого колеса фиксируется в полуосевой шестерне разрезным пружинным кольцом, а удлиненный корпус внутреннего шарнира привода правого колеса удерживается в осевом направлении подшипником промежуточной опоры.

Место выхода из картера коробки передач y удлиненного корпуса внутреннего шарнира привода правого колеса

Разборка коробки передач

4 - ступица синхронизатора; 5 - блокирующее кольцо синхронизатора V передачи; 6 - скользящая муфта синхронизатора V передачи; 7 - ведущая шестерня V передачи; 8 - игольчатый подшипник; 9 - пробка; 10 - первичный вал; 11 - шариковый подшипник; 12, 35 - шайбы; 13 - промежуточная шестерня заднего хода; 14 - регулировочное кольцо осевого зазора; 15 - наружное кольцо подшипника; 16 - сепаратор с коническими роликами; 17 - внутреннее кольцо подшипника; 18 - кольцо; 19 - распорная втулка; 20 - ведомая шестерня V передачи; 21, 27 - блокирующие втулки; 22 - ведомая шестерня IV передачи; 23 - блокирующее кольцо синхронизатора IV передачи; 24 - блокирующее кольцо синхронизатора III передачи; 25 - скользящая муфта синхронизатора III и IV передач; 26 - ведомая шестерня III передачи; 28 - ведомая шестерня II передачи; 29 - блокирующее кольцо синхронизатора II передачи;

30 - скользящая муфта синхронизатора I и II передач с ведомой шестерней заднего хода; 31 - блокирующее кольцо синхронизатора I передачи; 32 - ведомая шестерня I передачи; 33 - вторичный вал; 34 - конический роликовый подшипник дифференциала; 36 - ведущая шестерня привода спидометра;

37 - корпус дифференциала; 38 - регулировочное кольцо подшипников; 39 - шестерня главной передачи; 40 - штифт оси сателлитов; 41 - шайба сателлитов; 42 - сателлит; 43 - полуосевая шестерня; 44 - шайба полуосевых шестерен; 45 - ось сателлитов

Рис. 4.10. Детали картера коробки передач: 1 - пробка маслосливного отверстия; 2 - сальник; 3 - выключатель света заднего хода; 4 - задняя крышка картера;

5 - уплотнительное кольцо; 6 - сапун;

7 - пробка отверстия для заливки и проверки уровня масла; 8 - левая половина картера (картер коробки передач);

9 - крышка корпуса подшипника (коробка передач RS5F31A); 10 - крышка корпуса подшипника (коробка передач RS5F30A); 11 - капельная масленка (коробка передач RS5F30A); 12 - маслосливная трубка; 13 - маслосборный лоток; 14 - капельная масленка (коробка передач RS5F31A); 15 - правая половина картера (картер сцепления); 16 - шестерня привода спидометра; 17 - выключатель сигнализации нейтрального положения; 18 - втулка; 19 - защитный чехол

Рис. 4.11. Детали механизма переключения передач: 1 - шток вилок; 2 - вилка включения V передачи; 3 - вилка переключения III и IV передач; 4 - амортизационные вставки; 5 - вилка переключения I и II передач; 6 - кронштейн;

7, 13, 16 - пружины фиксаторов; 8, 11 - шарики фиксатора; 9 - пробка; 10 - рычаг привода вилок; 12 - толкатель фиксатора; 14 - уплотнительное кольцо; 15 - кронштейн; 17 - пробка;

18 - штифт; 19 - шток; 20 - поводок; 21 - рукоятка; 22 - защитный чехол; 23 - шаровая опора рычага переключения передач; 24 - рычаг переключения передач; 25 - втулка рычага переключения передач; 26 - фланец; 27 - демпфер;

28 - кронштейн тяги привода переключения передач; 29 - крышка механизма переключения передач; 30 - тяга привода переключения передач; 31 - соединительная тяга; 32 - шарнир

При работе руководствуйтесь

Рис. 4.12. Снятие левой части картера коробки передач

Рис. 4.13. Снятие первичного вала с шестерней заднего хода

Отверните болты соединения правой и левой частей картера и снимите левую часть картера коробки передач, наклоняя ее в сторону, противоположную дифференциалу (

Рис. 4.14. Извлечение деталей фиксатора:

I - извлечение пружины; II - извлечение шарика

Видео про "Разборка коробки передач" для Nissan Almera

Разбираю коробку передач на альмере (часть 1) NISSAN ALMERA CLASSIK ремонт мкпп Нисан Альмера. Ремонт коробки . Гул на стоячую

Особенности коробки передач Nissan Almera Classic

На автомобили Nissan Almera Classic в базовой комплектации устанавливают пятиступенчатые механические коробки передач. По заказу автомобили оснащают четырехступенчатыми автоматическими коробками передач.

Механическая коробка передач выполнена по двухвальной схеме с пятью синхронизированными передачами переднего хода и одной несинхронизированной передачей заднего хода. Коробка передач и главная передача с дифференциалом имеют общий картер. Первичный вал запрессован в блок шестерен и соединен с ним шлицами.

На вторичном валу коробки передач Nissan Almera Classic установлены ведущая цилиндрическая шестерня главной передачи, ведомые шестерни и синхронизаторы передач. Пары шестерен переднего хода коробки передач находятся в постоянном зацеплении. Шестерни I-V передач в нейтральном положении свободно вращаются на вторичном валу.

Передачи переднего хода включаются осевым перемещением соответствующих муфт синхронизаторов, установленных на вторичном валу. Передача заднего хода включается перемещением промежуточной шестерни заднего хода вдоль своей оси.

Механизм переключения передач расположен внутри картера коробки передач (с его правой стороны). Снаружи находится механизм 5 (рис. 6.3) выбора передач.
Привод управления механической коробкой передач Nissan Almera Classic состоит из кулисы, рычага переключения передач с шаровой опорой, установленной в кулисе, опорной и управляющей тяг. Главная передача выполнена в виде пары цилиндрических шестерен, подобранных по шуму. Крутящий момент передается от ведомой шестерни главной передачи на дифференциал и далее на приводы передних колес. Дифференциал симметричный, конический, с двумя сателлитами. Герметичность соединения внутреннего шарнира привода левого переднего колеса обеспечена сальником 6 (см. рис. 6.3). Аналогичный сальник, установленный с правой стороны, уплотняет соединение внутреннего шарнира привода правого переднего колеса.

Автоматическая коробка передач обеспечивает выбор оптимальной передачи в зависимости от скорости автомобиля, нагрузки на двигатель, положения педали акселератора и рулевого колеса.

Рис. 6.3. Механическая коробка передач Nissan Almera Classic:

1 - картер коробки передач;

2 - сапун;

3 - рычаг вилки выключения сцепления;

4 - картер сцепления;

5 - механизм выбора передач;

6 - сальник полуоси;

7 - пробка отверстия для слива масла;

8 - датчик нейтрального положения передач.

Автоматическая коробка передач Nissan Almera Classic скомпонована по традиционной схеме: с планетарными механизмами и управлением элементами коробки передач с помощью фрикционов и ленточного тормоза. Механическая часть коробки передач соединена с коленчатым валом двигателя через гидротрансформатор, представляющий собой гидродинамическую бесступенчатую передачу. Для улучшения топливной экономичности при движении с высокими скоростями и для обеспечения режима торможения двигателем гидротрансформатор снабжен механизмом блокировки, обеспечивающим жесткую связь ведущих колес с коленчатым валом двигателя.

Особенностью системы управления автоматической коробкой передач автомобилей Nissan Almera Classic является наличие режимов (1,2,3) с ограничением включения повышенных передач, предназначенных для движения в горной местности, а также наличие режима «Snow» для движения по скользким дорогам.

Привод управления автоматической коробкой передач — тросовый. Селектор автоматической коробки передач установлен на том же месте на тоннеле пола, что и рычаг управления механической коробкой, и соединен тросом с блоком управления коробки передач. Дифференциал автоматической коробки передач по конструкции идентичен дифференциалу механической коробки передач.

Для ремонта коробки передач Nissan Almera Classic, особенно автоматической, требуется большой набор специальных инструментов и соответствующая подготовка исполнителя, поэтому, в данном разделе рассмотрены только снятие и установка коробки передач, замена ее уплотнений, ремонт привода. В случае необходимости ремонта коробки передач, обращайтесь на специализированный сервис.

Порядок замены масла в механической коробке передач описан в статье «Техническое обслуживание» (см. «Проверка уровня и замена масла в механической коробке передач»).

Порядок проверки уровня и замены рабочей жидкости в автоматической коробке передач описаны в том же разделе (см. «Проверка уровня и замена рабочей жидкости в автоматической коробке передач»).

Ремонт МКПП Nissan Almera

В данном дипломном проекте рассмотрен ремонт МКПП nissan Almera содержит ПЗ 80 страниц и чертежи.
Содержание работы:
1 Роль ремонта МКПП
2. Устройство коробки передач Nissan Almera G15
2.1 Общие данные о автомобиле
2.2 Коробка скоростей JH3 Nissan Almera G15
2.3 Материал корпуса коробки передач Nissan Almera G15
3. Условия работы коробки передач Nissan Almera G15 и виды его дефектов
4. Технология разборки МКПП Nissan Almera G15
5. Роль и дефектовка деталей МКПП Nissan Almera G15
6. Технология сборки МКПП Nissan Almera G15
7. Подготовка к ремонту первичного вала МКПП Nissan Almera G15
7.1 Описание назначения, устройства и условий работы детали
7.2 Анализ дефектов детали
7.3 Выбор способов устранения дефектов
7.4 Описание принятых способов восстановления
8. Технологический процесс ремонта первичного вала МКПП Nissan Almera G15
8.1 Определение типа производства
8.2 Выбор технологических баз
8.3 Выбор варианта технологического маршрута восстановления детали
8.4 Выбор оборудования
8.5 Расчет припусков
8.6 Определение режимов обработки
8.7 Техническое нормирование
9 Проектирование специальной технологической оснастки
9.1 Технико-экономическое обоснование необходимости применения и выбор типа специальной оснастки
9.2 Расчёт на прочность основных деталей конструкции
10 Организационно-экономический раздел
10.1 Затраты на силовую электроэнергию
10.2 Затраты на амортизацию оборудования
10.3 Затраты на заработную плату рабочим
10.4 Расчет экономической эффективности
11. Расчет участка ремонта МКПП Nissan Almera G15
11.1 Определение потребного количества основного технологического оборудования
11.2 Определение состава работающих на участке
11.3 Определение количества производственных рабочих
11.4 Определение количества вспомогательных рабочих
11.5 Расчет площади агрегатного отделения
12. Охрана труда
12.1 Общие положения по безопасности труда
12.2 Порядок проведения инструктажа
12.3 Опасные и вредные производственные факторы
12.4 Борьба с производственным травматизмом
12.5 Пожарная безопасность
12.6 Производственная санитария и гигиена
12.7 Техника безопасности на участке по ремонту МКПП
Заключение
Список использованных источников

Состав: Сборочный чертеж коробки скоростей (СБ), План участка ремонта, Дефектовочная карта, Схема разборки и сборки,Маршрутная карта, Приспособление для контроля погнутости первичного вала, Приспособление для раздачи шлицевых валов.,ПЗ.

Замена сцепления Ниссан Альмера

Такая схема характерна практически для всех видов сцепления, подходит и для Ниссан Альмера Классик, единственное отличие в гидравлическом приводе. Работу этого узла можно описать так:

Водитель, нажимая педаль, перемещает вилку, которая передвигает подшипник, выжимающий диафрагменную пружину, и отодвигает ведомый диск сцепления от маховика, прижимное усилие уменьшается, и сцепление отсоединяется.
Водитель совершает переключение скорости и возвращает педаль, при этом ведомый диск снова прижимается к маховику под действием пружины и передаёт вращение на первичный вал.

Замена сцепления

Демонтировать аккумуляторную батарею, предварительно отсоединив клеммы.
Демонтировать воздуховод.
Демонтировать гидравлический привод сцепления.
Демонтировать другие элементы подкапотного пространства, которые будут мешать демонтажу коробки переключения передач.
Теперь необходимо поднять автомобиль на смотровую яму или подъемный бокс и идти к днищу автомобиля.
Первым делом слить масло из коробки.
Сорвать крепежные болты с колеса.
Снять передние колеса.
Демонтировать суппорт и отодвинуть его в сторону.
Разобрать и снять поворотный кулак, а после выдернуть первичный вал из коробки. Для этого понадобится монтировкой его поддеть.
Необходимо подложить ветошь под место возможной утечки, так как есть вероятность, что польется оставшееся масло с коробки передач.
Снять тягу от рукоятки КПП.
Демонтировать лыжу. Это балка, которая поддерживать двигатель спереди и сзади на двух опорах.
Подпереть двигатель снизу досками или опорой.
Теперь можно снимать коробку переключения передач. Она закреплена крепежными болтами по периметру. Открутить эти болты по часовой стрелке.
Перед полным откручиванием болтов, необходимо подпереть коробку переключения передач и двигатель распоркой. В противном случае, силовой агрегат упадет в яму и это вызовет тотальную поломку и двигателя, и коробки передач.
Выкрутить последний болт и попросить помощника, чтоб он удерживал коробку. Теперь она висит на одних направляющих.
Отодвинуть коробку и вдвоем, а лучше втроем, аккуратно опустить на пол.
Теперь, после демонтажа коробки переключения передач, необходимо очистить её от абразивного материала, грязи и прочих следов внешнего влияния.
Чтоб добраться до комплектующих сцепления, необходимо демонтировать «корзину». Её необходимо выкрутить. Для этого нужно выкрутить крепежные болты по периметру.
Извлечь нажимной и ведомый диски сцепления. Оценить их состояние.
Собрать корзину в порядке, обратном демонтажу.
Корзину теперь не затягивать полностью, чтоб диск мог спокойно перемещаться с небольшим усилием. Это необходимо для того, чтоб его можно было отцентровать относительно осевой. Для этого понадобится оправка подходящего диаметра или цилиндр.
Установить оправку (брусок или что-то еще) в отверстие, затянуть корзину и демонтировать оправку. После этой процедуры первичный вал коробки будет точно входить в зацепление с диском.
Также необходимо оценить состояние выжимного подшипника, который находится на коробке, на первичном валу. Это оправдано тем, что процесс демонтажа коробки и её разбор – процедура сложна, поэтому имеет смысл заменить все детали, чтоб избежать повторной такой процедуры. Процедура замены его очень проста – извлечь старый и установить новый выжимной подшипник.
Теперь необходимо установить коробку переключения передач на место. Для этого понадобится оправка и трос, удерживающий коробку. Рекомендуется иметь лебедку или что-то в этом роде, чтоб поднять коробку на необходимую высоту и установить в посадочное место.
Сборка остальных деталей производится в порядке, обратном демонтажу.
Не забыть залить масло в коробку переключения передач.
На коробке переключения передач болты имеют разную длину, поэтому лучше запомнить и пометить место каждого из крепежных элементов.
Рекомендуется также отрегулировать свободный ход педали сцепления для максимального удобства. Для этого необходимо добраться до регулировочного винта над педалью, которая находится в салоне автомобиля.
После установки коробки с новым сцеплением, запустить двигатель и дать ему проработать некоторое время, пока масло в КПП не обволочёт все детали.
Проверить работоспособность сцепления и четкость включения передач.

Для замены сцепления Nissan Almera N16 потребуется помощник и подъёмник (подойдёт смотровая яма). Выполняем эту работу согласно пошаговой инструкции:

Отсоединяем плюс аккумуляторной батареи, для возможности подхода к рабочему цилиндру сцепления и датчикам коробки демонтируем воздуховод.
Демонтируем защиту мотора снизу.
Сверху демонтируем рабочий цилиндр и откидываем разъёмы датчиков.
Отсоединяем тягу переключения скоростей и корпусную стяжку.
Снимаем переднее колесо для лучшего подхода к приводу самих колёс.
Из картера механической коробки удаляем около литра масла, чтобы не допустить его вытекания из мест присоединения ШРУСов.
Снимаем шаровую опору и вынимаем приводы колёс из коробки.
Отворачиваем крепление двух подушек спереди и сзади, демонтируем боковую подушку и снимаем нижнюю лыжу.
Откручиваем и вынимаем болты, соединяющие мотор и КПП, совместно с помощником отсоединяем коробку и осторожно укладываем на пол.
Очищаем внутренний кожух от грязи в виде чёрного порошка.
Вытаскиваем заменяемый фрикционный диск и монтируем новый.
На предварительно смазанные шлицы первичного вала надеваем новый выжимной подшипник .
Заменённый диск совместно с корзиной ставим на место, вставляем центровочную втулку и затягиваем болты крепления.
Производим монтаж МКПП.

Когда весь узел в сборе извлечен из коробки двигателя Альмера N16, нужно внимательно проверить ведомый диск на степень износа, образования трещин и сколов, толщину фрикционных накладок и их замасливание. При обнаружении этих дефектов надо заменить деталь.

При осмотре нажимного диска проверяем состояние диафрагменной пружины – при выявлении следов износа, мелких трещин, забоин и последствия перегрева необходимо заменить диск.

Нажимная пружина с трещинами и изношенными кольцами также должна меняться.

Прокачка и регулировка системы

Сцепление Ниссан Альмера Классик N16 и G15 – весьма долговечный и надёжный узел, но иногда требует регулировки и ремонта. Когда появляется посторонний шум в коробке при включении скорости, машина при трогании с места движется рывками, и заедает педаль, значит, настало время произвести регулировку. Так сказать, настроить «код» системы.

Если сцепление авто Н16 включается в конце хода педали, бывает невозможно переключить скорость, автомобиль продолжает движение при полностью выжатой педали, и это грозит поломкой МКПП.

В противоположность этому при маленьком ходе педали и вовсе при отсутствии его машина с трудом разгоняется, механизм начинает буксовать, и быстро изнашивается ведомый диск.

Появление таких факторов, как невключение передач и пробуксовка, чревато выходом из строя всего узла, после чего потребуется ремонт МКПП.

Регулировка сцепления Ниссан G15 сводится к изменению хода педали в ту или иную сторону. Настроить систему можно так:

Нужно втиснуться под педали и найти шток рабочего цилиндра с контргайкой.
Ключом на 12 поворачиваем контргайку до появления свободного вращения.
Ключом на 6 поворачивая шток по часовой стрелке, обеспечиваем более раннее включение сцепления и, наоборот, откручивая в обратную сторону – более позднее.
Выбрав необходимое положение штока, фиксируем его контргайкой ключом на 12.

Регулировка не даёт желаемого эффекта при сильной выработке фрикционов, попадании масла на сцепление через сальник, авто при этом пробуксовывает, а также при неисправностях рабочего цилиндра и окислении вилки выжимного подшипника. Чтобы убрать буксующий эффект, необходим ремонт КПП.

Сцепление Альмера G15 начинает капризничать при скоплении воздуха в системе. При этом также буксует сцепление, и отрегулировать его можно, лишь прокачав всю систему. Работу выполняем в таком порядке:

Бачок сцепления доливаем тормозной жидкостью до уровня на 1.5 см ниже кромки горловины и следим постоянно за ним.
Затем надо снять колпачок со штуцера главного цилиндра и надеваем на него шланг, погруженный в прозрачную банку.
Немного повернув, открываем штуцер.
Выжимаем педаль сцепления до конца и следим за пузырьками воздуха.
Не отпускаем педаль до прекращения выхода пузырьков.
После выхода воздуха возвращаем педаль в исходное положение, затягиваем штуцер и снимаем шланг.

Подобный процесс нужно повторить для того, чтобы прокачать рабочий цилиндр сцепления. Закончив прокачку системы гидравлического привода, запускаем двигатель и проверяем работу сцепления, включая поочерёдно передачи.

Советы по проверке деталей сцепления

Сделать метки расположения нажимного диска и маховика. Это необходимо сделать для того, чтоб новый нажимной диск встал в прежнее положение и корректно работал.
Извлечь кожух нажимного диска и сцепления маховика для проверки составляющих деталей и самого кожуха. В момент извлекания необходимо удерживать маховик от проворачивания. Понадобится либо отвертка с плоским лезвием, либо монтажная лопатка. Болты необходимо ослаблять по периметру и с равным усилием – по одному прокрутку.
Демонтировать ведомый и нажимной диск сцепления от маховика. При этом необходимо удерживать ведомый диск от проворачивания монтажной лопаткой или большой отвёрткой.
Осмотреть ведомый диск сцепления на износ. При наличии трещин, сколов, и следов загрязнения маслом и внешними факторами – заменить ведомый диск.
Проверить фрикционные накладки на износ. При утоплении головок свыше 0.3 мм и обнаружении грязи и слабых заклепочных соединений – заменить ведомый диск.
Проверить демпферные пружины на надежность соединения и креплений. Проверить необходимо усилием пальцев, перемещая их в стороны. Если пружины легко перемещаются — это говорит об их износе. Заменить диск в сборе.
Осмотреть ведомый диск на люфт и биение ведомого диска. Если биение больше, чем 0,5 мм – заменить в сборе целый диск.
Осмотреть поверхность маховика. При наличии потертостей, трещин, забоин и других следов износа или перегрева маховика – заменить маховик.
Осмотреть рабочую поверхность нажимного диска сцепления. При наличии рисок, трещин, забоин и прочих следов износа или перегрева маховика – заменить деталь.
Проверить все соединения кожуха и нажимного диска на надежность фиксаций. Если есть дефекты или люфт – заменить нажимной диск в сборе.
Оценить состояние диафрагменной пружины нажимного диска методом детального осмотра. При наличии рисок, трещин, забоин и прочих следов износа или перегрева маховика – заменить деталь. Места контакта лепестков пружины и подшипника должны находиться в одной плоскости. В противном случае – заменить диск в сборе.
Оценить состояние звеньев кожуха диска. При обнаружении дефектов или поломок – заменить нажимной диск в сборе.
Оценить опорные колец нажимной пружины, как с наружной, так и с внутренней стороны на момент износа. При обнаружении трещин и прочих следов износа в кольцах – заменить кольца.

Замена сцепления или любого другого составляющего элемента коробки переключения передач – достаточно трудоёмкая процедура, и заменять это рекомендуется в специализированных сервисных центрах, чтоб избежать последующих проблем с автомобилем и нанесения увечий коробке переключения передач. Все, что вы делаете – на ваш страх и риск.

МКПП модели Классик

Коробка механика Ниссан G15 – это пятискоростной агрегат, заключённый в общий картер с дифференциалом и главной передачей. Трансмиссия располагает двумя валами, запрессованными в одном блоке для шестерён. Вторичный вал входит в зацепление с пятью муфтами с синхронизаторами, по одной на каждую передачу. Посредством промежуточной шестерни происходит включение задней скорости.

Муфты скользят по вторичному валу и согласованно с механизмом выбора включают нужную скорость. Находящиеся на этом валу две шестерни главной передачи МКПП авто Nissan Almera Classic переносят крутящий момент на дифференциал, а затем на ШРУСы передних колёс. Два сальника дифференциала препятствуют вытеканию масла из коробки.

Внутри картера МКПП Альмера G15 справа находится механизм переключения скоростей, рядом, но снаружи – узел выбора передач.

Заключение

При соблюдении всех правил эксплуатации сцепление Альмеры Классик прослужит долго и ещё не одну тысячу километров будет водителя радовать.

МКПП Nissan Almera N16

МКПП Nissan Almera N16, механическая коробка передач, которая устанавливалась на мотор модели QG16D, считается весьма неудачным вариантом, который когда-либо устанавливался на иномарки. Главным минусом данной коробки передач является низкий ресурс эксплуатации – буквально через 100 000 км пробега МКПП полностью выходит из строя, требуя глобального ремонта или полной замены.

Реальный расход топлива

Большинство водителей перед покупкой транспортного средства заботит вопрос об аппетите автомобиля. И здесь механика получает один плюс над АКПП – расход топлива у Nissan Almera N16 с МКПП на пару литров ниже, чем на версии со стандартным гидротрансформатором.

Версия Nissan Almera N16 комплектовалась двигателем емкостью 1.5 или 16 литра в зависимости от предпочтений японского внутреннего и европейского рынка. В обоих случаях расход топлива на Nissan Almera N16 составляет:

В городском цикле эксплуатации – примерно 8.9 л;
В смешанном режиме – 7.2 л;
При движении на автомагистрали – 4.7 л.

Рекомендуемый тип топлива для данной версии автомобиля – АИ-92. При этом требуется помнить, что использование топлива с большим или меньшим октановым числом негативно сказывается на процедуре газораспределения, что в свою очередь повышает расход топлива, а также снижает мощность и эксплуатационный ресурс силового агрегата.

Также во 2 и 3 поколении Nissan Almera N16 выпускали автомобили с дизельными силовыми агрегатами. На дизеле Альмера Н16 будет потреблять примерно:

В городском цикле эксплуатации – примерно 6.7 л;
В смешанном режиме – 5.9 л;
При движении на автомагистрали – 4.7 л.

Также важно знать, что с увеличением веса автомобиля на 100 кг расход топлива повышается на 5%. При полной загрузке салона и багажного отделения Ниссан Альмера аппетит автомобиля будет увеличен на 140-150% от номинального при условии щадящей эксплуатации транспортного средства.

Типичные проблемы МКПП Nissan Almera N16: к чему стоит готовиться

Nissan Almera N16 получил не совсем удачную версию механической коробки передач – уже спустя 50 000 км пробега у владельца начинались проявляться различные проблемы. Типичных неисправностей таковы:

Обрыв шестерни первой передачи – неисправность происходит в результате агрессивной эксплуатации автомобиля, когда водитель при резком наборе скорости не сразу переключается на вторую передачу. Для устранения неисправности под замену придется ставить шестерню первой передачи и возможно первичный вал;
Выбивание пятой передачи – данная проблема наблюдается в результате продолжительной эксплуатации автомобиля на 5 передачи, к примеру, на автострадах или магистралях. Ускоренный износ пятой шестерни происходит при использовании 5 передачи как вариатора, когда водитель в дорожном потоке не переключает передачи в диапазоне от 40 до 120 км/ч. Устранить выбивание пятой передачи можно только заменой шестерни в коробки, а предупредить возможность преждевременного износа – правильной эксплуатацией транспортного средства;
Рывковое переключение передач – если коробка передач дергается при переключении, то стоит проверить кулису селектора на предмет люфта, а также первый вал в самой коробке. В большинстве случае на ниссановких коробках страдает именно вал;
Утечки технической жидкости – несерьезная проблема, которая может серьезно укоротить ресурс эксплуатации МКПП в случае пренебрежительного отношения к обслуживанию автомобиля. Чтобы предотвратить утечку масла с коробки передач или ее раздатки необходимо будет заменить прокладки и вкладыши. Особое внимание при замене прокладок на коробках Ниссан необходимо уделять герметику – состав должен быть маслостойкий и иметь достаточный уровень толщины;
Износ подшипника вторичного вала – в случае появления рывков автомобиля или скрежета во время переключения на вторую скорость придется заменить подшипник вторичного вала, непосредственно сам вал и венец дифференциала. Иногда в результате деформации зубьев венца дифференциала происходит повреждение стенок картера, что дополнительно увеличивает стоимость ремонта автомобиля;
Выбивание или нечеткое переключение передач – проблема заключается в высоком износе скоростных шестерней, также возможна выработка дисков сцепления. Для устранения неисправности потребуется разбирать коробку и корзину сцепления, и проводить замену поврежденных комплектующих.

Обратите внимание! Работа по снятию и разборки коробки передач на Nissan Almera N16 является довольно трудоемкой процедурой, поэтому при нестабильном поведении агрегата при его эксплуатации в первую очередь требуется проверить все остальные причины поломки.

В случае недостаточного уровня масла, его количества, или при ослаблении фиксации коробки передач также возможно обнаружение подобных симптомов. Разбирайте КПП только если уверенны в ее технической поломке – МКПП на Nissan Almera N16 весьма капризна и не каждый специалист сможет после демонтажа восстановить былую работоспособность агрегата.

Что лучше ремонт или замена – проблемы с МКПП Nissan Almera N16

Большинство водителей в РФ, сталкиваясь с проблемами в коробках передач на Nissan Almera N16, решают заменить устройство на новое или контрактное на вторичном рынке – в силу конструкционной сложности ремонт коробки передач требует специализированного оборудования и квалифицированный опыт.

Однако если вы все же решились ремонтировать свою коробку передач, то будет уместно сначала подсчитать стоимость данной процедуры. Нередко стоимость ремонта МКПП Nissan Almera N16 превышает ценник контрактной коробки передач.

Сколько стоит стоимость ремонта МКПП Nissan Almera N16

Стоимость коробки передач Nissan Almera N16 зависит от совокупности множества факторов, среди которых:

Демонтаж и повторная установка МКПП;
Процедура дефектовки МКПП – проводится детальная проверка всех конструкционных узлов коробки передач, после чего подсчитывается стоимость запчастей, время и трудозатраты на ремонт автомобиля;
Непосредственно сам ремонт и комплектовка коробки передач – стоимость ремонта напрямую зависит от его сложности;
Замена расходных материалов – после любого ремонта требуется обаятельно заменить сальники, залить новое трансмиссионное масло, возможно также потребуется поставить новые диски сцепления и выжимной подшипник.

Стоимость технических работ практически по всем регионам России идентична.

Процедура обслуживания	Стоимость, руб.
Снятие и установка МКПП Nissan Almera N16/ замена сцепления Ниссан Альмера Н16 (цикл)	4900
Переборка, ремонт КПП Альмера N16 1.5 (без стоимости зч)	4500
Замена сцепления Альмера N16 1.5 (во время ремонта)	Обычно проводится бесплатно при ремонте самой коробки
Диагностика маховика (снятие/установка)	500
Замена масла в МКПП	Обычно бесплатно без стоимости масла
Замена сальника коленвала	500

Механическую коробку передач на Nissan Almera N16 можно отремонтировать и в домашних условиях своими руками, однако для этого потребуется подъемник, а также набор специализированного оборудования и соответствующий опыт.

МКПП на Nissan Almera N16 имеет сложное конструкционное расположение и компоновку, поэтому для безопасного ремонта потребуется несколько человек. Форм-фактор МКПП на Альмере нестандартная, а сам агрегат довольно тяжелый – заменить устройство одной парой рук не получиться.

Что в итоге – стоит покупать Nissan Almera N16 на механике

Несмотря на то, что механическая коробка передач на Nissan Almera N16 получилась крайне неудачной, автомобиль все же стоит рассматривать к приобретению. С технической точки зрения автомобиль имеет надежную конструкцию связи с силовым агрегатом, а с экономической точки – бюджетные комплектующие.

Важно знать! В случае приобретения автомобиля на вторичном рынке в обязательном порядке необходимо провести диагностику коробки передач – это позволит обезопасить себя от преждевременного ремонта или на худой случай станет отличным поводом поторговаться с продавцом.

Приобретая Nissan Almera N16 на механике требуется в обязательно порядке своевременно проходить техническое обслуживание, а также менять трансмиссионное масло – это позволит увеличить ресурс эксплуатации самой коробки. Если приобрести живой образец, то на протяжении 50-70 000 км пробега от коробки конкретных проблем ждать не стоит.

Читайте также: