Вибрация на холостых на шкода октавия

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 04.10.2024

№23.Потряхивание на холостых. Победил!

История началась еще месяца два назад. Заметил на холостых оборотах легкое потряхивание. Как будто рядом с машиной трамвай проезжает. Похожие симптомы наблюдались еще в прошлом году когда машина жрала масло литрами и загадились форсунки. Но тогда я не познал все прелести прогрессирующей тряски, т.к. поменял их сразу все четыре. Плюс тогда еще был дикий масложер и я списал все на него.

Когда два месяца назад опять начались потряхивания, на форсунки даже не подумал, при чем потряхивания прогрессировали. На прошлой неделе доходило до того что салон начинал дрожать.
Шнурок ошибок не показывал( Куда копать не понятно.

Начитавшись форумов, начал пробовать советы "бывалых" ваговодов.
Итак что было сделано из того, что не помогло:

1. Замена свечей
2. Смена масла.
3. Замена воздушного фильтра.
4. Катушки зажигания ( пробовал с другой машины)
5. Маслоотделитель (тоже пробовал с другой машины)

В итоге ни чего из вышеперечисленного не помогло, единственный плюс в процессе данных манипуляций обнаружил, что в маслоотделители лопнула мембрана. Когда ее достал она практически расщепилась в руках. Но мне подогнали другую (ВАГОВСКУЮ как ни странно, а не БМВ которая очень популярна)

На форума мало информации, все жалуются на тряску, но решения так ни кто найти и не смог. Ну или смог но так и не отписался. Тут среди кучи постов, наткнулся на пост парня который залил присадку для чистки инжекторов в бак и вроде как помогло.

Поехал в автомагазин купил присадку Ликви, ту которая с надписью "эффективная" и залил на полный бак. Так же решил сменить заправку. Раньше заправлялся на ТАТНЕФТи и Редко Газпромнефте. В месте с присадкой залил Лукойл 95-й полный бак.

Откатал я бак лукойла с присадкой, а эффекта нет. В расстроенных чувствах позвонил suslikrus и записался на диагностику к ребятам в tigerbox.

И тут начинаются чудеса, на следующий день когда на приборке загорелась лампочка пустого бака, заметил что потряхивания уменьшились. Первая мысль бензин. Еще через день потряхивания стали еле заметные, но до конца не ушли. Потом уже дочитав пост того парня который присадку советовал, узнал что она сразу не работает, только когда пару баков израсходуешь. Трясти машину перестало, но на диагностику я все же поехал, т.к. все рано нужно было ехать в Москву по делам.

На диагностике мне проверили топливную смесь, угол опережения зажигания, топливную коррекцию, давление в рампе итд
Сказали мотор как часы, но присадка в бак не решение, помогает только на ранних стадиях и не всегда.
Посоветовали промыть форсунки Винсом, но с собой были последние деньги, по этому пришлось эту процедуру отложить.

И действительно пока ехал домой заметил еле заметные, знакомые толчки. Ну думаю в принципе не критично, пока можно кататься.
Кстати расход топлива на холостых после присадки упал с 1,1 до 0,9 л. в час. (без кондиционера)

Пока ехал домой созвонился со знакомым из автомагазина узнать цену по стойкам стабилизатора, ну и заодно рассказал историю с форсунками. А он мне в ответ предлагает бесплатно помыть их у них в новом авто сервисе, который открыли при магазине. Сказал только жижу купить. А аппарат все равно протестировать нужно!

И во сегодня в обед машину подключили к аппарату и минут 50, в три этапа помыли форсунки.

После промывки какое то время машину потряхивало и были пропуски зажигания, но километров через 5 все пришло в норму. Пропуски сбросил. И километров двадцать дал ей жару!

Что имеем в сухом остатке:

1. Потряхивания прошли совсем.
2. Расход на холостых упал до 0,6. Я такую цифру на максидоте ни когда не видел. (опять же без кондиционера)
3. Перестала пинаться ДСГ, т.к. бывало, что переключения совпадали с тряской на низких оборота и получался провал.

Начала иногда пропадать тяга и загорается лампочка ASR (желтая машина с кривыми следами позади=), не CHECK).
Машина практически не едет при этом. Глушишь, заводишь, ошибка пропадает.
Дальше как ни в чем не бывало, едем дальше.

Результат компьютерной диагностики: ошибка 17756 — силовой выход катушки зажигания, ступень 1, разрыв цепи.
Далее диагностика по АБС , выявлена ошибка 01314 — блок управления двигателем.

Проблема в катушке! Требуется ЗАМЕНА.

Если машину колбасит при заводке, периодически пропадает тяга на ускорении и загорается лампочка, в т.ч. asr, и abs, железно — это либо катушка, либо провода, меньше свечи.

Если будете их менять со снятием насоса над катушкой, снимите и ее и проверьте на наличие трещин. На 130 тыс. км. у катушки небольшие трещины с тыльной стороны корпуса ( можно загерметизировать суперклеем, но лучше заменить) и заменить провода 2 и 3 цилиндра.

Из опыта бывалых,что делать если троит

Завести мотор, заглушить и снова завести. Обычно помогает.
Если всё равно чихает, проверьте район впрыска лямбда зонды и дроссельную заслонку.

Ошибка EPC, загорается извилистая дорога, мигает ЧЕК, двигатель переходит в аварийный режим, теряется тяга, машина не едет

При движении накатом без трогания педали газа тяга появляется, машина едет, так же помогало заглушить/завести.
Коробка автомат.
Чаще появлялась проблема:

Диагностика показала пропуски зажигания в 1и 4 цил.
Заменил катушку, 2 ВВ провода из 4х были ОКИСЛЕНЫ в соединении с катушкой, по катушке микротрещина.
Проблема ушла, но замена свечей и проводов обязательна.
Так же проблема может быть в фишке Дросельной Заслонке, пины тоже могут быть окислены.
Ресурс катушки примерно 100 000 км.

Загорелась пробуксовка

Начали плавать обороты, минуты через три все проходит.
Через время загорелся чек.
Результаты диагностики: ошибка смесь бедна.
Что смотреть в этом случае: лямбду, датчик расхода воздуха, заслонку.

Где была проблема: катушка.
Начинайте с поиска искры с катушки зажигания, свечей и проводов.

Важный нюанс!
Подходит Бош, подбирать по вину, чтобы разъём подходил.
Бош и ваг одно и тоже, только наклейки разные.

У кого на прогретый двигатель на холостых двигатель потряхивает — 1. 8, механика

Дилер это объясняет тем, что не до конца закрываются выпускные клапана,греют катализатор(евро 5).
Так же, потряхивания проходят после замены цепи ГРМ, до тех пор пока опять не начнет вытягиваться и тем самым менять фазы газораспределения.

Вибрации НЕ постоянные — Skoda 1.8 TSI, пробег 62 тыс.

Шкода А5, 2012 года мотор 1.8Т,
Вибрация в режиме R, иногда в режимах P и N.
Коробка — автомат 6 ступенчатый гидротрансформатор.

Когда рычаг кпп расположен в режиме R иногда даже в режимах P и N.
В режиме D вибрация пропадает.
Вибрации не постоянные.

Решение:
Замена подушки.

Подскажите, может ли троить движок, если пробивает бронепровод

Может.
Но троить может и не только из за этого.
ЧАСТЫЕ ПРИЧИНЫ:
Плохое топливо, свечи, катушка.
Даже мозги могут быть причиной.
Например неверное соотношение смеси бензин/воздух.
Но зачастую проблема в связке провод-свеча-катушка.

Появилась вибрация Октавия а5, акпп, 13 год, пробег 75000

Проблема проявляется примерно на 60-70 тыс. пробега.
Замена внутреннего шруса.
Проверяйте особенно правую гранату.

Как проверить внутренние гранаты

Для этого привод нужно по оси повращать туда-сюда.
Если привод шевелится, а приводной вал из коробки не шевелится (т.е. Привод во внутренней гранате шевелится), то внутренней гранате хана.

Вибрации при нажатии педали газа — что может быть

При нажатии на педаль газа,появляются сильные вибрации в передней части,такие,что даже регистратор падает. Когда иду накатом и при торможении вибраций нет. Что может быть?

Проблема была решена заменой правого внутреннего шруса.

Легкие подергивания — не спешите отдавать за кольца и прокладки

Многие владельцы Шкоды с мотором 1.6 встречаются с такой болячкой этих моторов как легкие потряхивания.

Так же, вы можете встретить инфу на форумах, что это абсолютно нормально.
Ни фига это не нормально, просто когда » у всех так» — то это становится почему-то нормой.
Хотя у машин других марок такого не наблюдается.

Итак, посетитель моего блога, владелец мотора 1.6 оставил коммент, который заслуживает отдельного поста. Кому пригодится, будет полезно.

«Две недели назад поменял свечи с проводами.Пробег 100000.Все было хорошо, но чувствую легкие подергивания.Всю плешь всем проел.
Как говорили все — херня не лезь, ни ошибок, ни чек ни загорается.Итого, проблема состоит в следующем:На впускном коллекторе имеются прокладки внизу у клапанов и наверху уплотнительные кольца.Думаю многие знают о замене этих прокладок.
Но удивления… не помогает!?
Поясняю.
Впускной коллектор на многих машинах алюминиевый или еще там какой металлический. Здесь пластик. Его ведет при перепадах температур. И замена этих прокладок помогает не всегда.
Да и недожать/пережать прокладки тоже чревато.

Прочищаете всю грязь.
Прыскаете силиконом на уплотнения резиновые.
Если убитые лучше купить новые.
И по контуру прокладок нанести черный (чтоб было не заметно под крышкой) герметик тонким слоем. Тонким, чтоб не расплылся на форсунки. Наносим герметик по инструкции и вооля!
Помогает многим.
Проверено у моих знакомых шкоды. один из знакомых башковитый. им помогло.
Главное аккуратно все сделать.
Пробуйте.
Цена вопроса 200-300 рублей.
А за кольца и прокладки я отдал 1600 руб. разница!

Еще помогает чистка дроссельной заслонки.
Ведь смесь бензина с воздухом происходит там на х.х.. а после тысячи оборотов включаются форсунки. Где то я читал. Поэтому заслонка из-за грязи не закрывается на х.х. идет подсос воздуха лишний.

Еще я обнаружил дырку в шланге, точнее микротрещинку под хомутом. Видно от старости.
А проверить другие дырки помогает дымогенератор под давлением.
Снимаешь трубку вакуумника вставляешь трубку от колбы дымогенератора и насосом качаешь дым.
Сразу видно откуда прет.

Вибрация по всей машине от 100 и более — решение

Вибрации на Шкоде 1.6. — слегка подтраивает

Шкода 1.6 бензин, 2005 г.в. — не стабильные обороты

При запуске холодного двигателя по мере его прогревания стрелка тахометра с 1000 об. постепенно и без рывков ползет в меньшую сторону.При приближении к 700 об. двигатель от монотонного обычного урчания переходит на режим дерганья в промежутке между 700 до 800 (стрелка на 750), создавая впечатления, что еще чуть-чуть и он заглохнет.Резко газую до 2000 об. и отпускаю педаль.
Дерганье прекращается, стрелка на 750.Минут через 3-5 двигатель произвольно два раза подряд дергается в сторону роста оборотов и успокаивается.Делал диагностику у ОД.
Ничего не обнаружили.
Сегодня (машина стоит около недели из-за снега на дорогах) запустил.Все повторилось как под копирку за исключением 2-х прыжков.
Однако, впервые появились следующие «шорохи»: при постановке ключа «на старт» слышен один щелчок впереди слева, при отключении двигателя — 2 щелчка из того же направления.Чем сопровождаются щелчки — первый — запуском двигателя, два следующих — его отключением.

В чем может быть проблема:

1. 3 варианта ! свечи, воздушный фильтр(засорился), или датчик холостого хода.

Вибрации на скорости или история о балансировке — отзыв Шкодовода

У моего друга было подобное, но там баллон под замену, был большой пробег.

Читаем краткий опус в 3-х частях.

Подборки по теме:

30 комментариев

Была такая же проблема. Двигатель периодически троил и загорались лампочки ЕСП и Чек. Диагностика- пропуск зажигания в 1 и 2 цилиндрах. Начал с прозвонки проводов высокого напряжения. Нашел обрыв в 4-м. Но проблема осталась. Спецы сказали, что обрыв провода мог повредить катушку зажигания, так как на 1 и 4 цилиндры одна. После замены катушки проблема исчезла.

спасибо за фидбак.
+1 к общей статистике.

У меня дерает на холостых после ТО,странно, вроде замена свечей через 90 а поменяли на 60. Я на всякий лучей забрал старые. Вот хочу поменять их обратно и посмотреть что будет. Никогда не менял, смогу ли я сам поменять?

Спасибо за ссылку сам уже давно хотел сделать но все времени нет, но как руки дойдут обязательно напишу.

Cергей, большое спасибо за обратную связь и рассказ о таком нюансе как чистка дроссельной заслонки.

У меня просьба, не могли бы Вы по шагам написать как промывать эту заслонку? Шокдовод обещал прислать фото отчет, но так и забил.
Если не сложно, конечно и будет время.

На счет адаптации спрошу у спеца. Посмотрим, что скажет.
у Вас какой двиг и пробег у шкоды?

Вибрация на холостых на шкода октавия

Skoda Octavia (Tour). Сильная вибрация двигателя

Перечень возможных неисправностей	Диагностика	Методы устранения
Неравномерность компрессии по цилиндрам более 2,0 бар: не отрегулированы зазоры в приводе клапанов, износ или повреждение клапанов, седел; износ, залегание или поломка поршневых колец	Проверяем компрессию. Компрессия должна быть не менее 11,0 бар	Отрегулируйте зазоры в приводе клапанов. Замените неисправные детали
Повреждение изоляции высоковольтных приборов и цепей — перебои в искрообразовании	Омметром проверьте на обрыв или «пробой» обмотки катушки зажигания и высоковольтные провода	Замените неисправную катушку зажигания, поврежденные высоковольтные провода. При тяжелых условиях эксплуатации (соль на дорогах, морозы, чередующиеся с оттепелями) желательно заменять провода раз в 3 – 5 лет
Высоковольтные провода подсоединены к катушке зажигания в неправильном порядке; отсоединился один или несколько проводов	Осмотр	Подсоедините провода в соответствии с маркировкой на катушке зажигания
Дефектные свечи зажигания: утечка тока по трещинам в изоляторе или по нагару на тепловом конусе, плохой контакт центрального электрода	Проверьте свечи	Замените дефектные свечи
Обрыв или замыкание в обмотках форсунок или их цепях	Проверьте омметром обмотки форсунок и их цепи	Замените неисправные форсунки, обеспечьте контакт в электрических цепях
Негерметичны форсунки (перелив) или загрязнены их распылители	Проверьте герметичность и форму факела распыла форсунок	Загрязненные форсунки можно промыть на специальном стенде. Негерметичные и сильно загрязненные форсунки замените
Потеряли упругость или разрушились опоры силового агрегата, ослабло их крепление	Осмотр	Замените опоры, подтяните крепления

Вибраций двигателя в автомобиле (на холостых) - возможные причины

При нормальной работе стабильное количество холостого хода, в зависимости от типа двигателя, составляет от 800 до 1000 оборотов в минуту. Если это значение меньше нижнего предела, то двигатель просто заглохнет, а если оно будет превышать верхний предел, это приведет к перерасходу топлива, а узлы автомобиля будут усиленно изнашиваться.

Существуют основные причины, по которым появляется вибрация дизельного двигателя на холостом ходу. Чаще всего, это явление возникает при неравномерной работе цилиндров. Наибольший отрицательный эффект заметен, когда двигатель троит, то есть в данной ситуации не работает один из цилиндров. При увеличении оборотов тряска может уменьшиться, однако мощность двигателя будет падать.

Решение в такой ситуации только одно – срочно чинить недостающий цилиндр, потому что такой недостаток не только создает неприятные вибрации, но и способствует износу деталей, так как топливо не сгорает внутри, а лишь смывает смазку, а также ускоряет закоксовку всего мотора. Самостоятельно решить эту проблему можно, но придется освоить много операций, если исправный мотор нужен срочно, то лучше обратиться на СТО.

Другая достаточно распространенная причина вибрации – неправильно закрепленный двигатель. Очень часто это связано с износом подушек или слишком жесткими элементами крепления. В любом случае, чтобы избежать неприятных ощущений, необходимо принимать меры, проводить ремонтные и регулировочные работы. Узнать недостатки в креплении мотора можно вместе с помощником. Вам нужно открыть капот и попеременно включать нейтральную передачу, заднюю и переднюю, а помощник должен обратить внимание на положение двигателя в эти моменты.

Этим самым вы разгружаете поочередно специальные подушки, удерживающие мотор. При каждом переключении он будет отклоняться в разные стороны, в идеале на одинаковый угол. Если в какую-то сторону он завалится больше обычного, значит, в том месте нужно заменить подушку, возможно, она вовсе разрушена. К тому же, может вовсе не двигатель стал причиной вибраций, а какие-то детали, подходящие к нему, потому что при заваливании мотора они соприкасаются со станками кузова.

Кроме основных причин вибрация дизельного двигателя на холостых оборотах может быть сопряжена и с другими факторами. На его нестабильную работу очень часто влияют узлы и агрегаты, связанные с подачей топлива, которые сильно загрязнены. Это вызвано, чаще всего, примесями, содержащимися в воздухе и бензине, которые попадают через сетку фильтров данных узлов; в смесь газа и жидкости может также попасть вода.

Кроме того, причиной загрязнения часто становится отработанное машинное масло и сажа, попадающие в топливную систему.

Вибрация двигателя на холостых – что можно отрегулировать

Для регулировки холостого хода используется несколько узлов и агрегатов, установленных в автомобиле. В первую очередь, это инжектор или карбюратор, входящие в топливную систему, производящие смесь топлива и воздуха. Кроме того, регулируется топливный насос, проверяются механические или электронные датчики, регулятор топливного давления и другие элементы двигателя.

Следует помнить, что количество оборотов зависит от степени открытия заслонки дросселя, регулирующей подачу воздуха, а также от действия клапана холостого хода, подающего воздух независимо от дросселя. Увеличение оборотов холостого хода может быть произведено с помощью педали акселератора.

Любая вибрация, в том числе и на холостом ходу, очень вредна для автомобиля. Она не только доставляет неприятные ощущения водителю и пассажирам, но и отрицательно сказывается на общем состоянии машины. Постепенно в кузове появляются трещины, характеризующие усталость конструкции, может произойти самопроизвольное откручивание болтов и гаек. Такие неисправности часто приводят к непредсказуемым последствиям и вызывают аварийные ситуации.

Вибрация дизельного двигателя – профилактика износа узлов

При постоянной вибрации происходит быстрый износ двигателя, его раскрутка будет осуществляться намного медленнее и не достигнет максимальных оборотов. Набивка коленчатого вала очень быстро разрушается, в результате чего вам грозит протекание масла. Также необходимо помнить об устранении не только самой вибрации, но и ее последствий. Специалисты рекомендуют производить постоянное подтягивание всех гаек и болтов, даже если они дополнительно зафиксированы с помощью проволоки или шплинтов. Любое соединение, затянутое очень туго, через некоторое время ослабевает.
В некоторых случаях крепежный элемент может держаться только с помощью шплинта. Для обеспечения качественного крепления рекомендуется использование специальных гаек, имеющих капроновые вставки. Таким образом, борьба с вибрацией двигателя играет решающую роль в обеспечении надежной, долговечной и безопасной эксплуатации автомобиля.

Вибрация двигателя на холостых

Холостой ход – это работа мотора при выключенном сцеплении и установке на нейтральную передачу. В процессе эксплуатации автомобиля может произойти такое явление, как вибрация мотора на холостых ходах. Определить холостые ходы или обороты можно при включенном двигателе и выключенном сцеплении, и во время установления на нейтральную передачу. В это время крутящий момент двигателя не производит передачу карданному валу, отсюда и появляются холостые ходы. Рабочий двигатель при такой работе, не должен давать повода для вибраций, хлопков и каких либо других звуков. Но если это происходит, то в моторе произошли какие-то изменения, которые не очень хорошо скажутся на нем. Чтобы не дождаться дорогого ремонта, нужно устранять неисправности по мере их поступления.

Какие существуют причины вибраций двигателя в автомобиле

Во время нормальной работы стабильное число холостых ходов варьируется в пределах от 800 до 1000 оборотов в минуту, эти цифры зависят от того какой мотор у вас установлен. Если количество холостых ходов меньше нижней границы автомобиль попросту заглохнет, а если наоборот выше верхней границы, то будет большой расход топлива и автомобильные узлы будут быстро изнашиваться.

Существует несколько основных причин, из-за которых происходит вибрация мотора на холостых ходах:

Первая причина – троение двигателя Наиболее известной причиной является неравномерная работа цилиндров двигателя, когда троит двигатель, или не работает один из цилиндров. С повышением количества оборотов вибрации могут уменьшиться, но при этом мощность самого двигателя будет снижаться. При такой проблеме нагрузки на коленвал будут распределяться неравномерно. Из-за этого можно увидеть, как двигатель дергается из стороны в сторону. Также при троении двигателя можно ощутить вибрацию руля. При холостых ходах все эти неполадки больше выражаются. При большем вращении вала, вибрация становится менее ощутимой. Но вы сразу заметите больший расход топлива и снижение мощности автомобиля. Особенно это будет заметно при езде «под горку». Решать такую проблему необходимо сразу, нужно чинить неработающий цилиндр, так как такой дефект создает не только неприятные для вас вибрации, но и происходит износ деталей, из-за того, что внутри топливо не сгорает, а только смывает смазку, а также ускоряется закоксовка всего двигателя. Такую проблему, возможно, решить и самому, но нужно будет произвести множество различных операций, но если исправная машина вам нужна срочно, то лучше обратиться на станцию технического обслуживания. Вторая проблема – неправильно закрепленный двигатель

Еще одна не менее известная проблема – это неправильно закрепленный двигатель. Больше всего это связано с изношенными подушками, либо с очень жесткими элементами крепления. В таких случаях, чтобы не допустить вибраций, нужно что-то делать, ремонтировать или регулировать двигатель. Для того чтобы узнать, что мотор плохо закреплен нужен помощник. Для этого нужно открыть капот и попеременно включить нейтральную передачу, заднюю и переднюю, а другой человек должен в это время следить за двигателем. Таким приемом вы по очереди разгружаете специальные подушки, которые удерживают двигатель. При каждом переключении передач, мотор будет отклоняться в разные стороны, идеально это отклонение должно быть каждый раз на один и тот же угол. Если в какую либо стороны происходит больший наклон, то в том месте стоит заменить подушку, может быть она совсем разрушена. Причиной вибрации двигателя могут стать какие-то детали подходящие к нему, а не сам мотор. Так при его работе детали соприкасаются со стенками кузова. По сравнению с предыдущей причиной вибраций двигателя, эта причина не так страшна. Но для того чтобы избежать постоянной тряски и лишних звуков, стоит сменить опоры или отрегулировать их положение в правильном направлении. И иные причины создающие вибрации двигателя

Помимо основных причин вибраций двигателя есть и другие. Конечно, эти причины появляются очень редко, но не обращать внимания на них нельзя. Для начала нужно просмотреть все части топливной системы. Если эти части очень грязные, топливно-воздушная смесь не будет сгорать, так как нужно. Из-за чего может появиться больший расход топлива, какие-то непонятные звуки (может быть и хлопки) и вибрация. Очень плохо, когда в топливо может попадать вода. Из-за попадания воды может случиться не только большой расход бензина, но и может возникнуть закоксовка цилиндров двигателя. Следствием всего этого является плохая работа мотора. Также в топливную систему может попасть сажа и масло, что тоже очень плохо сказывается на работе двигателя. Еще причиной неважной работы мотора является разная масса деталей цилиндропоршневой группы. При эксплуатации машины, особенно той у которой пробег более двухсот тысяч, нужно повышенное внимание к мотору, а в некоторых случаях требуется замена каких-то элементов в нем. Даже маленькая разница в весе между деталями может очень сильно сказаться на работе мотора в будущем. Это касается всех деталей мотора как поршня, так шатуна или юбки.

На некоторых малолитражках, у которых электронная система управления заслонкой, вибрации в салоне на холостых ходах могут появиться из-за большой нагрузки на генератор. Такое явление чаще всего может случиться в зимний период, когда единовременно работают фары, печка, обогрев стекол, зеркал и сидений. Чаще всего вибрации в таких машинах возникают при остановке. Когда водитель отпустит педаль акселератора, на бортовом компьютере появится сигнал о закрытии заслонки до холостого хода, а на двигателе появится нагрузка с генератора, вот тогда то и случится сильная вибрация двигателя. Зачастую она исчезает за пару секунд. Подобное явление на таких автомобилях, а особенно с АКПП, является нормой, и решить такую проблему можно сменив топливо на более качественное и заменой воздушного фильтра. Нужно сказать, что вибрация двигателя может появиться из-за замены зубчатого ремня, особенно тогда, когда шестерня балансирного вала крутится вместе со снятой деталью. После смещения она редко попадает на свое бывшее место. Именно из-за этого при замене ремня, пальцами шестерню вала вращать не нужно, если только вы не хотите, просмотреть в каком состоянии находятся подшипники. Но везде нужно быть максимально аккуратными. Любое смещение деталей с их места может потом создавать неприятные вибрации, которые будут доставлять и вам и пассажирам дискомфорт.

Балансировка коленвала

Возможно и так, что вибрация на холостых ходах может появиться и при замене коленчатого вала. Возникает это из-за того, что эта деталь, как например обычное колесо, перед процедурой установки, должна обязательно проходить процесс калибровки. Балансирование проходит на специальном стенде с корзиной сцепления и маховиком. При этой процедуре мастер убирает все лишнее с поверхности коленчатого вала. Если пренебречь этой процедурой и не провести калибровку, вы ощутите сильную тряску.

Вибрация дизельного двигателя – профилактика износа узлов

Если вибрации происходят постоянно, то мотор очень быстро изнашивается, раскрутка его станет намного медленнее и максимальное количество оборотов не будет достигнуто. Очень быстро идет разрушение набивки коленчатого вала, из-за чего может возникнуть протечка масла. Важно знать, что устранение вибраций это не последнее дело, нужно будет устранить и ущерб нанесенный вибрациями. Специалисты советуют постоянно подтягивать все гайки и болты, и даже те, которые дополнительно закреплены проволокой или шплинтами. Даже самое туго затянутое соединение с течением времени ослабевает. Иногда крепежные элементы могут поддерживаться только при помощи шплинтов. Для того чтобы соединения были хорошо скручены рекомендуют использовать гайки, на которых имеются капроновые вставки. Именно из-за этого решение проблем с вибрацией влияет на обеспечение надежной, долгой и безопасной работы вашего автомобиля

Дык отчегоже 1.4 TSI потряхивает на холостых-то

Пятой точкой ощущаю уже. В пробках, сообсно двиг прогрет полностью.
Угода экологичности? Иль я мнительный шибка? Иль луц не "очень" (щас вот 95 от Татнефть).
В Шкода-клубе ничего конкретного нипониль((.
Пробег 4500 ткм, коробас ДСГ. (поддергивает в пробках).
Наверно, обсуждали уже, но я не был счастливым владельцем чешскаго автопрома.
Что скажет (говорил) коллективный разум?

ЗЫ: И Валера радио "то потухнет, то погаснет" шипит иногда, да

Александр, а ты никогда не задумывался, почему у них очередей на заправках не бывает никогда и бензин чуть ли не на рубль дешевле? ;)

В свое время поимел опыт с татнефтью, как и пара моих друзей, теперь объезжаю их стороной.

+1 > как раз если вот этой фигни нет, то двиг работает очень ровно, тряски на ХХ вообще нет, иной раз даже и не чувствуешь работает он или нет:)

Я в "зимнем" конфиге своем даже пугался вначале - работа мотора определяется только по стрелке тахометра.

ЗЫ. сорвалось. Ну так вот.
Моторчик там тоже тихо работает и ровно.
Прям уж сильных отличий по вибрации с 1.8 особо не заметил.

ЗЫ. Ездил "одновременно" на своей и на этой.
Т.е. в Нижний(на трек) моя ехала на автовозе, а сам я - на окте 1.4.
Там и той и на другой ездил в течение дня.
Понятно, что в разных режимах, конечно, но на ХХ один фиг :)

А, блин. на пробег чет внимания не обратил. Тогда погоди еще.
Хотябы 10тык накатать надо, чтоб уж вердикты давать.

Но к заправкам надо подходить аккуратно.
Можно и 98й попробовать.

Нужно хотя бы бак выкатать - машина адаптируется к новому топливу через пару сотен километров.

> Да и просраццо - на холостых чоле, или в ручном режиме? Коробас не тогось будет?

На ХХ точно нет, да и не получится это (отсечка на 4000)
В ручном режиме можно на трассе. Проехать минут 10 хотябы на высоких оборотах.
Но при твоем пробеге. думаю рановато :) Все должно быть в норме. Еще пока "обкатка" у тебя.

Тема: ВАЗ 2107 2008 год, очень богатая топливная смесь, ошибка Р0172

ВАЗ 2107 2008 год, очень богатая топливная смесь, ошибка Р0172

ВАЗ 2107 2008 год, Б/У 21067-1411020-12, очень богатая топливная смесь, ошибка Р0172, в последствии пропуски зажигания.

Вообще я за отечественные авто стараюсь не браться, но тут упрашивали можно сказать со слезами на глазах.
Суть в чем сгорел ЭБУ, и катушка. Заменили, и со слов водителя, сильно увеличился расход топлива, стала хуже ехать, заводиться и так далее.
Пробовали сами и в других автосервисах, менять то одно то другое, в итоге, по переменяли практически все, результата нет.
В механнику как говорят не лазили. Хотя я уже сомневаюсь
При диагностики в целом все вроде как нормально, за исключением того, что богатая топливная смесь, (хотя это и так видно, от выхлопа аж глаза режет). Кстати прибор у меня соеденяется с авто по п ротоколу Январь 5.1, 5.1.1, и М73 но в этом случае некорректные текущие данные. Хотя вроде как пишут должно быть соединение по 7,2. Можно сказать постоянно висит ошибка Р0172, после удаления появляется пратически сразу, после появляются ошибки по пропускам зажигания, вначале 2,3 цилиндры, после 1,4 и другие, но не столь важно.
Время впрыска 2,9-3,3 мс.
ДМРВ 1,2-1,5 В 10-15 кг/ч
Ну и остальное все в пределах нормы.
Первое что сделал, отремонтировал старый ЭБУ, изменений никаких.
Поставил назд старый ДМРВ , стали чуть меньше показания, и стало чуть лучше работать, но до идеала далеко. Датчик О2 всегда кажет 0,9 В на разных режимах.
В итоге занизил показания ДМРВ на ХХ практически до нуля. Время открытия форсунок сократилось до 1,5 мс двигатель начинает работать гораздо лучше, хотя датчик кислорода все ещё показывает богатую топливную смесь. Меньше время впрыска, ЭБУ похоже делать не может, да и форсунки наверно перестанут открываться. Даже удивительно как при полутора мс еще работают.
Но зато стало понятно, что топлива подается больше можно сказать в два раза. Давление топлива мерил, на хх 2.5 атм. да и если бы даже было 6, в два раза больше бы лить они не стали. Форсунки кстати тоже меняли, до меня, поставили точно такие же новые Бош.
Проверил осцилографом, реальное время впрыска (думал может что сканер врет, что иногда бывает), но оно совпадает. Посмотрел осцилограмму ДПК. тоже нормальная.
Но, что заметил я, каждая форсунка открывается один раз в один оборот. Посмотрев все вместе, увидел что открываютя они попарно, хотя 4 канала и все раздельные.
Так вот вопрос, должны ли с этим блоком управления форсунки работать попарно и если нет, то с какого перепуга так могло получилось?
DSC05874.JPGDSC05875.JPGDSC05876.JPGDSC05877.JPG

если в системе не предусмотрено датчика распредвала(или прошивой отключили)форсунки будут работать попарно

то есть он вообще не падает? даже если подсос воздуха организовать? если так то при отсутствии косяков в проводке менять ДК. 172 ошибка висит как раз из-за 0.9в

Я не подсос устраивал, а показания ДМРВ занижал, и когда его показания были практически нулевые, у датчика О2 показания чуть снижались, до 0,8 вольта.

Поставили точно такие же и по производителю и артикулу bosch 0 280 158 502 . Причем форсунки заменили тогда, когда проблема уже была, а изменений не было.

Клапан конечно проверил. Понятно что форсунки много подают. Но, вот что именно так косячили, в практике не было ни разу, чтобы проблема была на всех режимах, примерно одинаковая. Получается что они подают ровно то, что им приказали. Но и время впрыска в 1,5 мс на простых бензинках, я никогда не видел.

Ну вообщем проверил метки ГРМ, все нормально. протестировал форсунки, новые и старые. У новых пробег не больше 10 т.км чуть текут, чуть разбег, но в целом не криминально, было что работали и хуже. А вот старые удивили, на них пробег больше 250 т. км, а дозировка можно сказать идеальная, разве что две чуть подтекают.
Вообщем то что дефект из-за форсунок тоже исключен. В принципе как я и думал, уже проверил от безысходности.

И дальше. Если допустить, что с форсунками что то было, и они подавли много топлива, даже на 1,5 мс, и когда дигатель работал не нормально, то почему комп не пытался уменьшить время впрыска, и ведь тогда оно было почему то 3,0-3,3 мс ?

на холостых потряхивает 1.4tsi

на холостых оборотах стало потряхивать двигатель .стрелка никак на это не реагирует.в салоне ощущается вибрация.что может быть?

Comments 31

Три года назад искал во вторые руки октавия а7 МКПП 1.4, подвернулась машина с пробегом 95000 в Рольф Витебском. Завели начала прогреваться, появились подегивания. Продавец сказал все норм. Брать не стал.
В итоге нашел что искал с пробегом 65000. Сейчас 107000 и у меня появились такие подергивания. Пока наблюдаю. В комментах ни чего конкретного не написано. Проблема одна и на определенном пробеге около 100000. Ошибок Вася диагност ни каких не определяет.

Ой сори не на тот пост написал

90% процентов даю что форсунка

Я тоже грешил на катушку поменял через 500 метров тож самое началось и по влаг кому выдавало замыкание на плюс 3 цилиндр

Добрый вечер у меня на 1.8 такая фигня была из за форсунки на 3 цилиндре я сам поменял и все прошло

Было у меня на прошлой машине — с 80й тысячи стало потряхивать на холостых, на 105 тысяче — замена головки блока цилиндров — разрушились маслосъемные кольца и повредили стенки цилиндров. Ремонт на 300 тыщ, благо Куланц помог. Не пугаю, все-таки у меня был пусть и не единичный, но редкий случай. Но проверить стоит. Начать с компрессии в цилиндрах, свечи на предмет угара масла. Как себя двиг ведет, масло кушает?
На новой А7 трясет на ХХ все время — типа норма, но и масла не жрет совсем. Хотя я всё-равно немного нервничаю)))

Чёт подозрительно на 100к мотор рассыпался, какой мотор у тебя там был? И из за чего все случилось?

1,4, CAXA. Официалы говорят из-за некачественного топлива (привет Газпром), но мне кажется, что дефект колец, масло просачивалось в камеру сгорания. Правды не узнал)))

давление бензонасоса, ошибка должна быть переобеднение смеси холостого хода

Смотреть свечи и катушки. У катушек помимо состояний работает / не работает есть еще состояние — херово работает. Такое происходит когда высыхает или вообще трескается резиновый изолятор катушки.
Абсолютно всем рекомендую при каждом снятии катушек наносить диэлектрическую смазку, например Permatex 09980

Советую проверить свечи и состояние цепи. Небольшие подрагивания все же возможны когда машина меняет кол-во оборотов. У меня до замены цепи довольно сильно это чувствовалось (как выяснилось после замены :))

У меня такая же фигня с самого начала. Не обращаю внимания, ОД сказали, что это норма.

У меня А5 2012гв. Раньше такого не было. Не обращать внимание тоже не получается. Сидишь в заведённой машине а тебя подкалбашивает)))надо что то думать

На А5 у меня такого не было, она правда 1,6 была.

Пробег 45000 км, аналогичная ситуация мотор 1.8, обороты не плавают, а толчки ощущаются, что делать пока не знаю, записался на 10 мая, по результатам сообщу

1,8 tsi, 2010г.в., пробег 85000км. на 75000км менял цепь, натяжитель и пр., впускные клапаны( по причине загиба), поршневую. Потряхивает как и раньше, а тахометр не отображает этого.
Склоняюсь к мнению Den-90, особенность tsi.

ну что там с результатами. у меня 20 000 тоже таже фигня. думаю, стоит ли обращаться к официалам по гарантии.

5 Основных Болячек / Слабых Мест Skoda Octavia A7 [0]

Skoda славится любовью к максимально практичным решениям в автомобилях: удивительно просторные салоны, всякие ниши-полочки-бардачки, скребок для стекла, заботливо спрятанный в бензобак. Но ведь главное - чтобы весь этот Simply Clever еще и не ломался! Как с этим обстоят дела у седана Octavia?

Стучит, вибрирует и даже отдает в педаль - таковы в общих словах признаки разнообразных "болезней", с которыми могут столкнуться владельцы Skoda Octavia в кузове A7. Насколько эти болезни серьезны и актуальны ли они вообще, нам рассказали в российском офисе чешской марки.

Стук опор радиатора

"Пробег 300км, слышны неприятные звуки спереди, как будто подвеске хана. На Приоре ездил - лучше было. Завтро радиатор пошатаю. ", - пишет пользователь под ником Nadat в социальной сети Drive2.

Источников неприятного стука, как мы знаем, великое множество. Чаще всего владельцы лезут искать истину в подвеску, однако у Skoda Octavia неприятные звуки при проезде неровностей следует искать чуть повыше - под капотом: нередко случалось так, что у автомобилей буквально начинал стучать радиатор, "гуляя" на опорах.

"Действительно, были отмечены такие случаи. Причина данного стука заключается в повышенной вибрационной нагрузке, которая возникает вследствие интенсивной езды по плохим дорогам. Сервисная кампания не проводилась, однако мы выпускали сервисные бюллетени. При обращении клиента мы в рамках гарантии производим замену на опоры новой конструкции", - рассказали в российском офисе Skoda.

Стук на холостом ходу (версии с механикой)

"Напишу о наболевшем - о стуке со стороны сцепления. Вот уже год как езжу с этим звуком. Со стороны кажется, что работает дизель. Даже спрашивали несколько раз: "дизель, что ли?". Стуки начались практически с сотни пробега, выжимаю сцепление - стуки пропадают, отпускаю- стучит. Периодически стучит по-разному, когда слабее, когда сильнее, со временем звуки усилились и стали практически постоянными. Поехал в автосалон где покупал, показал. Сказали, типа, какая-то вилка и тд, и тп. короче, езди и не парься, приедешь на ТО там и глянем конкретно. Спустя полгода приехал на это самое ТО. Они опять послушали и отправили запрос в Москву. Недели через две пришел ответ, который до сих пор меня приводит в бешенство. Якобы на видеофайле звук незначителен, они, видите ли, не считают это механическим повреждением, а всего лишь акустическим дискомфортом. бла бла. В общем, исправлять не будут. Но как так-то? Что значит "незначительно"? Иногда так стучит, что страшно за сцепление становится. Порою стук в ногу отдается через педаль!", - рассказывает свою историю пользователь под ником руслан11 на форуме skoda-club.ru.

Жалобы на стуки, пропадающие при выжиме педали сцепления, встречаются довольно часто, особенно - на версиях с двигателем 1,4 литра. Есть даже технический бюллетень, в соответствии с которым владельцам в случае обращения производят замену комплекта сцепления, а причина стука заключалась в том, что сам диск сцепления был недостаточного размера. Согласно бюллетеню, демпфер диска сцепления не полностью гасил вибрации двигателя, и из-за этого вибрации передавались на движущие части коробки передач. В российском представительстве марки успокоили, что никаких проблем за этими звуками не кроется. Ну а если с коробкой действительно что-то не то, то вопрос может быть решен в рамках гарантии.

"Акустические явления связаны с нормальной работой трансмиссии: вращением входного вала и шумами от сопряженных элементов (шестерней, синхронизаторов и т.д.). При обнаружении нехарактерных шумов производилась диагностика и, при отсутствии признаков неправильной эксплуатации, проблема устранялась в рамках гарантии", - отмечают специалисты Skoda.

Выход из строя термостата

Довольно многим владельцам Octavia в кузове А7 знакома ситуация, когда двигатель их автомобиля отказывается прогреваться, или же температура начинает падать на глазах во время движения без всяких видимых на то причин.

Симптомы классические, и говорят они, как правило, о выходе из строя термостата - его подклинивает в открытом положении, из-за чего температура начинает падать. Как оказалось, на определенной партии "Октавий" действительно встречалась проблема с термостатами.

"Были отмечены случаи выхода из строя термостатов системы охлаждения. Причиной является дефектная партия термостатов. При обращении в сервисный центр производится замена на новые детали", - заверили в представительстве.

Стук стоек задних амортизаторов

Классическая история: что-то бухает, брякает и стучит в задней подвеске. Стучащие амортизаторы - это своеобразный аналог ОРВИ среди автомобилей: болезнь крайне распространенная и уже даже обыденная. Причины появления - всегда разные: бывает, что грязь попадает под пыльники, бывает - бракованная партия амортизаторов. У Octavia - своя история и свой повод для стуков, о котором над и рассказали в представительстве. Оказалось, что виной всему - плохие дороги. Точнее, адаптация под эти дороги подвески автомобиля.

"Такая особенность наблюдалась в автомобилях в некоторых комплектациях. Выпускались сервисные бюллетени. Нарекание возникает из-за особенностей конструкции амортизаторов, входящих в пакет для плохих дорог, связанных с функцией демпфирования. При подтверждении рекламации в рамках гарантии проводится замена на новые амортизаторы", - рассказали специалисты российского офиса Skoda.

Скапливается вода в боковых зеркалах

Временами владельцы Skoda Octavia могут обратить внимание, что после мойки в корпусах боковых зеркал скапливается вода и не очень-то торопится вытекать. Точнее, вытекать начинает уже во время движения, оставляя на чистой двери разводы. Не то чтобы серьезная проблема, но особенность неприятная, и методы ее решения порой весьма радикальны: некоторые владельцы сверлят маленькие отверстия в корпусах, чтобы все излишки воды вытекали сразу. Еще один нюанс - из-за этой конструктивной особенности внутри корпуса постепенно скапливается грязь и песок.

Впрочем, судя по всему, к серьезным проблемам это не приводило - по крайней мере, в российском представительстве Skoda сообщили, что о подобной проблеме еще не слышали.

Разумеется, владельцы одноклассников-конкурентов могут злорадствовать и пребывать в полной уверенности, что уж они-то точно сделали грамотный выбор и купили самую надежную и беспроблемную машину. Но идеальных автомобилей не существует, и тот факт, что ваша любимая модель пока что в этой рубрике не появилась, означает лишь одно: мы просто до нее еще не добрались.

Вибрация при 2500-3000 об. Skoda Octavia

ПО Интернету Вам никто диагноз не поставит. Может быть все, что угодно: от деталей подвески до проблем с дросселем

А может быть подушки двигателя

Также склоняюсь к неисправности подушек двигателя. Может кто подскажет - как вычислить ту которая нуждается в замене? или может быть в большинстве случаев выходит из строя одна какая-то определенная?

А со сцеплением ничего не делали?
Возможен дисбаланс сцепления или маховика.

К сожалению про сцепление сказать ничего не могу, т.к. стал владельцем Шкоды всего четыре месяца назад. Сама работа сцепления нареканий не вызывает, т.е. не пробуксавывает и не ведет, авто трогается без рывков

В продолжение темы:
3 января была сильная метель, дороги все засыпаны, нигде не чищено, а ехать пришлось 300 км. Так вот: за 30 км. до пункта назначения вибрация усилилась, да так усилилась, что по кузову шла сильная дрожь, в салоне гремело все что можно (панель приборов, рычаг КПП), особенно сильно при сбросе газа в районе 2500 об.
Делать было нечего, до ближайшего населенного пункта как раз и было 30 км., время 8 вечера, машин на дороге ни в ту ни в другую сторону нет, решил продолжать движение до полной остановки. При движении периодически шваркался о снег защитой и днищем (благо мягкий). Обороты держал до 2000. В одну горку вползал на второй и не заметил как достиг 3000 об.
И о чудо, никакой вибрации, не поверил попробовал на третьей передаче - тишина, на 4-ой тот же результат и при разгоне и при торможении двигателем.
В итоге сейчас на любой передаче при любом режиме достаточно тихо, никаких посторонних вибраций и шума.

С чем связано столь чудесное выздоровление - не знаю, но могу предположить что конденсат от работы катализатора скапливался в оконечной банке глушителя и там замерзал, вызывая вибрацию (виной тому ежедневные городские поездки на 5-10 км. 3 раза в день, с интервалов в 5-6 часов). После продолжительного пробега в 5 часов скорее всего этот лед растаял, страшный грохот был признаком того что оставшийся кусок отвалился от стенок глушителя и дребезжал, после чего его выбросило наружу.
А может я ошибаюсь, и эта вибрация опять вылезет (тьфу три раза) и тогда . Очень не хочется думать об этом.

Забыл добавить, что через пару дней под машиной с правой стороны образовалась лужа красноватого оттенка и вытекло около 1 л. антифриза, скорее всего из-за помпы, но думаю это между собой не связано (просто возраст машины и пробег).

Закончилась эпопея с этой вибрацией. Вот что было (может кому пригодится):
Летом опять появилась эта вибрация. Ездил - не обращал внимания. В один прекрасный день под машиной что-то начало стучать. Стук был металлический и очень похож на разболтавшуюся защиту картера. Покачал машину спереди - тишина, сзади в районе глушителя обнаружился данный стук. Подумал на защитный экран над глушителем.
Из ямы покачал этот экран - сидит плотно, качнул глушитель - внутри что-то брякало и перекатывалось. Пришлось снимать глушитель. Внутри действительно было что-то металлическое. Оказалась отгнила внутренняя "флейта" от трубы, которая подходит со стороны двигателя (с наружи глушитель выглядел как новый - ни одной ржавой точки). После того, как я ее удалил и заварил обратно глушитель, всяческая вибрация прошла бесследно. Правда звук из глушителя теперь другой: немного громче при разгоне и постреливает при сбросе газа. Получился этакий "прямоток", только не громкий, поэтому менять глушитель пока не буду (по деньгам не бюджетно), дождусь когда прогорит.

Извиняюсь, времени нет читать весь, но осилил чуть-чуть. Была похожая ситуация, позвонил ОД, сказали проверить есть ли снег в литье, проверил - есть. Почистил - помогло

да стопудова, надо чистить мужики и всё будет нормально, не надо засерать свои машинки, а потом спрашивать, а что у меня шумит или ещё какая то шляпа

Читайте также: