Вибрация на холостых на опель антара

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Вибрация на ХХ Опель Антара 2.2

Добрый день всем! Помогите пожалуйста, сил уже нет… побороть вибрацию на холостых(только на холостых оборотах) замучила, мысли продать машину переполняют!
Теперь по делу:
Пробег: 105 тыщ. оригинальный.
Симптомы:
Повышенная вибрация на холостых особенно утром, руль трясется(это видно глазу), неприятно держать руки на руле даже на прогретой!
Что сделано:
1.Заезд на дизель-стенд думал что форсунки, посмотрели обратку, две чуть больше лили 2-я-3-я но не серьезно, предложили снять на стенд, в итоге почистили ультразвуком, сказали никакого криминала, форсунки рабочие и вибрация не из-за них! Поставили новые шайбы и прописали новый код! Компьютером посмотрели давление создаваемое тнвд, сказали показатели нового! Итог: Ничего не поменялось. Деньги в помойку…
2.Замена демпферного шкива коленвала и всех роликов и натяжителей. Итог: Ничего не поменялось. Деньги в помойку…
3.Замена всех подушек двигателя, все сервисы в голос кричали что подушки без трещин и прочих дефектов — вибрация не из-за них, но я настоял на замене всех! До этого после прогревочных и выхода на холостые обороты ситуация была такая

Машина заводиться всегда хорошо, в любую погоду! Едет машина тоже хорошо, не дымит, и в принципе на ходу себя ведет хорошо и не доставляет проблем! Как только останавливаюсь на светофоре идет неприятная дрожь в руль и в педали либо просто на паркинге и на нейтрале. Ничего не резалось и не чиповалось! Машина в штате. Вибраций пропадают если: добавить чутка оборотов примерно до 1000 и выше, если идет прожиг сажевого (обороты растут примерно 900). Подскажите куда копать на что смотреть? Имею Launch ошибок никаких нету, коррекции топлива тоже в норме, критических значений нет, могу в принципе посмотреть любой параметр, но не знаю иногда какой должен быть правильный. У товарища такого же года Каптива, там всё тишь гладь. Старался всё по делу, прошу ваших советов, что делать дальше? Куда копать?

Вибрация на холостых

Из вечный вопрос и проблема. Почему на D плюс тормоз - вибрация? Кто конкретно знает причину? .

У себя такого не наблюдаю, может просто потому ,что мотор у меня дизельный (судя по профилю).

подушка АКПП - думаю в ней причина. по аналогии с другим авто от GM.

у меня вибрация на холостых. увеличиваю обороты вибрация пропадает.в сервисе на диагностике сказали защита деформировалась и вибрирует . поменял защиту вибрация не исчезла.загнал в другой сервис приговорили шкиф коленвала там резинка накрылась . машину брал новой никакой вибрации не было сейчас пробег 110 тыс

Не сенсей, но что то знаю.

А шкив КВ поменял? Если нет, то менять СРОЧНО!

Обратил внимание на следующее

Работает машина на холостых, кондиционер выключен, вентилятор отопителя выключен, регулятор температуры стоит на минимум.

Просто поворачиваю регулятор температуры немного в + и вибрация увеличивается. Такое ощущение что нагрузка увеличивается на генератор.

Никто внимания не обращал?

Может это связано с включением "электрофена"? Есть такая тема на форуме. Поищите, может будет вам истина.

У меня другой вопрос. Может кто сталкивался. На холодную и на горячую при оборотах 1400-1900 (на холостом четче выражается) двигатель начинает вибрировать, как-бы "троит", но не явно, и обороты в пределах 50-100 плавают. А при движении в пробках на этих оборотах похоже отрегулировано переключение передач на коробке и машина уже целиком дергается. На ходу на повышенных передачах ситуация повторяется. Обращения к ОД по коробке закончилось - 1. "прошивкой" управления коробкой, - 2. заменой масла в автомате. Результата нет. Про вибрацию на горячую на холостых ОД говорит просто вибрация связанная с конструктивными особенностями. но предъявить то же на других авто не может.

Opel Antara – кроссология

Опель Антара – кроссовер, созданный на одной платформе с Шевроле Каптива. Antara имеет более короткий задний свес, иной дизайн экстерьера, интерьера и улучшенную шумоизоляцию.

Производство Opel Antara для Российского рынка началось в 2007 году в Южной Корее, а с середины 2008 года сборка кроссовера выполнялась в Шушарах Ленинградской области. Едва отразившийся на внешности рестайлинг был проведен в 2011 году. Официальные продажи в России прекратились в 2015 году - вместе с уходом концерна GM.

Двигатели

До рестайлинга Опель Антара комплектовался бензиновыми двигателями - четырехцилиндровым рабочим объемом 2,4 л (Z24XE) / 140 л.с. и шестицилиндровым V6 3,2 л (Z32SE) / 227 л.с., а также турбодизелем 2,0 л (Z20DM/H) мощностью 127 л.с (150 л.с.).

Базовый 2,4 л производился в Австралии на заводе Holden. В основе двигателя с чугунным блоком цилиндров лежит мотор, появившийся еще в 1980 году на Opel Ascona. Привод газораспределительного механизма - ременный. Стоимость нового комплекта с помпой - около 7000 рублей.

Проверенный временем силовой агрегат неприятных сюрпризов обычно не преподносит. К слабым местам можно отнести течь заднего сальника коленвала и клапанной крышки. На возрастных экземплярах увеличивается расход масла. Для его устранения путем замены маслосъемных колпачков и колец потребуется около 40 000 рублей.

Флагманский 3,2 л может заставить раскошелиться при пробеге более 50-80 тыс. км из-за вытягивания цепи привода ГРМ. При этом загорается Check, и падает тяга двигателя. Многие официальные сервисы пытались всячески избежать замены цепи, признавая случай не гарантийным. А по некоторым данным, "официалы" даже меняли прошивку ЭБУ, чтобы ошибка, сигнализирующая о растяжении цепи, появлялась как можно позже.

При затягивании с заменой цепь может перескочить. При неблагоприятных условиях это грозит встречей клапанов с поршнями. За замену привода ГРМ «официалы» просили около 70-90 тыс. рублей, а в обычных автосервисах можно было уложиться в 25-30 тыс. рублей. Сегодня комплект привода ГРМ, в основе которого три цепи, стоит около 25 000 рублей, а работа по замене - в районе 20 000 рублей.

Для бензиновых моторов характерны и общие проблемы. Среди них - запуск не с первого раза, а с 3-4-ой попытки. Однозначной причины такого поведения не выявлено. Возможно, все дело в некачественном бензине или свечах зажигания.

В морозы после длительного движения по шоссе с большой скоростью нередки случаи, когда мотор глох под сброс газа. Чаще это явление встречалось в Антарах с двигателем 2,4 л. Причина здесь так же не до конца ясна. Возможно, она связана с перемерзанием дросселя или опять же - с некачественным бензином. В некоторых случаях проблема не повторялась после обновления прошивки ЭБУ.

2-х литровый дизель CDTI ECOTEC официально в Россию не поставлялся, и автомобилей с таким двигателем немного. Массовых жалоб на надежность силового агрегата не отмечено. Мотор имеет ременный привод ГРМ с периодичностью замены 60 000 км. Затраты на его обновление составят около 17 000 рублей (вместе с работой).

Обновленный в 2011 году Antara получил новые двигатели. Базовым остался атмосферный 2.4, но уже совершенно иной конструкции (A24XE) - алюминиевый блок, балансировочные валы и цепной привод ГРМ. Прожорливый 3.2 уступил место более современному 3.0 (A30XH), а 2-литровый дизель - более тяговитому 2.2 D (Z22D1).

Новые двигатели пока демонстрируют неплохую надежность. Разве что бензиновый 2.4 донимает растрескиванием выпускного коллектора (12 000 рублей), а дизельный 2.2 - невысоким ресурсом демпферного шкива коленвала (9000 рублей за аналог).

Стоит упомянуть и проблемы со стартером дизельных 2.2. Из-за конструктивного просчета выгорало втягивающее реле и силовой провод. Впоследствии производитель проводил сервисную акцию по замене силового провода и стартера.

Потекший радиатор системы охлаждения - одна из статей расхода возрастных машин с пробегом более 200-250 тыс. км (около 6000 рублей). Кроме того, нередко выходят из строя датчики уровня топлива, из-за чего начинают плавать показания указателя топлива. Замена двух датчиков потребует около 4 000 рублей. Иной раз приходится менять прохудившийся расширительный бачок (1300 рублей).

Трансмиссия

Коробки передач дорестайлинговых версий - 5-ти ступенчатые «механика» и «автомат» - проблем своим владельцам обычно не доставляют.

За замену комплекта сцепления механической коробки передач официальные сервисы просили около 30-35 тыс. рублей за комплектующие и 6-7 тыс. рублей за работу. Сегодня новый комплект сцепления доступен за 10 000 рублей.

После рестайлинга на смену 5-ступенчатым коробкам пришли 6-ступенчатые. Если механика не растеряла в надежности, то автомат машин 2012-2013 года заметно подпортил репутацию кроссовера. Дело в том, что вместо проверенного временем Aisin стали устанавливать АКПП собственной разработки - GM 6T45/6T50. Автомат GM выходил из строя ближе к 80-120 тыс. км - чаще из-за разрушения пружинного кольца или срыва стопорного кольца. Стоимость восстановительного ремонта, в зависимости от степени повреждения останками остальных деталей коробки, лежит в пределах 60-120 тыс. рублей. Позже, производитель устранил конструктивный дефект, и Антары 2014 года с АКПП в сервис уже не заглядывали.

Многие владельцы жалуются на несвоевременное подключение задней оси. За это отвечает электромагнитная муфта, срабатывающая с двухсекундной задержкой после пробуксовки передка. Этих двух секунд с легкостью хватит, что бы «зарыться» в снег или песок.

В морозы нередко начинают подтекать сальники редуктора заднего моста из-за забитого сапуна. Оригинальный сальник стоит около 2000 рублей, а работа по его замене - около 2500 рублей.

Обычное дело и течь сальников раздаточной коробки. А после рестайлинга нередко преждевременно изнашиваются подшипники раздатки - особенно характерно для дизельных версий. На появление шума лучше реагировать своевременно, чтобы отделаться суммой 6-8 тыс. рублей, и не покупать новую раздатку за 100 000 рублей.

Любители «поползать на брюхе» должны быть готовы к замене подвесного подшипника карданного вала (3500 рублей), у которого рвется «хлипкая» резинка при контакте с острыми камнями. Помимо того, встреча подвесного с препятствием может закончиться замятием кузова в месте крепления подшипника.

Ходовая

Стойки и втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости могут потребовать замены ближе к 50-60 тыс. км.

Задние амортизаторы ходят больше. Дороже всего обойдется замена нивоматов - амортизаторов самовыравнивающейся подвески. Они устанавливались в топовые версии Opel Antara. Из-за дороговизны (35 000 рублей за оригинал) многие владельцы устанавливали взамен неисправных обычные амортизаторы.

Заводские сайлентблоки передних рычагов начинали подавать признаки износа после 80-100 тыс. км. Официальные сервисы меняли рычаги в сборе за 10-12 тыс. рублей, но можно было отделаться перепрессовкой сайлентблоков за 2000-3000 рублей в обычном автосервисе. Сайлентблоки задних рычагов гораздо выносливее - о них иногда вспоминают лишь после 200-250 тыс. км.

Передние ступичные подшипники приходилось обновлять после 100-150 тыс. км (4-6 тыс. рублей плюс 4000 рублей за работу), задние обычно служат дольше.

«Синдром стучащей рулевой рейки» не обошел стороной и Антару. Стук мог появиться как при пробеге 30-40 тыс. км, так и после 90-100 тыс. км. В дополнение к стуку возможна и течь рейки. Оригинальная рейка обойдется в 50 000 рублей, аналог можно приобрести за 25-30 тыс. рублей. Новая рейка не гарантирует, что после 30-40 тыс. км пробега стук не появится вновь. Дилеры, прежде чем прибегнуть к полной замене рейки, нередко сначала пытаются заменить втулку, чтобы убрать люфт в направляющей.

При пробеге более 100 000 км может появиться стук рулевого вала в крестовинах. Прежде вал менялся в сборе (10-15 тыс. рублей), но со временем научились обновлять изношенные крестовины (3500 рублей).

Из-за «хлипкого» родного хомута в морозы нередко срывает шланг высокого давления насоса ГУР. Лучше не ждать неприятностей и заменить хомут на винтовой. Тяжелый руль, посторонние звуки и шум в области насоса и бачка ГУР вызваны особенностью конструкции последнего. В бачок установлен несъемный фильтр-сеточка, который со временем забивается, и появляются последствия – гул и «затяжеление» руля. Новый бачок стоит около 1000 рублей.

Датчики ABS нередко «глючат», при этом загорается «гирлянда» сигнализаторов ABS и ESP. После повторного запуска все проходит. Проблема чаще в контактах разъема, реже в самих датчиках. К тому же, проводка правого заднего датчика ABS в отличие от левого не имеет защитной гофры, из-за чего может легко повредиться при езде по бездорожью.

С ABS связан и так называемый «зимний глюк», когда после запуска загорается Check Engine, и появляется ошибка датчика ABS Р0500. Весной проблема исчезает до следующей зимы. Это явление носит массовый характер, но производитель до сих пор так и не предложил решения проблемы. Скорее всего, пичина кроется в особенностях электрической цепи и программе управления ЭБУ двигателя и блока ABS. Попытки замены программы управления и самих блоков к успеху не приводили. Возможно, все происходит из-за просадки напряжения в питании блока управления ABS в момент запуска, а для решения проблемы нужна доработка электрической схемы питания блока.

Другие проблемы и неисправности

Ржавчина на задней двери багажника Opel Antara порой обнаруживалась уже на 2-3 год эксплуатации. Очаги коррозии появляются на кромке двери, под пластиковой и хромированной накладками.

Из-за слабого соединения трубок магистрали подачи омывающей жидкости нередко происходит их расстыковка в районе левой передней стойки и в районе правой задней стойки багажника. Чаще всего проблема возникает зимой при перемерзании трубок. Со временем сдается моторчик омывателя стекла - чаще заднего (650 рублей за аналог).

Салон редко начинает скрипеть. Если скрип и появляется, то чаще в передней панели в районе стыка жесткого и мягкого пластика около лобового стекла. На машинах 2010-2011 года выпуска плохо держится и часто выскакивает из своего посадочного места крышка центрального динамика на передней панели. Дилеры меняли крышку стоимостью около 3000 рублей. Дефект можно победить самостоятельно, вставив между лепестками защелки кусочек резины или плотного поролона. Родные динамики в дверях нередко начинают хрипеть - чаще в передних.

Водительское сиденье с электроприводом вскоре может «залюфтить». В таких случаях дилеры производят замену салазок. В морозы нередко трескаются боковины подушки водительского сиденья из кожи.

Вентилятор печки со временем может запищать или засвистеть. Оригинальный моторчик стоит около 10 000 рублей. Но и он может зазвучать через некоторое время после установки. Аналог доступнее - от 3000 рублей.

С возрастом наблюдаются сбои в работе климатической установки - клинит заслонки. Зачастую удается отделаться очисткой и смазкой механизма. Новый узел обойдется в 8000 рублей.

На приборной панели нередко загорается индикатор неисправности подушек безопасности. Причина в плохом контакте массы между креслом и кузовом автомобиля или в разъемах под передними креслами. После «перещелкивания» разъемов индикаторы, как правило, гаснут.

Спустя 150-200 тыс. км может потребовать внимания генератор (от 13 000 рублей).

Стоит ли покупать?

Пока можно полагаться только на самые немногочисленные экземпляры Опель Антара - 2014 года и младше. Остальные вариации определенно потребуют затрат на ремонт, хотя и не слишком обременительных.

Появился гул при наборе скорости. Проверил чуть ли не всю ходовую, пока не нашел в чем причина

Различные посторонние звуки при езде - это всегда повод не только хорошенько прислушаться, но и проверить состояние узлов в автомобиле. Многие, конечно, полагаются на знаменитую поговорку "хороший стук наружу выйдет", но это не мой метод.

Не так давно я стал замечать, что при наборе скорости появился странный гул где-то в передней части автомобиля. Сам по себе посторонний звук не сильный и больше был схож с шумом от зимней резины. Однако после замены колес на летние этот гул никуда не пропал.

В статье поподробнее разберу от чего этот гул может возникать, какие части и узлы можно проверить и в чем же все-таки была причина на моем авто.

Шум от резины

Как я уже отметил выше, резина действительно способна "гудеть" на скорости, особенно на асфальте. Звук усиливается с увеличением скорости, исходит от всех колес.
Это не мой случай, поскольку источник гула только в передней части автомобиля, а мой зимний комплект с резиной "Мишлен" достаточно мягкий и тихий. К тому же сменив его на "лето" проблема не ушла сама собой.

Ступичный подшипник

Одна из основных причин возникновения гула на скорости - износ подшипника ступицы. Его сложно с чем-то перепутать, а в "запущенных" случаях при движении в машине даже музыки не слышно, только лишь гул.

Проверить его не сложно своими силами . Достаточно вывесить колесо и проделать несложные процедуры.
В первую очередь прокрутить колесо. Если подшипник неисправен, то кроме гудения возможно еще и биение колеса.
Так же стоит пошатать колесо, при наличии люфтов на ступице (не в подвеске) подшипник пора менять.

Подшипники на моей машине менялись не так давно, как спереди, так и сзади (путем полной замены ступицы). Вышеуказанных проблем с ними нет, да и вряд ли за несколько тысяч километров они придут в негодность.

Посторонние звуки от трансмиссии

Если речь заходит о гудящей трансмиссии, все сразу вспоминают, как "красиво поет" раздатка на "Нивах". В действительности гудение, вой и тому подобные звуки свойственны на скорости практически любому механизму с вращающимися элементами.
Однако у меня все-таки не "Нива", да и раздатки нет, машина с передним приводом на "автомате". Если возникает заметный на скорости шум от АКПП, то скорее всего стоит готовиться к недешевому ремонту.
Эту мысль я откинул, поскольку проверить неисправность можно лишь в условиях специализированного сервиса, при этом, скорее всего, только с разборкой узла.

Итак, в чем же кроется причина.
Еще раз о симптомах - возникновение гула при наборе скорости, особенно заметно при резком разгоне. К этому добавляется еще и легкая вибрация, которая пропадает, когда разгон прекращается.
Тут то все и сложилось воедино.

Внутренний ШРУС

Возникновение вибрации зачастую связано с неисправностью трипоида - внутреннего шруса привода колеса. Как правило, при разгоне машину начинает "разматывать", ощущается заметная вибрация, однако стоит убрать ногу с педали газа - авто плавно и безсимптомно катится.
Но вибрация - не единственный признак неисправности ШРУСа, оказывается, данный узел склонен к появлению гула.

Левый трипоид уже был заменен, а вот с правой стороны его давно никто не менял.

Поначалу я думал, что зря затеял это дело, ведь трипоид внешне не вызывал никаких подозрений, все подшипники на месте, и ничего не вылетело. После замены я разогнал авто и гула с вибрацией как не бывало. Теперь никаких посторонних звуков от машины нет.

Пишите, была ли статья полезной для вас. Оставляйте свое мнение в комментариях, мне всегда интересно их почитать.

ОФА вибрация по кузову

Долго думал - создавать дубликат темы или нет , но потом решил что лучше не мешать проблемы двух юзеров в одной теме . Похожая проблема на ОФА 2,2 ЕКОТЕК 96г. , на 1500-2000 оборотах начинает дребезжать как па№ла проявляется только на ходу (на нейралке - по барабану). Если плавнее жать гашетку то порог 1500-2000 можно пройти без дребезга (т.е. проблема однозначно есть только когда двигатель "под нагрузкой"). Никак не могу выщучить бабяку - вроде все просмотрел . Может кто сталкивался с похожей проблемой.ЗЫ : Подушек не менял (еще) , оба бачка глушителя новые . ЗЗЫ Достал я всех уже , но я исправлюсь . и книжку уже купил .

Третья опора (коробка) - осмотреть.Если жива. - опоры двигателя.. - осмотреть. М.б. диск сцепления изношен. - осмотреть.

Третья опора - жива (дрыгали, снимали, опять дрыгали . ). Подушки двигла вроде тоже - хотя хз. Сегодня менял масло в раздатке, заодно шприцевал крестовины, так вот . пытаясь чуть повернуть кардан услышал из раздатки очень похожий по тональности металический звук . Попробовал для сравнения покрутить передний кардан - тишина . Я не силен в раздатках - там есть чему нагребнуться с похожими симптомами (металическое дребезжание и легкая вибрация по кузову на ходу на определенных оборотах, которые не возникают если на педаль газа давить плавнее/мягче) ? Кстати углубление с магнитом в сливной пробке раздатки было все забито металической пудрой .

Количество - норма , цвет - примерно в два раза темнее нового (но до отработки еще далеко).

Где у нас балансируют карданы не представляю, но бум искать .

В коробке еще не менял - запланировано на следующие выходные, буду лить 10в40 полусинтетику мотоpное. В раздатку залил ValvoLine 75W90 . Где у нас балансируют карданы не представляю, но бум искать .

Похожая проблема на ОФА 2,2 ЕКОТЕК 96г. , на 1500-2000 оборотах начинает дребезжать как па№ла проявляется только на ходу (на нейралке - по барабану). Если плавнее жать гашетку то порог 1500-2000 можно пройти без дребезга (т.е. проблема однозначно есть только когда двигатель "под нагрузкой").

. а нормальную коробочную синтетику всётаки не хочешь залить?Кстати объёмы раздатки и не-раздатки меж собой весьма условно разделеныподшипники да сальники.

/>
Guests

на 1500-2000 оборотах начинает дребезжать как па№ла проявляется только на ходу (на нейралке - по барабану).

Дай знать как выяснишь причину .

Основные замеченные проблемы и болячки популярного кроссовера Опель Антара

Впервые Опель представил Антара 2006 г. Поскольку разработку машины проводили при взаимодействии с инженерами Дженерал Моторс, то в конструкции имеется много похожего с Шевроле Каптива. В 2011 г. был проведён рестайлинг. В его ходе были доработаны проблемы Опель Антара и изменена линейка двигателей.

Замечания владельцев

В ходе эксплуатации Антары выходят наружу конструкторские недоработки и ошибки при проектировании автомобиля.

Опель Антара имеет проблемы по всей линейке двигателей, которые отличаются нелинейным расходом топлива.
Главная проблема Опель Антара для дачников – маленький объём багажного отделения.
Болячка трубки стеклоомывателя на двери багажника – ненадёжное крепление;
Динамики Антары в дверях не отличаются высоким качеством и ломаются;
Датчик дождя не откалиброван должным образом.

Некоторые из этих проблем исправил рестайлинг, но остались некоторые болячки, которые преследуют владельцев новых Опелей. Об этом ниже в статье.

Описание проблем Опель Антара

Двигатель Антара.

Значительные проблемы имеются в работе бензиновой версии объёмом 3.2 л. Главный недостаток: болячка повышенного износа цепи ГРМ. Причина болячки неизвестна. Скорее всего дело в гидронятяжителе цепи или в её качестве. Рекомендация производителя Опель: сокращение интервала замены масла с 15 до 10 тыс. км. Но несмотря на это цепи массово выходят из строя.

Проблема на других версиях двигателей Антары отсутствует. Среди них существенные неисправности единичны.

Обязательно посмотрите:

Рулевое управление Антара

Слабое место – рулевая рейка Антары. Признаки болячки:

посторонний стук;
появление люфта рулевого колеса.

Признаки проявляются примерно спустя 60 тыс. км. Причины:

разбиваются втулки штока рейки;
изнашивается подшипник вала рулевого управления.

Как правило ремонт болячки рейки Антара обходится в 10 тыс. руб. Замена – в 5 раз дороже. После замены срок эксплуатации не увеличивается.

Проблема гидроусилителя руля – шланг системы. Зимой, когда жидкость системы не прогрета, она обладает повышенной вязкостью. Если начать движение на непрогретом автомобиле, то шлаг либо слетит со штуцера, либо его разорвёт. Болячка устраняется путём установки прочного шланга.

Ходовая часть.

Рядом с карданным валом в Опеле Антаре расположен глушитель. Эта проблема приводит к:

повышенному рабочему температурному фону;
высокой текучести смазки;
разрушению пыльников.

Наиболее значительно болячка проявляется при эксплуатации Опеля в городе. Решение проблемы:

нанесение дополнительной смазки;
термоизоляции располагающейся рядом части глушителя.

Внимание, проблема у официалов Опеля решается путём замены всего карданного вала, что сулит большие затраты. Чтобы устранить проблему, достаточно заменить подшипник.

Датчик ABS Антара страдает коррозией контактов по причине слабой защищенности их от воздействия внешней среды. В случае поломки загорается лампа на приборной панели Opel.

Кузов.

Сам кузов Опеля хороший: крепкий и оцинкованный. А вот дверца багажника лишена этой защиты. Через несколько лет эксплуатации могут появляться первые жучки на месте крепления номера.

Подборка видео

Более детально о распространенных неисправностях можно узнать у опытного автомеханика прямо в режиме онлайн.

Роман, большое спасибо за то, что поделились своим опытом.

Перепечатка материалов разрешена только с указанием активной ссылки на первоисточник

Бортовой журнал Opel Antara 2.4 (2013 г.)

Еду я, значит седня, одной рулю, другой схватил зазвонивший тилипон, какое-то микроскопическое движение рулем и в результате приехал я в соседский участок, а колесья с правого боку засунул в канаву. И что обиднее всего - до дома оставалось метров стописят.

Пришлось не спросясь соседа пилить егоные деревья, ибо я и так ими ободрал себе бочину, а перспектив вылезти по-быстрому назад не было вообще никаких. Да и у любой тачки их не было б - там под правым боком я проваливался по-пояс.

Елозили вперед-назад на руках и при помощи ТС марки Соренто с пятой попытки вытащили страдальца на мое счастье не доконав до конца бок, чему была особенно рада хозяйка авто - по совместительству моя же жена. Она правда пока еще со мной без особенного энтуазизьму разговаривает - расстроилась знатно. Говорит - теперь все будут думать, шо тачка поцарапанная потому как блондинка за рулем. Свезло же мне грандиозно в том, что при покупке привык новые тачки обертывать пленкой. В данном случае основные неприятности случились в районе правого крыла - там плоскостные затиры и вмятина тоже имеется в пол-ладошки. Но ЛКП не пострадало, а пленку можно или отполировать, либо содрать к фигам. В любом случае она спасла от покраски элемента. Ну и еще крышка зеркала тоже обтянутая покоцалась, но там сильно проще - отдеру ентот пластырь и всего делов.А теперь про ньюансы зимней эксплуатации ГБО. Первую зиму я проехал на одном дыхании, вспоминал про него тока во время заправки и радовался экономии. А тут обратил внимание, что машина после автозапускания глохнет. Т.е. - прихожу я утром совсем не в теплый и уютный салон. В первый раз подумал - глюк, во второй - задумался, в третий - стал разбираться. Оказалось что машин глохнет в момент переключения на газ. И произошло это в крайний раз на ходу, прямо на дороге. Черт, это неприятное ощущение заглохнуть в движении да на автомате, кода сделать ничего не можешь. Ну да ладно, вырулил на обочину и давай сразу звонить газовщикам. В итоге после посещения ихнего тех центра выяснились не известные мне ранее вещи:

Газ бывает зимний и летний. Все зависит от соотношения пропана и бутана (пропан дороже и в зимней смеси его должно быть около 50%, летом порядка 30%), и в морозы смесь может замерзать из-за того, что много бутана закачали. Производит уже готовую смесь НПЗ в Мск регионе это Капотня. А есть еще привозной газ, который разливают в Ногинске и еще в нескольких местах (Суровый, наведи, наконец, там порядок!). Короче, говорят стал газ в этом сезоне хуже, в смысле бодяжат его как-то неправильно и все подряд, либо старые запасы продают еще, но как результат - залипают форсунки. Вот они у меня и стали замерзать. Ремонтники мне с ходу сначала предложили поставить доп обогрев форсунок. не, ну это уже маразм, ведь я как-то прошлой зимой ездил и не парился. поэтому вторым этапом они повысили температуру ОЖ при переходе на газ с 39 на 49 гр и посоветовали сменить заправку.

Заправку я сменил и пару сотен км глюков пока не наблюдаю, может и вправду в газе была проблема? Во всяком случае для меня это открытие - я думал в цистерну с бензом можно легко замахнуть бочку присадок, а с газом это сложней.

Ну и еще о кучи стал гореть сигнализатор о неисправности полного привода. Пытался запесаться к официалам, где мне за 2700 обещали сделать диагностику и подождать неделю. Поэтому ждать не стал и возле дома мне вонзили сканер, где никаких ошибок не нашли. Т.е. лампочка горит, привод по всем признакам подключается, сканер ничего не видит. В итоге до выковыривания ненавистной лампочки был предпринят сначала мозговой штурм, а потом тупо снята клемма. И вот оно чудо - ничего не горит))) Ура. Тачка исправна.

. Жаль тока что покоцанная она теперь малехо)) Пойду еще немного поизвиняюсь перед женой, а то любит она свою тачанку)))

Зы) Я знаю, что Ляксей-Вазовод ухмыльнется над глубиной проблемы застревания и выстаскивания. Я тож сразу вспомнил какая у мне на квадре есть прекрасная лебедка и блокировки и прочие подключалки. Тока тут - несчастный и совершенно бестолковый кроссовер.

Хандрим, не понятные вибрации — Opel Antara, л., года на DRIVE2

Хуже всего то, что установка новой рейки, а это довольно дорого, скорее всего избавит от проблем на те же тысяч километров. А еще после покупки автомобиля обратите внимание на крепление шланга высокого давления насоса ГУР.

Оно довольно слабое. Из-за этого в морозы шланг нередко срывает.

Вибрация при развороте

Тормозная система. Тормозная система Opel Antara надежна. Хотя не исключено, что вспоминать о ней придется довольно. Благо, что для решения проблемы датчики чаще всего менять не требуется.

Достаточно проинспектировать контакты их разъемов. Так стоит ли присматриваться к Opel Antara с пробегом? Больше всего это связано с изношенными подушками, либо с очень жесткими элементами крепления. В таких случаях, вибрация на опель антара не допустить вибраций, нужно что-то делать, ремонтировать или регулировать двигатель. Для того чтобы узнать, что мотор плохо закреплен нужен помощник. Для этого нужно открыть капот и попеременно включить нейтральную передачу, заднюю и переднюю, а другой человек должен в это время следить за двигателем.

Таким приемом вы по очереди разгружаете специальные подушки, которые удерживают двигатель. вибрация на опель антара

При каждом переключении передач, мотор будет отклоняться в разные стороны, идеально это отклонение должно быть каждый раз на один и тот же угол. Если в какую либо стороны происходит больший наклон, то в том месте стоит заменить подушку, может быть она совсем разрушена.

Причиной вибрации двигателя могут стать какие-то детали подходящие к нему, а не сам мотор. Так при его работе детали соприкасаются со стенками кузова. По сравнению с предыдущей причиной вибраций двигателя, эта причина не так страшна.

Но для того чтобы избежать постоянной тряски и лишних звуков, стоит сменить опоры или отрегулировать их положение в правильном направлении. И иные причины создающие вибрации двигателя Помимо основных причин вибраций двигателя есть и. Вибрация на опель антара, эти причины появляются очень редко, но не обращать внимания на них.

Для начала нужно просмотреть все части топливной системы. Если эти части очень грязные, топливно-воздушная смесь не будет сгорать, так как.

Вибрация при скорости 30 км/ч

Из-за чего может появиться больший расход топлива, какие-то непонятные звуки может быть и хлопки и вибрация. Очень плохо, когда в топливо может попадать вода.

Из-за попадания воды может случиться не только большой расход бензина, но и может возникнуть закоксовка цилиндров двигателя. А в ситуации движении на скорости возможно это обратный эффект. Едешь ты примерно спокойно на 80 и на 6 передаче, начинаешь разгоняться, коробка должна вибрация на опель антара на передачу ниже, вибрация на опель антара она этого не делает и ДВС начинает трясти под нагрузкой. Эт он так бензин экономил.

Автоматические коробки передач, при своевременном обслуживании замена масла раз в кмслужат тыс. Все версии автомобиля оснащены системой полного привода, если говорить о ее надежности и эксплуатационные характеристики, то, здесь, есть определенные нюансы.

Все про слабые места слабые места опель антара 2006-2017 г.в.

Чаще всего собственники нарекают на несвоевременное подключение задней оси штатно автомобиль переднеприводный. Основным виновником данного недостатка является электромагнитная муфта данную особенность производитель не признает поломкой. На автомобилях с пробегом более км, начинают подтекать сальники редуктора заднего моста, вибрация на опель антара наступлением холодов данная проблема усугубляется.

Раз в тыс. Особенности и недостатки ходовой Опель Антара с пробегом Опель Антара оснащается независимой подвеской: Подвеска достаточно жесткая, но, благодаря этому, автомобиль уверенно проходит повороты даже на больших скоростях.

Если говорить о ресурсе ходовой, то он на прямую зависит от условий эксплуатации. Друзья затрахали. Перестали пользоваться услугами грузотакси. Сравнивал с другими марками.

Из этого модельного ряда, за такие деньги вибрация на опель антара не притягивает. Ни соренто, ни аутлендер. Хочу поменять на новую. Там мне подсказали другое место, где занимаются карданами ниже дам контакты. Поехал к ним предварительно созвонившисьпрямо при мне сняли кардан и я просто офигел.

Передняя крестовина которая ближе к подвесному подшипнику в одной плоскости очень тугая а в другой вообще закушена напрочь.

Основные болезни Opel Antara рестайлинг и слабые стороны

В 2007 году компания Opel представила в автосалоне во Франкфурте модель Antara. Она представляет собой современный 5-дверный внедорожник. Второе поколение было выпущено в 2011 году. Спустя два года выпуск модели был завершен, но, несмотря на это, сегодня она пользуется спросом на вторичном рынке.

Это неудивительно, так как она имеет хорошие технические характеристики и дизайн экстерьера. Основными достоинствами авто являются безопасность, надежность, функциональность и проходимость.

Технические характеристики модели Opel Antara (2010-2017 гг. выпуска)

В процессе создания интерьера использовались современные дизайнерские решения и качественные материалы для отделки. Внутреннее оформление отличается элегантностью. В него идеально вписывается очертания спортивных сидений. В салоне присутствует функциональная панель приборов с эргономичным дизайном, которая позволяет водителю комфортно разместиться и получить беспрепятственный доступ к нужным элементам. Рулевая колонка может регулироваться.

Средний расход топлива АИ-95 (в смешанном режиме работы) – 10-12 литров, установленный турбодизель употребляет не намного меньше дизельного топлива – порядка 9-10 литров. На трассе машина более экономичная, если не «давить» педаль, то вполне уложиться в 8 литров;
Габариты (ДхШхВ) – 4596х1850х1761 мм;
Клиренс – 200 мм;
Колесная база – 2707 мм;
Объем бака – 65 л;
Объем багажника – 370/1850 л (второе значение при разложенных задних сидениях);
Вес снаряженного автомобиля – 1936 кг.

Внимания автолюбителей заслуживают установленные в автомобиле двигатели. Первое поколение комплектовалось бензиновыми силовыми агрегатами V6, рабочий объем которых составил 3.2 литров. Максимально они способны развить мощность 244 л.с.

Механизмы работают в сочетании с автоматической коробкой передач, оснащенной полезной функцией ActiveSelect. Автолюбители также могут отдать предпочтение модификации с бензиновым мотором 2.4. Он способен развить мощность 141 л.с. Модернизация позволила сделать рассматриваемые механизмы более эффективными и экономичными.

Инженеры установили полезные электронные системы, позволяющие улучшить процесс вождения и сделать его максимально безопасным. Автомобилисты могут выбрать комплектации, которые имеют подходящие для них рабочее и дополнительное оснащение. Некоторые опции доступны приобрести за доплату, что позволит не переплачивать за ненужное оборудование.

Главные недостатки Опель Антары 2010 – 2017 гг. выпуска

Конечно, модель далеко не идеальная, поэтому не обошлось и без болячек, особенно присущих подержанным автомобилям:

Двигатель – требует внимательного отношения к ремню или цепи ГРМ, что зависит от объема двигателя. Причем проблемы эксплуатации возникают, как у моторов 2,4 литра, так и 3,2 литра;
Трансмиссия – многие жалуются на карданную передачу, это настоящий бич данной модели;
Рулевая рейка – начинает стучать уже при пробеге 50-60 тыс. км.
Кузов и салон – тут все в лучших традициях современных производителей – толщина лакокрасочного покрытия очень тонкая, появляются дефекты да при попадании небольших камешков, при столкновении с твердым снегом или веточками.

Слабой стороной двигателя является ремень ГРМ, а в двигателях объемом 3,2 литра – цепь ГРМ. Узел выходит из строя при пробеге 80 000 километров, замена довольно проблематичная, лучше всего обратится в сервисный центр.

На моторах 2,4 литра пользователи отмечают возникающую довольно часто течь заднего сальника, который расположен на коленчатом вале. Проявляется данный дефект примерно на 60-65 тыс. пробега. Модели с механической коробкой наиболее чувствительны к данной неисправности – возможен отказ работы всего узла сцепления. Так что не пожалейте времени, загоните автомобиль на яму и внимательно осмотрите, а при необходимости замените сальник в кратчайшие сроки.

Более мощные моторы объемом 3,2 литра обратите внимание на сигнализатор «чек», когда горит данная лампочка, двигатель работает с перебоями в аварийном режиме. Чаще всего он «ругается» на износ цепи ГРМ, которая как уже было замечено выше, нуждается в замене.

При работе мотора в данном режиме теряется мощность, ощутимо возрастает расход топлива, двигатель может «побрякивать» растянутой цепью. Стоимость работ достаточно высока, но без соответствующей замены можно нарваться на еще более дорогой капитальный ремонт мотора.

Кардан близко расположен к выхлопной системе, из-за чего происходит его перегрев. Часто выходят из строя крестовины, подвесной подшипник, пыльник которым закрывается данный узел. Поводом для беспокойства владельца должно быть появление вибраций на скорости более 90-100 км/час.

Кроме того, узел подвесного подшипника расположен достаточно низко, его можно оторвать, когда двигаешься по бездорожью. Отнеситесь к этому с должным вниманием, все же Opel Antara не является вездеходным автомобилем.

Рулевая рейка и ходовая часть

Как опять же уже отмечалось выше – рулевая рейка достаточно слабая и не адаптированная к дорогам России. Начинает стучать при движении по неровностям уже на небольшом пробеге. Ремонт рейки редко удается провести надлежащим образом, обычно меняют узел целиком, что выходит в довольно внушительную сумму. Поэтому, если у Вас еще нет стуков в данном блоке, следует проезжать ямы предельно аккуратно.

Ходовая часть работает неплохо, срок ее «жизни» зависит в первую очередь от водителя. Основные элементы легко ходят 50-60 тыс. км. после чего нуждаются в замене. В первую очередь это касается всех резинок. Стойки при бережной эксплуатации могут пройти до 120 тыс. км. Ступичные подшипники меняются примерно в одно время со стойками.

В базовой комплектации достаточно быстро начинают «хрипеть» передние динамики, которые расположены в дверях автомобиля. Кожа салона при больших минусовых температурах может треснуть. Быстро появляются «сверчки» в местах крепления жесткого пластика, из которого в основном сделана торпеда. Достаточно часто происходят сбои системы ABS и ESP, о чем свидетельствует включающаяся световая сигнализация.

Стоит ли своих денег Opel Antara рестайлинг. Итоги выбора.

Рассмотренная модель Опель Антара в принципе является надежным автомобилем. Неисправности у него возникают, как и у любого другого транспортного средства. Зависит все от типа эксплуатации машины, бережливости хозяина. Одно дело если Вы будите ездить на нем на работу и с нее, а в теплое время года возить семью на дачу. Другое дело если Вы не будите «вылазить» с машины, например как происходит при работе в таксопарках.

Кстати, за счет трансформируемых сидений Антара будет надежным помощником на даче. С его помощью можно увезти урожай в город, привести строительные материалы (килограмм 200 машина берет в багажник легко), даже при необходимости перевезти мебель.

Если Вы ищите надежный автомобиль, не предполагаете на нем делать большие пробеги каждый месяц – смело выбирайте. Традиционное заявление – перед покупкой пройдите полный технический осмотр в сервисе или возьмите с собой опытного товарища.

Эксплуатационные расходы и издержки на ремонт Opel Antara примерно равны расходам на содержание новых машин семейства Lada, однако по уровню комфорта, надежности и безопасности они далеко превосходят изделия нашего автопрома. Многие мелкие неисправности можно решить на месте самостоятельно, система не очень сложная. Более серьезные поломки лучше всего делать в сервисных центрах.

Читайте также: