Веста буксует в грязи
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 04.10.2024
Упорен, но немного дурен: что сломается, если слишком долго буксовать?
Характеристику «упорен, но немного дурен» дал моему другу один из руководителей практики, когда друг отбойным молотком пытался разобрать трансформаторную будку. А ещё эти слова можно отнести к тем, кто застревает и буксует до тех пор, пока в машине что-то не накроется медным тазом. А накрыться там может многое.
Давайте пробежимся по основным агрегатам автомобиля и посмотрим, что наиболее вероятно сломать во время слишком долгого буксования в грязи или сугробе. Начнём с не самого вероятного, но наиболее важного – с мотора.
Двигатель
Как ни странно, но тут в первую очередь опасны два прямо противоположных явления: перегрев и недогрев. Первый опасен всегда, а второй – в случае с сугробом у дома. Мало кто готов прогревать машину до рабочей температуры, а только потом выезжать из снежной засады. Газуют обычно на холодном моторе, а это очень вредно. И не только железу, которое плохо смазывается, но и катализатору, в котором догорает топливо. А оно там на холодном моторе, которому дали существенную нагрузку, догорает всегда. Особенно критично к этому относятся автомобили, в моторах которых стоят катализаторы, совмещенные в одном корпусе с выпускным коллектором. Да-да, в первую очередь – те самые «корейцы» с катализаторами в непосредственной близости от блока. Чем больше газа на холодном моторе, тем больше шансов заработать развалившийся катализатор и задиры. Правда, есть и один плюс: если быть с педалью газа очень смелым, то мотор нагреется довольно быстро. Главное, чтобы он не впал в другую крайность – в перегрев.
Само собой, штатно работающая система охлаждения не должна допустить перегрева. Но она рассчитана на нормальные условия работы. На больших оборотах машина должна ехать, а не стоять, закопавшись в грязь. Ей просто не будет хватать притока воздуха для нормального охлаждения. Разумеется, если газовать без фанатизма и не слишком долго, то ничего страшного не случится. Но люди бывают разные.
И не стоит забывать про старорежимных водителей, любящих зимой воткнуть перед радиатором картонку. В подавляющем большинстве случаев она там не нужна, а если на такой машине с картонкой долго буксовать, перегреть её проще простого.
И последнее: если долго топить шинами лёд и внезапно растопить его до асфальта, машина может резко дёрнуться. О том, как это воспринимает трансмиссия, скажу чуть позже. А вот мотор может к этому садизму отнестись по-разному. В большинстве случаев – намного проще, чем коробка или ШРУСы, но иногда его реакция может быть непредсказуемой. В лучшем случае можно повредить опоры двигателя (они, как вы помните, раньше были просто резиновые, а сейчас обычно хотя бы одна опора – резино-гидравлическая), в худшем – сломать коленвал. Правда, последнее бывает совсем уж редко.
Трансмиссия
О том, что нельзя буксовать на машине с вариатором (как минимум можно задрать конусы), мы уже говорили много раз. С классической АКП буксовать тоже нежелательно (хотя некоторые из них выдерживают достаточно серьёзное издевательство), и об этом тоже говорили, так что повторяться не буду. Перейдём сразу к самой простой и теоретически самой надёжной коробке передач – к механической.
Тут более всего страдает узел, который связывает саму коробку и маховик двигателя, – сцепление. Сжечь его можно очень быстро. И отговорка «я его пять тысяч километров назад менял» тут не работает: одинаково легко горит что старое сцепление, что новое. Чаще всего сгорают фрикционные накладки, но особо упорные граждане могут угробить и лепестки корзины. И не стоит ориентироваться на запах жжёного текстолита: в этот момент сцеплению обычно уже настолько плохо, что без ремонта не обойтись.
Вторая причина не биться до последнего – это дифференциал. Как известно, на переднеприводных автомобилях он стоит обычно в корпусе коробки передач (в любой – и механической, и автоматической), в заднеприводных – в картере заднего моста. У полноприводных автомобилей он не один и может стоять и в коробке, и в мостах (речь идёт о межколёсном, а не о межосевом дифференциале), но на таких машинах застревают реже, а выезжают проще. Так что вернёмся к моноприводу.
Неважно, о каком дифференциале идёт речь – в мосту или коробке. Задача у него одна: ликвидировать паразитный момент, возникающий при поворотах. В повороте колесо, движущееся по внешней дуге, вращается быстрее внутреннего, поэтому жёсткой связи между ними быть не должно. Она, конечно, бывает при жёсткой межколёсной блокировке, но на сухом асфальте с заблокированным дифференциалом ездить вообще не нужно: и дифференциал быстро выйдет из строя, и управляемость сильно пострадает.
На первый взгляд, свободный дифференциал – это как раз то самое зло, которое не даёт выехать из снега или грязи. Наименее нагруженное колесо крутится, а то, которое стоит на более-менее твёрдой поверхности и могло бы вытащить машину, остаётся неподвижным. Что поделать: такие ситуации возникают не так уж и часто, потому что лезть в грязь или снег на «пузотёрке» не очень разумно. Но с другой стороны, без дифференциала не добиться хорошей управляемости. Компромисс, одним словом. И у этого компромисса есть ещё одна сторона.
Дело в том, что шестерни дифференциала не рассчитаны на слишком большую разницу угловых скоростей колёс. Они спокойно переживают ту максимальную разницу, которая возникает при максимально возможном угле поворота на максимально возможной скорости. Другими словами, любую разницу, создаваемую автомобилем, который поворачивает как угодно водителю, но без проскальзывания колёс.
А теперь представьте, что будет, если водитель буксует на месте, да ещё сдуру – в пол и в режиме D на автомате. Одно колесо стоит неподвижно, а другое при желании можно раскрутить до максимальной скорости, на которую способен автомобиль в принципе. Кратковременное издевательство дифференциал переживёт, а вот длительное – нет. Как минимум он перегреется. Ведь в этом случае полуосевая шестерня неподвижного колеса будет стоять на месте, а сателлиты начинают бешено крутиться вокруг своей оси. Бешено – это намного быстрее того, на что он рассчитан. В итоге последствия могут быть печальным. Может сломаться ось дифференциала, после чего полуосевые шестерни и сателлиты обретают невиданную свободу. Их обломки могут сломать и корпус дифференциала, и даже колокол коробки.
Остальные детали трансмиссии переживают действия впавшего в раж водителя легче. Но однако надо помнить, что зацепиться за асфальт или другое твёрдое покрытие буксующее колесо может очень внезапно. Последует ударная нагрузка, которую не любит ни один узел. Под угрозой окажутся и ШРУСы (причём везде – от трипода до шлицов), и подвесные подшипники ШРУСов (если они есть) и кардана, крестовины или ШРУСы карданов.
И опять же отдельно стоит сказать про зимние пробуксовки. Если мотор можно прогреть и стоя на месте, то с трансмиссией такой фокус не пройдёт. Конечно, частично прогреть масло в коробке можно, но полностью это можно сделать только в движении. Так что качественной смазки не будет, а вот нагрузка обеспечена высокая. Это ещё больше повышает шансы убить те детали трансмиссии, которые без смазки работать не могут.
Ещё одна деталь, о которой нельзя забывать владельцам кроссоверов с подключаемым задним (как правило) приводом, – это муфта подключения этого самого привода. Ни муфта с электромагнитным управлением, ни гидравлическая долгих издевательств тоже терпеть не будут. Их задача – пройти последние сто метров до дачи, но на что-то серьёзное они не рассчитаны. Гидравлическая, скорее всего, умрёт полностью и окончательно, а вот муфта с электромагнитным управлением может и пережить варварское отношение, если вовремя это отношение прекратить и дать ей остыть.
Конечно, чем машина старше и чем больше у неё изношены детали трансмиссии, тем выше шанс добить их своими действиями. Так что владельцам сильно подержанных машин желательно быть аккуратными вдвойне.
Очевидное и вероятное
На всякий случай напомню, что у любой современной машины есть куча пластиковых деталей, которые можно отломать в сугробе или грязи. Накладки порогов, пыльники под днищем, локеры, брызговики, даже бамперы – всё это отрывается легко и незаметно. И это очевидно.
Но я тут вспомнил ещё один интересный момент, чуть более невероятный. Как-то раз ваш покорный слуга крепко сел на Октавии, и после долгой пробуксовки загорелась пиктограмма неисправности ABS. И дело было не в загубленных датчиках, а в том, что блок ABS не смог понять, что происходит с машиной, и стал сходить с ума. Вроде одно колесо крутится очень быстро, а остальные – нет. Что случилось? ABS не поняла и на всякий случай зажгла ошибку. Правда, через несколько километров она её потушила. Не думаю, что такое случается повально, но если что – не бойтесь. Штука не очевидная, но, как выяснилось, вероятная.
Закончу максимально банально: если в первые минуты выбраться самостоятельно не получилось, то смысла уничтожать собственную машину нет. Быстрее и безопаснее будет либо взять в руки лопату, либо искать с тросом наперевес желающего вас выдернуть из засады. Упорство – хорошая черта характера, но не надо смешивать его с упрямством. Упрямство, как сказал русский драматург Яков Борисович Княжнин, это вывеска дураков. А дураки как раз и ломают дифференциалы, жгут сцепление и перегревают моторы.
Грязь и разочарование
Как и собирался, в одни из выходных устроил своей машине хороший пробег по маршруту Ярославль-Мантурово-Пыщуг и обратно. Так получилось, что первый отрезок пути выпал на вечер с очень сильными осадками. Постоянно шла мелкая изморось с перерывами на сильный ливень. По всей 270-километровой трассе колеи стояли полные воды. Новые дворники Bosch справлялись весьма неплохо со своей задачей, а вот датчик дождя по чувствительности до флюенсовского недотягивает: даже в 4 режиме плотная изморось смахивалась только после покрытия ею всего стекла, приходилось переходить на постоянный режим.
Во время дождя по-прежнему мучаюсь с запотеванием стекол. Автоматический режим в этом случае неадекватен в принципе, с проблемой справляется только ручной режим вентилятора в положении 5 на лобовое стекло и с температурой 22 градуса. Надоело. Поеду после отпуска к дилерам, пусть разбираются.
В Пыщуге, на следующий день после ливня, грязи было по уши. Я смог сравнить поведение машины со включенной и выключенной опцией ESP (правда, на шоссейных шинах Matador). Без ESP ощутимо ведет задом по грязи, а вот на ESP Веста прет напролом, заносы минимальны — самое то для дачи в глухих местах. Не полный привод, естественно, но Калину без аналогичного помощника стащило-таки по грязи в канаву. Машина после такого веселья была грязная, как свинья. После этого я понял, что надо к середине осени и, особенно, на зиму ставить задние брызговики.
При езде по залатанной трассе я понял, что передние суппорта все-таки ощутимо гремят. Посмотрел внимательно видео на Youtube, как правильно подгибать пластинку и решил тоже произвести нехитрые манипуляции. Вот тут разочарование накрыло меня плотным душным одеялом.
Спереди нет поддомкратников. What the f*ck? 2017 год на дворе, русская машина. Я бы мог это принять, если бы сзади их тоже не было! Я сначала не захотел рисковать с подкатным домкратом и достал из органайзера родной. Товарищи, на меня напахнуло кидаловом — ни разу я еще не видел пластмассового домкрата с пластмассовым же винтом! Даже трещотка не предусмотрена, всю шестерню в обе стороны надо крутить, исключительно вставляя и вынимая балонник. И, как пишут очевидцы, его благополучно рвет и ломает на первом-втором применении…
Я все-таки решился подцепиться за ребро жесткости, использовав в чаше домкрата резиновую шайбу-проставку. Машину поднял. Болты, такое ощущение, что были не затянуты (на литье), хотя я могу сравнивать только со штампами, может, это нормально. И тут я осрамился — не смог открутить суппорт. Даже через молоток. Затянут намертво. Так что я плюнул на все и решил, что во время очередного ТО попробую договориться, чтобы мне провели эту несложную процедуру. Опять кивок в сторону Рено: ставить колесо на направляющие шпильки намного комфортнее, нежели ловить "на весу" отверстия под болты.
Про "внедорожные" свойства Весты
Хочется немного рассказать про "внедорожные" свойства Весты.
Если кратко: конструкторам удачно удалось совместить высокий клиренс с отрицательной внедорожной проходимостью. Не просто с отсутствием проходимости, а именно с отрицательной проходимостью :)
По крайней мере на версиях с АМТ.
Собственно вчера произошел пренеприятнейший казус:
Но не тут то было. ДПС перегородило предполагаемый путь движения, а отсутствие знания местности сыграло со мной злую шутку. В итоге проехал почти до самого мероприятия. Туда где затор достигает максимума и припарковался в переулке где дальше просто уже не проехать. И тут случилась та самая оказия: буквально на 10см съехал с укатанной дороги. Туда где снег еще не рыхлый, но уже и не накатанный. Ок Колеса не провалились, взрослого человека снег держит, значит выехать можно.
Ну как бы мелочи. Раньше на мазде выезжали без проблем, главное плавно дать газу, что бы без пробуксовки крутились колеса и бибика сдвинулась, а не зарылась.
Но практика показала: газа либо не хватает и колесо не крутится либо оно начинает крутиться и тут сцепление схлопывается, колесо в снегу начинает срывать и зарываться. Но это еще пол беды. Вторая половина беды в том, что отпускаешь педальку газа, что бы прекратить процесс зарывания, а обороты еще пол секунды растут. Нажатие на педальку при этом минимальное. В общем зарылся и сел на брюхо за одно движение.
Хотя по исходным данным скорее всего мог бы просто чуть выкрутить руль и вытолкать бибику своими силами одного человека.
Вкупе со случаем месяц назад (когда просто в горку со снежным накатом не смог заехать плавно), про него описывал ранее. Ну как бы реально АвтоВАЗу удалось создать автомобиль с отрицательной проходимостью :)
А корни проблемы растут с робота: неконтролируемое схватывание сцепления и отсутствие старта со 2-й передачи как минимум.
Уверен на 146%, что на автомате и механике можно было бы абсолютно без проблем выехать из таких мест, как с обочины в Сухобузимо, что в гору с гаража, что я и делал на мазде с АКПП и отец на хонде с МКПП.
По итогу вытянули меня родственники на Патриоте за минуту. Автомобиль, конечно по комфорту почти как трактор.. По проходимости тоже. Но свое дело знает.
Внешний осмотр показал, что на удивление повреждений Веста не получила (хотя и тащили по сути по кромке льда на брюхе). Ну хоть так. мелочи, но "приятно", хотя учитывая, что в таком месте просто невозможно было зарыться.
В общем как то так. Я, конечно сам ни разу не претендую на должность опытного гряземеса и даже более-менее ездуна по внедорожью, да и по дорогам тоже.
Но все равно. там где играючи проезжала мазда с клиренсом 150 заточеная под японию не может проехать Веста с клиренсом 178 сделанная типо под наши направления. Хз как на ней в крутую гору то ехать летом по гравийке. Только с разгона разбивая автомобиль на каждой канаве от ручья.
В общем еще один отрицательный момент.
Из плюсов - пробег уже 4300км и в ней вообще ничего не сломалось! Это уже на 2000км лучше рекорда мазды.
Веста Кросс на бездорожье, тест
Веста Кросс, наверное, самая интересная модель в модельном ряду Лада для меня лично. Её и я приехал тестировать, да не просто приехал, а приехал на Ладе Калина Кросс! Сравним?
У одной Калина Кросс подошло очередное обслуживание и я договорился что на время обслуживания мне на день выдадут Весту Кросс. И с самым мощным мотором, который идет с механической коробкой — то что надо! Можно будет сравнить не только Весту седан, на которой я достаточно поездил, но и новый мотор с коробкой.
Итак, с утра я сдал свою Калину Кросс (1.6, 8 клапанный) и получил взамен ключи от Весты Кросс, как обычно на тесте самые топовые комплектации.
Единственное чего я боялся что мне достанется робот, который я не люблю и мне он не нравится — при моем активном стиле вождения и тягой к приключениям вне дорог робот казался мне неадекватно тормозным, а так же учитывая предыдущий опыт, когда робот вставал то в мороз, то перегревался в пробке, то выдавал ошибки и категорически отказывался работать. В общем, я с этим роботом не подружился, а он под меня подстроится оказался не в состоянии — слишком медленные реакции, переключения не вовремя меня жутко выводили из себя, терпеть его можно лишь исповедуя стиль вождения обколотого нейролептиками мертвого пенсионера-зомби, мне же, активному и живому пришелся не по нраву.
Я всячески не рекомендую этот вариант коробки как бы вам не хотелось пойти у свой лени на поводу и купить «автомат» — до настоящего автомата он не дорос, к сожалению. Надежность так же оставляет желать лучшего.
Но мне то свезло — у меня механика! Ух, оторвемся!
Автомобиль еще чистый и смотрится неплохо: обвес придает агрессивности, но все это только на светлых цветах — на темных обвес практически теряется и уже машина выглядит не столь выйгрышно.
Глядя на машину, видим еще мухобойку, это тоже не мое и лишний элемент «тюнинга», который к тому же царапает капот и портит дизайн, ну да ладно, это вкусовщина.
Что еще немного не логично — на Весте Кросс стоят 17″ литые диски в штатной комплектации, это очень много для Б класса, к тому же, размерность шин 205/50 — это низкопрофильные шины, зачем низкий профиль на вседорожной версии?
Выглядит красиво, спору нет, но как они себя поедут на плохой дороге? Часть журналистов и обзорщиков уже столкнулись с тем что порвали шины и погнули диски, меня эта участь обошла стороной, но я и аккуратный водитель.
На Калине Кросс по опыту диски очень мягки, гнутся даже от несильных ударов, приходится перекачивать на 0,2 бар — тогда проблем не будет, думаю что и с Вестой Кросс это будет актуально, поэтому будущих владельцев призываю чуть перекачивать шины, если не хотите погнуть эти симпатичные диски.
Но я бы поставил 15″ с большим профилем, например 205/65. Смотреться будет не так круто, зато машина будет мягче, а на перепетиях наших «дорог» будете чувствовать себя уверенно. Но.. скорее всего характеристики подвески (а подвеска немного модернизирована — она и выше и другие амортизаторы) подгоняли именно под этот единственный размер и как скажется на управляемости высокий профиль неизвестно, но очевидно что не в лучшую сторону..
Про то как Веста Кросс ведет себя на асфальте особенно рассказывать не буду — тысячи обзорщиков и журналистов вам расскажут не хуже меня, скажу лишь то что все изменения в подвески привели к тому, что машина стала собраннее, но более жестко реагирует на стыки, например, я поездил по бетонке из плит и удары приходятся чувствительные, зато на ровном — красота — управляемость неплоха, даже я бы сказал, остра, но мешает слишком легкий руль, но главное — она лучше Весты седана.
Мотор на асфальте я так же испытал (насколько это было можно сделать на зимней резине с крупными шашками, необкатанной машине и в условиях околонулевой температуры), разгон неплох для бюджетного класса, но это же самый большой по объему мотор в классе! Да мощность так же одна из самых высоких!
И где они? Где момент, где мощность?
Нет, они есть, но как то я ожидал бОльшего для мотора 1,8.
Что тут сыграло роль: необкатанная машина (пробег на момент начала теста был 1200 км), либо невозможность реализовать на зимних шинах тягу, либо возросшая масса кузова универсал, сказать сложно, но факт есть факт. Для меня это лишь повод взять на тест Кросса еще раз и определить точно почему так произошло.
А может причина в том что на 1,8 стоит французская коробка (на 1,6 стоит вазовская) с другими, отличными передаточными числами? Вопрос открыт — нужно сравнивать пересаживаясь с одной машины на другую.
Так же есть момент в том что, к примеру, на Калине Кросс стоит увеличенная главная пара (3,9 вместо 3,7), она тоже прибавляет в копилку динамичности, но увеличивает расход топлива, но главное это то что она дает больше тяги на низах, что для вседорожного автомобиля важно.
На Весте Кросс же ГП точно такая же как и на обычной.
Придется с этим еще раз разобраться подробнее в следующий раз!
Кстати, разгон до сотни (как и эластичность мотора) вы можете посмотреть в видео.
Так что же, 1,8 не едет совсем? Не отличается от меньшего собрата? Отличается: первое — это то что он веселее крутится после 5000 оборотов, второе — что там где на откровенные издевательства с полным газом на низкий оборотах на высокой передаче 1.6 трясся и издавал не самые приятные звуки и не ехал, 1.8 тянул явно уверенней без припадков трясучки — то есть прибавка есть, но в обычной эксплуатации она вся будет в лучшей эластичности мотора, так же немного и лучше на практически холостых когда надо ехать в ползучем режиме.
Еще новшество: задние дисковые тормоза. В обычном режиме разницы скорее всего особой нет, но в ситуации серии торможений да с высоких скоростей охлаждение и торможение будет эффективнее и стабильнее. Я же заметил другое: система стабилизации раньше, на седане, вступала в действие только после откровенных провокаций со стороны водителя или реально в опасной ситуации, тут же она начинала действовать заметно раньше, делала это мягче. Я думаю, что это по причине того, что дисковые тормоза дают, кроме всего прочего, еще и быстродействие — просто ход у цилиндра и колодок меньше, поэтому система стабилизации и АБС работают эффективнее и быстрее, это плюсик к безопасности.
Тем временем за рассуждениями я приехал на Воткинское водохранилище, на берег реки Кама, примеряя на себя приключенческие способности Весты Кросс (иначе для чего все эти обвесы и высокий клиренс?).
Очень жаль что был серый, нудный осенний день, даже в разгар дня сумеречное небо, фотографии получились скучными и не совсем передают достаточно яркой (даже в белом цвете) внешности Весты Кросс.
В качестве аргумента приводилось то, что на Весте стоит система стабилизации, которая, якобы, может притормаживать колеса и имитировать блокировку дифференциала. А также приводились постановочные видео, где Веста с отключенной системой стабилизации с вывешенным колесом беспомощно буксует, а со включенной сразу трогается с места и спокойно выезжает, поэтому Веста едет, а Кросс, не имеющий системы стабилизации (в обычной комплектации), например, нет.
В итоге было решено забиться Vesta vs Kalina Cross.
И вот, утром, за мной приехала представительница автосалона (отважная, она не знала что ее ждет, а ее не предупредили!). Сели в машину, я начал продирать глаза: двое суток без сна, вчерашний тяжелый пеший поход в мороз в снегу по пояс в гору (читайте скоро тут отчет). Когда я очистил запотевшее от меня стекло на третьей скорости вентилятора, я увидел на условленном месте Весту, другая приехала чуть позже.
Кратко о важных характеристиках автомобилей:
Обе машина с одинаковым мотором 106 л.с., с одинаковым передаточным числом главной передачи 3,9.
Кросс: вес 1125-1160, клиренс заявлен 183 мм, шины Нордман 4 185/65 15.
Веста: вес 1230-1280 кг, клиренс заявлен 178 мм, шины Нордман 5 185/65 15.
Что такое проходимость и из чего она складывается?
1. Геометрическая проходимость Лада Веста и Калина Кросс
Размеры автомобиля с официального сайта Лада в картинках:
Мы сделали замеры по бамперу, по защите нет возможности для нашего колхозного теста сделать.
255 мм спереди по нижней кромке прикрытого накладкой бампера у Кросса.
Видимо все таки Веста чуть ниже:
Далее пошли к более сложным, и, наверняка, менее точным замерам: брали центр шины под бампером и с помощью черенка лопаты, который был по кромке бампера, брали расстояние.
Задний свес Кросса:
Задний свес Веста на 6 см длиннее:
Под задним бампером у Кросса намерили аж 38 см, опять же, некрашеный пластик и накладка, которую можно поменять отдельно. Но самое главное это то, что расстояние до задней балки очень большое и на всем протяжении она практически прямая, а ниша запасного колеса и глушитель находятся высоко и не торчит.
Дождались всех пока шаманили с рулеткой, особенно грел душу Туарег, если что то пойдет не так))
2. Тяговые возможности и распределение крутящего момента по колесам Lada Vesta и Kalina Cross
Следующим упражнением было назначено, проблемное для переднеприводных машин, трогание в достаточно крутую горку по укатанному кое как снегу, где то лед, где то ямки, колея и так далее. Тут должна была себя показать Веста: у нее было преимущество в виде системы стабилизации, контроле тяги и помощь при старте в гору, чего у Кросса не было, а так же более зацепистая, на таком покрытии, резина нового поколения. Смотрим, что из этого вышло:
Первой поехала Веста.
После нее Кросс.
Но выехать, конечно же, никак не удавалось.
Ладно, тут Весте не удалось продемонстрировать свои плюсы, поедем искать кашу, пересеченку и сугробы.
Нашли место, где прогребенная трактором дорога, соединяется с другой следами от трактора. Веста поехала, раскачиваясь подвеской и срезая верхушки передним бампером..
В общем, оказалось, что колея от трактора твердая и обе машины едут без проблем без намека даже что там можно зарыться или сесть, поехали искать дальше!
Нашел бетон, утилизированный варварским способом: его просто слили на почву. Можно попробовать залезть на него, что я и сделал. В некоторых ракурсах Калина Кросс смотрится как настоящий кроссовер:
Бугров бетона оказалось недостаточно для вывешивания Калины Кросса, а так же были опасения за передний бампер Весты.
Думали выехать тупо в поле, но мы бы там железно провалились в снег рано или поздно с вероятностью 100%, и не факт что Туарег смог бы нас вытащить, поэтому не стали превращать тест в тренировку с лопатой, тросами и прочей непотребщиной, к тому же Туарега позвали дела и ему нужно стало уезжать. Решили таки искать где можно вывесить машины, поехали в лес.
Нашли бугор, оставшийся от бровки отваленного трактором снега, Начали всячески заезжать на него: передом, задом, под разными углами.
Весте после нескольких попыток удалось вывесить заднее колесо.
Чем повергла Вестовладелицу Светлану в кошачий восторг.
Но нам то для эксперимента нужно вывесить переднее и посмотреть как она будет из такой ситуации выезжать и как себя будет вести система стабилизации.
Итог так же один: выехать с вывешенным колесом трудно, но немного раскачав можно на обеих машинах, только на Кроссе, в силу его лучшей геометрической проходимости и более длинноходной подвеске, засадить так сильно заметно труднее.
Пытались мы так много раз..
А социальная группа, объединенная местом обитания, притащила соседей и стало совсем весело: пьяные орущие рожи, сосед-мужик, лающяя стая собак, орущие и ревущие дети, сопли, слюни, бросания на капот, вот это по нашему, по рассейски!!
Странно, но никто не пострадал в ходе приключения, хотя кровь была пущена, ужасный маникюр не счет.
Выводы о покупке делать вам и тут все совсем неоднозначно: ведь Веста во многом лучше Калины Кросс: безопасность, вместительность и качество салона, управляемость, лучшая шумоизоляция и многое другое.
Но и на стороне Калины есть плюсы: она дешевле, запчасти на нее дешевле, она практичнее, багажник меньше, но более удобен, часто по факту и вмещает в себя больше, особенно крупногабаритные вещи.
Спасибо за внимание, если есть возражения или вопросы, прошу писать в комментарии!
Автомобиль Lada Kalina Cross предоставлен компанией ЛАДА ЦЕНТР ПЕРМЬ
Спасибо Свете за Весту, Карлсону (не который живет на крыше) за видео в горку и участие, спасибо Оксане, представительнице автосалона, и всем другим участникам этого треш-теста.
Он вам не «Жигуль»: внедорожный тест-драйв LADA Vesta SW Cross
Стремление стать выше и «вседорожнее» на волне повального народного увлечения понятно и объяснимо — все ж хотят себе кроссовер. Да и чего греха таить, «Весте» такой костюмчик к лицу. В новой ливрее она стала выглядеть привлекательнее, а универсал — так вообще единогласно выигрывает конкурс красоты у всех своих конкурентов. Правда, по сути, их в сегменте «вагонов» и нет. Но зато есть одно общероссийское «но»: назвался груздем — полезай в кузов. Другими словами, кроссовер должен ехать не только по асфальту.
Важнейшая опция любого автомобиля, который намеревается съехать с дороги в грязь — это даже не полный привод. К тому же, кроссоверы у нас зачастую покупают только с одной ведущей осью. Главное — это дорожный просвет. И тут ожидается первое открытие: от нижней точки кузова вазовского универсала до земли — целых 203 мм. Много это или мало? На 25 мм больше, чем у простого SW, и на 13 мм выше «кроссовера всея Руси» — Hyundai Creta. Слабенькое сравнение, согласен.
Держите аргументы посерьезнее: LADA Vesta SW Cross проигрывает умнице Renault Duster всего 7 мм дорожного просвета. Уже неплохо, но у «Весты» есть еще пара козырей в рукаве: она на 3 мм выше старушки «Нивы» и проигрывает УАЗ «Патриоту» всего-то 7 мм. То есть ставим шины с высоким протектором и…
Второй важный фактор — это крутящий момент двигателя. И тут, кстати, тоже Vesta SW Cross (170 Нм) располагается между LADA 4х4 и «Патриотом»: 129 Нм у «Нивы» и 235 Нм — у «ульяновца». При этом наша «Веста» — самая легкая: 1280 кг. Судя по выкладкам, как бы это оптимистично не звучало, у Vesta SW Cross есть все шансы показать достойный результат на размытой грунтовке и дачной тропе. Быть может, даже довезти грибников до лесной опушки, а отдыхающих — до речки? Впрочем, все это лишь теория. Пора переходить к практике.
Купание красного коня
Болотные хляби и тракторная колея «Весте», как и любому автомобилю в штатном оснащении, естественно не поддадутся. Мы ведь не «убивать» машину приехали, а нащупать предел ее возможностей. За зимнюю резину, куда более «зубастую», чем заводская «шоссейка», сделаем скидку, но больше — ни копейки. Покажи себя, LADA Vesta SW Cross!
Первые метры по размытой осенними дождями тропинке даются легко, даже не отключая систему стабилизации. Едет себе и едет тольяттинский универсал, никаких негативных эмоций. Траекторию держит, механическая трансмиссия позволяет ехать «внатяг» на второй передаче. Скользкие корни проходим спокойно, мелкие «невзгоды», вроде луж и «ранней» колеи берем ходом. Все ровно, комфортно и приятно. Одним словом, упражнение «последний урожай» «Веста Кросс» проходит играючи. Переходим ко второму испытанию.
Встретимся у сарая: сравнительный тест-драйв LADA Vesta SW Cross и ВАЗ-2104
5 «приподнятых» универсалов с пробегом по цене новой LADA Vesta SW Cross
Дрифт в грязи
Следующее упражнение — поворот. Взять его на скорости нельзя, ведь сцепление с дорогой отсутствует, а вокруг — деревья. Низкая скорость автоматом отправляет за лопатой и рубить валежник. Поэтому, нужно искать золотую середину. Втыкаем вторую передачу, глушим противозаносную систему и пытаемся сделать медленно, но без остановок. Ладу чуть забрасывает, выставляет боком, но зимняя резина с высоким дорожным просветом позволяют проскочить грязь, лишь обдав бока живописной глиной. Удара о днище не последовало. Дело за малым — развернуться и взять горку.
И вот тут уже начинается пляска: во-первых, разворот на дороге с колеей и непонятной, заросшей травой обочиной порой становится испытанием даже для подготовленных к бездорожью автомобилей. Во-вторых, сутра шел дождь и глина раскисла, напрочь лишив какого-либо контакта с полотном. И, наконец, в третьих: первая передача — короткая, а вторая — очень длинная. Остается только жечь сцепление, истошно раскачивая машину переключением 'первая-задняя». Да, Измазались, потеряли драгоценные минуты короткого светового дня, но выбрались.
Теперь горка: снизу она кажется заметно круче, чем наверху. Есть колея, проваливаться в которую не стоит — сами не вылезем. Обочины нет, вокруг деревья и резкий овраг. В качестве вишенки на торте — большая лужа грязи, которая просто не даст взять разбег. Приходится выбирать траекторию и крайне бережно обращаться с педалью сцепления. Пригодилась бы пониженная передача, полный привод, лебедка, но у нас только LADA Vesta SW Cross. Так что будем плясать от печки и молиться всем богам бездорожья, чтобы помогли доползти.
Самое время для комментариев в стиле «да я тут на своей девяточке» и «да батя на шестерке и не из таких выезжал». Да-да, все точно. В сложные минуты, под гнетом стресса и страха, подстегнутый адреналином и азартом, наш непобедимый народ выбирается из любой западни. Это не новость. Но как при этом не угробить машину? Не сжечь сцепление, ни ободрать борт о кусты, не разнести красивые 17-дюймовые диски о камни? Подвиг — подвигом, но восстановление автомобиля не входит в план. Значит, надо ехать смело, но аккуратно, бережно, но на грани.
Если гора не идет к Магомеду…
Первая попытка, естественно, ничего не дала — не хватило тяги мотора. Вторая привела к пробуксовке и падению в колею, хорошо хоть назад выбрались без последствий. А вот третья — наша. Плавно разгоняясь, Vesta подчинила себе кашу на старте, на удивление точный руль — победили вазовцы свой электроусилитель — дал попасть в траекторию, а переключение на первую в критической точке позволило-таки забраться на склон. На летней резине — вряд ли у нас был шанс. Будь просвет поменьше — сели бы в колее. Но выехали же! Удача? Спорно. Победа? Несомненно!
LADA Vesta SW Cross — достойное произведение автозавода из славного Тольятти в XXI веке. Авто хорошо рулится, подвеска — выше всяческих похвал, а салон — удобный и просторный, да с хорошей обзорностью. На трассе машина легко пропускает мимо ушей стыки и колдобины, а в сложную минуту может и побороться на бездорожье. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», характера и «физики» ей хватает.
Лада Веста: коррозия, проблемы с электрикой, вода в салоне - но есть решение!
Для любого автомобиля справедливо утверждение, что скопление воды в кузове неминуемо приведет к серьезным поломкам. Зная об этом, а также о необходимости регулярно прочищать дренажные отверстия, предусмотренные производителем как раз для отведения лишней влаги и мусора, вы избежите многих неприятностей, в том числе попадания воды в салон, проблем с электрикой и коррозии кузова.
Оптимально проверять дренажные отверстия несколько раз в год, потому что они быстро забиваются дорожной грязью и листвой. Вода же способна проникать в ниши кузова и в салон через технологические отверстия, неплотно сидящие заглушки, петли, засохшие уплотнители, отверстия для проводов, воздухозаборник или люк в крыше.
Способ первый. Простой
Работу проводим на редакционной Ладе Весте. Проще и быстрее всего не допустить попадания воды в салон и полости кузова, прочистив дренажное отверстие в районе дворников. Именно одно, так как второе, расположенное с правой стороны по ходу движения, закрыто бачком с омывающей жидкостью, из-за чего подобраться к нему проблематично. Хорошая новость в том, что делать это необязательно. Достаточно убрать грязь из левого отверстия с помощью обыкновенного резинового шланга.
Покажем, как это сделать. Снимаем левую заглушку в районе верхнего крепления левой амортизаторной стойки. Сделать это можно с помощью обычной шлицевой отвертки, надавив ею на усик крепления заглушки. Сдвигаем ее и открываем. Отчетливо видим, сколько внутри воды и грязи — главным образом листвы. Очевидно, что дренажное отверстие забито, поэтому вода скапливается в районе воздухопритока и через него течет в салон.
Вставляем резиновый шланг в дренажное отверстие и прочищаем. Ждем, пока сольется скопившаяся вода. Убираем крупную грязь и листья, проливаем отверстие чистой водой и возвращаем заглушку на место.
Способ второй. Интересный
Следующий способ подразумевает прочистку дренажного отверстия, находящегося в нижней части автомобиля, за передним левым колесом. Этот способ хорош еще и тем, что помимо прочистки отверстия можно попутно удалить скопившуюся за подкрылком грязь и листву. Выводим подкрылок из-под пружины. Полностью его снимать необязательно — он эластичный, хорошо гнется и не ломается. Вычищаем оттуда скопившуюся грязь, заодно снимем шумоизоляцию, пропитавшуюся влагой и грязью.
Открутив подкрылок и сдвинув его вперед, получаем доступ к резиновому рукаву, по которому должна стекать вода (этого не происходит, если рукав сильно забит). Снимаем его и просто промываем в горячей воде, чтобы удалить налипшую на стенки грязь. После чего ставим рукав обратно. Возвращаем на место подкрылок. Ту же работу проводим с правой стороны.
Способ третий. Для искушенных
Есть еще один способ прочистить дренажные отверстия под лобовым стеклом. Он предполагает снятие пластиковой накладки, а также поводков щеток. Это непростой и довольно трудоемкий процесс. Кроме того, для выполнения работ понадобится специальный инструмент — съемник, и не каждый автовладелец сможет их оперативно и грамотно провести. Но при наличии свободного времени и желания прочистить дренажные отверстия таким способом реально.
В очередной раз становится ясно, что многие, в том числе серьезные, поломки могут происходить по довольно банальным причинам. Чтобы избавить себя от лишних переживаний и трат, а заодно продлить срок службы автомобиля, присмотритесь к мелочам и не пренебрегайте простыми, но эффективными «оздоровительными» процедурами.
- Ответы на главные вопросы по эксплуатации Лады Весты вы найдете в этой публикации.
Другие выпуски «Технической среды» доступны в нашем спецпроекте, а также на нашем канале в YouTube.
15 ошибок водителя, способных «убить» вариатор
Две педали — не значит «автомат»: это знают уже даже тещи. Вариатор, «робот» с двумя сцеплениями, простой «робот», «автомат» с гидротрансформатором или электромотором для гибридов – коробок у современных машин множество, и они уже прошли испытание временем. Народ в целом перестал их опасаться и давно не ждет никакого подвоха. Однако каждая трансмиссия обладает разными характеристиками и параметрами работы, и это стоит учитывать, чтобы не испортить агрегат.
Его основные плюсы – за счет отсутствия ступеней движение машины получается более плавное, без рывков. Да и топливо расходуется экономнее. Из минусов – разве что унылый гул, который можно разрядить переключениями виртуальных передач. Однако российские водители до сих пор не слишком доверяют вариатору. Считается, что у таких коробок меньше ресурс и из строя они выходят чаще, что их нельзя использовать на бездорожье.
Но это в основном мифы – или причина кроется в ошибках, которые допускают сами водители.
Особенности устройства и работы вариатора
Вариатор имеет достаточно простое устройство. Он состоит из двух разводных шкивов, соединенных ремнем или цепью. Изменение передаточного числа происходит за счет разведения и сведения частей шкивов — при этом меняется диаметр, охватываемый ремнем, соответственно повышается или понижается передача.
Подробнее об этом Matador.tech рассказал технический специалист Илья Лабурнумов:
При сегодняшнем разнообразии марок и моделей вариатор вариатору рознь. Самые простые бюджетные модели недалеко ушли от первых простеньких прототипов подобного рода коробок, а самые крутые агрегаты буквально нашпигованы датчиками и системами управления. Например, в самых последних моделях стали ставить шестерёнчатую первую передачу. Таким образом, получается некий гибрид: стартуем на классической первой, а далее уже подключается бесступенчатая система передачи момента.
Что же касается непосредственно передающего вращение элемента, то здесь всё довольно просто: ремень для маломощных двигателей, а цепь – там, где требуется передача большего крутящего момента и предполагается повышенная нагруженность трансмиссии в целом.
Достаточно менять положение ручки, выбирая один из четырех режимов: парковка (P), движение вперед (D), нейтральное положение (N) и задний ход (R). При этом не нужно выжимать сцепление — педалей под ногами водителя всего две.
Так почему же одни наслаждаются комфортной ездой с вариатором безо всяких проблем, а у других бесступенчатая коробка выходит из строя еще до конца гарантийного срока? Все дело — в нарушении правил эксплуатации трансмиссии.
15 ошибок, убивающих вариатор
Вариатор действительно требует к себе более бережного отношения — это плата за комфорт. Бесступенчатая коробка способна прожить долго и счастливо, если правильно ухаживать за ней, соблюдать спокойный стиль вождения и не нарушать требования производителя.
И наоборот, следующие типичные ошибки водителей приводят к преждевременному выходу КП из строя.
1. Резкий старт с места
Вариатор предназначен, прежде всего, для комфортной плавной езды. Он не любит резких скачков тяги, поскольку они ведут к проскальзыванию ремня (цепи) на шкивах. В результате образуются задиры и стружка, которая действует как абразив на внутренние детали узла. Это провоцирует их несвоевременный износ.
Поэтому на машине с вариатором не рекомендуется «рвать с места», пытаясь опередить всех на светофоре. Это грозит подорвать здоровье трансмиссии.
Кстати, о виртуальном переключении передач, которое предлагают многие бесступенчатые коробки для имитации привычного ритма. Несмотря на то что такой режим предусмотрен в автомобилях с вариатором, злоупотреблять им не стоит.
«Передачи» в современных CVT с ручным управлением действительно существуют, хотя реализованы они иначе, нежели в других типах коробок. Понятие той или иной передачи в классической трансмиссии подразумевает фиксированное соотношение двух шестерён разных диаметров, которые в данный момент находятся в жёстком зацеплении. Конструкция же вариатора по определению предполагает плавное и непрерывное изменение этого значения в процессе движения. Но дабы водителю было привычнее, если он вдруг захочет «порулить» коробкой самостоятельно, – электроника будет эмулировать те самые 5-6 (или более) скоростей. При выборе каждой из них вручную ремень (цепь) вариатора будет находиться в определённом фиксированном положении, сохраняя постоянное передаточное отношение между шкивами. Однако частое использование такого режима не пойдёт агрегату во благо, так как чревато образованием на шкивах борозд.
2. Езда на повышенных оборотах
Вариатор боится не только резких стартов, но и продолжительных ускорений. Длительная езда на большой скорости приводит к перегреву механических частей трансмиссии — и, как следствие, к их быстрому износу.
Чем чаще вы будете «гонять» — тем быстрее отправитесь на ремонт КП.
3. Старт с двух педалей
Владельцы автомобилей с автоматическими коробками умело используют прием одновременного нажатия двух педалей для быстрого старта и ускорения. Это позволяет им резво разгоняться со светофора, оставляя позади остальных участников движения.
Но вариатор на подобный «фокус» не рассчитан — с помощью двух педалей можно добиться лишь сокращения ресурса гидротрансформатора, ремонт которого влетает в копеечку.
Пересели на машину с вариатором — забудьте старые «привычки».
4. Начало движения без предварительного прогрева
Спор о том, стоит ли прогревать автомобиль перед поездкой, почти такой же древний, как спор о курице и яйце. У производителей нет строгих обязательных рекомендаций, а в заботе об экологии к прогреву сейчас относятся скорее негативно. Однако авто с бесступенчатой коробкой передач лучше прогреть перед началом движения, несмотря на недобрые взгляды прохожих. Вариатор негативно реагирует на резкие перепады температуры, это влечет все ту же пробуксовку ремня на шкивах.
Начинать движение следует только после того, как масло в коробке прогреется до рабочей температуры. Это особенно актуально для холодного времени года.
5. Частая пробуксовка
Грамотно управляя автомобилем с вариатором, можно играючи преодолевать препятствия в виде песка и снега. Этому способствует плавная работа трансмиссии. А вот пробуксовка для нее опасна. Поэтому опасные участки в виде грязи и снега лучше объезжать стороной. Иначе не избежать ударных нагрузок на коробку, проскальзывания ремня и перегрева.
Пробуксовка особенно не рекомендуется в зимний период, в условиях низкой температуры воздуха.
6. Буксировка других транспортных средств
Длительные повышенные нагрузки запросто могут «убить» вариатор прямо на дороге. Поэтому не рекомендуется использовать машину с бесступенчатой трансмиссией в качестве «буксира». Медленное движение в натяг, под нагрузкой и особенно в горку, так же вредно, как резкое ускорение и гонки на повышенных скоростях.
Категорически нельзя использовать авто с вариатором как «трактор», пытаясь вызволить другое транспортное средство из грязи или снега.
8. Езда по бездорожью
Бесступенчатая трансмиссия создана, прежде всего, для города и качественной загородной трассы. Однако кроссовер с CVT может использоваться на бездорожье — но в разумных пределах. Ведь вариатор больше всего ценит умеренность, а вот повышенные нагрузки и удары могут сыграть с ним злую шутку.
Суть в том, что при критическом повышении температуры трансмиссионной жидкости резко снижаются фрикционные свойства ремня (цепи) – он начинает банально проскальзывать. Тем самым нарезая борозды на шкивах и провоцируя их быстрый и резкий износ. Об этом эффекте мы уже упомянули выше в описании работы «передач» вариатора. Только в случае активных штурмовок грязевых, песочных или снежных участков губительный эффект возникает в разы быстрее и резче. Немалую лепту вносят и современные электронные ассистенты для бездорожья. Конечно, речь, прежде всего, об электронных имитациях блокировок. При резком и частом подтормаживании буксующего колеса,удары в трансмиссии неизбежно доходят до тех же пресловутых шкивов – вызывая микропробуксовки между ними и ремнём. Последствия пердсказуемы: выработка на поверхности.
Вывод: за рулем авто с вариатором на бездорожье нужно быть вдвое аккуратнее.
Однако технологии не стоят на месте, и эта рекомендации уже звучит не так однозначно. По крайней мере, для определенных моделей. Например, новые вариаторы Toyota имеют шестеренчатую механическую первую передачу, работающую на малых скоростях. А значит, в раскачке бесступенчатая коробка не участвует и не страдает, с ремня сняты нагрузки при движении по бездорожью внатяг.
7. Езда по бордюрам
Даже небольшой бордюр представляет опасность для подвески и трансмиссии автомобиля, особенно когда речь идет о вариаторе. Если вы время от времени встречаетесь передними колесами с препятствием — ждите скорого выхода коробки из строя. А при достаточно сильном ударе КП может перейти в аварийный режим, и тогда шкивы займут промежуточное положение, при котором ремень испытает критическую нагрузку.
Наезжать на бордюр нельзя в любом случае, а уж тем более это небезопасно для машины с вариатором.
9. Частые переключения вперед-назад
CVT вообще не любит резких движений, в том числе резкого переключения между режимами. Многие водители не знают об этом и на машине с вариатором применяют традиционный способ «раскачки» вперед-назад (например, когда нужно выбраться из снежной ямки или песчаного наноса). Не считая вариаторов с механической первой передачей. Однако в целом чем меньше паузы между переключениями — тем быстрее коробка выходит из строя.
При парковке, сдавая назад-вперед, нужно каждый раз дожидаться полной остановки автомобиля.
10. Резкие переключения между режимами N и D
Когда водитель переводит рычаг в нейтральное положение (N), внутри коробки падает уровень давления. Чтобы оно восстановилось, требуется несколько секунд. В противном случае происходит осыпание фрикционов и страдает ремень, что прямо сказывается на сроке службы КП.
Включив нейтраль, стоя в пробке, не стоит резко газовать, следуя за впереди идущим автомобилем — лучше поберечь трансмиссию.
11. Езда накатом в нейтральном режиме
Еще одна ошибка — включать нейтральный режим, когда машина двигается накатом, без участия двигателя. Этим самым водители пытаются «освободить» колеса от сцепки с мотором. Что имеет смысл в случае с механической КП или автоматом, но совершенно бессмысленно в случае с вариатором.
Лишний раз разъединяя бесступенчатую коробку и двигатель на ходу, вы приближаете необходимость ремонта вариатора.
12. Остановки без включения режима N или P
А вот когда включать нейтраль (N) или парковочный режим (P) действительно нужно — так это при остановке, даже кратковременной. Если машина полностью остановилась, не лишним будет убрать механическое напряжение от гидротрансформатора. Это продлит срок службы коробки передач.
Даже при короткой остановке переключайтесь в нейтральное положение, а при более длительной — активируйте парковочный режим.
11. Несвоевременная замена масла
Масло в коробке переключения передач нуждается в периодической замене. В процессе эксплуатации оно вырабатывается, теряя свои свойства, провоцируя перегрев и усиленное трение частей конструкции. Мелкая стружка действует как абразив и ускоряет износ деталей.
Меняйте масло, не дожидаясь рекомендованного производителем срока (его рекомендация очень условна). Лучше делать это через каждые 30-40 тысяч км пробега.
12. Отсутствие периодической очистки
Обслуживание коробки не ограничивается одной только заменой масла. Нужно чистить поддон, магниты и клапаны гидросистемы, а также не забывать менять фильтры. Если не делать этого — абразивные частицы будут продолжать накапливаться и усиливать свое негативное влияние на внутренние детали конструкции.
Очистку удобно проводить каждый раз при замене масла и сопутствующих расходников.
15. Неправильная эвакуация
Неопытные владельцы авто с вариатором нередко допускают фатальную ошибку — буксируют машину с выключенным двигателем. В этом случае вращение колес приводит в движение один вал, а ремень (или цепь) «подтачивает» другой. Результат — преждевременный ремонт трансмиссии.
Буксировать автомобиль с вариатором можно исключительно при заведенном двигателе. А эвакуация допускается только при условии, что ведущие колеса погружены на платформу.
А если не допускать ошибок?
Хороший вариатор, если его правильно эксплуатировать и не допускать досадных ошибок, вполне способен пройти 200 тысяч километров. Это гораздо больше, чем средний срок эксплуатации нового автомобиля.
Вывод эксперта Ильи Лабурнумова:
Тем не менее, всегда нужно помнить, что CVT была создана как альтернатива морально устаревшей гидротрансформаторной АКП - именно для городской и окологородской эксплуатации. И приоритетной целью вариатора является топливная экономичность и плавность работы, но точно не ресурс или спортивные дисциплины. Конечно, всегда есть исключения, типа особо выносливых вариаторов для заряженных Subaru или Audi, но там и конструктив сложнее, и ценник на сами автомобили не сопоставим с городскими малолитражками. Поэтому покупая автомобиль с CVT (особенно из вторых рук), всегда нужно иметь ввиду – за экономию на заправках и комфорт всегда придётся расплачиваться чем-то другим.
Читайте также: