Ваз подтраивает на холодную

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

ВАЗ 2110 троит на холодную, а после прогрева работает нормально

Работа мотора может сопровождаться различными проблемами. Все они подлежат незамедлительному устранению. Например, двигатель ВАЗ 2110 инжектор 8 клапанов трясется на холостых оборотах, но после того, как автомобиль достаточно прогреется, все приходит в порядок. Многие владельцы автомобилей на этом стараются не заострять внимание и продолжают эксплуатацию авто. Между тем, делают они это напрасно, поскольку имеющаяся проблема требует решения.

Причины необходимости проверки двигателя

Работа двигателя должна уподобляться часовому механизму. Он не должен дергаться, а работать ровно. Иногда возникают подозрения в нестабильности работы мотора. ВАЗ 2110 троит на холодную а после прогрева работает нормально. Лучше сразу расставит на этом акценты, и открыть капот. После этого следует внимательно прислушаться к тому, как работает двигатель. Если мотор «троит», значит, в работу не вовлечены какие-то цилиндры. Это обусловлены условиями, которые отсутствуют для нормального протекания процессов в камерах сгорания.

Результатом этого является то, что у автомобиля падает мощность, а расход топлива значительно возрастает. Причины этому могут быть самыми различными по своей сути. Прежде необходимо выяснить, какой именно цилиндр является следствием того, что на холодную двигатель троит, а как только прогреется, все входит в нормальное русло. Это можно определить путем снятия высоковольтного провода с каждой из свечей. При нормальной до этого работе цилиндра будет наблюдаться провал. Обороты также будут падать. Об этом подскажет тахометр.

В чем причина нестабильности работы двигателя?

Ситуация, при которой ВАЗ 2110 на холодную троит, а потом работает нормально, может быть обусловлена целым рядом причин:

По всей вероятности, неисправна свеча зажигания. Она может просто намокнуть.
В каком-то месте имеется пробой высоковольтного провода.
Крайне низкое качество залитого в бак бензина.
Работа вакуумного усилителя тормозов сопровождается подсосом воздуха.
Выпускной коллектор потерял герметичность.
Требуется отрегулировать клапаны.
Клапан или поршень подгорели.
Вышли из строя поршневые кольца.
Рычаги клапанов выработали свой ресурс.
Пробита прокладка ГБЦ.
Стали непригодными маслосъемные колпачки.

Если проблема в нерабочей свече, то ее просто необходимо заменить. Это в полной мере относится и к пробитому проводу. Если в темноте заметно искрение, то это может говорить о повреждении высоковольтного провода.

Автомобили ВАЗ всегда страдали от проблем, связанных с клапанами. Всегда следует помнить о том, что после каждых 20 тыс. пробега, клапаны необходимо регулировать. Необходимо добиться того, чтобы у них осуществлялось полное закрытие и открытие.

Ситуации, при которых прогорают клапаны, и даже поршень, случаются нечасто. Но для определения этого требуются замеры компрессии в цилиндрах. Определить выработку поршневыми кольцами своего ресурса и их разрушение можно, если налить в цилиндр небольшое количество моторного масла. Повышающаяся компрессия указывает на возникновении проблемы в кольцах.

Возникновение проблем с впрыском

Отдельные специфические проблемы могут стать причиной «троения» при работе двигателя на автомобиле:

неисправность регулятора, отвечающего за холостой ход;
засор в инжекторной форсунке;
засорился топливный насос, воздушный или топливный фильтр;
отказал датчик, который отвечает за положение дроссельной заслонки;
засорилась система вентиляции, обеспечивающая воздухом картер двигателя;
неисправно ЭБУ.

Отдельно необходимо отметить неполадки «десятки» с датчиками. Хотя стоимость их незначительная, но проблемы с ними возникают довольно часто. Они часто требуют замены. В первую очередь это относится к датчику, отвечающему за массовый расход топлива. На втором месте по частоте проблемы стоит датчик, который отвечает за положение дроссельной заслонки. Зона риска не обходится без регулятора холостого хода. Все эти элементы требуют постоянного контроля за их состоянием.

На форумах в интернете можно найти много рассказов о том, что после запуска холодного двигателя он начинает неустойчиво работать. Это может продолжаться либо несколько секунд либо до того момента пока температура его не начнет повышаться. Симптомы у всех практически одинаковые после запуска появляется вибрация и не равномерный звук, доносящийся из глушителя. Определить в чем причина бывает не просто. Ведь эта неисправность носит не постоянный характер, а искать ее нужно в тот момент, когда она присутствует. Продолжаться троение двигателя может несколько секунд, за это время найти причину не всегда получается. Приходиться менять методом тыка свечи зажигания высоковольтные провода и катушку. Многие так и делают. С начало это обычно помогает, но со временем проблема опять появляется.

Если двигатель на холодную троит, то первым делом нужно определить связана ли эта неустойчивость с работой одного цилиндра либо все они работают с перебоями. Для того, что бы это понять, нужно поочередно отключать цилиндры и наблюдать, как меняются обороты двигателя. Если при отключении, какого либо цилиндра обороты не изменились либо они упали меньше чем при отключении других, то значит в нем проблема. Но как можно это проверить, ведь в инжекторном двигателе высоковольтные колпачки снимать со свечей нельзя. Это может привести к выходу из строя катушки зажигания и транзистора, который управляет первичной обмоткой. В автосервисах это делают с помощью диагностического прибора, который называется сканером. При отсутствии этого прибора отключать цилиндры можно следующими способами.

На 16 клапанных двигателях установлены индивидуальные катушки зажигания. Нужно поочередно снимать с них разъемы, тем самым прекращая подачу питания и управляющих импульсов, и следить за тем как реагирует двигатель на это.

В 8 клапанных двигателях используется двух искровые катушки и общий разъем питания и управления, по этому, таким образом, уже проверить, не получиться. Здесь нужно отключать поочередно форсунки. Но добраться до их разъемов не так-то просто. Можно изготовить переходник на общий разъем и отключать их с помощью него. Общий разъем можно купить в автомагазине и отключать питание от форсунок с более удобного места. Информацию об изготовлении такого тестера можно найти в интернете.

Если двигатель на холодную троит, то можно его заглушить и выкрутить свечи, для того, что бы их осмотреть. Но делать это нужно именно в тот момент, когда наблюдается неустойчивая работа. Нужно осмотреть центральные изоляторы свечей. Они могут дать много информации о работе двигателя. Если окажется, что изолятор, какой либо свечи покрыт нагаром или мокрый, то значит, причина неустойчивой работы двигателя кроется в том цилиндре, в котором она была закручена. Если окажется, что все свечи мокрые то причина общая для всех цилиндров.

Изолятор свечи может быть в бензине, масле либо в охлаждающей жидкости. При этом искра между электродами пропадет. Она будет стекать по мокрому изолятору на массу.

Частой причиной троения двигателя после стоянки автомобиля являются изношенные маслосъемные колпачки. Масло может попадать на тарелку клапана через него и при пуске двигателя засасываться в цилиндр. Оно может попасть на изолятор свечи. Двигатель с такой неисправностью, какое-то не продолжительное время после запуска может троить.

Причины троения двигателя на холодную

Неисправность свечей зажигания. Точно определить исправность свечей можно только в барокамере под давлением.
Заниженная компрессия в цилиндре.
Неисправность форсунок. Неисправная, забитая форсунка топливо распыляет плохо. Смесеобразование хуже. Поэтому изолятор свечи может быть в бензине.
Плохой контакт в разъемах датчиков и исполнительных механизмов. На холодную он может проявлять себя, а при прогреве пропадать.
Подсос воздуха. В этом случае смесь будет беднее, чем требуется для устойчивой работы не прогретого двигателя.
Неисправность высоковольтных проводов или модуля зажигания.
Неисправность датчика температуры двигателя.
Датчик массового расхода воздуха.
Регулятор холостого хода.
Отложения на внутренней поверхности дроссельного узла.

Троит на холодную ВАЗ 2115

Когда утром завожу, двигатель работает не ровно, как бы троит. Прогреется все становится нормально. Что может быть? Ездил по сервисам-не помогли.

Ответ на порос

2115 2005г.в.двиг 1.5 8 клапанная.История такая.В последнее время машина стала троить на холодную.Раньше было реже, а теперь стала чаще появляться эта проблема и выдавать ошибку множественных пропусков зажигания и пропуски в 4 цилиндре(обращаю внимание именно на 4 цилиндр, проблема именно в нём).Суть такова:стоит машине постоять от 20минут до несколько часов, далее машину завожу и двигатель колбасит и троит(если ночь постоит то около 30-40 сек троит, а если постоит минут 20 то троит секунд 10), далее всё выравнивается и работает отлично.На днях упало давление в рампе до 2.2.Поменял насос, давление немного поднялось до 2.5(но во время подгозовки падало до 2.0).Поменял регулятор давления топлива и давление стало как на новой машине(на включенном зажигании 2.5, во время подгозовки повышается до 3.0, снимаю шланг с регулятора давление поднимается до 3.2)+поменял сеточку на насосе и фильтр грубой очистки(на этом этапе одна проблема устранена).Итак вернёмся к проблеме 4 цилидра.Установил вв провода с исправной машины и проблема не решилась, далее установил так же с той машины модуль зажигания и так же проблема осталась.Форсунки сегодня чистили ультрозвуком и промывали на стенде и опять же проблема не устранилась.Компрессия во всех котлах 12.5.Маслосъёмные колпачки поставил новые.ДМРВ новый.Дроссель тоже весь почистен и отмыт.Свечи новые.Зазоры клапанов во 1,2,3 цилиндре 0.2 и 0.35, в 4 цилиндре впускной 02, а выпускной 0.30.В основном с машиной никаких проблем.Забыл сказать, машина заводится что на холодную что на горячую с пол тыка.И постоянно завоздушивает систему, уже практически перешёл с тосола на воду, за неделю уходит примерно литр воды(при этом уровень масла всегда в норме не прибавляется, масло не разведённое, нигде утечки тосола нету, тосол в бачке чистый без масленых примесей, бачок не расширяет, машина не кипит, белого дыма из трубы нету).В салоне и под капотом всё сухо.

Троит на холодную. [РЕШЕНО!)]

После нового года, передавали морозы, я их всё ждал ждал ждал ждал, подготовился, масло поменял, трубка которая не давно лопнула с ОЖ поменяна, аккумулятор занёс домой померил плотность, долил воды, перелил воды, откачал воды ахахах, кароче спустя два дня зарядки на малых токах и такой то матери вроде зарядил =) А морозов всё нет и нет) (Они пришли позже, об этом уже в след БЖ)

Ага, за окном уже -15, а на календаре 14 января. Пора заводить ласточку, … запуск прошёл нормально, но где то через пару секунд машинка начала троить, погазовал, троит и всё )) Чё делать?) На ум пришло только заглушить и запустить снова. Запуск…все 4 горшка работают нормально. WTF?

Ладно, катаемся, вроде всё хорошо.

На след утро я уже с тоской в глазах и грустью в душе или наоборот как хотите, подходил к своей ласточке, ну думаю если и сегодня такая же фигня будет придётся чё то менять)) А денег нету, да и вообще работало же, чё ещё надо то?)))

Запуск…Опять троит…-АААааааааааа ну скока можно то (подумал я в голове, опять что то сломалось.)
Эту картину с окошка увидел сосед. Вышел, оценивающим взглядом альфа самца посмотрел, и говорит, — Ну всё ясно, свечам .(мат) Херня война, счас поменяем, и убежал домой за старыми "новыми" с бывшей Гранты.

Окей. Постоял репу почесал, пока выкручивал свечки, спустя 5 минут пришёл сосед, с полной уверенностью что счас всё разрулит))) Ага счас)

Вкрутили свечки, 3…2…1… запуск…Ахахахахахах, ахахах не ну так же нельзя… Опять ТРОИТ!))) Да даже иногда и ДВОИТ!)))) Как будто издевается на нами =)

Думаю счас газку добавлю может форсунка забилась прочихается и перестанет. Ну мало ли. И тут вылез CHECK… (много мата)! Не ну точно издевается!))) Как пить дать!)

Ладно заглушил, на еле теплый двигатель опять, запустил… И О ЧУДО. 4 горшка заработали, хоть до отсечки крути хоть на холостых, пофигу)))

Так, может броники? Но ведь им и года нету, СЛОН, вроде нормальные. Потрогал рукой, один, второй третий, как меня треханёт!)))) АГА, радостный но с пощипающей рукой) думаю поменять броники да забыть всё это дело. Но сосед обратил внимание на то что налёт то на свечах белый. Смесь бедноватая. Да и джеки чан то тут не с проста.

Кароче сосед ушёл по делам а я поехал на станцию.

На станции решил сделать комп диагностику.
Когда я увидел сколько пропусков зажигания на 3тьем цилиндре подумалось всякое) И самое страшное тоже)

Но мне сказали идти пить чай домой, пускай ночь стоит, утром сделаем, всё будет нормально!)

Утром мастер присылает фото,

Говорит клапан зажатый был на 3тьем цилиндре, компрессия 9-10 очей в норме. Кароче легко отделался =)
-А Чек спрашиваю я?
-А CHECK у тебя на лябда зонде. Он у тебя помирать собрался, иди за новым.

о_О Вот опять. Чё к чему он умер, на станции мне так и не рассказали. Да и хрен с ним…

В магазине аналоги дешевле на 200рублей китайские брать не стал, ну их. Дороже выйдет. Взял БОШевский. За 1800. + замена 200.
За регулировку клапанов Тыщу. И за дигноз компуктерный 600р.

Ну вот в принципе и всё. Вовремя регулируйте свои клапана ребятки!) А я пойду чаю горячего попью, у нас тут мороз стоит страшенный, а впрочем это уже в след Бж =)

ВАЗ 21124 на холодную троит. Основные причины

Почему троит двигатель ВАЗ 2112 инжектор. Разберем версию 16 клапанов. Мнение механика.

Один из самых частых вопросов владельцев отечественных автомобилей, почему троит двигатель ВАЗ 2112 инжектор 16 клапанов. Это довольно частое явление. Причем, причин может быть несколько, и найти их достаточно сложно. Как минимум, нужно знать, где искать проблему. Задав вопрос любому автомобилисту о причинах этого явления, можно услышать самые разные советы. Но зачастую все они однобокие. А к поиску нужно подходить целенаправленно, проверяя все возможные варианты. Только тогда вы сможете с гарантией отыскать неисправность и устранить ее. Для начала определитесь с симптомами «троения мотора» …

Заключаются они в нестабильной работе двигателя, при этом он обычно тарахтит как дряхлый запорожец. Особенно ярко это наблюдается на четырехцилиндровых агрегатах. Также можно заметить ярко выраженную вибрацию в моторном отсеке. В салоне зачастую ощущается запах бензина, при этом расход топлива становится существенно выше.

Основные причины

Почему троит двигатель ВАЗ 2112 инжектор 16 клапанов? Это явление может быть признаком неисправности сразу нескольких систем. Поэтому однозначно ответить на этот вопрос нельзя. Во время поиска проблемы придется проверить следующие системы:

Зажигание;
Питание;
ГРМ (клапана);
Поршневая группа;
Датчики и ЭБУ.

Проверку можно выполнять в любом порядке. Начинать лучше с диагностики. Очень часто это помогает сузить круг поиска до одной системы. Поэтому, не пренебрегайте таким способом поиска неисправности.

Зажигание

Перед проверкой всей системы необходимо определить неработающий цилиндр. Это делается следующим образом, по очереди сдергивают со свечей высоковольтные провода.

При этом рабочие цилиндры реагируют на это действие, двигатель начинает чахнуть. При отключении от зажигания нерабочего цилиндра двигатель никак не среагирует на это. После определения неработающего цилиндра, выкручивают свечу. На проблемы с ней или с системой зажигания указывает наличие на ней остатков топлива, свеча «мокрая». Можно попробовать заменить свечу и поставить другой высоковольтник. Возможно, заведя двигатель, вы обнаружите, что работает он нормально. Если этого не случилось, нужно продолжать проверку. Самое простое решение поменять ваш модуль на заведомо рабочий. Если проблема в этом, то двигатель должен начать работать правильно. Также можно проверить мультиметром. Для этого нужно замерить сопротивление на выводах. Делать это нужно попарно. Объединяют 1 и 4 цилиндр, а также 2 и 3. Сопротивление должно быть в промежутке между 5,2 и 5,5 Ом. Модуль зажигания не ремонтируется, при неисправности придется его заменить.

Питание

Часто, причиной троения двигателя становится система питания. В первую очередь проблема может быть вызвана некачественным топливом. Для проверки попробуйте заменить топливо. Также можно попробовать промыть форсунки.

Их засор также может вызывать троение. Для этого применяются специальные составы. Не рекомендуется заливать очистители в бак. Лучше сделать временную систему питания, чистка производится согласно инструкции, указанной на упаковке. После такой чистки форсунок следует заменить свечи на новые.

Клапана и поршневая

Эти системы проверяются совместно. Для начала нужно сбросить шланг сапуна с коллектора. Если с него идет белый дым, то однозначно причина отказа цилиндра в поршневой. Следует разбирать мотор и смотреть что случилось.

Чаще всего залегают кольца, для устранения придется извлекать поршня. Если дыма нет, либо он практически бесцветный, то проблема в клапанах. Для начала замеряем компрессию. Если она меньше 11, то диагноз — прогоревший клапан. Придется снимать головку, менять клапан и притирать его. Если с компрессией все в порядке, снимается крышка двигателя и проверяется регулировка клапанов. Троить двигатель может, как из-за зажатого клапана, так и из-за слишком свободного. В любом случае нужно их отрегулировать.

Датчик на положение коленчатого вала (ДПКВ)

Часто двигатель троит из-за проблем с ДПКВ. Для проверки придется снять этот датчик с двигателя. Обязательно пометьте его положение на двигателе.

После снятия нужно замерить сопротивление индуктивной катушки датчика. Мультиметр должен показать сопротивление в промежутке между 550 и 750 Ом. Все что больше или меньше говорит об неисправности датчика. Его нужно заменить. Существуют и другие способы проверки, но они «трудноприменимы» в условиях обычного гаража.

Сейчас небольшое видео с еще одной причиной.

Заключение

Очень часто водители сталкиваются с проблемой нестабильно работающего двигателя. На этой модели такая проблема встречается достаточно часто. Поэтому каждому владельцу нужно знать абсолютно все причины неисправности и способы их определения.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Почему двигатель троит на холодную, и как только прогреется все приходит в норму?

Каждый автолюбитель испытывает огромное удовольствие, если его машина соответствует термину "сел и поехал". Но, к сожалению, у автомобиля, как и у любой другой техники, иногда случаются поломки.

Повернув ключ зажигания, вместо привычного ровного шуршания двигателя, водитель ощущает биение в рулевую колонку, нестабильные обороты на холостом ходу, характерные толчки, вибрации и всхлипывания движка. То есть он "троит", а именно не работает один из цилиндров.

Некоторые неопытные водители думают, что ничего серьезного не случилось, потому как двигатель троит на холодную, и как только прогреется все становится нормально. На самом деле такое поведение автомобиля может таить в себе весьма серьезные причины. И если вовремя их не устранить, то повышенный расход горючего плавно перетечет в поломку двигателя.

Одной из самых частых причин являются вышедшие из строя свечи зажигания. Следует по очереди вывернуть все свечи зажигания и визуально оценить их состояние. Если свеча рабочая, то ее цвет будет желтым или коричневатым. Если на свечах зажигания присутствует нагар, налет или имеются масляные "побежалости", то в камеру, где сгорает топливо, подается сильно обогащенная смесь, заливается свеча или на нее просто попадает масло.

Также нагар может появиться по следующим причинам:

Неисправность форсунок;
Сломан клапан в обратке;
Низкая компрессия в цилиндрах двигателя;
Не исправно газораспределение;
Поломка лямбда-зонда;
При частом и длительном прогреве авто на холостых оборотах.

Никаких других повреждений, трещин быть не должно, в любом случае свеча сразу же подлежит замене. Еще одним фактором является искрообразование свечи. Для проверки включаем стартер и подносим подключенную свечу к массе, большая голубая искра между электродами говорит о ее полной исправности. Если искра отсутствует или очень тусклая, то поломка кроется в катушке зажигания, повышенном сопротивлении высоковольтных проводов либо неисправном коммутаторе.

Вы тщательно осмотрели свечи, они исправны, а саму причину, почему двигатель троит на холодную, и как только прогреется все становится нормально – не нашли, не отчаивайтесь, все еще есть шанс устранить проблему самостоятельно. Откройте капот работающего авто и внимательно вслушайтесь в его работу. При чрезмерно рано выставленном моменте зажигания, будут слышны хлопки, и можно увидеть легкое "подпрыгивание" двигателя. Данную неисправность можно заметить только на низких оборотах.

Движок может подтраивать на холостом ходу и из-за пробоя высоковольтных проводов. Легче всего неисправность обнаружить в темное время суток, для этого необходимо осмотреть содержимое под капотом на заведенную машину, если где-то есть пробой в изоляции, то вы увидите искры. Если пробой внутри обмотки, то без мультиметра вы ничего не увидите. Сопротивление должно быть в пределах до 20 кОм, если есть пробой – меняем провода.

Если с проводами все в порядке, то измеряем компрессию в двигателе, на сухую и с добавлением масла в цилиндр, если давление поднялось – кольца пришли в негодность, а нет – значит, не отрегулированы клапана. Выявить неисправную форсунку можно таким способом. На заведенном авто нужно поочередно откидывать провода с выводов форсунок. Если изменений не произошло, то значит, что форсунка не работает.

Не стоит оставлять без внимания и датчик массового расхода воздуха, ведь он занимают одну из ключевых позиций в правильном дозировании воздуха для образования горючей смеси с топливом. Вообще подсос воздуха может быть везде, где он непосредственно задействован в процессе работы авто, чтобы это определить придется немного постараться. К примеру, между впускным коллектором и головкой.

Немного отсеяв все вполне очевидные неисправности, но, так и не обнаружив причину троения, рекомендуем сделать компьютерную диагностику двигателя. Только так вы сможете сэкономить на ремонте, а замена всех частей методом «тыка» может так и не принести плодов.

Это то, что касается бензиновых авто, но и дизельные не являются исключением. И могут троить почти по тем же причинам: неисправные свечи, форсунки, завоздушенность системы питания. Не лишним будет проверить зазоры клапанов, и правильность выставленных меток ТНВД и ГРМ.

Все вышеуказанные причины описывают состояние, когда двигатель троит на холодную, и как только прогреется все становится нормально, ведь троение может продолжиться и на прогретой машине, но это тема совсем другой статьи.

ВАЗ-2115, 2010г., пробег 110 тыс., 1,6i, 8 клапанный.

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Лучшие ответы

Ответы

8

)

Показано комментариев: 8 .
Всего: 8 .

Проверьте не подсасывает ли воздух где то или плохой контакт на фишках какого нить из датчиков. Скиньте фишку с датчика фаз и заведите на холодную. Если проблема уйдет значит фишка или датчик.

Начала троить снова. Снял рампу с форсунками. Первая опять чёрная. Поставил чистую старую. Завёл сразу и без троения. После этого психанул и перебрал движок. Почти капремонт. Прокладка ГБЦ в районе первого цилиндра подтекала.

Моя версия, что из-за неё антифриз попадал в камеру сгорания. За ночь из-за высокого остаточного давления в системе охлаждения антифриз мог попасть в цилиндр и при первом провороте двигателя через впускной клапан возможно попадал на форсунки и заливал их. Потом, во время работы ДВС продукты сгорания наоборот попадали в систему охлаждения. Это было видно по пузырям воздуха выходившим из шланга в бачок. И началось это так же недавно.

Раз уж ДВС вскрыл, то решил менять всё, что только можно. Клапана, кольца, колпачки, прокладки.

Дополнительно заменил помпу, ремень ГРМ и ролик.

Две недели после этого заводится без проблем. Пузырей воздуха из шланга в бачок системы охлаждения больше нет. По все видимости проблема решена.

Заодно перестала появляться ошибка неисправности катализатора (по всей видимости она до этого загаралась из-за попадания в систему паров антифриза).

Похоже, Вы и ответили на свой вопрос))) Всё действительно указывает на проблему с сальниками клапанов. Как вариант, можно ещё предположить проблему в направляющей втулки клапана. Это может быть и выработка на рабочей поверхности втулки, так и микротрещина. Не часто, но бывает, что на направляющих втулках образуются микротрещины. Через которую (ые) может проходить масло в цилиндр. Но, в любом случае, чтоб точно определить и устранить причину, придётся снимать ГБЦ.

Ничего, в итоге, не изменилось после замены форсунок. Первая также засирается маслом. Есть предположение, что дело в маслосъёмных колпачках. Первое время, как поставил новые форсунки, заводилась отлично, то-есть они ещё не были запачканы маслом, а со временем ситуация ухудшилась.

Прошу прокомментировать версию.

Конечно лямбда-зонд после пуска холодного двигателя барахлит! Мало того, этот стервец вообще отказывается работать при холодном двигателе! А вот минут через пять, когда мотор прогреется, он потихоньку включается в работу! А тут бы скорее глянуть на работу ДТОЖ холодного двигателя, может он вместо +20 показывает 0.

Интересная версия, но на неё пока не похоже. Что такого могло в автомобиле измениться, что в рампе начал образовываться воздух. Машину всегда ставлю ровно. Заправку не менял. Да и с новыми форсунками сейчас заводится гораздо лучше. Было пару раз начинала троить, поэтому и подумал, что ничего не изменилось. Но на следующий день все нормально. Пока наблюдаю. На выходных посмотрю, образуется ли налет на новой форсунке в первом цилиндре. И проверю старую форсунку на стенде. А менять их все равно пора было.

А перед заменой форсунок хорошо было-бы проверить старые на распыл и производительность на стенде.

Троит двигатель ВАЗ 2114 (инжектор, 8 клапанов) – 11 причин неисправности и способы их решения

Очень часто троит двигатель на ВАЗ 2114 из-за неисправных свечей зажигания. Иногда при этом на приборной панели моргает чек. Выявить вышедшие из строя элементы нередко позволяет их визуальный осмотр. При этом можно заметить нагар, а также иные загрязнения и повреждения. Проверить исправность свечи можно, воспользовавшись помощью приятеля, так как одному это сделать сложно. Проверка осуществляется так:
Один человек запускает стартер автомобиля, а другой – приставляет металлическую часть свечи с высоковольтником к мотору. Если элемент исправен, при работе стартера должна появиться искра. Если её нет, свечи нужно менять.

2. Высоковольтные провода

Нередко причины, из-за которых троит двигатель на холодную, связаны с выходом из строя высоковольтных проводов. Проверить их состояние можно мультиметром. При неисправности элементов иногда троение может не исчезать и при прогретом моторе. Решается проблема заменой проводов. Но иногда достаточно их просушки и устранения причин попадания влаги на элементы, если причиной неисправности оказалась именно она.

3. Модуль зажигания

Часто мигает чек и троит двигатель из-за попадания влаги на модуль зажигания. При этом троение обычно наблюдается на непрогретом моторе. Если симптомы сохраняются и после прогрева, возможно, катушка пробита. Определить её поломку можно мультиметром. Если на деталь попадает влага, достаточно просушить её и устранить причину попадания жидкости. Если она неисправна, потребуется замена модуля.

4. ДМРВ

Ответом на вопрос, почему троит двигатель ВАЗ 2114, иногда бывает неисправный датчик массового расхода воздуха. Эту причину стоит подозревать, если проверка системы зажигания и впрыска топлива не дала никакого результата. На неё часто указывают характерные ошибки на бортовом компьютере или выявляемые диагностическим сканером. Посмотреть расшифровку кодов можно в инструкции по эксплуатации автомобиля или в Интернете.
При поломке ДМРВ автомобиль часто не только дёргается, но и не набирает обороты. Отмечается снижение мощности и повышенный расход топлива. Определить неполадки поможет прозвон детали мультиметром или проверка путём установки заведомо исправной детали. Иногда на датчике при осмотре можно заметить внешние дефекты. Элемент неремонтопригоден. Поэтому при неисправности его следует заменить.

5. Топливные форсунки

Иногда ВАЗ 2114 троит на холостых оборотах из-за чрезмерного загрязнения топливных форсунок. Заметить проблему можно при осмотре деталей. А устранить её помогает прочистка ультразвуком или очистка с использованием химических препаратов, которые продаются в автомагазинах. В запущенных случаях может потребоваться замена форсунок.

6. Зазоры клапанов

Неотрегулированные и слишком большие зазоры клапанов часто приводят к тому, что мотор «четырки» троит на холодную. Определить эту проблему можно визуально. Иногда при неправильной регулировке клапанов непрогретый мотор может издавать характерный стук или постукивание. Регулировка устранит неисправность. При наличии навыков её можно выполнить своими руками.

7. Воздушный фильтр

Если неожиданно загорелся чек, и мотор часто троит, следует проверить воздушный фильтр. Загрязнённый элемент часто приводит к такой неисправности. Поэтому менять его следует при проведении ТО и по необходимости, если автомобиль эксплуатируется в тяжёлых условиях. Некоторые водители чистят деталь, а не приобретают новую. Иногда это помогает, но лучше не жалеть денег на этот доступный «расходник».

8. Сбились метки зажигания

9. ЭБУ

Причины неустойчивой работы двигателя иногда следует искать в ЭБУ, если диагностика остальных деталей и систем не помогла. Блок управления двигателем ломается нечасто. Но, если это случилось, потребуется замена или перепрошивка устройства. Эти операции не рекомендуется выполнять своими руками. Поэтому при подозрении на поломку блока, следует в разумные сроки обратиться на СТО для диагностики и ремонта. Новая деталь стоит недёшево, но зато замена позволит предотвратить более серьёзные повреждения силового агрегата и восстановить его нормальную работу. Характерным признаком неисправности блока служит троение не только на холодную, но и на прогретом моторе.

10. Прогоревший клапан

Прогоревший или повреждённый клапан приводит к нестабильной работе мотора. Проблема особенно заметна на холодном двигателе. Её причиной является частый или сильный перегрев силового агрегата, а также проезд глубоких луж на высокой скорости.
Определяется неисправность при осмотре. А устранить поломку поможет замена детали. Проводить такие работы при отсутствии опыта желательно на СТО.

11. Неисправности шатунно-поршневой группы

Дефекты шатунно-поршневой группы обычно наблюдаются на двигателях с очень большим пробегом или при неправильной эксплуатации и обслуживании машины. При выходе из строя этих деталей двигатель часто троит на холодную. Указать на проблему может низкая компрессия и неприятные звуки при работе мотора, особенно в непрогретом состоянии. Окончательное определение проблемы возможно при разборе и осмотре силовой установки. Ремонт и диагностику рекомендуется делать у опытного моториста.
Иногда троить мотор может из-за неисправного датчика положения коленчатого вала и по иным, более редким причинам. Если самостоятельно определить и устранить их не удаётся, желательно в ближайшее время обратиться к специалистам. Езда при нестабильной работе двигателя не запрещена. Но иногда она приводит к серьёзным поломкам мотора. Поэтому, если, помимо троения присутствуют иные симптомы неисправности силового агрегата, и они нарастают, лучше прекратить эксплуатацию авто до ремонта.

Почему двигатель троит на холодную (инжектор)

Сегодня я хотел бы поговорить о проблеме, которая, к моему удивлению, встречается довольно часто, а именно – троение двигателя на холодную.

Конкретно меня эта проблема коснулась с наступлением холодов. Утром я запускал двигатель и первые пару минут он просто жутко троил. Но по мере прогревания его работа понемногу приходила в норму и уже минут через 5 двигатель начинал работал ровненько. И что самое интересное, чем меньше на улице была температура, тем более сильно колбасило мотор.

И так, первое, что сразу необходимо проверить, это конечно же ВВ провода и свечи. С наступлением холодов увеличивается вероятность того, что могут отсыреть и, в следствии этого, окислиться контакты. И так же, сырые контакты дают больше шансов получить пробой на массу. Именно это может происходить утром, когда мы запускаем двигатель. По мере того, как двигатель будет прогреваться, контакты так же будут подсыхать в плоть до их полного восстановления. Так же обратите внимание на свечи. Холодный запуск всегда сопровождается обогащённой смесью. Если какая либо из свечей будет «уставшей», то воспламенить такую смесь ей будет сложнее. А если прибавить к этому ещё плохой контакт, то на выходе мы можем вообще не получить ни какой искры.

И ещё, по поводу плохих контактов. Неустойчивая работа на холодную или же троение двигателя может происходить из-за плохой массы ЭБУ (На картинке масса ЭБУ на Калине).

После проверки ВВ части логичным будет проверка бензиновой. Небольшое подтраивание на холодную может вызывать забитая или же забитые форсунки. Но следует обратить внимание, что троение будет не продолжительным и уже примерно через несколько секунд, может немного дольше, двигатель станет работать нормально. Так же, при забитых форсунках двигатель будет более тяжелее запускаться на горячую. Так что, если Вы замечали нечто подобное за своим автомобилем, не лишним будет проверить форсунки на стенде.

Следующая причина может вызвать как тяжёлый запуск двигателя на холодную, так и его не устойчивую работу на холодную. Так же будут наблюдаться провалы в тяге при езде. Все это может происходить из-за низкого давления топлива в рампе. Как я уже говорил ранее, холодный запуск сопровождается обогащённой топливовоздушной смесью. Если же бензонасос не будет выдавать необходимое давление, то и через форсунки будет проходить меньше топлива, чем того нужно. От сюда и неустойчивая работа, и провалы мощности. Так же низкое давление топлива может вызвать ошибку «бедная смесь». Причиной низкого давления может быть как умирающий бензонасос, так и забитый топливный фильтр или сеточка бензонасоса.

И продолжая тему о малом количестве топлива, не лишним будет рассказать о ДТОЖ. Поломка этого датчика может вызывать у двигателя все те симптомы, о которых я только что рассказывал. Как это происходит? Все просто – сломанный ДТОЖ даёт не верные показания контроллеру, к примеру, говорит, что температура холодного двигателя не 5°, а 50°. Контроллер основываясь на этих данных впрыскивает меньшее количество топлива в цилиндры, так как двигатель уже якобы прогрет. От сюда – плохой запуск на холодную и неустойчивая работа.

Теперь давайте перейдем к более механической части. Пробой прокладки ГБЦ так же может вызвать троение на холодную. Прокладка может прогореть таким образом, что ОЖ будет поступать непосредственно в цилиндр. Во время работы двигателя в системе охлаждения создаётся определенное давления, а с учётом пробоя прокладки ГБЦ это давление будет ещё выше. Так вот, после того, как двигатель будет заглушен, в цилиндр начнет понемногу просачиваться ОЖ, так как она находится под давлением. За ночь жидкости может натечь большое количество и при запуске холодного двигателя эта жидкость будет препятствовать воспламенению топлива. Т.е. остальные цилиндры будут работать, а в этом одном будут пропуски зажигания до тех пор, пока из него не выйдет вся жидкость.

Такая же ситуация будет и с прогоревшим клапаном. Но в этом случае, даже с прогревом двигателя, троение может полностью не уйти. Все зависит от степени прогара. Понять, что клапан прогорел можно измерив компрессию двигателя. Если при добавлении масла в цилиндр с наименьшей компрессией компрессия не увеличивается, значит дело в клапанах, они либо зажаты, либо прогорели. Для начала нужно проверить тепловые зазоры клапанов, если они в норме, то придётся снимать головку.

Ну и последняя причина троения двигателя на холодную, которая была именно у меня. Встречается она так же довольно часто и является не такой очевидной. А именно это подсос воздуха во впускном коллекторе. Причем подсос не постоянный, а только на холодном двигателе. Как это происходило? В пластиковом ресивере установлены 4 резиновых колечка. Они же выступают в роли прокладок и отвечают за герметичность соединений. Эти колечки одноразовые, т.е. после каждого снятия ресивера их нужно менять на новые. И видимо, когда последний раз я их менял, поставил не совсем качественные, так как когда я их снимал, они были больше похожи на пластик, чем резину.

Минус один: лёгкие способы найти причину троения мотора

Это «бу-бу-бу» неспроста!

Теории сегодня будет очень мало. Троение мотора – это когда на четырёхцилиндровом моторе по какой-то причине в одном из цилиндров начинаются пропуски зажигания. Хотя как-то в Интернете мне встретилась забавная теория о том, что троение – это когда в четырехтактном моторе отсутствует один из тактов. Что ж, бывает. Комментировать это научное открытие не буду.

Каждый, кто начинал свой путь автомобилиста с «девятки» или чего-то подобного духовного и скрепного, сразу засучит рукава и в большинстве случаев найдёт причину неисправности. Тем, кто недавно сел на руль инжекторного автомобиля и путает ДПКВ (про который мы не так давно писали) и кислородный датчик, приходится сложнее. Кажется, что тут слишком много умных вещей, блоков, датчиков и прочих «компухторов», и разобраться в таком моторе сложно. Часть правды в этом есть. Гибель того же ДПКВ может привести и к неуверенному пуску мотора, и к его троению. Но давайте смотреть правде в глаза: не так уж часто эти датчики умирают сами по себе, и причина троения гораздо чаще намного проще. И найти её самостоятельно не только просто, но и приятно.

Само троение не заметить невозможно. Мотор работает неровно, вместо равномерного «тррррр» из выхлопной трубы слышится какое-то неровное «трр-бу-трр-бу», а иногда может и довольно громко хлопнуть (если бензин скопится в выпуске, испарится и шарахнет от нагревающегося железа). Иногда (но не всегда) будет мигать или гореть лампочка Check Engine. И это уже хороший повод заняться диагностикой.

Хочу сразу предупредить: сама по себе компьютерная диагностика – вещь нужная и хорошая, но не стоит надеяться, что кто-то за 500 рублей подключит к вашей машине свой китайский сканер ELM 327 и тут же поставит диагноз. Скорее всего, результатом такой диагностики будет фраза «пропуск зажигания в таком-то цилиндре», и на этом – всё. Почему пропуск, откуда пропуск, что с ним делать – всё это ставит такого горе-диагноста в тупик. В ответ вы увидите его взгляд, каким смотрит пенсионер-затворник на Элджея, и услышите невнятное блеяние. Так что если нет денег или желания ехать сразу к хорошему, но дорогому диагносту, есть смысл разобраться с мотором самому. Для примера будет разбирать самый простой атмосферный четырёхцилиндровый бензиновый мотор, коих на современных бюджетных машинах большинство.

Подход к решению проблемы предлагаю не совсем стандартный. Мы пойдём не от причин к последствию, а наоборот – так, как мы с этим сталкиваемся в жизни. То есть сначала внимательно разберём, при каких условиях возникает троение, а уже исходя из этой информации, будем думать, почему оно может появиться. Начнём с самого простого случая – троения после утреннего пуска во влажную погоду.

Утро, дождь, нет искры

Ситуация: в тёплую и сухую или достаточно морозную погоду мотор утром заводится легко, а во влажную или в дождь – трудно. После пуска мотор троит, по мере прогрева начинает работать ровно. Это самый простой и классический случай, побороть который довольно просто.

Почти всегда в этом случае виновата система зажигания – высоковольтные провода или катушка зажигания. За ночь они могут отсыреть, и по их влажной поверхности начинает гулять убежавшая через пробой искра. По мере прогрева и высыхания проблема исчезает сама по себе, а утром появляется снова. В сухую погоду, конечно, значительно реже.

Разумеется, лучше всего было бы иметь на этот случай сканер: он позволил бы точно установить, в каком именно цилиндре начались пропуски. Дальше было бы проще: знаете, куда смотреть. Но если его нет, можно пойти по старинке: запустить мотор, дать ему чуть-чуть потроить, потом поочерёдно выкрутить свечи. Мокрая от бензина свеча укажет на тот цилиндр, который в сырую погоду ленится работать. Заодно, кстати, можно посмотреть и свечи. Замена свечей в этой ситуации помогает редко, но если они плохие – это повод поставить новые (только качественные и подходящие мотору, а не первые попавшиеся).

Теперь надо выяснить, в чём причина отсутствия искры. Только не смейтесь, но старый дедовский способ работает не только на Жигулях и Москвичах, но и на вполне современных инжекторных моторах: нужно посмотреть на троящий мотор в темноте, утром или вечером. Ну или ночью, если троение не даёт спокойно спать. Пробитый высоковольтный провод видно сразу по красивым искрам, которых на нём быть не должно. Если по какой-то причине он не может «дотащить» искру до свечи, эта искра всё равно где-то вылезет. Скорее всего, в том месте, где от старости износилась или потрескалась изоляция провода. Ремонтировать провода пока так и не научились, так что его придётся заменить. Лучше – все сразу, потому что ресурс у всех проводов одинаковый, и если умер один, скоро умрут и все остальные.

Вторая причина – это пробой катушки зажигания. Есть несколько моторов, у которых это практически родовая болезнь – катушка «шьёт» на массу из-за пробоя корпуса. Например, этим любят баловаться очень популярные моторы Рено К7М/К4М или фордовские Duratec 16V Sigma (например, на вторых Фокусах) и некоторые другие. Что поделать: у этих агрегатов корпус катушки стоит так близко к мотору, что постоянно перегревается и с возрастом начинает трескаться. Сверхэкономные люди в этом случае катушки не меняют, а ремонтируют. Например, обливают корпус эпоксидкой. Конечно, это хороший диэлектрик, но всё-таки лучше катушку заменить.

И тут переходим к главному вопросу: всё-таки виноваты провода или катушка? Что менять в первую очередь? Если способ проверки в темноте не помог, то можно проверить и то, и другое мультиметром. Можно осмотреть внешне: если есть участки, отличающиеся по цвету с непонятными тёмными точками, то это и есть те места, где катушка или провод «шьёт» искрой. Ну а самый надёжный способ – выпросить у кого-нибудь заведомо исправные провода или катушку и поменять их со своими.

Реже в троении в сырую погоду виновата свеча. Установить её вину несложно: нужно переставить свечи местами. Если вместе со свечой в другой цилиндр перейдут и пропуски зажигания, то вина свечи доказана. Перестановка поможет найти и неисправную индивидуальную катушку – ту, которая ставится на каждую свечу отдельно.

Есть ещё несколько методов, которыми можно найти пробой катушки или провода. Они сводятся к тому, чтобы прислонить выкрученную свечу к «массе» и покрутить мотор стартером или немного снять наконечник провода со свечи и посмотреть, появится ли искра между проводом и свечой. Методы рабочие, но я бы не рекомендовал ими злоупотреблять. Во-первых, если взяться на провод (даже не обязательно пробитый), может здорово тряхнуть током, а это неприятно. Во-вторых, если на свежем воздухе между электродами свечи искра проскакивает исправно, это не значит, что она будет возникать во время работы мотора. Там мощности искры может не хватать для пробоя между электродами, и она будет уходить на изолятор или вообще пробивать побитую жизнью изоляцию высоковольтного провода. Ну, и в-третьих, так можно спалить ещё вполне рабочую катушку зажигания. Так что точность этого метода условная. Нет искры – однозначно плохо, а если она есть, то это не означает, что она есть там всегда.

Мотор троит под нагрузкой

Вот тут всё намного сложнее. Если троение начинается на больших оборотах и на высокой скорости, в первую очередь смотреть нужно именно свечи. Особенно если троение отмечается в каком-то определённом цилиндре. Если свечи на автомобиле недорогие, то их проще заменить. Прошла беда – хорошо, нет – нужно копать дальше. А копать без опыта в этом случае можно долго. Причин для троения на больших оборотах великое множество, и найти верную довольно сложно. Тут могут быть и неисправности датчиков, и пробой тех же катушек или проводов (но в этом случае, как я и говорил выше, неприятность более характерна для влажной погоды), и капризы бензонасоса или дроссельной заслонки. Бывает, что на высоких оборотах зависает клапан из-за нагара, сломанной или уставшей пружинки или мёртвого гидрокомпенсатора, или ЭБУ не может определиться с количеством подаваемого бензина из-за некорректных данных умершего лямбда-датчика. Одним словом, без опыта и инструментов найти причину неисправности будет сложно, и лучше сразу поехать в сервис.

Если хочется сделать хотя бы что-то самому, можно проверить, нет ли подсоса воздуха на впуске. Делать это имеет смысл в том случае, если страдают все цилиндры попеременно, а не какой-то один, а цвет бокового электрода свечи неестественно светлый, вплоть до бледного. Неучтённый ДАДом или ДМВРом воздух приводит к слишком бедной смеси, и наиболее заметно это как раз под нагрузкой. Если попытки что-то сделать самому не увенчались успехом, лучше не затягивать визит в автосервис: езда на слишком бедной смеси приводит сильному перегреву, прогару клапанов и калильному зажиганию.

Утром троит, после прогрева перестаёт, после нажатия на газ опять троит

Звучит сложно, но ситуация весьма распространённая. Чаще всего в ней виновато не зажигание, а питание. Первым делом выкручиваем свечи и смотрим на них. Скорее всего, одна из них будет в тёмном нагаре. Причина в этом случае – текущая форсунка. Чаще её проще поменять, но кто-то предпочитает форсунки чистить или проводить с ними другие реанимационные процедуры разной степени результативности. На многих машинах проверить исправность форсунки несложно: достаточно снять рампу с них и включить зажигание. Закапало из форсунки – она не держит давление и переливает. Отсюда и троение из-за слишком богатой смеси в цилиндре с такой форсункой. И не забудьте во время замены форсунки поставить новое уплотнительное колечко, иначе результаты ремонта радовать не будут. Вообще, конечно, снимать рампу самостоятельно захотят не все, но на некоторых машинах это сделать действительно несложно.

Похожие симптомы и при недостаточной эффективности работы бензонасоса. Свечи при этом отличаться нагаром не будут, но симптомы аналогичные. Пока обороты небольшие, топлива хватает, но если поддать газу – его будет уже недостаточно. К сожалению, для самостоятельной проверки бензонасоса нужен хотя бы манометр, чтобы замерить давление на топливной рампе. Характерная особенность – пропуски зажигания будут не в одном и том же цилиндре, а во всех. С неисправной форсункой, особенно при использовании сканера, перепутать сложно.

После пуска работает хорошо, троит по мере прогревания

В жизни такое случается редко, а поиск причины может затянуться. Скорее всего, без минимального набора инструментов найти причину будет сложно. Электрика в этом случае виновата редко, наиболее вероятная причина – чисто механическая. В первую очередь стоит проверить компрессию и регулировку клапанных зазоров. Скорее всего, где-то нарушен клапанный зазор. Впрочем, проверить свечи, провода и катушку лишним не будет – чем чёрт не шутит. Но потом всё равно придётся ехать в сервис для более серьёзной диагностики.

Я у мамы инженер!

Разумеется, многие причины троения мотора мы рассматривать не стали принципиально. Низкая компрессия, ошибки датчиков, расхождение фаз и многое другое я пропустил намеренно. Всё это сложно диагностировать без оборудования и без опыта. Да и встречаются такие неприятности намного реже пробитых проводов и полумертвого бензонасоса. Но методы элементарного поиска причины троения, описанные выше, могут помочь в очень многих случаях. Ну а чтобы не доводить ситуацию до необходимости искать убежавшую искру, достаточно только вовремя менять свечи и провода, проводить ТО и не забивать на мелкие недочёты в работе мотора.

Даже незначительные пропуски зажигания из-за «почти» исправной свечи зажигания могут привести к пробою провода, а ещё хуже – катушки, которая может стоить уже довольно дорого. Езда с троением тоже до добра не доведёт. Ладно бы, только расход бензина повысился да динамика упала, так ведь нет – последствия могут быть намного более разнообразными и очень неприятными. Например, повышенная вибрация мотора убивает и опоры, и слабо закреплённые элементы проводки. А ещё может сходить с ума электроника АКП, которая не понимает, по какой причине обороты коленвала постоянно резко прыгают вверх и вниз.

В общем, много может быть всяких последствий, хотя всего этого можно было бы избежать ценой покупки какой-нибудь свечи за 300 рублей. Так что, если не получается сделать что-то самостоятельно, лучше сразу отдать машину в руки профессионалов. Иногда так выходит значительно дешевле.

Читайте также: