Ваз 2121 повышенное напряжение

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Генератор Нива 2121, 21213, 21214: какой установлен, замена || Сколько выдает генератор нива

Существует три вида генераторов, которые можно установить на популярные российские внедорожники. Напряжение на выходе одинаковое, а вот остальные параметры разнятся.Для карбюраторных моторов достаточно мощности 600-750 Вт. Максимальный ток, который можно было снять – 40-50 ампер.

Важно! Генератор для старых модификаций НИВЫ нельзя ставить на новые моторы. Перегрузка быстро выведет его из строя, потребуется ремонт.

Если замена необходима – такое решение может быть только временным.

Инжекторные моторы, выпускавшиеся до 2003 года, комплектовались с мощностью от 1100 до 2000 Вт. Ток нагрузки от 80 до 130 ампер. Оба поколения комплектовались моноклиновым шкивом. Генераторы этого типа

Современные верхневальные моторы оснащены аналогичными источниками энергии, только шкив рассчитан на большую нагрузку – он поликлиновый, как и ремень.

Что представляет собой генератор

Генератор – устройство переменного тока, у которого в процессе работы возникает электромагнитное возбуждение. Конструкция генератора имеет встроенный выпрямительный блок, оборудованные диодами, выполненными из кремния, а также электронным регулятором напряжения.

Таким образом, агрегат из механической энергии создает электрическую и подпитывает аккумулятор автомобиля, а также обеспечивает энергией его устройства и системы. Схема соединений генератора на Нива-2121, 21213, 21214 представлена на рисунке.

Неисправности генератора

В процессе эксплуатации любого автомобиля нередко возникают какие-либо неприятные ситуации в виде выхода из строя того или иного элемента. Нива не является исключением, и чаще всего страдает генератор.

Если кажется, что генератор неисправен, рекомендуется проверить его работоспособность с помощью мультиметра. Для этого потребуется запустить двигатель и проверить напряжение на клеммах аккумулятора. Стандартное значение, которое должен показывать мультиметр, составляет 13,6 В.

Если показатели во время замера выше, значит, в конструкции произошел обрыв или замыкание обмоток. То же самое можно сказать и про случай, когда напряжение ниже указанного числа. Данную процедуру проводят вне зависимости от двигателя: инжектор или карбюратор.

Также, если поломка вызвана другой причиной, можно выполнить замену самого генератора. Обычно за проведением замены обращаются в специальные СТО, но при необходимости работы можно выполнить и своими руками.

Если величина выше или ниже установленного значения – лампа горит или моргает. Подробности индикации могут отличаться на разных моделях, поэтому внимательно изучите инструкцию по эксплуатации.
Свет фар не такой яркий, как при нормальной работе. При прокручивании стартера напряжение «просаживается» настолько, что это заметно по морганию ламп.
Меняется звук работы двигателя, слышны посторонние шумы.
Теряется мощность мотора, (при условии, что остальные системы исправны).
Из генератора слышен запах горелой изоляции.
На клеммах АКБ при работающем двигателе меньше 13 вольт.

Характеристики штатного генератора

Основные характеристики генератора, установленного заводом-производителем в Нива 21214, 21213, 2121, будут рассмотрены на примере генератора типа 9412.3701:

ток – 80А;
напряжение – 13,2 В,
вращение – правое.

Стоимость штатных моделей электрогенераторов составляет 5-7 тыс. рублей. При возникновении поломки агрегата возможна замена его составных частей либо полная замена на оригинал или аналоги. Цена наиболее распространенных представлена в таблице.

Аналог	Артикул	Стоимость, в рублях
Генератор ВАЗ-2104-21073,21214	9412.3701-03	5900
Генератор ВАЗ-2104-21073,21214	372.3701-03/05	3800
Генератор ВАЗ 2121-21213,21214	9412.3701	5450

Из таблицы видно, что в процессе замены генератора на Ниве можно отдать предпочтение более дешевому универсальному аналогу.

Что делать, если генератор вышел из строя в дороге?

Поломка влечет за собой не только потерю заряда аккумулятора. Если генератор заклинит, может оборваться ручей ковый ремень. В этом случае потеряет работоспособность все навесное оборудование автомобиля. Дальнейшее движение станет невозможным.Если ремонт в полевых условиях невозможен, постарайтесь дотянуть до ближайшего сервиса на аккумуляторе.

Отсоедините регулятор напряжения и плату диодного моста. Прозвоните диоды и соединительные шины тестером.Неисправные радиодетали обычно видно без измерения. Их ремонт невозможен, только замена.Осмотрите токосъемные дорожки ротора. Медная поверхность должна быть без оксидного налета, трещин и прочих повреждений.

При необходимости можно зачистить ее мелкой шкуркой.Подключите тестер к обмоткам статора и ротора, и проверьте их на обрыв или короткое замыкание. Замена генератора не потребуется, обмотки легко восстанавливаются.После устранения поломок, соберите корпус, не повреждая внутренние части. Установите узел на место, затяните приводной ремень, и проверните коленвал, не заводя двигатель.

Замена генератора

Чтобы провести ремонт или замену генератора, автовладельцу придется снимать агрегат с автомобиля полностью или обращаться за работой к профессионалам. Если все же хочется осуществить замену самостоятельно, то для начала потребуется подготовить все необходимые инструменты:

молоток;
удлинитель;
ключи на «10» и «19».

Процедура представляет собой следующую последовательность действий:

Для начала потребуется поставить машину место, предназначенное для проведения осмотра и ремонта. Также автомобиль потребуется зафиксировать с помощью специальных противооткатных упоров. Наконец, чтобы работы проводились безопасно, следует отключить аккумулятор, отсоединив от него клеммы.
После этого нужно снять защиту двигателя. Она крепится на нескольких болтах, и их необходимо открутить, чтобы добраться до самого нижнего болта крепления генератора.
После этого с помощью молотка потребуется выбить болт крепления. Стучать рекомендуется аккуратно, чтобы не повредить резьбу и чтобы болт не вылез в обратную сторону. Молоток необходим, так как ключ и любой другой инструмент с болтом просто не справятся.

Далее нужно вынуть болт, болтая генератор из стороны в сторону. Болтать необходимо в любом случае, так как это облегчает изъятие штока.
Четвертый шаг подразумевает отсоединение проводки. Для этого от агрегата отсоединяются провода питания, подключенные к корпусу. При этом вначале можно разъединить штекер с проводами.

Также к генератору крепятся провода, затянутые гайкой или кронштейном. Гайки в этом случае необходимо открутить с помощью ключа, а потом вытянуть ослабленные провода.

Наконец, после отключения проводов можно приступить к отворачиванию верхнего крепежного элемента с натяжителем ремня. Для этого тоже понадобится ключ, а также небольшой удлинитель.

Отсоединение крепления позволит демонтировать ремень и генератор. Тогда можно приступать к очистке освободившегося пространства с помощью щетки и установке нового агрегата.

Сборка конструкции производится в обратном порядке, на всю процедуру уйдет порядка двух часов, если имеются все необходимые инструменты.

Дополнительно стоит отметить, когда все будет собрано, потребуется отрегулировать положение генератора с помощью натяжителя. Для этого необходимо открутить гайку натяжителя и натянуть или ослабить ремень, при этом наблюдая за зарядом аккумулятора.

Если показатель придет в норму, значит, выбранного натяжения достаточно. Перетягивать конструкцию не нужно, так как может выйти из строя подшипник генератора. Если же натяжение недостаточно, то генератор будет работать с перебоями, и это тоже может привести к поломке.

Нюансы

При замене генератора на Нива 21213, 2121, 21214 возникает ряд тонкостей, и один из них – это расположение генераторного агрегата. Он находится в нижней части моторного отсека.

Собственно, поэтому и возникают проблемы с эксплуатацией конструкции: во время езды на генератор попадают различные загрязнения, а также капает охладительная жидкость. Если не хочется постоянно менять генераторный блок, то рекомендуется перенести его наверх.

Чтобы в процессе эксплуатации автомобиля не возникало никаких проблем, важно следить за состоянием машины. И в первую очередь рекомендуется регулярно проводить осмотр генератора.

Так, при моргании лампочки «АКБ» на приборной панели, при возникновении подозрительных шумов или скрипящих звуков уже следует насторожиться и задуматься о том, что генератор работает неправильно.

Своевременный осмотр поможет избежать неприятных ситуаций в виде поломок составляющих элементов генератора, и как следствие, выхода из строя целых электрических систем.

Регулятор напряжения

Для правильной и долговечной работы приборов электрооборудования автомобиля, в первую очередь аккумуляторной батареи, необходимо обеспечить постоянное, в определенных пределах напряжение в бортовой сети. Величина его не должна зависеть от нагрузки, то есть количества и мощности включаемых потребителей — фар, вентилятора и др. Ведает этим прибор, называемый регулятором напряжения. В последние годы электромеханические конструкции вытесняются более совершенными электронными приборами. Один из таких новых приборов, выпускаемых промышленностью в качестве товаров народного потребления,— регулятор напряжения РН-4. Рассказывает о нем один из разработчиков инженер Л. СИНЕЛЬНИКОВ.

Электронный регулятор напряжения РН-4 (см. фото) предназначен для работы в системе электрооборудования «жигулей». Его можно использовать и в других 12-вольтовых однопроводных системах, снабженных генератором переменного тока с величиной тока возбуждения не более 3,2 А, со встроенным выпрямителем и соединением «минуса» с корпусом «(Москвич», ИЖ, «Волга»).

Регулятор выполняет две функции: автоматически поддерживает в заданных пределах напряжение на выводах аккумулятора и, в зависимости от его величины, включает и отключает контрольную лампу заряда.

На «жигулях» РН-4 ставят вместо двух штатных приборов — электромеханического РР 380 (или электронного интегрального регулятора напряжения Я112В) и реле включения контрольной лампы заряда аккумулятора РС702. Новый прибор повышает стабильность напряжения в бортовой электросети автомобиля и достоверность контроля за работой системы. Применяемые ныне на автомобилях как электромеханические (РР361, РР380 и т. п.,) так и электронные (РН-1, РН-2, 12.3702, РР350, Я112 разных модификаций и др.) регуляторы напряжения имеют один недостаток: они поддерживают напряжение в заданных пределах лишь на своих собственных выводах, а потому напряжение в бортовой электросети может намного превышать эту величину. Дело в том, что по цепи, к которой подключен регулятор на автомобиле, протекает значительный ток, являющийся суммарным током обмотки возбуждения генератора, катушки зажигания и прерывателя указателей поворота. Вследствие этого напряжение заряда аккумулятора зависит не только от самого регулятора, но и в немалой степени от величины сопротивления в цепи между выводами регулятора и аккумулятора. На новом, исправном автомобиле это сопротивление обычно не превышает 0,05—0,10 Ом. Однако в процессе эксплуатации из-за окисления и обгорания контактов в выключателе зажигания, ослабления пружин держателя предохранителя и по другим причинам оно увеличивается до 0,25— 0,35 Ом. Это приводит к перезаряду аккумулятора и сокращает срок его службы. Так, увеличение переходного сопротивления всего на 0,20 Ом при токе обмотки возбуждения 3 А вызывает рост напряжения заряда аккумулятора на 0,6 В, что для эксплуатации аккумулятора весьма нежелательно (повышение напряжения всего на 10—12% относительно оптимального сокращает срок службы аккумулятора и ламп в 2—2,5 раза).

Регулятор РН-4 свободен от этого недостатка благодаря наличию специального измерительного вывода, который подключается непосредственно к положительной клемме аккумулятора. Так устраняется влияние переходных сопротивлений и нагрузок в силовой цепи регулятора на величину поддерживаемого напряжения. А это существенно повышает стабильность напряжения в бортовой электросети автомобиля и упрощает ее обслуживание. Увеличивается срок службы ламп и аккумулятора, в который реже требуется доливать воду.

Другая особенность регулятора РН-4 в том, что он выполняет также функцию контроля за исправностью системы «генератор — регулятор — аккумулятор». Дело в том, что на «жигулях» способ контроля за работой этой системы — при помощи реле РС702, включающего лампу заряда аккумулятора, недостаточно достоверен. Контрольная лампа загорается лишь в том случае, если заряд аккумулятора полностью отсутствует. Когда же он недостаточен (например, из-за слабого натяжения ремня генератора или неисправности реле-регулятора РР380), а также чрезмерен (например, из-за спекания контактов реле-регулятора РР380), контрольная лампа остается отключенной и водитель не получает оповещения об аварийной ситуации в системе.

РН-4 устраняет эти недостатки. Контрольная лампа загорается при любой неисправности в системе и позволяет судить о степени заряженности батареи к расходе электроэнергии.

Чем полнее заряжен аккумулятор и чем меньше включено потребителей, при тем меньших оборотах двигателя погаснет контрольная лампа. И наоборот, контрольная лампа может гореть при включении каких-либо потребителей, например указателей поворота. Причем в этом случае контрольная лампа станет загораться и гаснуть синхронно с лампами указателей. При увеличении частоты вращения коленчатого вала или включении дополнительных потребителей мигание контрольной лампы прекратится.

Новый регулятор напряжения позволяет также контролировать исправность и натяжение ремня генератора. Если он проскальзывает, наблюдается следующее. При включении какого-либо мощного потребителя электроэнергии, например дальнего света фар, и малых оборотах двигателя, когда контрольная лампа еще горит, она не гаснет при любом увеличении оборотов. Становятся необязательными амперметр, вольтметр или какие-либо другие дополнительные контрольные приборы. например ПКЗА, СРТ-2, БАСК-4, «Тисса», «Светлячок» (см. «За рулем», 1983, Ni 11). Причем контроль при помощи регулятора РН-4 более удобен, так как предусматривает всего две оценки: «исправно» и «неисправно».

Схема подключения РН-4: 1 - РН-4; 2 замок зажигания; 3 — аккумуляторная батарея; 4 — генератор Г221 (в скобках — обозначение выводов на генераторе Г250); 5 — контрольная лампа заряда аккумулятора.

Регулятор РН-4 выполнен полностью на кремниевых транзисторах и имеет малое внутреннее падение напряжения. В процессе эксплуатации он не требует ухода.

На «жигулях» с генератором Г221 и регулятором РР380 регулятор РН-4 монтируют вместо РР380 на те же шпильки крепления. Оранжевый и синий провода отключают от штеккеров «15» и «67» регулятора РР380 и подключают к одноименным выводам «15» и «67» РН-4.

На автомобилях с генератором Г222 и встроенным интегральным регулятором Я-112В, сблокированным со щеткодержателями в один узел (ВАЗ—2105, ВАЗ—2107 и другие), для установки РН-4 необходимо иметь щеточный узел старой конструкции (от генератора Г221) и дополнительный изолированный провод сечением не менее 2,5 мм3 и длиной 600—650 мм с двумя стандартными штеккерами на концах. РН-4 устанавливают на правый брызговик рядом с аккумулятором и закрепляют двумя самонарезающими винтами. Корпус регулятора должен иметь хороший электрический контакт с «массой» автомобиля.

От генератора Г222 отсоединяют оранжевый провод и снимают с него пластмассовую колодку. Затем этот провод вынимают из защитной трубки жгута проводов и подсоединяют свободным концом к клемме «15» РН-4.

Затем щеточный узел Г222 заменяют узлом старой конструкции от генератора Г221. Дополнительный провод со штеккерами на концах вставляют в защитную трубку вместо оранжевого провода. На штеккер, выходящий в сторону генератора, надевают снятую со штеккера оранжевого провода пластмассовую колодку и подключают ее к клемме «67» генератора. Другой штеккер дополнительного провода подсоединяют к клемме «67» РН-4.

Черный провод отключают от клеммы «30/51» реле РС702, освобождают его на необходимую длину из общего жгута проводов, прокладывают вместе с проводами штатного жгута (если это необходимо) и подключают к одноименной клемме («30/51») РН-4. Остальные провода также отключают от реле РС702, изолируют и закрепляют в удобном месте изоляционной лентой.

Красный провод вывода « + » регулятора, снабженный на конце наконечником с отверстием диаметром 6,5 мм, прокладывают вместе с проводами штатного жгута (если это необходимо) к аккумулятору и закрепляют гайкой на его положительной клемме.

Когда РН-4 применяют на автомобилях других марок, его устанавливают в месте, где температура окружающей среды не превышает +65° С. Подключают регулятор в соответствии с приведенной здесь схемой. Если нет щеточного узла прежней конструкции, генератор со встроенным интегральным регулятором на «Москвиче» можно подключить к РН-4, как рекомендовано в журнале «За рулем» (1981, 7, с. 28). Контрольную лампу заряда аккумулятора. когда в системе есть амперметр, можно не подключать (вывод «30/51» остается свободным).

При установке РН-4 запрещается даже кратковременно замыкать его выводы на корпус. Столь же опасно неправильно подключать подводящие провода — это приводит к выходу регулятора из строя. Поэтому на время монтажа прибора аккумулятор обязательно отсоединяют.

В заключение отметим некоторые особенности эксплуатации РН-4. Иногда после установки регулятора на старом автомобиле контрольная лампа перестает гаснуть даже при самых больших оборотах двигателя, хотя до установки регулятора со штатными приборами РР380 и РС702 она гасла сразу же после пуска мотора. Это явление нельзя воспринимать как неисправность регулятора. Здесь «виноват» генератор, у которого износились или замаслились контактные кольца, ослабли или поломались пружины щеток и т. п. Из-за этого возросло сопротивление в цепи обмотки возбуждения, и ток, проходящий через нее, не достигает необходимой величины. Напряжение в бортовой электросети все время ниже нормы. Аккумулятор систематически недозаряжается. Со штатными приборами РР380 и РС702 лампа гасла, и водитель ничего не знал о неисправности в системе, поскольку расход электроэнергии был мал.

Проверить исправность генератора можно следующим образом. Отключают от регулятора провода со штеккерами «15» и «67» и соединяют их между собой накоротко, надежно изолировав от «массы». Затем измеряют напряжение на выводах аккумулятора при средних частотах вращения коленчатого вала (2500—3500 об/мин). Если напряжение меньше 14 В — неисправен генератор, если больше 15 В — неисправен регулятор.

Кроме этого, при наличии омметра измеряют сопротивление между концом провода со штеккером «67» (предварительно отключив его от регулятора) и «массой» при остановленном двигателе и выключенном зажигании. Если оно больше 5 Ом — генератор неисправен. Обороты холостого хода при установке регулятора желательно отрегулировать таким образом, чтобы контрольная лампа заряда аккумулятора горела. Это увеличит достоверность контроля системы, так как водитель будет периодически получать информацию об исправности самой лампы.

Если контрольная лампа не гаснет при увеличении оборотов и отключении потребителей, ищите неисправность в системе. В этом случае следует проверить генератор, регулятор, аккумулятор, электрическую проводку и (у «жигулей») предохранитель № 10.

Когда аккумулятор перезаряжается, появляются брызги электролита на его поверхности и требуется частая доливка дистиллированной воды, следует в первую очередь проверить сам аккумулятор. Для этого надо измерить напряжение на его выводах при неработающем двигателе. Если оно меньше 11 В— аккумулятор неисправен. Причиной может быть выход из строя одной из банок.

Пропала зарядка на Ниве: основные причины и инструкция по ремонту всех моделей

Отсутствие зарядки или некачественная зарядка аккумулятора – довольно распространенная неисправность, особенно на отечественных машинах. Результат: аварийное «прикуривание», постоянное использование пуско-зарядного устройства и, наконец, выход из строя практически новой батареи. В этой статье мы самостоятельно выясним, почему может пропасть зарядка на Ниве, и попробуем своими силами устранить проблему.

Как проверить, идет ли зарядка аккумулятора

Прежде чем искать неисправность в цепи заряда, необходимо выяснить, действительно ли эта самая недозарядка есть. Ведь проблема может быть:

в цепях индикации заряда;
в неисправном аккумуляторе.

Полезно! Для проверки используем вольтметр постоянного тока с пределом измерения 20 В или мультиметр (тестер). Подойдет как стрелочный, так и цифровой прибор. Точности обоих вполне будет достаточно.

Подключаем вольтметр или мультиметр, включенный в режим измерения постоянного напряжения на предел не ниже 20 В. Запускаем двигатель и поднимаем его обороты до 1 000 в минуту. Если вольтметр покажет напряжение в диапазоне 13.5-14.2 В, то зарядные цепи в порядке. Виной всему элементы индикации зарядки, вводящие нас в заблуждение, или аккумулятор.

Если напряжение выше положенного, то идет перезаряд, и опасности подвергаются как сама АКБ, так и электрические бортовые системы. Но о перезаряде мы сегодня говорить не будем, поскольку тема этой статьи – отсутствие заряда. Вот если напряжение ниже 13.5 В, то это наша проблема, ею мы и займемся.

Схема цепи заряда и типовые проблемы

Прежде чем выяснять, почему пропала зарядка на Ниве ВАЗ 2121, 21213, 21214 инжектор, 2131 и 2123 (она же LADA Niva и Нива Шевроле), разберемся с принципиальными схемами цепи зарядки этих моделей и принципом их работы. Иначе придется искать методом «тыка», а это плохой метод.

ВАЗ 2121

Начнем с самых старших, поскольку возраст надо уважать. Взглянем на схему ниже.

На схеме цифрами обозначены:

– аккумуляторная батарея;
– генератор со встроенным выпрямительным мостом;
– реле-регулятор;
– выключатель (замок) зажигания;
– предохранители в монтажном блоке;
– контрольная лампа отсутствия зарядки;
– реле контрольной лампы.

При включении замка зажигания напряжение с аккумуляторной батареи через предохранитель и нормально замкнутые контакты реле-регулятора напряжения поступает на обмотку возбуждения генератора. Реле-регулятор пока не срабатывает, поскольку напряжение в бортовой сети ниже нормы для зарядки. Одновременно с этим через второй предохранитель это же напряжение подается на узел контроля зарядки АКБ, собранный на электромагнитном реле с нормально замкнутыми контактами.

Поскольку генератор пока ничего не вырабатывает, на его средней точке соединения обмоток ничего нет – все диоды выпрямителя заперты, она как бы висит в воздухе. В результате реле узла контроля тоже не срабатывает и лампа «нет зарядки» горит.

Теперь мы запускаем двигатель, генератор начинает вырабатывать напряжение, которое выпрямляется, заряжает АКБ и питает бортовую сеть. В это время в точке соединения обмоток, являющейся, по сути, нулевым проводом, устанавливается низкий потенциал относительно плюсового провода бортовой сети. Реле срабатывает и гасит контрольную лампу.

За уровнем напряжения с генератора следит реле-регулятор. Как только оно превысит критическое (14.2 В), сработает реле, его контакты разомкнутся и на обмотку возбуждения будет поступать пониженное напряжение, а значит, снизится и напряжение в бортовой сети. Станет ниже нормы (13.5 В), реле опять отпустит, и процесс повторится.

ВАЗ 21213, 21214, 2131, 2123

Теперь поговорим о других модификациях Нивы. Все четыре оставшиеся модификации автомобиля имеют одинаковую схему зарядки, изображенную на рисунке ниже.

На схеме цифрами обозначены:

– аккумуляторная батарея;
– генератор со встроенным выпрямителем и реле-регулятором;
– комбинация приборов;
– резистор;
– диодный ключ;
– контрольная лампа отсутствия зарядки;
– предохранитель в монтажном блоке;
– реле зажигания;
– замок зажигания.

Схемы очень похожи, но различия все же есть. При включении зажигания напряжение с АКБ подается на реле зажигания, и оно срабатывает. Это же напряжение через нормально замкнутые контакты реле поступает на узел контроля зарядки и с него на реле-регулятор как начальное подмагничивание обмотки возбуждения. Дополнительно 12 В с АКБ подается на тот же реле-регулятор, встроенный в генератор. При этом лампа контроля зарядки горит, поскольку второй ее вывод через открытый диод и сопротивление небольшого (51 Ом) сопротивления соединен с массой.

Запускаем двигатель, генератор вращается. Созданное им напряжение через развязывающие дополнительные диоды (слева по схеме) поступает на управляющий вывод реле-регулятора. Ориентируясь на это напряжение, реле-регулятор управляет генератором, изменяя величину тока в обмотке возбуждения в ту или иную сторону таким образом, чтобы напряжение в бортовой сети оставалось на необходимом уровне.

Важно! Это же напряжение подается на катод диода контроля зарядки. Он запирается, и лампочка гаснет.

Ну а теперь поговорим о типовых неисправностях цепей зарядки и начнем, конечно, с ложной тревоги, которую может поднять лампа контроля зарядки.

Контрольная лампа

В ВАЗ 2121 причин ненамного больше:

неисправно реле контрольной лампы;
не подается напряжение (минусовое) с генератора на реле контроля.

Снимаем реле, подаем на его обмотку 12 В с АКБ и проверяем, срабатывает ли оно и отключаются ли контакты. Ну а проблемы с отсутствием минусового напряжения – все тот же обрыв провода, идущий от генератора к реле, или плохой контакт в колодках этой цепи. Вызваниваем, чистим клеммы.

Растянулся или оборвался ремень

Ремень привода генератора и водяной помпы от вала двигателя рвется не особо часто, а вот растягивается регулярно. В результате он начинает проскальзывать на шкивах, генератор, особенно под нагрузкой (дальний свет плюс кондиционер и т. д.), не развивает нужных оборотов, и напряжение на его выходе падает. В результате АКБ недозаряжается, а может даже разряжаться, помогая «обессиленному» генератору и подпитывая бортовую сеть своей энергией.

Плохое натяжение ремня характеризуется падением напряжения бортовой сети и своеобразным свистом при резком увеличении оборотов, особенно в сырую погоду. Лечится проблема довольно просто. Находим болт крепления генератора на натяжной планке. Ослабляем его, при помощи монтировки сдвигаем генератор до нормального натяжения ремня и затягиваем болт.

Проводка и соединения

Одно из самых слабых мест в схеме питания Нивы (да и любого другого автомобиля) – соединение силового провода с генератором. Устройство расположено низко и практически не защищено от воды и грязи. Даже если это соединение выглядит нормальным, имеет смысл его разобрать и осмотреть место контакта. Разбираем, осматриваем, при необходимости зачищаем, наносим токопроводящую смазку, собираем.

Следующее слабое место – соединение минусового провода АКБ с двигателем. Расположено оно не в самом удачном месте и постоянно в грязи. В результате соединение окисляется и хороший контакт пропадает. Делаем то же самое: разбираем, чистим, собираем.

Стоит также осмотреть наконечники на клеммах аккумуляторной батареи. Они могут быть окислены (белый налет) или болтаться. Чистим, наносим токопроводящую смазку, затягиваем.

В остальном же проводка и соединения на Нивах ведут себя вполне корректно, но это не значит, что все это будет стоять вечно. Не ленимся, осматриваем соединения, провода. При необходимости прозваниваем.

Проблемы с генератором

На заметку! Нередко отказ щеток происходит с ходу без всяких миганий. Вчера все работало, сегодня генератор «не дышит».

На ВАЗ 2121 блок щеток крепится к генератору одним винтом и подключается к реле-регулятору при помощи ножевых клемм, состояние которых тоже очень желательно проверить.

Снимаем заднюю крышку генератора. Отсоединяем провода от щеток (ВАЗ 2121) и «шоколадки» (остальные модели) вынимаем блок и оцениваем состояние щеток. Они не должны быть подгоревшими, выкрошенными по краям и выступать из корпуса меньше, чем на 5 мм. Если что-то не в порядке – меняем.

Следующая проблема – износ контактных колец ротора генератора. Такой болезнью страдают довольно «взрослые» автомобили. Снимаем заднюю крышку с генератора и внимательно осматриваем кольца.

Если они в плохом состоянии, то меняем. Как заменить блок контактных колец, можно посмотреть на видео, размещенном ниже.

Замена блока контактных колец ротора генератора Нива

Следующая неисправность – выход из строя выпрямительных или дополнительных диодов. Для того чтобы их проверить, придется отключить все обмотки статора. Они соединяются с диодами при помощи наконечников под винт.

Отворачиваем, снимаем, прозваниваем каждый диод мультиметром, установленным в режим проверки диодов. В прямом включении прибор должен показать несколько сот Ом, в обратном – бесконечно большое сопротивление. Если это не так, меняем диоды. Поскольку полупроводники запрессованы в металлические пластины в виде двойной подковы, являющиеся радиаторами и токопроводами, то придется менять всю группу диодов вместе с «подковой». Дополнительные диоды можно менять по одному при помощи паяльника.

Ну и последняя неисправность – обрыв или пробой обмоток статора или ротора. Снимаем щетки, отключаем обмотки и прозваниваем их омметром на предмет обрыва и замыкания на корпус. Кроме обрыва и замыкания на корпус, возможно межвитковое замыкание. Без специального оборудования обнаружить короткозамкнутый виток невозможно, поэтому придется ограничиться только оценкой сопротивления и отсутствием связи с корпусом генератора.

На видео, размещенном ниже, можно посмотреть, как производится проверка обмотки возбуждения при помощи звуковой прозвонки.

Прозвонка обмотки возбуждения генератора

Реле-регулятор

Поломка реле-регулятора – нечастое явление, но тем не менее оно встречается чаще, чем выход из строя диодного моста. Особенно если регулятор механический (ВАЗ 2121). При такой неисправности генератор может вообще не давать зарядку, а может выдавать очень высокое (до 16 В), что чревато серьезными последствиями: аккумулятор кипит, бортовые системы горят.

Как было отмечено выше, на Ниве ВАЗ 2121 регулятор расположен в моторном отсеке отдельно от генератора. Найти его несложно – такую коробочку ни с чем не спутаешь, и расположена она практически на виду.

В остальных модификациях автомобиля Нива регулятор собран в один блок со щетками и расположен внутри генератора – об этом мы говорили совсем недавно (см. фото в разделе «Проблемы с генератором»). Можно ли как-нибудь проверить исправность этого узла, прежде чем тратиться на новый? Конечно, но для этого реле придется демонтировать. Еще нам понадобится 2 источника питания постоянного тока напряжением 12 В и 15-18 В.

В роли первого может выступать автомобильный аккумулятор, а второй можно легко собрать из той же автомобильной АКБ, подключив последовательно с ней дополнительный источник напряжением 3-5 В. Это может быть зарядное от мобильника, несколько пальчиковых батареек, соединенных последовательно, и т. д. Если у нас БП ноутбука на 19 В, то он подойдет как самостоятельный источник.

Еще нам понадобится автомобильная лампочка мощностью несколько ватт. К примеру, лампа габаритного света или указателя поворотов. Для проверки реле ВАЗ 2121 собираем следующую схему:

Методика проверки следующая. Подаем на реле 12 В. Лампа должна загореться. Увеличиваем напряжение до 15-18 В – лампа погаснет. Если она не загорается вообще, то транзисторный ключ регулятора в обрыве. Если горит при обоих напряжениях, то ключ пробит. В любом случае реле придется заменить. Методика проверки реле для остальных моделей Нива точно такая же, а схема подключения источника питания и лампы приведена ниже.

Вот мы и разобрали возможные причины, по которым на нашей ВАЗ 2121 (21213, 21214, 2131, 2123) нет зарядки. Теперь мы сможем решить подобную проблему самостоятельно. В этом нет ничего сложного.

Спасибо, помогло! 14

Нет зарядки на Газели Бизнес — типовые неисправности

Проблемы с зарядкой аккумулятора и генератором на ВАЗ 2106-2107 — лампа горит, но зарядка есть

Неисправности генератора ваз 21214 инжектор

Генератор является источником электрической энергии для транспортного средства. В статье рассматривается генератор 21214, его конструктивные особенности, возможные неполадки и методы устранения, дается пошаговая инструкция, как снять и подключить устройство.

Описание устройства

На автомобилях Нива 21214 стоит генератор типа 9412.3701, на ВАЗ 21213 – типа 371.3701, на Ниве Шевроле установлен генератор 2123. Все они представляют собой электромашины переменного тока с электромагнитным возбуждением, имеющие встроенный выпрямительный блок с кремниевыми диодами и электронным регулятором напряжения. Максимальный ток, который вырабатывает генераторный узел типа 9412.3701, составляет 80 А, напряжение — 13,2 — 14,7 В, вращение – правое.

Конструкция узла 21214

Крышки узла крепятся со статором с помощью 4-болтов. В крышках установлены подшипники. В них осуществляется вращение вала ротора. В переднем подшипнике внутренняя обойма зажата гайкой вместе с упорным кольцом и шайбой. В задней крышке также запрессован 2-й подшипник.

Статор имеет 3-х фазную обмотку, одни из концов которой соединяются с выпрямительным блоком, состоящим из 6 диодов. Из них — 3 диода отрицательные, 3 — положительные. Соответственно полярности они впрессованы в пластины. Вся конструкция составляет выпрямительный блок, который расположен на тыльной крышке генераторного узла закрытого защитным кожухом.

В конструкцию узла входят также контактные кольца, щетки. На тыльной стороне задней крышки находится щеткодержатель, который конструктивно соединен с регулятором напряжения. В выпрямителе находится конденсатор, обеспечивающий защиту электросети от скачков напряжения.

Вывод «В» генераторного агрегата должен быть подключен к плюсовой клемме АКБ, а минус аккумулятора к массе автомобиля. Если подключение будет неправильным, это приведет к пробою диодов.

Основные неисправности и способы их устранения

Проверка исправности агрегата выполняется с помощью мультиметра. После того, как будет запущен мотор, напряжение на клеммах аккумулятора должно составлять 13,6 В. Если значение выше или ниже, это говорит об обрыве или замыкании обмоток, окислении контактных колец, неисправности в щеточном узле, регуляторе напряжения.

Генераторный узел может плохо работать из-за слабого натяжения ремня или его обрыве. В этом случае нужно отрегулировать натяжение или заменить ремень. Неисправный регулятор напряжения, подлежит замене. Если обнаружен пробой, замыкание, повреждение обмоток ротора, его следует заменить. При обрыве или замыкании в обмотках статора требует его замены. При повреждении диодов меняется выпрямительный блок.

Нюансы переноса генератора

Недостатком отечественных внедорожников Нива является расположение генераторного агрегата — внизу моторного отсека. На него постоянно попадают загрязнения при передвижении по бездорожью, кроме того постоянно капает ОЖ. Решает проблему перенос генератора наверх (автор видео – SARTANETS).

Для переноса понадобится набор ключей, кронштейн, болты крепления, клиновой ремень. Сделать кронштейн переноса генератора можно своими руками по приведенному ниже чертежу.

Чертеж самодельного кронштейна

Последовательность действий при переносе:

Демонтируем пропеллер, помпу и снимаем ремень.
Открутив штатный кронштейн, можно снимать генератор.
Спиливаем наплыв вокруг борта ГБЦ и на блоке цилиндров.
Затем следует выкрутить два болта и две шпильки.
Далее устанавливается узел на новый кронштейн и производится окончательная сборка.

Таким образом, перенести генераторный узел наверх несложно.

Руководство по снятию и подключению генератора

Для снятия агрегата необходимо подготовить набор инструментов: ключи на «10» и «19», трещетки с головками, молоток и небольшой удлинитель.

Процесс состоит из следующих действий:

В первую очередь снимается отрицательная клемма с АКБ.
Далее необходимо демонтировать защиту двигателя и правый брызговик.
Затем с помощью молотка аккуратно выбиваем крепежный болт и вынимаем.
На следующем этапе нужно отсоединить все провода, идущие к генератору: штекер и провода затянутые гайкой.
Затем откручивается вернее крепление, на котором находится натяжитель ремня.
Сняв ремень узел можно демонтировать через отверстие, которое образовалось после снятия защиты.
После замены или ремонта агрегат устанавливаем на место в обратном порядке.

Подключается генератор согласно схеме.

Цена вопроса

Генератор ВАЗ 21214 имеет хорошую ремонтоспособность, что позволяет значительно экономить средства, если вовремя делать замену изношенных или поломанных деталей.

Если менять агрегат в сборе, то стоимость замены выйдет следующая:

генератор 21214 – 3125 руб.;
нижнее крепление – 133 руб.;
болт крепления — 53 руб.;
натяжная планка – 55 руб.;
реле РС-527 – 57 руб.

Видео «Пошаговая инструкция по замене генератора на Ниве 2121»

На видео показана пошаговая замена генераторного агрегата на Ниву (автор видео — Иван Матиешин).

Возможные неисправности ГЕНЕРАТОРА автомобиля НИВА, их причины и методы устранения

Контрольная лампа не загорается при включении зажигания. Контрольные приборы
не работают

Перегорел предохранитель 2 в основном
блоке предохранителей

Обрыв в цепи питания комбинации
приборов:

– не подается напряжение от штекера
«Б» основного блока предохранителей к
комбинации приборов;

– проверьте провод «О» и его
соединения от блока предохранителей до
комбинации приборов;

– не подается напряжение от реле
зажигания к основному блоку
предохранителей

– проверьте провод «ГЧ» и его
соединения от реле зажигания до блока
предохранителей

Не срабатывает выключатель или реле
зажигания:

– неисправна контактная часть или
реле зажигания

– проверьте, замените неисправную
контактную часть выключателя или реле
зажигания;

– не подается напряжение от
выключателя к реле зажигания

единения между выключателем и реле
зажигания;

– обрыв или нарушение контакта в
проводе, соединяющем с массой реле
зажигания

– проверьте провод «Ч» и его
соединения от реле зажигания на массу

Контрольная лампа не загорается при включении зажигания и не горит при работе
двигателя. Контрольные приборы работают. Аккумуляторная батарея разряжена

Перегорела контрольная лампа или
недостаточный прижим контактов
патрона лампы к печатной плате

Замените перегоревшую контрольную
лампу, подогните контакты патрона
лампы или замените его

Обрыв в цепи между комбинацией
приборов и штекером «61» генератора

Проверьте «КБ» провод и его соединения
от генератора до комбинации приборов

Износ или зависание щеток, окисление
контактных колец

Замените щеткодержатель со щетками,
протрите кольца салфеткой, смоченной в
бензине

Поврежден регулятор напряжения
(обрыв между выводом «Ш» и массой)

Замените регулятор напряжения

Отсоединился провод от вывода «В»
регулятора напряжения

Короткое замыкание в положительных
вентилях

Замените выпрямительный блок

Отпайка выводов обмотки возбуждения
от контактных колец

Припаяйте выводы или замените ротор
генератора

Нет контакта между выводами «В» и
«Ш» регулятора напряжения и выводами
щеток (у генераторов выпуска до 1996 г.)

Зачистите выводы «В» и «Ш»
регулятора напряжения и выводы щеток,
подогните выводы регулятора

Контрольная лампа ярко горит или светится в полнакала при работе двигателя.
Аккумуляторная батарея разряжена

Проскальзывание ремня привода
генератора

Отрегулируйте натяжение ремня

Поврежден регулятор напряжения

Замените регулятор напряжения

Повреждены вентили выпрямительного
блока

Замените выпрямительный блок

Повреждены диоды питания обмотки
возбуждения

Замените диоды или выпрямительный
блок

Обрыв или короткое замыкание в
обмотке статора, замыкание ее на массу

Замените статор генератора

Контрольная лампа светится при работе двигателя. Аккумуляторная батарея
перезаряжена

Поврежден регулятор напряжения
(короткое замыкание между выводом
«Ш» и массой)

Замените регулятор напряжения

Повышенная шумность генератора

Ослаблена гайка шкива генератора

Повреждены подшипники генератора

Замените задний подшипник или
переднюю крышку с подшипником

Межвитковое замыкание или замыкание
на массу обмотки статора (вой
генератора)

Короткое замыкание в одном из
вентилей генератора

Замените выпрямительный блок

Протрите щетки и контактные кольца
хлопчатобумажной салфеткой,
смоченной в бензине

Из Книги из серии иллюстрированных руководств по ремонту автомобилей своими силами. В руководстве показаны особенности конструкции узлов и систем автомобилей ВАЗ -21213, -21214, включая карбюраторный двигатель ВАЗ-21213 и двигас системой распределенного впрыска топлива. Подробно описаны основные неисправности, их причины и способы устранения. Процесс разработки и ремонта проиллюстрирован и снабжен подробными комментариями

Диагностика, проверка и ремонт генератора ВАЗ 2104. Также устраняю дополнительные проблемы с зарядкой.

Сегодня в работе автомобиль ВАЗ 2104, с инжекторным двигателем. Проблема — нет заряда аккумулятора. Об этом говорит соответствующая лампочка на панели приборов + я проверил мультиметром.

В посте расскажу и покажу: как снять генератор с автомобиля ВАЗ 2104; как определить его неисправность — почему нет зарядки АКБ; как выполнить ремонт генератора своими руками.

Подключаю мультиметр к аккумулятору и видим, что он немного разряжен. Сейчас на нем напряжение — 12.5 В. Пробую завести автомобиль — зарядки нет, на панели горит лампочка. Пробую завести второй раз — не получается. Срабатывает втягивающее реле стартера, но автомобиль не заводится. Напряжение на аккумуляторе — около 12 В.

Пробую завести автомобиль с помощью пускового устройства на 16 А/ч, которое купил на Алиэкспресс — goo.gl/63Js4B. Машина завелась, появилась зарядка на аккумуляторе.

Демонтаж генератора. Обесточиваем питание автомобиля и снимаем напряжение с генератора, сняв любую из клемм с АКБ. Для этого использую ключ на 10. Я решил снять аккумулятор, поскольку мне надо подлезть к натяжному болту.

С помощью устройства, которое я сделал своими руками, на основе блока питания компьютера, заряжаю снятый аккумулятор. Пока буду заниматься ремонтом — АКБ немного зарядится.

Как снять генератор на ВАЗ 2104? Для начала освобождаем его от ремня. Для этого откручиваю гайку с болтом и снимаю ремень. С самого генератора надо снять клемму плюсового питания. Один провод генератора просто выдергивается, другой держится гайкой на 10. И напоследок, открутить нижнее крепление генератора. Это делаем из-под автомобиля.

Разборка генератора. Сразу видим, что крышка генератора расплавилась. Несколько диодов также перегорело. Скорее всего было короткое замыкание.

Нужна замена диодного моста. Чтобы заменить диодный мост надо открутить несколько болтов; снять реле регулятор (модификация 9402.3702) и конденсатор; снять контакты обмотки стартера. Снимаю реле и смотрю на его целостность и работоспособность. Щетки уже стертые, поэтому если реле рабочее, перепаяю их.

Контактные кольца на якоре целые. Заодно проверяю подшипники, в моем случае внешний в достаточно хорошем состоянии.

Большим плюсом данного генератора является то, что его можно отремонтировать не прибегая к пайке. Все детали заменяемые.

Прозваниваю статорную обмотку. Есть 3 фазы, между ними должно быть одинаковое сопротивление. Я также раскручу генератор и посмотрю на обмотки, чтобы оценить визуально. Для этого выкручиваем 4 болта с помощью головки на 8. Снял заднюю крышку генератора. Обмотка не обгорела.

Контактные кольца, к которым прилегают щетки, без дырок, но уже есть зацеп. Задний подшипник шумит, он сухой, его желательно поменять.

Проверяю с помощью мультиметра, чтобы обмотка не была пробита на корпус.

Как проверить реле регулятор генератора? Я подключаю в нагрузку щеток — лампочку. Подаю на реле питание "минус" и "плюс". Для этого использую блок питания. Дополнительно подключаю вольтметр, чтобы видеть, какое напряжение подаю на регулятор напряжения. При подаче высокого напряжения, при рабочем реле, лампочка должна потухнуть. При 14.5 вольт, лампочка потухал, значит все работает.

В итоге, мне необходимо поменять диодный мост, щетки на реле регулятор, заменить изоляторы на статорной обмотке и задний подшипник.

Как снять задний подшипник генератора? Для начала хотел использовать съемник, но мог повредить ось якоря, поэтому использовал 2 гаечных ключа. Таким образом можно обойтись без специального инструмента.

Устанавливаю новые запчасти на генератор. Так как в магазине не оказалось нового реле регулятора, я заменю щетки с реле, на котором они находятся в лучшем состоянии.

Для изоляции проводников, которые выходят со статорной обмотки, я использовал термоусадочные трубки.

Сборка генератора. Перед сборкой зачищаю детали от окислов, используя наждачку, нож, отвертку. Литолом смазываю посадочные поверхности крышки. Контролируйте, чтобы на болтах под клеммы, находились диэлектрические шайбы из текстолита, и клемма не касалась болта. Иначе будет КЗ. Я все это дело прозвонил мультиметром.
Устанавливаю генератор в автомобиль, натягиваю ремень, возвращаю аккумулятор.
Завожу автомобиль и проверяю, есть ли зарядка. Выявилась еще одна проблема, теряется напряжение на массовом проводе, который идет к двигателю. Скорее всего в нем проржавела обмотка. Я реализовал петлю, с помощью плетеного провода, от крепления впускного коллектора к массовому болту. Такой перемычкой я устранил потери.

Читайте также: