Вибрация на газ 31029

Обновлено: 05.07.2024

Вибрация на газ 31029

Евгенич » 22 апр 2010 22:03

serg6033 » 22 апр 2010 22:08

Maxi-M » 22 апр 2010 22:15

Евгенич » 22 апр 2010 22:36

Maxi-M » 22 апр 2010 22:43

serg52 » 22 апр 2010 22:51

Евгенич » 22 апр 2010 23:04

serg52 » 22 апр 2010 23:21

Maxi-M » 22 апр 2010 23:23

Евгенич » 22 апр 2010 23:25

hoopoe » 23 апр 2010 11:33

была аналогичная грабля с траверсой (третьей опорой) - поменял пружинную на резиновую, газелячью, ощущение было что болтами коробку к кузову прикрутил. поменял резинку (саму подушку) - как отрезало, стало тихо.

мягкую подушку определить просто: если нажать на резинку пальцем, то она должна продавливаться. если не продавливается - то будет гудеть

Zorro-987 » 23 апр 2010 16:44

+1. я специально по рынку ходил - искал мягкую резину для траверсы.
Хачики в раз нашли.
А та что в стоковом комплекте - дубовая была.

По теме - очень удвилен что из-за дубовых подух может так стучать как чел. описывает.
У меня стояли в свое время газелячьи. Выиьраций чуть больше, но чтобы таких.

Voglod » 23 апр 2010 21:31

Евгенич » 26 апр 2010 22:27

Евгенич » 08 апр 2011 16:40

макс_52 » 08 апр 2011 17:05

Лучшe Волги-только Волгa!

Maxi-M » 08 апр 2011 23:01

evg_em » 09 апр 2011 09:25

Волга это как девушка: Уделяешь много времени-зазнается и будет капризничать по каждой мелочи, не будешь уделять времени вообще-обидится и уйдет к другому.

Deutschcpu » 10 апр 2011 09:19

Толь, ты че, Я же тебе тогда на капиталке заменил обе на самые мягкие Ты потом ходил довольный как слон у меня по аражу из за того , что больше вибраций никаких нет

Подзатыльник - это способ передачи информации одного поколения другому, причем скорость нормальная как правило . бывает что пакеты теряются, но при повторной отправке запись даже лучше

Knowledge is HorsePower

макс_52 » 11 апр 2011 09:14

Лучшe Волги-только Волгa!

Вибрации и карданная передача

Прежде всего разберемся с вибрациями, о которых пишет Якимчук С. Они отмечались на ГАЗ-24, выпущенных до 1976 года, до того как стали устанавливать упругую резиновую муфту в удлинителе коробки передач (см. рисунок) и измененную заднюю опору двигателя. Это сделано с двоякой целью – чтобы уменьшить шум внутри автомобиля и чтобы повысить надежность его узлов.

Исследования установили, что введение упругой муфты полностью исключило встречавшиеся раньше поломки двигателя и трансмиссии – блока цилиндров, воздушного фильтра, карбюратора, бензонасоса, стартера, кронштейна и планки крепления генератора,картера сцепления, картера коробки передач и ее
удлинителя, прокладки между картером коробки и картером удлинителя с появлением течи масла.

Причиной этих поломок, как и повышенного шума, были сильные вибрации силового агрегата из-за резонанса, который возникал в режиме 3800-4200 об/мин карданного вала или коленчатого вала двигателя при их несбалансированности. Особо сильные вибрации и шум ощущались при движении на высшей передаче со скоростью 120- 130 км/ч или на промежуточных передачах с более низкой скоростью. Введение резиновой муфты изменило условия резонанса, который теперь иногда возникает в менее опасном диапазоне оборотов 2600-2800. В результате почти вчетверо сократился уровень вибрации силового агрегата, а шум снизился до едва заметного.

Поломки двигателя и коробки передач прекратились, поскольку резонанс переместился в зону более низких оборотов, но при повышенном дисбалансе карданного вала или двигателя в салоне стала ощущаться хотя и безопасная, но не очень приятная умеренная вибрация при движении со скоростью около 80 км/ч.

Владельцам «волг», у которых ощущается вибрация в салоне при движении со скоростью около 80 км/ч, можно рекомендовать перевернуть на 180? карданный вал относительно фланца заднего моста или поискать наилучшее угловое положение этого вала на шлицах вторичного вала коробки передач.

Некоторые водители полагают, что это неприятное явление можно устранить, если заменить упругую муфту в удлинителе коробки передач специально выточенной металлической оправкой. Как следует из указанного здесь, подобная переделка вредна, так как принесет с собой все упомянутые выше поломки двигателя и коробки передач.

Теперь о конструкции карданной передачи ГАЗ-24.

Спрашивается, зачем заводу понадобилось переходить от трехшарнирной карданной передачи с промежуточной опорой, которая употреблялась на ГАЗ-21, к двухшарнирной на ГАЗ-24. Причин

тому множество, и главная из них – малая долговечность трехшарнирной передачи, связанная с разрушением подшипника и отрывом резиновой вставки промежуточной опоры от металлической арматуры. Результат – повышенный износ шлицев карданного вала.

Трехшарнирная передача также может быть возбудителем повышенных вибраций автомобиля, если ее компоновка не удовлетворяет определенным условиям и если промежуточная опора недостаточно упруга (а при достаточной упругости она порой оказывается непрочной). Ко всему прочему трехшарнирная схема дороже в производстве, более металлоемка и трудоемка.

А как же у «жигулей» (вернемся вновь к вопросу читателя)? Прежде всего, это совершенно другой автомобиль. В его трансмиссии для смягчения передачи крутящего момента применена упругая муфта, которая не может устанавливаться без промежуточной опоры карданного вала. У ВАЗов короче и легче сами карданные валы, короче двигатель, что тоже имеет значение. Да и ресурс автомобилей ВАЗ втрое меньше чем у «Волги», чью конструкцию в значительной степени определяет требование высокой долговечности при интенсивной эксплуатации в таксомоторных парках. Таким образом на автомобиле класса ГАЗ-24 двухшарнирная передача является технически целесообразным решением.

Вибрация при нажатии на педаль газа

Такое может происходить по разным причинам и в разных режимах. Например, при наборе определенного числа оборотов ДВС вибрации возникают, затем пропадают. Разным бывает и характер – только в передней или задней части автомобиля, или по всему кузову.

Вибрация двигателя при нажатии на педаль газа

Рассматривать варианты, когда ДВС вибрирует, потому что «троит», не будем. Они очевидны по следующим признакам. Не работает один или больше цилиндров, из-за этого возникает дисбаланс и асимметрия при вращении коленвала, двигатель вибрирует, дергается. Само слово «троит» произошло оттого, что работают всего три цилиндра из четырех или больше. Но эту проблему сразу видно по потере мощности двигателя.

Цилиндр (цилиндры) могут не работать по очень многим причинам. Неполадки в системе зажигания, подаче топлива, самой поршневой группе, ГБЦ и т.д. В таких случаях требуется диагностика и ремонт.

Но если вибрация двигателя при нажатии на педаль газа начинается при исправно работающем ДВС, причины ищут в другом.

Вибрация по кузову

Может возникать при ускорении на определённой скорости. Чаще всего причина в разрушении подушек крепления ДВС.

Двигатель крепится к кузову не жестко (металл на металл), а через резиновые прокладки именно затем, чтобы вибрации двигателя гасились резиной и не передавались на кузов. Если резиновая часть подушек разрушается или теряет свои свойства (дубеет от времени, теряет эластичность), на определенных оборотах по всему кузову могут проходить вибрации.

На некоторых дорогих авто вместо резиновых или резино-металлических подушек могут стоять гидравлические подушки и амортизаторы. С ними со временем тоже могут быть проблемы.

Другие причины вибрации проявляются не только самой вибрацией, но и изменением управляемости, посторонними шумами и хрустами.
Такое может быть при проблемах с ходовой частью, любой деталью подвески — шаровые опоры, ШРУСы, триподы и т.д.

Иногда биения возникают из-за проблем с покрышками, плохой балансировки. Например, если на резине образовалась небольшая грыжа, биение и вибрации могут возникать при достижении определенной скорости. На холостых оборотах на стоянке никак вибраций в таких случаях нет.

Вибрация при нажатии на педаль газа на нейтралке

В таком режиме двигатель работает, как правило, на стоянке, когда автомобиль не движется. Поэтому проблемы с ходовой частью и резиной исключаются. Также в таком режиме не работают валы КПП, узлы муфты сцепления, не вращается кардан и редукторы привода. Остаются вышеописанные причины:

Двигатель «троит».
Проблемы с подушками крепления или с самим креплением ДВС (раскрутилась затяжка крепления, лопнули хомуты) и т.д., то есть двигатель слабо закреплен.

Разные виды вибрации

Таким образом, все виды вибраций делятся по группам, что облегчает диагностику.

Вибрации с потерей мощности двигателя означают, что не работают один или больше цилиндров ). ДВС «троит» и дергается.
Вибрации с посторонними звуками – шум, хруст, стуки указывают на проблемы в том месте, откуда они доносятся (КПП, корзина сцепления, редукторы приводов). Причины – износ или разрушение подшипников, шестерней, любых других узлов.
Вибрации с ухудшением управляемости, изменением хода автомобиля и посторонними шумами, стуками – проблемы в ходовой части и подвеске.
Вибрации при стоянке на холостых оборотах на нейтральной скорости – ДВС «троит» либо нарушено крепление двигателя к кузову.
Вибрации из-за разбалансировки могут касаться смещение веса в одну точку окружности на быстровращающихся частях – резине, карданном вале, дисках сцепления и т.д.

В итоге любые вибрации есть признак неполадок. Как правило, такие признаки не исчезают сами по себе, а только нарастают. Мало того, неисправность одного узла, если не прекратить поездки и не делать ремонт, могут потащить за собой поломки других узлов. Вплоть до дорогостоящего капительного ремонта.

Как говорят механики, «любой стук всегда вылезет наружу». Тоже касается и вибраций. Поэтому, как только что-то где-то затрясло – до гаража или сервиса, диагностика и ремонт.

Ремонт ГАЗ-31029

Многие автомобили отечественного производства имеют поломки чаще, чем иномарки. Это аксиома. С некачественным покрытием дороги, в автомобиле может произойти все что угодно. Если владелец машины не знаком с ее внутренним оборудованием, то чаще всего у него появляется одна дорога – на станцию технического обслуживания. Но, если есть руководство по ремонту, а слух прекрасно различает звуки поломки, тогда нет никакого затруднения в ремонте собственными руками. В автомобиле ГАЗ-31029 возможно отремонтировать все, и даже придать модернизации.

Дверной замок

Многие водители хотят, чтобы двери в автомобиле закрывались тихо, легко и без грохота. Это вполне возможно. Можно также отремонтировать старые замки, и тогда не надо будет 10 раз хлопать дверью, чтобы она закрылась.

Так выглядит дверной замок

Для этого требуется:

Снять замок спереди.
С внутренней стороны двери снять ручку.
Держатель пружины нужно снять с тяги блокировки. Это делается при помощи отвертки (любой).
Тягу блокировки требуется выдворить из сектора замка. Тягу требуется держать другой рукой, для того чтобы она не провалилась вовнутрь двери.
Вытащить тягу можно внизу через отверстие.
Смена дверного замка на ГАЗ-31029
Удалить все шурупы с торца и с бока двери, которые держать механизм замка.
С помощью отвертки помочь замку выйти из двери вовнутрь.
Освободить замок от тяги внешней ручки и вытяну его из двери.

Смотрите в видео: Как отремонтировать замок двери Волги.

Если невозможно отремонтировать замок требуется установить новый. Установка идет в последовательности снизу вверх.

Тормозная система

Главным отличием от остальных машин является вакуумная установка усилителя, которая взаимосвязана с цилиндром тормоза. В нем имеется 2 поршня.

Есть присутствуют неисправности в тормозном узле «Волги», можно поехать на станцию технического обслуживания и там сделают диагностику и выявят все неисправности. Погодя некоторое время можно забрать автомобиль полностью отремонтированный. При этом выложить немалую сумму денег.

Тормозная система с ваакумным усилителем на ГАЗ-31029

Вторым вариантом является свой гараж, книга по эксплуатации автомобиля и некоторые инструменты.

Перечень неисправности тормозов и краткое описание «что делать?»:

Испорчены регуляторы, из-за этого увеличились зазоры между колодками и барабаном. Что делать? Надо двигаться назад и вперед попеременно, при этом надавить на тормозную педаль 15 раз. Если ничего не изменилось, требуется, согласно руководству по эксплуатации. Отремонтировать регулятор. Или, в крайнем случае, заменить неисправные детали.

Схема устройства тормозного механизма на ГАЗ-31029

Произошли какие-либо потеки. Что делать? Надо взять тормозную жидкость и наполнить емкость полностью до отметки мах. Второй человек должен нажимать на педаль тормоза. Требуется при этих движениях внимательно осмотреть все стыки в механизме, а также специальные трубочки и шланги. В месте подтека, требуется либо поджать соединители, либо заменить новыми. После чего произвести прокачку тормозов.

Схема всей тормозной системы

В вакуумном устройстве заедают детали. При этом слышен посторонний звук, а также это сказывается на самом торможении.

Что делать? Требуется проверка усилителя.

Поставить рычаг переключения передач в положение «нейтралка».

Повернуть замок в зажигании до начала работы двигателя. Требуется 1500 оборотов в минуту.
Резко отпустить газ и вдавить тормоз.
При медленном поднимании тормоза, заглушить мотор.
Постоянно следить за тормозной педалью.
Второй человек при этом освобождает усилитель от шланга и клапана.

Если педаль вошла самостоятельно в пол, требуется замена «усилка».

Советуем посмотреть: как заменить задние тормозные колодки.

Если дрожит тормозная педаль. Это барабаны. Их надо либо проточить, либо сделать замер диска. Если он стертый – его надо заменить.

Подвеска

При пробеге в 100 тысяч километров требуется ремонт подвески. Она может показать свою неисправность в неправильном ведении автомобиля, стирании одной из покрышек. Но, для того чтобы установит точную причину поломки надо продиагностировать «Волгу». Если установлено, что это подвеска, есть 2 варианта: оставить машину для ремонта профессионалами (заплатив при этом немало денег), или пригнать свою «ласточку» в гараж. Инструкция подскажет, какие детали требуются для замены.

Так выглядит неисправная передняя подвеска

Если ремонт производить своими руками, то это займет долгий период времени (около месяца). Потому что это всё очень кропотливое дело. Даже при том, что все детали возможно купить на рынке или в магазине без особого труда. Часть рулевого узла – трапеция, втулки, шайбы, болты, прокладки, смазки, жидкости.

Внешний вид ступицы ГАЗ 31029

Поскольку автомобиль, прошедший такой путь в тысячи километров, ремонтируется «на дому», то сложность вся будет в том, чтобы снять детали, потому как болты, шурупы и остальные составные части изрядно заносились. Заржавели или закипели. Многие составные детали износили свою смазку и стали сухими, покрылись коррозией. В этом случае просто ключи не подойдут, требуется сила, кувалда, паяльная лампа, «жидкий ключ». А еще всякого рода масла для смазывания болтов, жидкости для улучшения сворота. После долгих и кропотливых трудов, которые требуют не только приложения силы, но и огромного терпения, составные подвески снимаются с «Волги».

Требуется пересмотреть все мельчайшие детали, где надо смазать, где надо заменить на новые составляющие. Установка нового исправленного и смазанного механизма идет в обратном порядке от порядка снятия.

Ремонтировать автомобиль самостоятельно тяжело, поэтому обязательно требуется помощник. И будет замечательно, если он хорошо разбирается в отечественных автомобилях. Это не только помощь в ремонте, но и еще безопасность. Потому что ключ может слететь с детали, или сама деталь ненароком может упасть (все-таки Волга проехала немало километров.). Следует тоже учитывать и качество дороги и зимние месяцы, когда покрытие засыпается средствами ото льда и снега. Это все, что очень влияет на металл, а машина сделана из металла, а не из пластика.

Смотрите в видео: Как отремонтировать переднюю подвеску.

Двигатель

Изначально в ГАЗ-31029 заводом был установлен мотор марки ЗМЗ 402. Позже силовые агрегаты модернизировали и меняли на более лучшие. В некоторые модели устанавливались дизельные моторы.

ЗМЗ 402 работает на бензине.

Машина не может работать вечно без каких-либо вмешательств. После прохождения нескольких тысяч десятков километров «сердце» Волги начинает требовать от себя ремонта. Это проявляется в самой работе механизмов, в посторонних звуках, машина неправильно едет.

Так выглядит двигатель ЗМЗ 402

Для того чтобы сделать капитальный ремонт силового родного агрегата, нужен специалист «моторщик» или профессионалы на ремонтных станциях.

Обслуживание двигателя внутреннего сгорания самому не следует проводить, даже если есть литература с подробным описанием. Потому как в двигателе имеются такие нюансы, которые могут быть в данных энциклопедиях не описаны, а при их игнорировании (по незнанию) мотор может быть сломан навечно. Если есть время и неукротимый интерес, тогда приглашается «моторщик» и вместе с ним проводится перебор агрегата.

Новая "Волга" ГАЗ-31029 в 1996-97 годах – опыт эксплуатации

Об автомобиле «Волга» сказано много: некоторые водители уважают и любят машину, другие отзываются о ней нелестно, называя ее ведром с болтами, корытом и т. д. Сказать однозначно, что автомобиль плохой или хороший, нельзя, у него есть свои преимущества и недостатки. Я сам эксплуатировал новый авто ГАЗ-31029, и хочу поделиться своим мнением, рассказать об опыте вождения.

Новая «Волга» 31029

Я выбрал одну из тех машин, которые в предприятие пригоняли на продажу. Мне понравился серый цвет, так как он немаркий, и грязь на кузове не слишком заметна. Двигатель у авто был модели ЗМЗ-4021, под 76-й бензин, в середине 90-х это топливо еще продавалось на автозаправках. Коробка передач – 4-ступка, мост – разъемный, высокие анатомические сиденья тогда только-только появились на «Волгах», и я, разумеется, взял авто в комплектации с такими «сидушками».

Интерьер

Щиток приборов у ГАЗ-31029 прост до безобразия: есть только стрелочные приборы и спидометр, тахометров тогда на «газовские» машины еще не устанавливали. Датчики в целом работали нормально, но вот когда кончится бензин, понять было трудно: стрелка лежала на нуле, даже если в баке оставалось 10 литров, а лампочка «капризничала», загоралась, когда хотела.

Теперь немного о климате в салоне, и здесь сразу вспоминаются армейские сапоги, в которых зимой всегда холодно, а летом жарко. Хорошо еще, что я не выбрал черную машину, в жару дышать в авто было ничем. А вот зимой в мороз салон никак не прогревался, чтобы я не делал. Не помог даже «газелевский» моторчик, который установил под капотом для лучшей циркуляции в системе охлаждения, все равно подмерзали ноги, а первые полчаса после запуска мотора не хотелось снимать даже зимнюю шапку.

Ходовые качества

Больше 120 километров в час моя «Волжанка» ехать никак не хотела, конечно, здесь сказывалась и «4-ступка». Уже на 100 км/ч приходилось постоянно подруливать, особенно мотало машину на неровной дороге. Зато вез мой автомобиль целый воз, и было без разницы, сколько пассажиров сидит в салоне, насколько вещами забит багажник. На колесах 14-го радиуса по кочкам 31029 едет достаточно мягко, по крайней мере, железнодорожные переезды я практически не замечал. Позднее у меня был авто ГАЗ-3110 (там колеса R15), вот «десятка» по плохой дороге уже ехала как по стиральной доске.

Поломки

Практически сразу же начались проблемы с КПП, включалась с хрустом (и не с первого раза) третья передача. Понятно, что здесь виноват был синхронизатор, но я решил просто поменять коробку. Другая КПП выла нещадно, наученный горьким опытом, прежде чем делать замену узла, сначала другую товарную машину проверял на ходу. Трансмиссия шумела почти на всех машинах, и я с трудом подобрал КПП на замену.

Месяца через три пропала зарядка, поставил себе с «товарки» другой генератор. Летом (а машину покупал зимой) перестал работать моторчик дворников, тоже пришлось его заменить. Подвеску шприцевал регулярно, где-то каждые 3 тыс. км, стуков никаких не замечал, к ходовой части у меня претензий не было.

Двигатель тоже особых хлопот не доставлял, не считая того, что прилично расходовал масло. Сначала я подумал, что со временем поршневые кольца притрутся, и расход уменьшится, но этого не произошло. Приходилось добавлять где-то 300-400 граммов на 1000 километров, в то время еще не было так много импортных сортов масла, подливал «Лукойл». Один раз попытался залить импортную полусинтетику, но движок стал «кушать» масла еще больше, к тому же появились масляные подтеки. Я больше решил не экспериментировать, вернулся опять к «Лукойлу».

Один раз заклинил трос подсоса, и случилось это зимой, когда машина находилась на стоянке у дома. Пришлось на холоде снимать карбюратор (тогда уже на автозаводе ставили К-151), регулировать узел холодного запуска двигателя. Больше ничего серьезного не случалось, правда, и «накатал» я на автомобиле только около 20000 км. Продал машину в конце 1997 года, так как у нас с завода стали приходить первые ГАЗ-3110, и мне захотелось купить новую модель.

Заключение

31029 – не маленькая «тачка», места в салоне более чем достаточно. Чтобы зимой не замерзать, нужно «мудрить» с дополнительной печкой в салоне, других вариантов я не вижу. Кстати, у ГАЗ-3110 отопитель намного лучше, и в этой машине уже теплее, хотя и не «Ташкент».

Вибрация на скорости газ 31105

На ощущение кажется левое переднее. а так может и правое))) запасное ТАГАНКА лежит))) летняя .

День рождения:
3 Сентября

Авто: газ волга 31105

спасибо всем кто давал советы по моей теме. вылечилось заменой кардана на прямой.впечатлений масса в салоне тишина.больше чем была при покупке моего железного коня.почти как иномарка.

День рождения:
26 Февраля

Авто: Волга газ-31105 -801

Откуда: Мелитополь Украина.

День рождения:
16 Сентября

ребята помогите ,срочно нужна помощь.
машина газ-31105
год 2005
сегодня поменял 3 крестовины ,так как появились звонкие щелчки при торможении,щелчок ушёл ,но теперь у меня взади появилась жудкая ну как сказать не то что вибрация, а гул, аж уши закладывает. при замене крестовин кардан не путал так сказать всё помечал. может ли быть косяк в самих крестовинах?подвесной менялся где то 2 недели назад и всё было гуд.
кстати так для инфы сами канавки для посадки стопорных колец чуть больше самих стопоров крестовины.

День рождения:
3 Сентября

Авто: газ волга 31105

может это мост? у меня когда умер дифференциал гул был такой как в реактивном самолёте .

повторяю второй раз. после замены крестовин.

День рождения:
23 Ноября

Откуда: г. Фрязино Моск. обл.

Волга 3110 трясёт на скорости 60 км/ч

Давление в шинах проверь

Слышь, ты. редиска, ты чего мудачок. шалишь. Пошёл ТЫ со своими искусными советами в ОПУ!

И ты , сучонок..пошёл туда же.

Слышь, ты. редиска, ты чего мудачок. шалишь. Пошёл ТЫ со своими искусными советами в ОПУ!

Игарек ты там и живешь копанию тебе не хочется составлять . У тебя от твоей вибрации , последние мозги вытекли .

УАЗ Хантер
УАЗ Хантер

Тресет как правило либо через двигатель на кузов подушки не справляются.Либо ходовая может что не так поставили пружины там развал и.т.д.Ты говоришь ходовую перебрали а до переборки тоже трясло?У меня 31029была по гребенке шла вообще мягко. А по трассе больше100тбоялся действительно как будто взлетаешь!Подушки посмотри если просели то на вибрации на кузов напрямую будет передаваться!

Волга 3110 трясёт на скорости 60 км/ч

Давление в шинах проверь

Слышь, ты. редиска, ты чего мудачок. шалишь. Пошёл ТЫ со своими искусными советами в ОПУ!

И ты , сучонок..пошёл туда же.

Слышь, ты. редиска, ты чего мудачок. шалишь. Пошёл ТЫ со своими искусными советами в ОПУ!

УАЗ Хантер
УАЗ Хантер

Вибрация на скорости газ 31105

Одолжи у кого-нить кардан на время, покатайся и сравни.

Родной кардан пробовал крутить на 180-90-270 градусов?

George
karlson
Не знаю причем тут ваша тачка и вибрация.

Лечение суставов

Сайт про суставы

Газ 31105 вибрация на скорости

04.06.2018 admin Комментарии Нет комментариев

Доброго дня ребята!
Всех с новым годом и Рождеством!
Кто следит за моим бж, видели и отписывались когда я просил помощи в поиске вибрации в машине.
Там было 4-ре части, сейчас решил все объединить в один, как наставление для других страждущих!)

Итак, что имеем:
По машине идет сильная вибрация, причем не постоянно, а только в момент того когда мотор работает внатяг, т.е при разгоне, когда идет набор оборотов. На любой передаче. Если включить нейтралку, и пустить накатом по прямой или с горки — все пропадает. Пропадает даже если ехать на передаче и отпустить педаль газа (передача включена). Что за чертовщина?

Этап 1.
1. Исключаем кривые диски и шишки на резине, во первых их нет, во вторых даже если бы были — вибрация была постоянно, а не только при езде внатяг.
2.Кардан стоит двух-составной.
3. Заменены все три крестовины, подвесной подшипник в порядке.
4. Подшипники полуосей целые.
5. Стояла резиновая подушка КПП — кирпич. Заменил на новую БРТ — результат тот же самый.

Этап 2.
После проведенных операций в 1-м этапе, и отсутствия какого-либо результата (вибрация все также тарабанила по машине). Все люди, как в интернете так и на сервисе, советовали отдать кардан на балансировку, либо сменить на другой, желательно прямой от 24-ки. Отдавать на балансировку не видел смысла — как он мог разбалансироваться? удара по нему не было, удара по машине не было…

6. Поставили с другой машины, заведомо исправный кардан с 24-ки. И НИФИГА! Все по прежнему — идет вибрация!

Этап 3.
По советам решил поменять подушки двигателя, хотя при ремонте мотора примерно 1,5 месяца назад — все было цело! И оказалось не зря менял — левая, по ходу машины подушка, была порвана.

7. Заменены подушки двигателя, на мягкие БРТ. Эффекта ноль!

Этап 4.
После всего вышеупомянутого, оставалось одно — дисбаланс коленвала/маховика или огромные люфты в кпп.
Коробка просилась на ремонт у меня давно, похрюкивали синхроны, да и шумела немного. При осмотре на машине, увидел не большой люфт в удлиннителе на вторичном валу. Сняли кпп, чтобы выяснить насколько он не большой.

8. Произведен полный ремонт коробки передач.
И печаль-беда, вибрация продолжается!

Этап 5.
Начали серьёзно думать в сторону двигателя:
— дисбаланс коленвала и маховика (хотя откуда он мог взяться — все было норм)
— стук поршня при перекладке (но это не давало бы вибрацию всей машины)
— какой-то косяк с резонансом в выхлопе, начиная от штанов и дальше резонатор, глушитель…

9. Открутил штаны в месте крепления их к коробке, думал может они дергают — бесполезно! вибрирует!
10. Проверена компрессия в цилиндрах 13-13-13-13,5
11. Давление масла в норме (на холостых показывает 1,5 очка, лампочка не моргает ни в каких режимах).

Этап 6.
И вот последний момент, по совету человека с драйва RoverX800 (спасибо ему большое за подсказку) была заменена новая резиновая подушка кпп на траверсу с пружинами. Пружины мастер нашел новые. В итоге 15 минут на замену, и… ВУАЛЯ!
Проехался и в салоне нету этого ужасного стука и вибрации! Значит все хорошо, и в новый год мы пойдем исправными, чего и Вам всем желаю!:)

Вибрация и удары на рулевом колесе Волга 31105 2004-2009

Причиной стуков снизу могут быть неисправности не только подвески, но и рулевого управления автомобиля.

Состояние рулевого управления в значительной степени влияет не только на удобство управления автомобилем, но и на безопасность движения.

Причиной стуков и вибраций на рулевом колесе могут быть плохое состояние шаровых шарниров рулевых тяг, маятникового рычага и рулевого механизма, состояние колес и шаровых шарниров передней подвески. Для проверки рулевого управления поставьте автомобиль на горизонтальной площадке и проделайте следующие операции.

1. Резко поворачивая рулевое колесо в обоих направлениях (это должен делать помощник), проверьте визуально и на слух крепление маятникового рычага.

2. . и рулевого механизма (перемещения на болтах крепления и стуки не допускаются).

Если корпус рулевого механизма и маятниковый рычаг перемещаются из стороны в сторону, необходимо подтянуть их крепление к раме.

Если ось маятникового рычага имеет поперечный люфт, замените металлокерамические втулки оси.

3. . осевой люфт в шарнирах наконечников рулевых тяг.

Наконечник рулевой тяги с поврежденным чехлом шарнира или повышенным зазором в шарнире обязательно замените новым. При замене наконечников рулевых тяг возможно нарушение углов схождения колес.

4. . надежность затяжки и стопорения гаек пальцев шаровых шарниров.

5. Под панелью приборов проверьте люфт в шлицевых соединениях карданного шарнира промежуточного вала рулевой колонки и надежность затяжки гайки клина крепления шарнира к валу.

6. Внимательно осмотрите шины передних колес. Сильные удары от дорожной поверхности, особенно при попадании в выбоины, могут вызвать расслоение нитей корда в каркасе шины и появление выпуклости ( " грыжи " ) или перекос шины.

Возможной причиной вибрации и ударов на рулевом колесе при движении со скоростью выше 70–80 км/ч может быть дисбаланс передних колес. Обратитесь на автосервис или пункт шиномонтажа для проверки балансировки передних колес.

Если удары и вибрация на рулевом колесе появляются в момент нажатия на педаль тормоза, необходима замена тормозных колодок, ремонт или замена передних тормозных дисков (см. разд. 8 " Тормозная система ").

Появился гул при наборе скорости. Проверил чуть ли не всю ходовую, пока не нашел в чем причина

Различные посторонние звуки при езде - это всегда повод не только хорошенько прислушаться, но и проверить состояние узлов в автомобиле. Многие, конечно, полагаются на знаменитую поговорку "хороший стук наружу выйдет", но это не мой метод.

Не так давно я стал замечать, что при наборе скорости появился странный гул где-то в передней части автомобиля. Сам по себе посторонний звук не сильный и больше был схож с шумом от зимней резины. Однако после замены колес на летние этот гул никуда не пропал.

В статье поподробнее разберу от чего этот гул может возникать, какие части и узлы можно проверить и в чем же все-таки была причина на моем авто.

Шум от резины

Как я уже отметил выше, резина действительно способна "гудеть" на скорости, особенно на асфальте. Звук усиливается с увеличением скорости, исходит от всех колес.
Это не мой случай, поскольку источник гула только в передней части автомобиля, а мой зимний комплект с резиной "Мишлен" достаточно мягкий и тихий. К тому же сменив его на "лето" проблема не ушла сама собой.

Ступичный подшипник

Одна из основных причин возникновения гула на скорости - износ подшипника ступицы. Его сложно с чем-то перепутать, а в "запущенных" случаях при движении в машине даже музыки не слышно, только лишь гул.

Проверить его не сложно своими силами . Достаточно вывесить колесо и проделать несложные процедуры.
В первую очередь прокрутить колесо. Если подшипник неисправен, то кроме гудения возможно еще и биение колеса.
Так же стоит пошатать колесо, при наличии люфтов на ступице (не в подвеске) подшипник пора менять.

Подшипники на моей машине менялись не так давно, как спереди, так и сзади (путем полной замены ступицы). Вышеуказанных проблем с ними нет, да и вряд ли за несколько тысяч километров они придут в негодность.

Посторонние звуки от трансмиссии

Если речь заходит о гудящей трансмиссии, все сразу вспоминают, как "красиво поет" раздатка на "Нивах". В действительности гудение, вой и тому подобные звуки свойственны на скорости практически любому механизму с вращающимися элементами.
Однако у меня все-таки не "Нива", да и раздатки нет, машина с передним приводом на "автомате". Если возникает заметный на скорости шум от АКПП, то скорее всего стоит готовиться к недешевому ремонту.
Эту мысль я откинул, поскольку проверить неисправность можно лишь в условиях специализированного сервиса, при этом, скорее всего, только с разборкой узла.

Итак, в чем же кроется причина.
Еще раз о симптомах - возникновение гула при наборе скорости, особенно заметно при резком разгоне. К этому добавляется еще и легкая вибрация, которая пропадает, когда разгон прекращается.
Тут то все и сложилось воедино.

Внутренний ШРУС

Возникновение вибрации зачастую связано с неисправностью трипоида - внутреннего шруса привода колеса. Как правило, при разгоне машину начинает "разматывать", ощущается заметная вибрация, однако стоит убрать ногу с педали газа - авто плавно и безсимптомно катится.
Но вибрация - не единственный признак неисправности ШРУСа, оказывается, данный узел склонен к появлению гула.

Левый трипоид уже был заменен, а вот с правой стороны его давно никто не менял.

Поначалу я думал, что зря затеял это дело, ведь трипоид внешне не вызывал никаких подозрений, все подшипники на месте, и ничего не вылетело. После замены я разогнал авто и гула с вибрацией как не бывало. Теперь никаких посторонних звуков от машины нет.

Пишите, была ли статья полезной для вас. Оставляйте свое мнение в комментариях, мне всегда интересно их почитать.

5 основных причин вибрации автомобиля. Почему вибрирует ваш автомобиль?

В обычной ситуации автомобиль должен плавно двигаться по ровной дороге с любой скоростью. Однако, если вы владеете автомобилем достаточно долго, есть большие шансы, что у вашего автомобиля возникнут некоторые проблемы с вибрацией. Это одна из тех неприятных проблем, которые начинаются тихо и постепенно, и достаточно тонкие, чтобы вы не заметили их или проигнорировали. Не стоит недооценивать эту проблему и необходимо знать основные причины вибрации автомобиля.

Так ли важно знать причины вибрации автомобиля?

Как и в случае любой проблемы с износом автомобиля, очень вероятно, что сотрясение и колебание будут прогрессировать с течением времени. Вы просто можете внезапно осознать, что ваш автомобиль звучит так, будто он развалится в любую минуту. Не ждите, пока это произойдет, потому что вам придется оплатить дорогостоящий ремонт, если вы не решите проблему.

Диагностика и обнаружение причины проблемы с автомобилем - это уже половина выполненной работы. Если ваш автомобиль начинает дрожать и демонстрирует свой возраст, вы можете проверить пятерку вероятных виновников вибрации вашего автомобиля и узнать, как устранить проблему, пока не стало слишком поздно.

Вибрация из-за проблемы с шинами

Шины являются одной из самых распространенных причин вибрации автомобиля на скорости. Одной из возможных проблем, с которыми вы можете столкнуться в этом контексте, это не разбалансированные шины(дисбаланс колес). На медленных скоростях проблемы не будут заметны, но дрожание будет усиливаться по мере ускорения до 55-60 км/ч. Рулевое колесо или даже весь автомобиль начнут вибрировать. Шины также будут дрожать особым образом.

Также следите за правильным давлением в шинах, слишком перекачанные шины будут передать неровности дороги на кузов автомобиля в виде вибрации. Устраните проблему, накачав шину до давления воздуха, указанного изготовителем.

Вибрация также может быть результатом неравномерного износа шин. Осмотрите протекцию на ваших шинах, и если заметите, что износ больше с одной стороны, чем с другой, вам следует провернуть, или поменять местами шины, чтобы обеспечить их равномерный износ.

Один из способов избежать будущих проблем, связанных с шинами - научиться читать рисунок протектора, регулярно проверяйте свои шины, и вы сможете своевременно выявить признаки неприятностей.

Колеса - вне баланса

Вибрации, вызванные колесами, обычно ощущаются через рулевое колесо. Одним из возможных виновников этого может быть изношен или поврежден подшипник ступицы колеса. Хотя они должны прослужить достаточно долгое время, но как и с любой другой механической частью автомобиля, они могут выйти из строя в любое время.

Еще одна вещь, которую нужно искать, это концы стержней или шаровые шарниры. Если рулевое колесо чувствует себя обычным, пока вы едете прямо, но начинает трястись при повороте, это может сигнализировать об изношенных концах штанги. Однако, если руль трясет по прямой, но останавливается, когда вы поворачиваете, это может быть признаком того, что шарнир шаровой опоры неисправен и его следует заменить.

Колебание может стать еще одной причиной вибрации и тряски автомобиля. Термин относится к любому отклонению от действительно кругового вращения и измеряется специальным индикатором.

Вибрации двигателя автомобиля

Если двигатель вашего автомобиля не получает достаточного количества кислорода, топлива или искры, которые необходимы для его бесперебойной работы, вы заметите, что вибрация в машине поступает из моторного отсека и зачастую при наборе скорости. Эта проблема проявляется в рывках, трясках и не ровной работой двигателя, когда ваш автомобиль увеличивает скорость или грохочет в определенном диапазоне скоростей.

Чтобы избавиться от этой проблемы, вы должны проверить свечи зажигания и при необходимости установить новый набор, если старые изношены. Не забудьте также проверить состояние топливных и воздушных фильтров: если они засорены или загрязнены, двигатель будет лишен необходимого топлива или кислорода. Чтобы это не происходило, обязательно своевременно и регулярно меняйте их.

Если проблемы с вибрацией вашего автомобиля не связаны с какой-либо конкретной скоростью, но возникают, когда вы останавливаетесь на красном свете или паркуетесь, тогда крепления подушек двигателя могут быть изношены или повреждены и должны быть заменены.

Проблемы с тормозом

Если вы заметили вибрации при применении тормозов, весьма вероятно, что вы имеете дело с изношенным или изнашиваемым тормозным ротором. Если это так, то у вас будет встряхивать рулевое колесо во время торможения или пульсировать прямо через педаль тормоза. Убедитесь, что ротор проверен, исправен или полностью заменен.

Еще одна причина - изношенный или ржавый штифт суппорта тормоза, но он обычно влияет только на более старые автомобили. Если это является причиной вибраций, вы почувствуете, что ваше рулевое колесо начинает вибрировать со скоростью 50 километров в час. Когда вы увеличите скорость, это будет усиливаться, а когда остановитесь, можете почувствовать горящий запах.

Имейте в виду, что с точки зрения безопасности тормозная система автомобиля является одной из самых важных систем в транспортном средстве. Она чувствительна к износу, поэтому будьте уверены, что держите ее в хорошем состоянии, проверяя тормозные колодки, диски и все другие компоненты тормозной системы регулярно и своевременно.

Проблемы с осью

Если в последнее время у вашего транспортного средства произошло столкновение или какая-либо другая авария, возможно ось была согнута или повреждена. В этом случае обратите внимание, что вибрация в машине происходят при наборе скорости.

В этом контексте тесно связана проблема карданного вала, механического компонента, который передает мощность двигателя на заднюю или переднюю ось (в зависимости от того, управляете ли вы задним приводом или переднеприводным транспортным средством).

Если вам кажется, что автомобиль подпрыгивает вверх и вниз по фронту (в автомобилях с приводом FWD), и вы замечаете вибрацию и потрескивающий шум, исходящие из этой части, вы можете иметь дело с изношенным или сломанным суставом постоянной скорости (шарнир CV). Решение состоит в том, чтобы отремонтировать и установить шарниры CV или полностью заменить карданный вал.

При этом, если ваш автомобиль подпрыгивает вверх и вниз в задней части (в автомобилях с приводом RWD) и вы замечаете, что вибрация усиливается по мере замедления с высокой скоростью, вы можете иметь дело с изношенными универсальными шарнирами (U сегменты) на приводном валу. В этом случае необходимо заменить либо (V образные) соединения, либо весь карданный вал.

Читайте также: